Отключить иммобилайзер

Последние новости

Авто анекдоты июнь 2015
— А у меня, мужики, теперь «девятка»!
— Так ведь еще вчера ты ездил на «шестерке»…
— Перевернулась!

***

Приходит усталый, злой Гаишник с работы домой и кричит сыну:
— Давай дневник!!
Сын к маме:
— Мама, что делать, там же двойка?
— Не волнуйся, сынок. Положи в дневник 50 руб.
Гаишник листает дневник, забирает 50 рублей и говорит:
-Ну вот, хоть дома все в порядке…

***

На трехрядной дороге всегда найдется идиот, который создаст пятый ряд!

***

Журналист спрашивает у работника ГИБДД:
— Что для Вас счастье, как Вы считаете?
— Я считаю до трех и чтобы больше я тебя не видел!

***

Мастер, вытирая руки, сдает машину клиенту и попутно с ним болтает:
— А вот Вы кем работаете?
— Хирургом, операции на сердце провожу…
— И много платят?
— 20000$ за операцию…
— Вот, блин… ведь по сути одно и то же делаем: ты движки перебираешь, и я тоже… а мне всего 300$ платят!
— Хочешь так же как я получать?
читать полностью »

Как найти причину вибрации или гула в автомобиле
Уважаемые автолюбители! Каждый раз, садясь за руль вашего автомобиля, старайтесь внимательно прислушиваться к шумам, которые он создает при движении. Со временем вы начнете различать шумы двигателя, помпы, ремня генератора, тормозных систем по характерным звукам, которые они издают. Сегодня мы поговорим о происхождении гула и вибраций в автомобиле и о возможностях их ремонта своими руками. Как правило, автомобиль начинает вибрировать, когда выходят из строя опоры двигателя. Помимо инерционных (уравновешенных) сил в двигателе работают газовые силы. Они создают крутящий момент двигателя и величина его непостоянна по углу поворота коленвала. По этой причине система «двигатель – ведущие колеса» подвергается крутильным или угловым колебаниям. И соответственно, двигатель качается на своих опорах. Эти узлы призваны гасить колебания двигателя и поэтому должны быть достаточно мягкими. Но, одновременно, они должны удерживать автомобиль в дорожной ситуации, например на колдобинах на дороге. Колебания двигателя гасятся внутренним трением между слоями резины (например, как в сайлент – блоках подвески). Со временем резина в опорах ветшает, трескается. Опоры начинают хуже гасить колебания, иногда они полностью разрушаются. Если вы стали слышать посторонний шум сначала только при прогазовках, а потом все чаще, значит опоры начали просаживаться. В случае разрушения опоры возникают отчетливый гул и вибрация. Но случается, что причиной гула могут быть и не опоры. Если гул начался внезапно, то, возможно, между кузовом и мотором застрял какой-нибудь посторонний предмет, камень или железка. Причину такого шума нужно устранить как можно скорее. Иначе, такое невнимание к автомобилю, может повлечь серьезные повреждения двигателя.

Как найти причину вибрации или гула в автомобиле

Чтобы определить причину происхождения вибрации, гула или шума в автомобиле, нужно завести двигатель и внимательно прислушаться и прощупать руками места, откуда он исходит. А там, куда ухом нельзя дотянуться, выручат палки, стержни или трубки. Можно использовать стетоскоп (наподобие тех, что используют доктора). Помогут вам и естественные резонаторы: двери, капоты, панели и.т.п. Определив причину вибрации, нужно медленно менять обороты двигателя, чтобы убедиться, откуда точно идет звук или вибрация. Если подтверждение получено и виноваты опоры, по советам бывалых ремонт лучше все-таки производить в автомастерской СТО. Так как замена опор связана с демонтажем и поднятием двигателя, что, согласитесь, своими руками сделать достаточно проблематично без специального оборудования. Но, тем не менее, мы себя тоже можем похвалить! Мы сами, своими руками (и ушами!) нашли причину повреждения нашего авто.

То, что необходимо в машине

В автомобильном багажнике непременно следует иметь огнетушитель, аптечку, запаску – это знает и новичок, и водитель со стажем. Но существуют еще дополнительные предметы, способные принести пользу, если случилась поломка или другое ЧП. Несколько приведенных ниже советов помогут «упаковать» багажник вашей машины всем необходимым.

Домкрат, запасное колесо и баллонный ключ

Не имея запаски, отправляться в дорогу не стоит, ведь наши дороги норовят преподнести нам лихие «сюрпризы», а на чью-либо помощь не всегда можно надеяться. И домкрат, и баллонный ключ непременно необходимо в машине, с их помощью вы без проблем самостоятельно замените колесо. На дорогие принадлежности тратиться не обязательно, подойдет и простой механический домкрат типа «ромб». Чтобы сэкономить место, основание домкрата делают небольшим, но такая экономия не пойдет на пользу машине, потому что основание домкрата сильно давит на днище кузова в тех зонах, которые часто подвергаются коррозии. Под само днище кузова подкладывать домкрат не следует, иначе в этом месте возможно образование вмятины. Да и сам водитель подвергается опасности, если машина провалится. Поэтому в багажнике желательно хранить несколько стальных или деревянных пластин, как вариант – кусок доски или бруса. Меняя колесо, их нужно подкладывать под днище кузова. Другой полезный предмет для фиксации машины при замене колеса – «башмак». Изготовленный из прочной резины, он предназначен для сохранения устойчивости автомобиля во время процесса замены колеса.

