Архивы
Реклама

Плохо греет печка?!

— Плохо греет печка?! Ответы на вопросы:

Плохо греет печка

Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

▶ Основные причины отказа работы печки

1) Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
2) Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
3) Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
4) Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
5) К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
6) Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

7) Не открывается как следует заслонка, отвечающая за переключение между холодным и горячим воздухом.

8)…

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

1) Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
2) Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
3) Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

1) Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.
2) При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже двух раз в год.
3) Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.
4) Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.
5) Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.
6) Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.
7) Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

Установить точную причину можно у нас на СТО

Теперь придется самим убирать снег

Теперь придется самим убирать снег

убирать снег

Решение Минского городского Совета депутатов от 16 ноября 2016 года №252 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Пункт 10 новых правил благоустройства и содержания Минска закрепил ответственность автовладельцев за уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от машины.

«Граждане, паркующие транспортные средства на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог, проездов, осуществляют своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства», — гласит текст документа.

Также теперь содержание территорий вокруг индивидуальных гаражей (по периметру и до середины земельного участка), расположенных во дворах, — обязанность их собственников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного специалиста государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Зинаиду Ставер.

Контроль за исполнением решения №252 возложен на постоянную комиссию Минского городского Совета депутатов по городскому хозяйству, транспорту и связи.

Статья 21.14. Кодекса РБ об административных правонарушениях под названием «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» предупреждает:

1. Загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами —
влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от пяти до десяти базовых величин, а на юридическое лицо — от десяти до двадцати базовых величин.

2. Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов — влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — от двадцати до ста базовых величин.

В общем, сегодня покупаем лопату, а завтра просыпаемся на 15 минут раньше.

Есть ли маза кататься на МАЗ е?

Есть ли маза кататься на МАЗ е?

Есть ли маза кататься на МАЗе?

Нравится ли Вам кататься на автобусе МАЗ
© Kama

Сначала немного предистории )
Появилась необходимость скататься в соседнюю страну по личным вопросам ) Смею предположить, что такое со всеми бывает )
Ну или как минимум с большинством людей. Было решено приобрести билеты на автобус. Вроде ценник гуманный да и компания, услугами которой решили воспользоваться, зарекомендовала себя положительно.
Название ее упоминать не станем, ибо услугами перевозчика на МАЗах пользуются не только они, да и в договоре с этой конторой явно указано, что за косяки перевозчика ответственности они не несут )
Но вернемся к нашим енотам )
Дорога в соседнее государство, на автобусе с рисунками логотипов компании, принесло в большей части удовольствие. За исключением незначительных нюансов, кои упоминать, пожалуй, не стану, дабы не прослыть занудой.
Погуляли по соседнему государству, сделали все, что там нам было необходимо, пришла пора и домой ехать.
На вокзал прибыли заранее, нашли перрон, с которого должен был отправляться наш автобус в сторону дома, начали ждать….
Пришло время, пришел автобус. На нем не было логотипов компании, он был не того же цвета, что все автобусы компании. Единственное, что нам говорило о том, что нам придется на нем ехать это была вставка маршрута с названием нашего родного города…
На всякий случай решили уточнить, наш ли это автобус? Да. Это оказался наш автобус.
Он был производства нашего отечественного завода МАЗ. Ну что, попробуем быть патриотами и поедем домой на транспорте, созданном на заводах нашего государства.
Что я могу сказать. Начнем с сравнения…
Отсутствие кофе машины на салон автобуса можно списать, так как это можно приписать к комфорту, без которого можно прожить. собственно как и про wi-fi, на который я так рассчитывал. Отсутствие медиа-центра в спинках сидений, ради которого я купил специально наушники…
Отсутствие 220 вольт, с помощью которых можно было бы зарядить телефон. Но да ладно, у меня есть переносной аккумулятор для зарядки PowerBank.
Это про отсутствие основного, е чему привык автобусах ранее при развитии цивилизации.
Теперь о глобальных минусах.
Подвеска создана непонятно для каких дорог. В автобусе, который предположительно проектировался НЕ КАК ЭКОНОМ, чувствовался каждый камушек и каждая выбоина. В моем личном раритетном автотранспорте 1986 года подвеска и то приятнее и мягче.
Во время переключения передач по звуку я вспоминал древние ЛуАЗ советского времени, где было слышно, как диск сцепления приходит с треском и скрежетом в контакт с маховиком коленвала.
Теперь немного про салон.
Самый основной недостаток, это наверное то, что автобус проектировал, по моим скромным предположениям, гном недоросток. Я, человек не самых больших габаритов, во время дороги чувствовал глобальный дискомфорт. Мало того что я еле помещался на сидении в ширину, так я в принципе не помещался на сидении в длину.
Коленями упирался в спинку сидения впереди, и это при чем до того как сосед спереди не откинул спинку. После того как он это сделал я подумал что стоять всю дорогу в пролете на порядок комфортнее. Что собственно позже и сделал. Спинка выгнута в непонятную сторону, попробовать на нее откинуться больше похоже на акробатическое упражнение «мостик», которое делали на уроках физкультуры в школе.
Через двадцать минут мучений принял решение ехать стоя. 4 (ЧЕТЫРЕ) часа. Иногда, конечно присаживался, так как на этой бренчащей подвеске можно было довести себя до позвоночника, ссыпавшегося в трусы.
Внутри оконного пакета плавала вода, собственно как она и проступала на внутренней стороне окна, вследствие протекания стыка с кузовом.
И теперь, после пыток в этом автобусе, сделаем заключение.
Вообщем что я могу сказать — если Вы не гном-недоросток, если не хотите получить кучу мучений и дискомфорта в дороге то всегда спрашивайте покупая билет, какое предприятие извоза и на каком автобусе Вас повезут.
Это стоит спрашивать даже в серьезных транспортных конторах, так как та, услугами которой я воспользовался, считается в Европе сравнительно довольно престижной.
Хотя, конечно, если Вы человек не привыкший к комфорту, то можете не обращать на написанное выше внимания.

