Отключить иммобилайзер

Последние новости

Замена прокладки головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоить эта услуга будет гораздо дороже. Сама деталь обойдется вам в сумму от 150 000 до 300 000 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

— безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
— асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
— металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

⚠Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

▫появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
▫появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
▫изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
▫появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров (гл)
2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом;
3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение
4) снятие головки блока и удаление старой прокладки
5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам
6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

⚠Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Удачи на дорогах

Известные автоприметы
1. Помоете машину – дождь пойдет! Проверено неоднократно.
2. Покупая новую машину, не забудьте перенести в нее что-то из старой.
3. Автогонщики стараются не входить в машину со стороны выхлопной трубы.
4. Водителю, сбившему кошку или собаку, лучше на время отдохнуть от руля, ибо следующая жертва — человек.
5. Не стоит говорить в присутствии своего автомобиля о его возможной продаже. Машины, как женщины, очень ревнивы и обидчивы.
6. Плохая примета приезжать на свидание на грязной машине. Первое впечатление — самое сильное!
7. Очень плохо влияет на карму выбрасывание мусора из окна. К тому же это просто некультурно.
8. Не пересчитывайте деньги в салоне автомобиля – гаишники очень чувствительны к этому шелесту!
9. Некоторые водители хранят на видном месте предмет, однажды проколовший колесо. Это помогает избежать дальнейших проколов.
10. Держите салон в чистоте. Ненужный хлам притягивают ненужные энергии.
11. Не стоит свистеть в машине, даже если вы увидели из окна роскошную блондинку. Свист ведет к потере денег.
12. Многие считают, что если за год случились две аварии, надо продавать машину, ибо она несчастливая.
13. Никогда не хвастайтесь, что ездите без аварий.
14. Не соглашайтесь на номер, в который входит цифра 13. А вот 7 несет удачу!
15. Пассажирам не рекомендуется расхваливать мастерство водителя во время движения.
16. Не ругайте свой авто – это обязательно приведет к поломке!
17. Не смотрите на аварии – говорят, это приводит к несчастью!
18. Не ставьте на свою машину деталь из битого или бывшего в ДТП автомобиля – не к добру это…
19. Стучать ногой по колесу лучше трамваю – у автомобиля же это приведет к проколу или проблеме с ним.
20. Ну и почаще хвалите свой автомобиль – он ответит вам тем же и избавит от мелких неисправностей!

Как уменьшить вред от сабвуфера
Многие автолюбители в борьбе за громкость и качество звучания музыке в салоне своей машины помимо обычных динамиков дополнительно устанавливают сабвуфер, иными словами мощный излучатель звуков низкочастотного диапазона. Такие устройства и в самом деле позволяют повысить громкость и улучшить воспроизведение музыкальных произведений любого стиля во время движения, а также сделать авто желанным гостем на любой тусовке на природе.

Между тем, далеко не все автолюбители знают о том, что сабвуфер при своей работе способен нанести определенный вред не только водителю и пассажирам, но и самому автомобилю.
Если говорить про здоровье людей, то при определенных условиях низкие частоты оказывают негативное влияние на головной мозг, что сопряжено со снижением параметров слуха, появлением головных болей и ряда психических заболеваний.
Что же касается автомобиля, то при неправильной эксплуатации сабвуфера в течение всего одного месяца (прежде всего это касается прослушивания на максимальной громкости), коррозия отдельных элементов кузова способна достичь такого же уровня как и после пяти лет «обычной жизни» автомобиля.
Впрочем, все выше сказанное совсем не означает того, что следует полностью отказаться от этого достаточно приятного аксессуара, однако определенные меры по снижению отрицательного воздействия низких частот, воспроизводимых мощным сабвуфером, принять все же рекомендуется.
Прежде всего, следует проверить надежность установки сабвуфера (состояние креплений и отсутствие люфтов, способных привести к вибрации), а также соответствие магистральной проводки типу устройства, качество изоляции проводов и отсутствие ошибок их расположения поблизости от источников электромагнитных помех (все указанные факторы способны привести к искажению звука и генерированию паразитных, вредных частот).

Далее, после установки активного сабвуфера в обязательном порядке осуществляется его настройка и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
Предварительно выставляем на «ноль» все регулировочные органы головного устройства. На усилителе фильтра, отведенного под канал сабвуфера выбираем позицию «LPF», а частоту среза кроссовера выставляем в диапазоне 50-70Гц;
Переключатель фильтра фронтального канала (как правило, он расположен на панели усилителя) переводим в положение «HPF», при этом частота среза определяется в промежутке 70-90гц. В случае выбора «пассивного деления», то есть кроссовера, настройки на этом можно считать завершенными. В случае же использования поканального усиления, придется дополнительно выполнить отладку высокочастотных динамиков;
На следующем этапе настраивается чувствительность, для чего на усилителе соответствующий указатель устанавливается в ноль, а на головном устройстве громкость выводится на максимум. Затем регулятор чувствительности на усилителе плавно поворачивается в сторону усиления до тех пор, пока не появятся значимые искажения звука. Правильная настройка будет в максимальном положении, где искажения не ощущаются.