Комплект гаечных ключей

Данный комплект необходимо в машине и его должен иметь в багажнике любой автолюбитель, он часто пригождается, если случилась неисправность. Желательно держать в багажнике молоток, отвертку, плоскогубцы, набор лампочек и электрических предохранителей.

Аптечка

Хранить в машине аптечку нужно не только на случай встречи с сотрудниками ДПС, но и для безопасности пассажиров и водителя. В перечне ПДД указывается набор медицинских препаратов: вата, аппарат для искусственного дыхания, жгут, бинты, нашатырный спирт, пластырь, йод, активированный уголь, анальгин. Если вы постоянно принимаете какие-либо другие препараты, их тоже следует поместить в аптечку.

Огнетушитель и знак аварийной остановки

Как и аптечка, данные предметы требуются для безопасности, а не только для прохождения техосмотра. Современные огнетушители могут быть разных размеров. Не стоит экономить место, покупая огнетушитель, по размеру похожий на флакончик лака для волос. Вероятно, сотрудники ДПС, увидев подобный мини-огнетушитель, вас оштрафуют. Что касается знака аварийной остановки, можно обзавестись раскладным знаком в футляре, не занимающим много места. Другой вариант – неразборный знак, крепящийся к дверце багажника с внутренней стороны.

Манометр и автомобильный насос

Время от времени следует проверять давление в шинах, поэтому и насос, и манометр необходимо в машине и должны всегда лежать в багажнике. Неплохая идея – купить насос со встроенным манометром. Сейчас в продаже имеются ножные, ручные, электрические автомобильные насосы.

Светоотражающий жилет

У водителя должен имеется светоотражающий жилет: ремонтируя машину в темное время суток, с помощью данного жилета он обозначает свое присутствие на трассе.

Буксировочный трос

Оптимальный вариант – буксировочный трос, изготовленный из синтетических волокон, оснащенный карабинами на концах. Его удобно хранить, по прочности он не уступает стальному тросу.

Щетка-скребок для очистки машины

В осенне-зимний период такая щетка особенно необходимо в машине, с ее помощью можно быстро очистить стекла от обледенений и снега. Одна поверхность щетки должна иметь жесткую щетину, другая – резиновое покрытие.

Другие полезные вещи

Будет неплохо, если вы добавите в багажник некоторые инструменты для работы под капотом. Возите с собой канистру с бензином, а также провода-прикуриватели. Небольшой фонарик принесет пользу, если придется устранять неисправность в ночное время. Каждый уважающий себя водитель непременно должен возить с собой атлас автомобильных дорог. Положите в багажник тканевые перчатки и ветошь. Много места они не займут, но при необходимости очень пригодятся.

Сегодня мы расскажем Вам про двигатель с турбонаддувом
двигатель с турбонаддувом или атмо, кто быстрее?

С тех пор, как начали появляться первые турбины на тюнингованных автомобилях, возникает вопрос — кто быстрее, двигатель с турбонаддувом или атмосферники с большими распредвалами?

Ответ однозначен — правильно собранный двигатель с турбонаддувом не оставит никакого шанса самому «злому атмо».
Самый мощный атмосферный двигатель на данный момент применяется в боллидах Формула-1, с одного литра объёма двигателя снимается около 300 л/с.

Для примера: правильно собранный двигатель с турбонаддувом выдаёт до 900 л/с с литра объёма, при наддуве 5,5 атмосфер. Такие моторы применялись на Формуле-1 во времена турбо-эры с 1977 по 1988 г, с мотора объёмом 1,5 литра снимали от 700 до 1400 л/с. Подобные моторы сейчас применяются в драг рейсинге класса «top fuel» в США, с мотора объёмом 8,2 литра снимается 7000 л/с.

От куда же берутся эти лошадиные силы? Ведь обычный мотор внутреннего сгорания имеет около 60 л/с с литра.
Обычный мотор рассчитан на езду в городских условиях, с крутящим моментом на низких оборотах. Такая компоновка имеет свои ограничения в максимальной мощности и скорости. Цилиндры двигателя имеют огромный потенциал для увеличения мощности без увеличения объёма двигателя.