 

ЗЫ. Данная статья является моим сугубо личным наблюдением.

ЗЫЫ. Ни в коем случае не хотел никого обидеть. Статья данная является кроме того советом производителям МАЗ хоть как-то думать о пассажирах. Преподношу ее в общественном месте так как на личные письма е-мейл на завод никто так и не ответил, чтобы прокоментировать ситуацию.

ЗЫЫЫ. Ну и понятно статья является советом пассажирам, привыкшим к комфорту, чего им стоит ожидать.

Репост статьи и лайк приветствуется!

Сенсорный датчик привода — диагностика

Сенсорный датчик привода — диагностика

Сенсорный датчик привода

Сенсорные датчики привода определяют число оборотов привода. Эти данные необходимы управляющему устройству для регулирования усилия переключения между смежными передачами и для принятия решения, в какое время и какая передача должна быть включена.

 

Принцип действия

По конструкции различают два вида сенсорных датчиков привода: Датчик Холла и индуктивный датчик. Вращательное движение зубчатого венца вызывает изменение магнитного поля, которое изменяет напряжение. Это напряжение сигнала сенсорный датчик подаёт в управляющее устройство.

 

Последствия выхода из строя

Неисправность сенсорного датчика привода можно определить по следующим признакам: отказ управления приводом

Управляющее устройство включается в аварийном режиме свечение контрольной лампочки двигателя

Причинами отказа могут быть: короткое замыкание в сенсорном датчике обрыв проводника короткое замыкание проводника механические повреждения колёсика датчика загрязнение металлической стружкой

 

Поиск неисправности

Поиск неисправности следует проводить в такой последовательности:

Проверить сенсорный датчик на наличие загрязнения

Проверить колёсико датчика на наличие повреждений

Ознакомиться с информацией из перечня неисправностей

Измерить сопротивление индуктивного датчика омметром, паспортная величина при 80 °С около 1000 Ом.

Проверить напряжение питания датчика Холла вольтметром (необходима электрическая схема с расположением контактов).

 

Внимание: нельзя проводить измерение сопротивления на датчике Холла, иначе можно повредить сенсорный датчик.

Проверить соединение сенсорного датчика между управляющим устройством и разъёмом на проводимость (необходима электрическая схема с расположением контактов). Паспортная величина: 0 Ом.

Проверить соединительные проводники сенсорного датчика на массу, при отключённом разъёме управляющего устройства замерить омметром разъём относительно массы автомобиля. Паспортная величина: > 30 Мом.

Воздушный температурный датчик — диагностика, принцип работы

Воздушный температурный датчик — диагностика, принцип работы

температурный датчик

Общие положения

Температурный датчик впускного воздуха определяет температуру во впускной трубе и передаёт напряжение сигнала от воздействия температуры на управляющее устройство. В управляющем устройстве производится оценка сигнала, что определяет образование рабочей смеси и угол зажигания.