Обращается внимание на то, что при правильной настройке забвуфера звук должен исходить как бы из центра салона и басы, в задней его части, явно выражено звучать не должны. При появлении такого эффекта можно попробовать включить сабвуфер в противофазе к усилителю, для чего достаточно развернуть фазовый регулятор «саба» на 180 градусов. При отсутствии такого регулятора меняют местами отрицательный и положительный провода подключения устройства.

К сожалению, даже при правильной установке и идеальной настройке сабвуфера далеко не всегда удается избавиться от привычки устанавливать рукоятку громкости на максимум и тут уж нужно разобраться в причинах такого поведения, которое, как правило, объясняется желанием заглушить посторонние звуки и идущие извне и в том числе от работающего двигателя. При желании и некоторых затратах данная проблема также имеет свое решение и заключается такое решение в выполнении проклейки салона специальными звукоизолирующими материалами, причем данную работу можно выполнить как на специализированной станции, так и самостоятельно. Характерно, что после проведения такой процедуры качество звучания улучшается примерно на 25% и в ряде случаев это обстоятельство позволяет отказаться от сабвуфера, как такового.

Почему не работает парктроник: возможные неисправности датчиков.
Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков.

Как у любого нормального устройства нередко случаются неисправности парктроника. По большому счету парктроник не работает или глючит по трем причинам: либо нарушена проводка, либо проблемы в ЭБУ (электронный блок управления), либо механические повреждения датчиков парковки.
1. Ремонт парктроника своими руками.
Ремонт парктроника своими руками в принципе дело нехитрое при одном условии – вы должны понимать и знать, что вы делаете. В противном случае лучше не проявлять самодеятельности и обратится в сервис. Дешевле будет. Особенно это касается ремонта электронной схемы блока управления. Если вы своими руками устанавливали парктроник, то с «прозвоном» проводки у вас не возникнет проблем.
Но чаще всего происходят неприятности с датчиками парковки. И одна из них – парктроник постоянно пищит. По правилам, датчик парковки включается при включении задней передачи. Если во время движения вперед происходит постоянное срабатывание и датчик пищит, то два варианта: либо происходит замыкание в схеме, либо на датчике налипло инородное тело: грязь, льдинка, тело умершего насекомого.
Датчик парктроника – существо нежное, и наиболее характерной причиной постоянного срабатывания системы является вода. Особенно в холодное время года, после мойки. После просушки датчика, писк исчезает. Если нет, то нужно проводить диагностику датчика.
Как проверить датчик парктроника, если индикатор не показывает препятствие, а оно на самом деле существует. Вернее, как вычислить, какой датчик не работает. Диагностика датчиков проста: поочередно закрываете датчики, а помощник наблюдает за показаниями индикатора в салоне.
Нередко причиной постоянного писка датчика является неверно настроенная чувствительность датчика. Для тех, кто в состоянии сам отрегулировать её, в схеме управления парктроником существует подстроечный резистор.
Настройка чувствительности датчика необходима и в тех случаях, когда он срабатывает на отдельно растущую траву (бывают, и нередко, такие случаи).
2. Замена датчика парковки.
Еще одной распространенной причиной неисправности парктроника является механическое повреждение зеркала датчика маленьким камешком, который, по «закону бутерброда» попадает именно в центр датчика. Здесь существует два варианта: обратится в сервис, где вы услышите стоимость штатного датчика парковки, в которую будет включена доставка датчика из США, премиальные всего отдела доставки и скромная цена самого датчика.
Второй вариант – это купить датчик, подходящий по размерам и рабочим параметрам и установить его, вместо штатного. В этом случае, если сменный датчик другого цвета, то дело легко поправит покраска датчиков парктроника, которую вы сможете произвести сами. Корпус нового датчика обезжиривается и покрывается тонким слоем лака необходимого вам цвета.
В основном мы перечислили «народные» способы и методы, которыми производится ремонт датчика парктроника. Самым же эффективным является обращение в специализированный сервис, естественно при вменяемой стоимости ремонта.
Удачи вам при эксплуатации парктроника.

вентиляция картера двигателя – зачем она нужна?
Уменьшение выброса из картера ДВС разнообразных вредных соединений в атмосферу осуществляется посредством специальной системы вентиляции картера.
1. Особенности системы вентиляция картера двигателя.
Отработавшие газы могут попадать в картер из камер сгорания при работе автомобильного двигателя. Кроме того, в картере нередко отмечается присутствие паров воды, топлива и масла. Все эти вещества принято именовать картерными газами.
Их чрезмерное накапливание чревато разрушением тех частей ДВС, которые изготавливаются из металла. Это обусловлено снижением качества состава и эксплуатационных характеристик моторного масла.
Интересующая нас система вентиляция картера двигателя предназначается для того, чтобы предотвратить описанные негативные явления. На современных транспортных средствах она выполняется принудительной. Принцип ее работы достаточно прост. Он базируется на применении разрежения, формирующегося во впускном коллекторе. Когда появляется указанное разрежение, в системе наблюдаются следующие явления: вывод из картера газов; очистка от масла этих газов; движение по воздушным патрубкам соединений, прошедших очистку, в коллектор; последующее сжигание газов в камере сгорания при их смешивании с воздухом.
2. Конструкция вентиляция картера.
На разных моторах, которые производятся различными производителями, описываемая система характеризуется собственной конструкцией. При этом в каждой из таких систем в любом случае имеется несколько общих компонентов. К ним относят: клапан вентиляции; маслоотделитель; воздушные патрубки.
Клапан необходим для корректирования давления газов, которые заходят во впускной коллектор. Если их разрежение является существенным, клапан переходит в закрытый режим, если несущественным – в открытый.
Маслоотделитель, которым располагает система, снижает явление формирования сажи в камере сгорания за счет того, что не позволяет масляным парам проникать в нее. От газов масло может отделяться по двум схемам:
циклической; лабиринтной.
В первом случае говорят о маслоотделителе центробежного вида. Такая система предполагает, что газы вращаются в ней, и это приводит к оседанию масла на стенках устройства, а затем и его стеканию в картер. А вот лабиринтный механизм действует иначе. В нем картерные газы замедляют свое движение, благодаря чему и происходит осаждение масла.
Двигатели внутреннего сгорания наших дней, как правило, оснащаются комбинированными системами отделения масла. В них лабиринтное устройство монтируется после циклического. Это обеспечивает отсутствие турбулентности газов. Подобная система на данный момент без преувеличений идеальна.
3. Штуцер вентиляция картера двигателя.
На карбюраторах «Солекс», кроме того, всегда имеется штуцер вентиляции (без него система вентиляции не работает). Штуцер очень важен для стабильного функционирования вентиляции картера двигателя, и вот по какой причине. Иногда качественного удаления газов не происходит из-за того, что в воздушном фильтре разрежение имеет малую величину. И тогда с целью увеличения работоспособности системы в нее вводят добавочную ветвь (обычно ее называют малой).
Она как раз и соединяет задроссельную зону со штуцером, по которому осуществляется отвод от ДВС картерных газов. Подобная дополнительная ветвь имеет совсем небольшой диаметр – не более нескольких миллиметров. Сам же штуцер находится в нижней зоне карбюратора, а именно – под насосом ускорения в области дроссельной заслонки. На штуцер натягивают специальный шланг, который выполняет вытяжную функцию.

Секреты и советы как защитить авто

• Не наклеивайте прилагаемые к охранной сигнализации наклейки, жетоны и т. п. на стекла и не оставляйте их в салоне. Подобные вещи нередко помогают злоумышленникам обезвредить систему охраны и угнать автомобиль.

• Не оставляйте автомобиль с включенным двигателем даже на короткое время.

• Не оставляйте в машине детей (тем более при работающем двигателе). Кстати, в некоторых государствах родителей, оставляющих детей без присмотра в салоне автомобиля, могут привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав (в частности, подобные санкции применяются в некоторых штатах США).

• Не оставляйте в салоне (особенно на видном месте) ценные вещи, яркие предметы, сумки, пакеты. Даже если в ярком полиэтиленовом пакете нет ничего ценного — преступник этого не знает. Ради завладения привлекательным с виду предметом он может запросто разбить стекло, причинив вам финансовый ущерб.

• Ни в коем случае не храните в салоне автомобиля документы (особенно на машину!), ценности и деньги. Это приятный подарок для преступника.
Не давайте посторонним пульт дистанционного управления вашей охранной сигнализацией. Ведь человек, даже которому вы полностью доверяете, может его просто потерять. С одной стороны, есть вероятность, что брелок найдут злоумышленники, а с другой стороны, вам больше не удастся пользоваться своей сигнализацией.

• Не оставляйте автомобиль с открытыми окнами и люком без присмотра даже в жаркую погоду. Во-первых, вы облегчаете злоумышленникам доступ в салон машины, а во-вторых, кто-то из хулиганских побуждений может, к примеру, бросить в салон горящий окурок.