 

Принцип действия

Сопротивление температурного датчика изменяется в зависимости от температуры всасываемого воздуха. При возрастании температуры сопротивление уменьшается — вследствие этого падает напряжение на сенсорном датчике. Управляющее устройство оценивает эти значения напряжения, так как они находятся в пропорциональной зависимости с температурой всасываемого воздуха (низкие температуры вызывают высокие значения напряжения, а высокие температуры вызывают низкие значения напряжения на сенсорном датчике).

 

Последствия выхода из строя

Неисправность температурного датчика всасываемого воздуха, а также порядок последующих действий может быть различным.

Основные признаки неисправности: регистрация кода неисправности в журнале отказов и возможное загорание контрольной лампочки двигателя проблемы с запуском уменьшение мощности двигателя увеличенный расход топлива

Причинами выхода из строя могут быть: короткое замыкание внутри устройства обрыв проводников короткое замыкание проводников механические повреждения загрязнение наконечника датчика

 

Поиск неисправностей информация из банка отказов проверить подключение проводников, разъёмов и датчика на правильность соединения, обрыв и коррозию

Проверка производится при помощи тестера

Первый шаг. Определяем внутреннее сопротивление датчика. Сопротивление зависит от температуры: при холодном двигателе оно высокоомное, в разогретом состоянии низкоомное. В зависимости от производителя: 25 °С 2,0 — 5,0 Ком 80 °С 300 — 700 Ом Обратите внимание на паспортные данные.

Второй шаг. Проверить соединение проводников с управляющим устройством, в ходе чего каждый отдельный проводник разъёма управляющего устройства проверить на проводимость и замыкание на массу. Омметр включить между разъёмом температурного датчика и отключённым разъёмом управляющего устройства. Паспортное значение равно примерно 0 Ом (необходима электрическая схема с указанием контактов управляющего устройства). Проверить соответствующий контакт на разъёме датчика омметром при отключённом разъёме относительно массы. Паспортная величина: > 30 Мом

Третий шаг. С помощью вольтметра проверить на отключённом разъёме напряжение питания. Операция производится при включённом разъёме управляющего устройства и включённом зажигании. Паспортная величина: примерно 5 вольт. Если значение напряжения недостаточно, то нужно проверить подачу напряжения питания на управляющее устройство, включая соединение с массой. Если всё в порядке, то в качестве причины дефекта рассматривается неисправность управляющего устройства.

Сенсорный датчик числа оборотов колеса (ABS,ASR,GRS)

Сенсорный датчик числа оборотов колеса (ABS,ASR,GRS) — диагностика

оборотов колеса

Сенсорные датчики числа оборотов колеса находятся рядом со ступицей или дифференциалом и служат для определения окружной скорости колеса. Они применяются в системах ABS, ASR и GRS. Если применяется несколько систем, то антиблокировочная система передаёт по проводникам данные об окружной скорости колёс другим системам.

 

Датчики подразделяются на датчики Холла и индуктивные датчики.

Перед проверкой необходимо убедиться в том, с каким типом датчика мы имеем дело (технические характеристики, каталог запасных частей).

 

Принцип действия

Вращательное движение закреплённого на приводном валу сенсорного кольца вызывает изменение магнитного поля сенсорного датчика. Образующийся при этом сигнал направляется в блок управления и в нём производится оценка сигнала. На основании определяемой системой ABS окружной скорости колеса определяется скольжение колеса. Благодаря этому достигаются оптимальные условия торможения без блокирования колёс.

 

Последствия выхода из строя

Неисправность сенсорных датчиков колёс можно определить по следующим признакам: свечение лампочки, сигнализирующей о наличии неисправности занесение кода неисправности в банк неисправностей блокирование колёс при торможении выход из строя других систем

Причинами отказа могут быть: короткие замыкания внутри датчиков обрывы проводников короткое замыкание в проводниках механические повреждения колёсиков датчиков загрязнение увеличенный люфт колёсных подшипников

Поиск неисправностей получить информацию из банка неисправностей проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и коррозию обратить внимание на загрязнение и механические повреждения

Поиск неисправностей в сенсорных датчиках вращения колёс затрудняется тем обстоятельством, что внешне датчики Холла и индуктивные датчики очень похожи, и визуально их нельзя различить.