• Не покидайте автомобиль, оставив в замке зажигания ключи. Часто водители совершают следующую ошибку: если по каким-то причинам нужно открыть багажник, то они выходят из машины, оставляя ключи в замке зажигания. Это очень удобный момент для угона машины: злоумышленнику достаточно 2–3 секунд.

• Ни в коем случае не становитесь на пути своего автомобиля, если его пытаются угнать: так можно получить смертельные травмы или сильнейшие увечья. Возьмите камень или другой предмет и попробуйте разбить фару, а лучше лобовое стекло со стороны водителя. Это, во-первых, затруднит вождение автомобилем, а во-вторых, послужит дополнительной приметой угнанной машины.

Первый год за рулем
Прекрасно и удивительно читать про наше светлое автомобильное будущее, про умные машины, про электрокары, про Google-автомобили. Но реальность такова, что на дорогах сейчас творится форменный мезозой, где вместо динозавров мимо тебя несутся ревущие и смертельно опасные автомобили, готовые в любой момент уничтожить и покалечить друг друга. Как выжить в первый год вождения — я узнал на собственной шкуре.

Автошкола — заканчивать или нет. Критики современной автошколы настаивают, что обучение — потеря времени и денег, сплошное теоретизирование и практика в вакууме. В то время как настоящая авто жизнь ничего общего не то что с занятиями в автошколе, но и с ПДД не имеет. В чем-то они правы, конечно. Выйдя за пределы автошколы, ты сталкиваешься с недружелюбным, гудящим и матерящимся миром автолюбителей, где зачастую без мелкого правонарушения ты просто не доедешь до нужной точки на карте.

Если вы выросли в автомобильной семье и «крутить баранку» вас приучили с детства, то вопрос о необходимости автошколы и способа приобретения прав я оставлю на вашей совести. Но помните, что ПДД обновляются каждый год, и знать их нужно. Другое дело, как в моем случае, когда это первый опыт вождения в семье, где ни помочь, ни научить просто некому. При таком раскладе автошкола неизбежна и крайне рекомендована. Если теорию вы и правда сможете выучить дома, то практические занятия — это самое важное, что есть в автошколах. Отнеситесь серьезно к выбору инструктора. Вполне возможно, это ваш наставник не только на время учебы, но и после. Не секрет, что автошколы учат нас даже не вождению, а тому, как правильно сдать экзамен в ГАИ. Одного этого знания на дорогах явно не достаточно, и дополнительные занятия с инструктором в городе уже на вашей машине, и уже с настоящими секретами и уловками опытного человека будут явно не лишними.

Практикуйте парковку. Единственные по-настоящему полезные уроки автошколы — это «параллельная парковка» и «заезд в бокс» (она же перпендикулярная). Особенно в начале вашего вождения парковка будет доставлять множество проблем. Вы только что проделали свой маршрут, вы довольны собой, можно смело ставить автомобиль на стоянку — но ваши приключения не закончились. В крупных городах найти хорошее местечко для остановки автомобиля — большая удача. Но мало найти — надо суметь занять! Сделать это быстро, аккуратно и толково. Загвоздка в том, что движение вокруг вас не останавливается, все гудят и ругаются, а ваши неловкие маневры всех раздражают. На раздражение на самом деле плевать, но не в первые месяцы вождения, когда творящийся вокруг хаос — это серьезное испытание для ваших нервов. Поэтому не стесняйтесь отрабатывать параллельную парковку хотя бы во дворе, где никто не мешает. Подъехав к дому, выбирайте место позаковыристее и ставьте машину в несколько заходов. Не менее важно приучить себя ставить машину задним ходом.

Если с параллельной парковкой все более-менее ясно, то при перпендикулярной (в подземных гаражах торговых центров, например) водители чаще всего заезжают передом и уходят довольные собой. Зато при отъезде начинают морщить лоб, так как выезжать приходиться задом, зажатым автомобилями, не видя ни дороги, ни движения за спиной. Учитесь в любой ситуации парковаться задним ходом. Это выдаст в вас опытного водителя.

Верно трактуйте правило правой руки. Есть немалая группа людей, что живут по принципу «слышали звон, да не знают, где он». Так у них и с правилом правой руки, дескать любое движение по направлению к чужому автомобилю с правой стороны автоматически освобождает от любой ответственности и осторожности. Это преступное заблуждение. Правило правой руки используется при пересечении нерегулируемых перекрестков и только. Единственный момент, где стоит о нем еще помнить — это одновременное перестроение. Ключевое слово — одновременное. Если две машины — одна из левого, вторая из правого ряда — начинают сближение бортами, то правила предписывают нам уступить участнику движения справа. Согласитесь, это вовсе не означает, что любое перестроение и правого ряда дает вам преимущество. Почему-то об этом многие забывают, создавая себе и другим проблемы на пустом месте.

Красный свет — ваш лучший друг. Готов воспеть его величество Красно Солнышко в автомобильных сагах и сказаниях! В первый год вождения, когда нервничаешь и переживаешь из-за любой фигни, сделать паузу во время движения зачастую просто необходимо. Выдохнуть, сверится с навигатором, ответить на звонящий и отвлекающий телефон, посмотреть на датчики и догадаться выключить, наконец, «авайрику». Посмотреть на указатели и начать перестроение, или сделать глоток кофе из «Макдоналдса». Сделать все это и многое другое дает нам ненавистный для многих водителей красный свет. Возможно, со временем я пересмотрю свое отношение, но в первый год вождения мы были добрыми друзьями.

Навигатор — всего лишь инструмент, а не наставник, друг и учитель. В современном компьютеризированном обществе без гаджетов, казалось бы, никуда. Навигатор стал неотъемлемой и важной частью автомобиля. Логично: в первый год вождения, когда «налево» с трудом отличаешь от «направо», такая штуковина смертельно необходима. На практике все сложнее.

Навигатор безусловно облегчает жизнь и помогает ориентироваться. Но в то же время он убивает вашу наблюдательность и водительскую сноровку. Кося одним глазом в экран навигатора, вы перестаете считывать важную информацию, которую дает вам дорога. Вы перестаете реагировать на знаки, на указатели, на разметку. А зачем, когда навигатор услужливо подскажет, когда и куда повернуть. В этом и кроется главный вред навигатора, и именно отсюда резкие маневры новичков, когда программа приказывает им немедленно повернуть налево, так как ситуация с пробками, по ее мнению, ухудшилась.

Ориентироваться на пробки — правильно, но это можно делать и без помощи спутников. Для этого в первую очередь надо оторвать глаза от экрана навигатора и научиться видеть и чувствовать город. Пройдите ключевые маршруты с навигатором, изучите их, и смело откладывайте этих наставников в сторону. Езда без навигатора учит вас читать город, его знаки, символы и законы.

Не бойтесь повернуть не туда. Распространенный страх новичков, который я пережил в полной мере. Давит ощущение того, что после выполнения неверного поворота жизнь никогда не станет прежней, а впереди дорога в ад, из которого я никогда не выберусь. Это, как правило, совсем не так. В предыдущем абзаце я призывал отказаться от тотальной помощи навигаторов, чтобы как раз научится без страха поворачивать не туда.

Из любой жопы можно выехать обратно, в любом тупике — развернуться. В первые годы вождения это вообще необходимый и уникальный опыт. Проехав нужный поворот надо перестать леденеть, а начать соображать, если поворот был направо, значит следующий поворот туда же может спасти ситуацию, найдется новая дорога. В других случаях, пытаясь найти дорогу назад, быть может, вы с удивлением откроете для себя не только новый путь, но и возможно новый интересный магазин или прикольный бар, которые находились буквально за углом, а вы всего этого не замечали, так как строго следовали указаниям навигатора.

Не нужно бояться ГИБДД. Если вы, как и я, знакомы с сотрудниками ГИБДД только по сериалам, анекдотам и роликам на YouTube, то некоторая нервозность при первой встрече с ними неизбежна. И даже если спустя год вы продолжаете сбрасывать скорость до 40 км/час при виде поста ГИБДД, и ваши руки предательски потеют, нужно четко осознать, что большинству «гаишников» до нас с вами нет никакого дела. Вы же не гоняете в наглухо затонированном рыдване под песни Айдамира Мугу? И вряд ли вы носитесь по выделенным полосам на «гелике»? И вы же не владелец сомнительного вида фуры с затертыми номерами? Во всех остальных случаях встречи с представителями ГИБДД у вас будут не чаще, чем проверка документов в московском метро.

За год у меня было всего два пересечения — с учетом поездок за город и в Питер. Обе встречи закончились пожеланием «доброго пути».

И мало кто знает, стоянки у постов ГИБДД (особенно за городом) можно использовать как места отдыха во время длительных поездок.

Знак «Начинающий водитель» обязателен? Напомним, что этот знак (черный восклицательный на желтом фоне) носит скорее рекомендательный характер, штрафа за его отсутствие не предусмотрено. Дело не в знаке, а в вашем к нему отношении. Наличие такого знака не освобождает от ответственности и привилегий не дает. Даже наоборот — возникают трудности: не всегда уступают место в пробках, так как не хотят тащиться за «чайником».