 

При наличии трёх контактных штырьков нельзя точно сказать, с каким типом датчика мы имеем дело. В этом случае надо обратиться к данным производителя и к данным каталога запасных частей. Пока нет уверенности относительно типа датчика, пользоваться омметром для проверки нельзя, так как можно повредить датчик Холла. Если датчик имеет два штырька, то речь идёт обычно об индуктивном датчике. В этом случае можно определить внутреннее сопротивление, возможное замыкание на массу и образование сигнала. Для этого нужно отсоединить разъём и с помощью омметра проверить внутреннее сопротивление сенсорного датчика. Если внутреннее сопротивление составляет от 800 Ом до 1200 Ом (паспортная величина), то датчик исправен. При показании 0 Ом речь идёт о коротком замыкании, при показании сопротивления порядка Мом — об обрыве. Проверка замыкания на массу проводится омметром на контакт массы автомобиля. Сопротивление должно быть равно бесконечности. Проверка при помощи осциллоскопа должна дать сигнал синусоидальной формы и достаточной силы. Для датчика Холла необходимо проверить напряжение сигнала, которое должно иметь прямоугольную форму, и напряжение питания. В зависимости от окружной скорости колёс должен выдаваться сигнал прямоугольной формы.

Использование омметра для проверки датчика Холла может повредить его.

Рекомендации по установке

При установке обратить внимание на правильный зазор колёсика датчика и на правильное размещение самого датчика.

Самостоятельная диагностика автомобиля

Самостоятельная диагностика автомобиля

Для того чтобы выполнить диагностику автомобиля самостоятельно потребуются знание особенностей устройства современных авто и наличие некоторых приборов. Самостоятельно произведенная диагностика позволит снизить риск обмана при приобретении бывшего в употреблении авто, а также поможет выявить недостатки и брак в работе сотрудников сервисных центров.

Компьютерная диагностика требуется в следующих случаях:

для оценки технического состояния в ходе приобретения бывшего в употреблении автомобиля;

в ходе определения причин возникновения сигнала ошибки на приборной панели, называемого «check engine»;

при оценке выполнения ремонтных работ, выполненных работниками автосервиса.

 

Для проведения самостоятельной диагностики потребуется ПК. Это может быть ноутбук, нетбук или планшет с соответствующим программным обеспечением и возможностью подключения к Интернету. Кроме ПК, понадобится диагностический адаптер и информационные базы, позволяющие расшифровать отсканированные коды ошибок и сокращения. Информационные базу можно без проблем найти у нас на сайте. Несмотря на то, что процесс самостоятельной компьютерной диагностики не содержит в себе каких-либо сложностей, все же будет лучше, если свою первую диагностику вы проведете под руководством профессионала. Подобный подход позволит избежать множества ошибок при расшифровке полученной информации. Так же имейте ввиду, что сделать качественную компьютерную диагностику может только специалист. Ибо действие «читать ошибки» это не есть диагностика.

Кроме компьютерной существует, так называемая, диагностика по акустическим шумам, издаваемым узлами и механизмами автомобиля в ходе своей работы. В частности, данный метод позволяет при работающем двигателе сделать вывод о правильности функционирования его отдельных систем и механических сопряжений отдельных деталей.