Скажу честно, год отъездил без знака и вешать его не планирую. Если вы хотите стать полноценным участником движения, то и ведите себя как все и не рассчитывайте на снисхождение. Если по какой-то причине вам нужно ехать 40 км/час, перемещайтесь в крайний правый ряд и включайте аварийку. Доберетесь до места назначения, и это будет по правилам.

Когда 40 км/чаc позволяет себе автомобиль с «восклицательным знаком» посреди трассы — это глупость и скидки на опыт здесь делать нельзя. Для новичков разве написаны другие ПДД? В общем, советую не надеяться на этот знак, а быстрее подтягивать опыт и включаться в дорожное движение на полных правах. Кстати, в последнее время этот знак стали клеить на тачки в аварийном состоянии — дескать, будь осторожен, сейчас отвалится задний бампер! Вот и думайте сами, нужно вам такое к себе отношение на дороге или нет.

Будьте вежливы. В конце концов, в каждой железной оболочке, что окружают вас со всех сторон, находятся живые люди. Когда вы находитесь в гигантской пробке, представляйте себе обычную очередь. Как вы поведете себя в такой ситуации — будете толкаться локтями, лягаться и орать? Или все же останетесь человеком? Вместо «спасибо, извините и пожалуйста» используйте «аварийку», одно нажатие кнопки не отнимет у вас много сил и времени, но сделает приятно окружающим вас людям.

Сегодня мы расскажем как выбрать первый автомобиль
Курсы вождения для вас уже пройденный этап. Автошкола научила всему, что нужно знать, а если экзамены в ГАИ Минска уже сданы, значит, вы счастливый обладатель водительского удостоверения. Теперь возникает вопрос: как выбрать оптимальное для себя транспортное средство?
Прежде чем заняться непосредственно поисками машины следует основательно взвесить и определить свои потребности. Нужно четко понимать цель, для которой вы приобретаете авто. После чего установить планку предельной суммы, которую вы можете потратить на покупку автомобиля.
Средствами все обладают разными, но хочется чтобы авто обладало не только привлекательной внешностью, но было мощным и комфортабельным. Плюс ко всему нужно учитывать расход топлива. На что еще необходимо обратить внимание?
Марка авто безусловно считается одним из важнейших параметров. Лучше выбирать из более распространенных, т.к. при необходимости запчасти на такую машину найти проще. Ведь с деталями автомобилей непопулярной марки будут не только проблемы, но и понадобятся дополнительные затраты (доставка и т.д.);
Какую бы стоимость за услуги автошколы вы не заплатили, сверхпрофессиональными навыками вождения это не наделяет. Система безопасности будет одним из главных критериев в поиске авто, основным правилом которого является обязательное наличие трех составляющих:
ремни безопасности;
подушки безопасности;
антиблокировочная система (ABS).
Относительно коробки передач выбор зачастую падает на автомат, особенно в условиях города, который изобилует светофорами, пробками и другими малоприятными моментами, требующими приостановить транспорт. Но, что касается надежности, то в этом случае механическая коробка передач выигрывает.
Вопрос привода решить не трудно: новичкам обычно советуют брать авто с передним или полным приводом.
К объему двигателя следует отнестись довольно серьезно – он определяет количество потребления топлива. Здесь прямая зависимость: больше объем движка – больше уходит горючего. Для начинающих в городских условиях хороши будут авто с небольшим объемом (1,6 литра), но если поездки чаще всего вне городской черты, то более подходящим будет двигатель от 1,8 литра.
Что касается размеров авто, то начинающим водителям следует останавливать свой выбор на малогабаритных автомобилях. Справиться с управлением такого транспорта будет проще, а значит, вероятность попасть в ДТП и избежать, в связи с этим, неприятных встреч с ГАИ Минска. Плюс ко всему для города такая машина гораздо более удобна, т.к. способность проезжать по узеньким улочкам и занять место на парковке, лучше развита. Сюда относятся автомобили класса А и В:

класс А – это миниатюрные, чаще всего выбираемые дамами-новичками, авто в основном предназначенные для передвижения по городу. Их отличает маленькое багажное отделение, небольшой объем движка (малый расход горючего), узкие колеса, при невысоких ходовых качествах и динамики;
класс В – немного более габаритные автомобили, более пригодные для выезда за город чем класс А, поэтому они очень популярны среди автолюбителей. В ней легко могут расположиться 4-5 пассажиров. Обладают более мощным двигателем, а, следовательно, улучшена и ходовая способность.
По сути, покупка автомобиля задача хоть непростая, но и чрезвычайно сложной стать не должна. Главное не растеряться от обилия выбора, а также сохранить знания, которыми с вами поделились автошколы Минска.