При выполнении акустической диагностики или, проще говоря, при прослушивании стуков, возникающих в ходе работы двигателя, необходимо учитывать, что угловая скорость вращения коленвала в 2 раза выше угловой скорости вращения вала газораспределительного механизма. Соответственно, частота стуков, свидетельствующих о неполадках узлов ГРМ, будет в 2 раза ниже, чем частота стуков, издаваемых изношенными деталями узлов кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет идентифицировать место возникновения неполадок. Перед тем как приступить к выполнению акустической диагностики, необходимо выстроить все системы двигателя и подтянуть болты крепления двигателя. Это позволит исключить посторонние шумы. Акустическую диагностику выполняют с использованием стетоскопа. В случае отсутствия стетоскопа можно воспользоваться дедовским методом – в качестве слухового аппарата используют деревянную трубку небольшого диаметра и соответствующей длины, которую одним концом прикладывают к тестируемой зоне двигателя, другим – к уху специалиста, выполняющего диагностику. Прослушивание двигателя с целью выявления наличия или отсутствия посторонних звуков производят на малых и средних оборотах коленчатого вала. Сначала диагностику выполняют при холодном двигателе, затем ее повторяют после прогрева силового агрегата до значения номинальной рабочей температуры. Достаточно часто, при работе холодного силового агрегата автомобиля можно слышать легкий цокот клапанов, который исчезает после прогрева двигателя. Обращать внимание на данный шум не стоит, так как тепловой зазор клапанов именно для того и существует, чтобы компенсировать температурные расширения узлов и деталей ГРМ. А вот если цокот не исчезает после прогрева двигателя, это говорит о том, что детали ГРМ изношены и подлежат скорейшей замене. Звонкий, но не очень сильный звук свидетельствует о наличии большого зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что также подразумевает проведение ремонта в ближайшее время. К категории опасных звуков, услышав которые необходимо срочно приступать к ремонту, относятся стуки, возникающие в узлах и деталях цилиндро-поршневой группы. В частности, при неполадках в сопряжении шатуна и шатунной шейки можно услышать неприятные звуки, которые усиливаются при увеличении числа оборотов двигателя. Глухой сильный стук, исходящий из нижней части двигателя, свидетельствует о наличии износа подшипников коленвала. Чаще всего, подобные звуки могут появиться в результате нарушения требований эксплуатации и несоблюдения периодичности технического обслуживания автомобиля. Также, о наличии износа узлов двигателя может свидетельствовать величина давления масла в системе. В том случае, когда в двигатель залито соответствующее паспортным данным масло, а величина его давления на полностью прогретом двигателе ниже нормы, имеет место износ деталей. Как можно заметить, процесс самостоятельной диагностики автомобиля – процесс достаточно простой. Однако, при его проведении у новичка может возникнуть очень много вопросов, поэтому, для прояснения ситуации, свою первую самостоятельную диагностику лучше выполнять под наблюдением опытного мастера.

Качественную компьютерную диагностику с использованием дилерского диагностического оборудования можно провести у нас на СТО

 

Все об аккумуляторных батареях — АКБ

Все об аккумуляторных батареях — АКБ

Устройство аккумуляторной батареи 12-вольтовая батарея содержит 6 включенных последовательно аккумуляторов.

Аккумулято­ры размещены в разделенных перегородками ячейках полипропиленового корпуса (моноблока) батареи. Каждый аккумулятор содержит блок положи­тельных и отрицательных электродов. Между электродами различной полярности, свинцовые решетки которых обмазаны актив­ной массой, установлены сепараторы из не проводящего ток микропористого материала. Сепараторы изготовляют из полиэтилена в форме конвертов, которые одевают на поло­жительные или отрицательные электроды. Полюсные выводы, меж элементные перемычки и соединяющие электроды баретки изготовля­ют из свинцовых сплавов. Полюсные выводы имеют различный диаметр, причем положи­тельный вывод всегда толще отрицательного, что должно предотвращать ошибки при под­ключении батареи к электросети. Меж элементные перемычки проходят через отверстия в перегородках между ячейками моноблока. Изготовляемый из кислотоупорного и не проводящего ток материала (полипропилена) моноблок образует корпус аккумуляторной батареи. На днище моноблока предусмотрены крепежные выступы. Сверху моноблок закры­вается крышкой. Образующие батарею аккумуляторы соединяются последовательно посредством меж элементных перемычек. Таким образом обеспечивается нужное напряжение на выво­дах батареи. При этом отрицательный вывод одного аккумулятора соединяется с положи­тельным выводом соседнего аккумулятора. В качестве заливаемого в батарею электролита используется разбавленная водой серная кислота, которая заполняет свободные объемы ячеек и проникает в поры активной массы электродов и сепараторов.

У батарей прежних конструкций каждая ячей­ка снабжалась резьбовой пробкой, которая использовалась для заливки электролита, выполнения операций по уходу и для отвода образующегося при эксплуатации батареи гремучего газа. У современных безуходных батарей пробки отсутствуют или они закрыты сверху. Отвод газов у этих батарей производится через центральную систему вентиляции. На приведенных в данном пособии рисунках представлено принципиаль­ное устройство аккумуляторной батареи. Электролит Жидкий электролит Заливаемую в аккумуляторы жидкость назы­вают электролитом. В качестве электролита свинцового аккумулятора используется раз­бавленная водой серная кислота. При полно­стью заряженном аккумуляторе доля серной кислоты в электролите составляет 38%, а остальная его часть приходится на дистилли­рованную воду.