Что такое коробка передач с двойным сцеплением
— Сегодня словосочетание «двойное сцепление» используется в автомобильной индустрии очень часто. Хотя ещё несколько лет назад машиной с таким агрегатом можно было реально удивить, на данный момент она представляет собой вполне обычное транспортное средство. Принцип работы КПП с двойным сцеплением известен лишь некоторым автолюбителям, поэтому и было принято решение о написании статьи о том, как работает двойное сцепление и что это вообще такое.

— Уже в первых предложениях этой публикации хочется сказать, что ключевым преимуществом трансмиссий с двойным сцеплением является потрясающая плавность хода без различных рывков. Но и без «минусов», как всегда, не обошлось. К недостаткам стоит отнести наличие множества составляющих КПП, что привело к тому, что ремонтировать и обслуживать двойное сцепление достаточно дорого.

Историческая сводка:

— Сначала коробки передач с двойным сцеплением начали использовать на автомобилях, созданных для гоночных соревнований. Интересно, что первая такая трансмиссия появилась ещё в конце 30-х годов прошлого века. Её создал Адольф Кегресс, который намеревался установить эту КПП на автомобиль Citroen Traction. Но его идею так и не реализовали. Прошло почти 50 лет и специалисты Porsche разработали трансмиссию, которая обладала неповторимой чертой – возможностью переключения скоростей без необходимости сбрасывания газа. Это решение было действительно уникальным, учитывая, что во время гонок даже самые мелкие детали порой имеют решающее значение. До этого при переключениях моторы с турбонаддувом теряли определенную мощность, а после применения новой КПП переключение происходило без снижения крутящего момента.

Коробка с двойным сцеплением – устройство и схема:

— Основной элемент трансмиссии с двойным сцеплением – это двойной вал. В стандартной механической коробке передач шестерни цепляются лишь за один вал, а вот в случае с рассматриваемой трансмиссией первое сцепление используется для передачи тяги на внешний вал, второе отвечает за передачу крутящего момента на внутренний вал (внешний – это четные передачи, а внутренний – нечетные). Иными словами, КПП с двойным сцеплением представляет собой некое сочетание двух стандартных МКПП, которые включаются попеременно.

— Механизмы трансмиссии управляются с использованием гидравлики и элементов автоматики. Такая коробка не оснащается гидротрансформатором, который входит в состав автоматической трансмиссии. Инженеры разработали коробки передач с сухим и мокрым двойным сцеплением. Последние погружают в специальные жидкости, обеспечивающие охлаждение и смазку. Статистика показывает, что коробка передач DSG – это лучший вариант КПП с сухим двойным сцеплением.

Принцип работы КПП с двойным сцеплением:

Когда автомобилист начинает движение, включив первую передачу, автоматически идет подготовка второй. При переключении передач происходит размыкание первого сцепление и замыкание второго. После этого система устанавливает, что происходит разгон, и осуществляет подготовку третьей передачи. Для того чтобы определить оптимальную передачу, которая будет включена дальше, система учитывает следующие факторы: позицию педали газа (разгон либо торможение); скорость вращения автомобильных колес; скорость вращения валов КПП; позицию рычага переключения коробки передач. В момент переключения на некоторое время происходит замыкание двух сцепление, поэтому мотор не отключается от колес. Именно благодаря этому крутящий момент, по сути, не падает. Очень часто трансмиссия с двойным сцеплением упоминается и как полуавтоматическая коробка передач.

— Сцепления (1, 2) обеспечивают передачу тяги с центрального диска (3) в коробку передач. Коробка с двойным сцеплением в реальности представляет собой механическую трансмиссию, для работы которой не нужна педаль сцепления. Передачи могут переключаться автоматически или в ручном режиме, для чего используются кнопки на рулевом колесе.

ПЛЮСЫ

Экономное потребление топлива. Расход уменьшается примерно на 10%, по сравнению с пятидиапазонной АКПП. Плавный ход без различных рывков в момент переключения. Отличные скоростные показатели. Выбор способа переключения скоростей – автомат или ручной режим. Оптимальный выбор для машин с двигателем мощностью от 200 до 500 «лошадок».

МИНУСЫ

Высокая стоимость ремонта и обслуживания. Появление «провалов» при активном стиле езды с постоянными разгонами и снижениями скорости. Сначала проблема не ощущается, но через некоторое время задержка становится заметной.