Электролит содержит ионы, которые обеспечивают прохождение электри­ческого тока между электродами. Номинальная плотность электролита изменя­ется в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Малоподвижный электролит Чтобы снизить опасность от вылившегося из батареи электролита, применяют средства, снижающие его текучесть. К электролиту могут быть добавлены вещества, которые превращают его в гель. В частности, для этого используется кремниевая кислота. Другим способом снижения подвижности электролита является применение стекломатов в качестве сепараторов.

Стекломаты удержи­вают электролит, предотвращая его вытекание при повреждении батареи. Электролит обладает сильным разъедающим действием! При обращении с электролитом необходимо соблюдать правила техники безопасности !

Процессы заряда и разряда

Процесс заряда Под зарядом аккумуляторной батареи подразумевается накопление в ней электрической энергии. При этом электри­ческая энергия преобразуется в химичес­кую энергию. При работающем двигателе батарея заряжа­ется от генератора. В процессе заряда образовавшиеся при разря­де батареи сульфат свинца и вода переходят в свинец, двуокись свинца и серную кислоту. Таким образом происходит накопление хими­ческой энергии, которая может быть использо­вана в дальнейшем для производства электри­ческой энергии. Плотность электролита при этом повышается. Процесс разряда Под разрядом батареи подразумевается отдача ей электрической энергии. При этом химическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Батарея разряжается, если к ней подключен какой-либо потребитель электрического тока. При этом серная кислота распадается и ее доля в электролите уменьшается. Протекающие реакции приводят к образова­нию воды, доля которой в электролите соответ­ственно увеличивается. Плотность электролита при этом снижается. При разряде батареи происходит выделение сульфата свинца как на положительном, так и на отрицательном электроде. Заряд батареи следует производить под напряжением, величина которого должна поддерживаться регулятором на оптимальном уровне. При слишком высоком напряжении происходит усиленное разложение воды в результате ее электролиза. Поэтому уровень электролита в батарее быстро снижается. При пониженном напряжении батарея заряжается не полностью. Из-за систематического неполного заряда ухудшаются стартерные характеристики батареи и сокращается срок ее службы. При заряде аккумуляторной батареи образуется гремучий газ. Внимание, опасность взрыва!

 

Основные характеристики

Коэффициент преобразования энергии

Энергия, которая подводится к батарее в про­цессе заряда, всегда больше энергии, отдава­емой ею при разряде. Превышение энергии заряда над энергией разряда объясняется необходимостью покрытия затрат на проведе­ние электрохимических процессов при заряде. Чтобы зарядить батарею, необходимо подвес­ти к ней энергию, величина которой составляет от 105 до 110% отданной ранее энергии. Это соотношение (равное от 1,05 до 1,10) называют коэффициентом преобразования энергии.

Емкость аккумуляторной батареей

Емкость батареи или отдельного аккумулятора равна отдаваемой ими электроэнергии, измеряемой в амперчасах (А·ч). Емкость зависит от температуры и разрядного тока. Она уменьшается при увеличении разрядного тока и снижении температуры окружающей среды (особенно при минусовых ее значениях).

Номинальная емкость K20 Это указываемая изготовителем в А·ч емкость, которая определяется в режиме 20 часового разряда полностью заряженной батареи. Величина тока разряда рассчитывается по формуле K20 : 20 ч. При этом напряжение на выводах батареи должно оставаться на уровне не ниже 10,5 В. Например, разрядный ток батареи емкостью 60 А·ч должен быть равен: 60 А·ч : 20 ч = 3 А Таким образом батарея номинальной емкостью 60 А·ч должна отдавать ток силой 3 А в течение 20 часов, причем напряжение на ее выводах должно быть выше 10,5 В.

 

Ток холодной прокрутки

Ток холодной прокрутки (пусковой ток) харак­теризует способность аккумуляторной батареи обеспечивать пуск двигателя в холодное время года. Ток холодной прокрутки — это указанный производителем ток, который способна отда­вать новая полностью заряженная батарея при температуре -18°C в течение установленного нормативом времени. При этом напряжение на ее выводах не должно падать ниже определен­ного значения, которое также определяется нормативом. Методика испытаний батарей приведена в фирменном стандарте VW Norm 750 73.