Двойное сцепление на современных авто — итоги Сегодня лидирующие позиции в этой сфере занимает немецкий автопроизводитель Volkswagen. Компания уже больше 10 лет оснащает свои модели современными трансмиссиями DSG, которые комплектуются двумя сцеплениями. Новый Volkswagen Passat CC комплектуется уже 7-диапазонной коробкой DSG (подробнее о топовом седане от Volkswagen читайте по ссылке). Коробка передач с двойным сцеплением обладает преимуществами МКПП и АКПП, но о недостатках также не стоит забывать. В дальнейшем немало производителей планирует комплектоваться именно такими трансмиссиями свои новые модели. Одна из причин, которая негативно влияет на популяризацию этих КПП, – ценовая политика. Если денег у вас достаточно, а комфорт вы любите, советуем обязательно присмотреться к автомобилям с трансмиссиями DSG, ведь автомобиль с двойным сцеплением – это великолепный выбор!

Удачи на дорогах 😉

Что такое блокировка дифференциала и все ее плюсы и минусы
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Дифференциал – это механизм, позволяющий колесам автомобиля вращаться с разной относительно друг друга скоростью, это необходимо для качения шин без проскальзывания на поворотах. Причем, если дифференциал установлен между приводами колес (полуосями), его называют межколесным, а если между разными осями – межосевым.
Что, спросите, это дает? Представьте себе такую ситуацию: одно из колес ведущей оси попало в яму с глиной, а другое стоит на твердом грунте. Что произойдет в случае обычного, так называемого свободного дифференциала? Правильно, колесо, угодившее в яму, будет беспомощно буксовать, а колесо, стоящее на твердом грунте, находится в покое, не передавая никакого крутящего момента. Как вы уже поняли, блокировки дифференциалов как раз и служат для устранения этой вопиющей несправедливости. Существуют разные виды блокировки дифференциалов, но в основном блокировки делятся на две большие группы: дифференциалы, которые блокируются жестко, на 100% (так называемые локеры, от английского locker – «замок»), и дифференциалы повышенного трения (в англоязычном варианте — «ограниченного проскальзывания», или LSD — Limited Slip Differencial).
У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Главный недостаток «жестких» блокировок дифференциалов – это их удивительная способность к разрушению трансмиссии, коробки передач и износу резины.
Хотя, если подумать, ничего неожиданного в этом нет. Ведь даже находящиеся на очень скользком покрытии колеса постоянно то наезжают на кочки, то падают в ямы и проскальзывают в поворотах. Одним словом, на трансмиссию постоянно воздействуют знакопеременные силы.
Для того чтобы преодолеть врожденный недостаток обычных дифференциалов и жестких дифференциалов, созданы промежуточные конструкции блокировок дифференциалов. Эта конструкция разработана в 1965 году английской фирмой «Quaife Engineering» и относится к цилиндрическим самоблокирующимся дифференциалам повышенного трения (или, как их называют за рубежом, дифференциалам ограниченного проскальзывания — limited slip) или просто самоблокирующаяся блокировка дифференциала.
Принцип её действия несложен. Если с какой-то силой «зажать» сателлиты, не позволяя им вращаться между полуосевыми шестернями с относительно большими скоростями, то дифференциал, с одной стороны, сможет выполнять свою основную работу в поворотах, позволяя колесам вращаться с различными угловыми скоростями, а с другой – будет распределять крутящий момент в тяжелых условиях так, что это позволит колесу, находящемуся в лучших условиях сцепления с дорогой, реализовывать большую силу тяги.
Бесспорное достоинство самоблокирующегося дифференциала «Quaife» – его простота. Две корпусные детали, две полуосевые шестерни, десять шестерен-сателлитов (шестерни цилиндрические), сепаратор — и все! Когда автомобиль движется по прямой, то блокировка «Квайф» работает как обычный дифференциал. Полуосевые шестерни вращаются с одинаковыми скоростями, а сателлиты только передают крутящий момент поровну на оба колеса, вращаясь вместе с корпусом и полуосевыми шестернями как одно целое. А в повороте, когда возникает рассогласование оборотов колес, блокировка дифференциала начинает работать – сателлиты прокручиваются между корпусом и полуосевыми шестернями, позволяя забегать вперед наружному колесу. Самоблокирующийся дифференциал на скользких покрытиях или при избытке тяги может полнее реализовать крутящий момент двигателя.
Переднеприводный автомобиль реагирует на увеличение подачи топлива сносом передней оси – скользит наружу поворота. А самоблокирующийся дифференциал в тех же условиях позволяет еще и тягой «затаскивать» машину в поворот, дает повышение проходимости и чувство уверенности в автомобиле на заснеженных , скользких дорогах и на неоднородных покрытиях типа разбитый асфальт и грунтовка. А лучшая управляемость поможет спортсменам и просто активным водителям при езде в предельных режимах. Благодаря простоте конструкции блокировки дифференциала «Квайф» ресурс её не меньше чем у стандартного заводского дифференциала.