 

Напряжение аккумулятора

Напряжение аккумулятора — это разность потенциалов, действующих на его положитель­ном и отрицательном электродах, погруженных в электролит. Эта разность не является постоян­ной величиной. Она заметно изменяется в за­висимости от степени заряженности (плотности электролита) аккумулятора, а от его темпера­туры она практически не зависит. Номинальное напряжение аккумулятора является, напротив, постоянной величиной. У свинцового аккумулятора оно равно 2 В.

 

Номинальное напряжение батареи

Номинальное напряжение автомобильной батареи равно произведению номинального напряжения аккумулятора на число (последова­тельно включенных) аккумуляторов в батарее. В соответствии со стандартом номинальное напряжение свинцового аккумулятора равно 2 В, поэтому у аккумуляторной батареи оно должно составлять 12 В.

 

Напряжение на клеммах

Напряжение на клеммах – это напряжение на полюсных выводах аккумуляторной батареи. Напряжение начала газовыделения Напряжение начала газовыделения – это напряжение аккумулятора, при котором начинается интенсивное выделение газов. Обычно газы начинают обильно выделяться при напряжении на клеммах более 14,4 В (или 2,4 В на выводах аккумулятора). При этом выделяется избыточный водород, входящий в состав гремучего газа. Внимание, опасность взрыва! Электродвижущая сила (ЭДС) ЭДС – это установившееся напряжение на выводах отключенной от сети и ненагруженной батареи.

Можно ли смешивать антифриз разных цветов

Можно ли смешивать антифриз разных цветов?

Можно ли смешивать антифриз разных цветов

Значит по порядку: любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха.

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Везде одна основа.

Как самому бесплатно активировать WEBASTO на BMW

Как самому бесплатно активировать WEBASTO на BMW

активировать WEBASTO на BMW

при репосте приветствуется ссылочка сюда ) вам то без разницы а нам приятно )

Нам понадобится:

  1. Шнурок INPA K+DCAN

Сразу предупреждаю, если у Вас не читается авто, замкните перемычкой сделанной из подручных материалов 7 и 8 контакты в разъеме INPA (контакты внутри подписаны).

  1. Ноутбук с установленным набором BMW Standard Tools, а именно нам понадобится программа NCSEXPER (как установить и настроить найдете в интернете).
  2. Немного времени и терпения…

ВНИМАНИЕ! Скриншоты не мои, как и многие части текста, а подобранные «примерно» из интернета с кодирования БМВ Е46 и служат для наглядности процесса!!! Каждый сам несет ответственность за то что делает!!!

Следуем всем пунктам по очереди и не перепрыгиваем.

итак!

Скачиваем подробную инструкцию с нашего сайта по ссылке

А теперь немного размышлений и инфы для общего развития.

Принцип работы “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция»

Запрос статуса через DIS:

Запрос автономной системы отопления от IKE к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запрос автономной системы отопления от IHKA/R или IHR к блоку автономной системы отопления «ВЫКЛ.»

Обратное сообщение автономной системы отопления к IHKA/R или IHR «ВКЛ.»

Запорный клапан «ЗАКРЫТ»
(только если запорный клапан установлен и закодирован в панели управления)

Последовательность сигналов для отключения режима автономного отопления с MID или бортового монитора

Запрос «Автономная система отопления ВЫКЛ.» передается в форме сигнала по шине I-Bus на IKE, а затем по шине K-Bus на панель управления отопителем (ЭБУ IHKA, IHKR или IHR). ЭБУ снимает сигнал напряжения с провода активизации и передает через принимающий модуль дистанционного запуска к блоку автономной системы отопления (при наличии посадки напряжения или неисправности в автономной системе отопления сигнал передается по проводу включения в тактовом режиме). Автономная система отопления отключается и напряжение сигнала, передаваемого по линии обратной связи к панели управления отопителем, падает ниже 3 В.

Запрос статуса через DIS:

Запрос автономной системы отопления от IKE к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запрос автономной системы отопления от IHKA/R или IHR к блоку автономной системы отопления «ВЫКЛ.»

Обратное сообщение автономной системы отопления к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запорный клапан «ЗАКРЫТ»
(только если запорный клапан установлен и закодирован в панели управления)

После отключения запорный клапан находится под током еще в течение 2 мин в послепродувочной фазе и после этого отключается.

 

белорусская поисковая система Услуги Беларуси — Usluga.by Рейтинг@Mail.ru RATING ALL.BY


Каталог Клиента. Все предприятия Беларуси.
dialog br.by mel