На сколько можно повысить мощность двигателя с помощью турбины? При увеличении наддува на 1 атмосферу, мощность увеличивается примерно на 100%. То есть если двигатель имел изначально 100 л/с, то при давлении турбонаддува 3 атмосферы (3 бар), его мощность возрастёт до 300 л/с. Естественно двигатель должен быть подготовлен к такой нагрузке: резко возрастает тепловой режим работы мотора — повышается температура клапанов, поршней, масла, охлаждающей жидкости, выпускной системы. Эти элементы должны быть доработаны к условиям возросшей температуры. Возрастает нагрузка на поршни, шатуны, коленвал, блок двигателя, сцепление, трансмиссию. Эти элементы автомобиля должны быть подобраны в соответствии с возросшей мощностью.

Степень сжатия на двигатель с турбонаддувом должна быть уменьшена в зависимости от давления наддува. На самом деле высокая степень сжатия с использованием высокооктанового топлива даёт не такую уж большую прибавку мощности, как разница в цене на топливо. При увеличении степени сжатия на единицу — мощность возрастает примерно на 1,5%. Конечно существует топливо с октановым числом 150 — метиловый спирт. Его использование на атмосферном двигателе позволяет применять степень сжатия 1:15, но прибавка мощности с высокооктановым топливом слишком несущественна. Так что не нужно скупиться на уменьшении степени сжатия на турбо моторах, и в моторах с закисью азота. На мощных двигатель с турбонаддувом степень сжатия находится в пределах 7-8, в зависимости от применяемого топлива. Детонация очень разрушает мотор, так что лучше меньше, чем больше.

Турбины ТКР.

Турбины произведённые в России и странах СНГ имеют обозначение — ТКР. Существует несколько типов, которые отличаются размерами и производительностью, а так же КПД от 43 до 77%. Они используются на дизельных двигателях разной мощности, серийное применение на бензиновых двигателях данных турбин пока отсутствует.

Возможно ли применение турбин ТКР на бензиновых двигателях? Да возможно. Не сгорят ли лопасти турбины, предназначенной для дизельных двигателей, на бензиновом моторе, ведь температура горения бензина выше чем солярки? Случаев сгорания лопастей турбины от дизеля на бензиновом двигателе в практике не обнаружено. Температура выхлопных газов прежде всего отдаётся поршням, клапанам, блоку цилиндров, выпускному коллектору, и только потом — турбине.

Турбины Garrett.

Широкое распространение в использовании на серийных дизельных и бензиновых двигателях получили турбины Garrett, которые производятся на 14 заводах по всему миру. Они так же активно используются в автоспорте и тюнинге. Имеются турбины Garrett не только с подшипниками скольжения (бронзовые втулки) как на ТКР, но и с шарикоподшипниками, которые имеют обозначение с буквой «R», например GT42R. Шарикоподшипники менее чувствительны к масляному голоданию, повышенным оборотам, имеют меньшее трение, и соответственно быстрее раскручиваются. Так же имеются турбины с каналом для охлаждения подшипника с помощью охлаждающей жидкости, что благоприятно сказывается на их сроке службы.

Расход воздуха турбинами и степень повышения наддува.

Каждая турбина имеет определённую производительность накачки воздуха. Максимальное давление наддува получается на оптимальных оборотах ротора, превышать которые не стоит, иначе пострадает подшипник турбины. На данной схеме показана производительность турбин ТКР. Для примера: расход воздуха 0.10 кг/с равняется 130 л/с мощности двигателя. К примеру турбина ТКР-6, которая применяется на машинах типа «Бычок», «Валдай», выдаёт максимально 150 л/с.
На ТКР-6 диаметр компрессорного колеса 60 мм, а на ТКР-10 соответственно 100 мм, это видно из маркировки турбин.

На данной схеме представлен расход воздуха турбин Garrett в фунтах/мин и степень повышения давления (атм). Расход воздуха 50 фунтов в минуту равняется примерно 410 л/с конечной мощности двигателя.

Турбину для тюнинга стоит выбирать с запасом, что бы она работала не на пределе своей производительности. У больших турбин немного больше турболаг (провал), но у них гораздо больший потенциал конечной мощности по сравнению с маленькими турбинами. Маленькая турбина при достижении своего пика прекращает повышать мощность двигателя, и стравливает выхлопные газы в обход крыльчатки (при наличии клапана вестгейт), или разрушается, при отсутствии клапана.
Клапан вестгейт (Wastegate).

Обходной клапан вестгейт служит для защиты подшипника турбины и двигателя от разрушения. Поток выхлопных газов старается раскрутить крыльчатку до бесконечности, тем самым нагнетая всё больше и больше воздуха в двигатель. Соответственно воздух увеличивает количество рабочей смеси, увеличивая поток выхлопных газов. Турбина раскручивается ещё быстрее. Получается замкнутый цикл.

Если этот цикл не остановить, турбина набирает обороты гораздо больше максимальных 100000 об/мин, и подшипник приходит в негодность. Получается люфт, и крыльчатка начинает задевать о корпус турбокомпрессора, мгновенно изнашиваясь. Так же от неконтролируемого повышения мощности может пострадать двигатель.

Обходной клапан бывает двух видов: встроенный и внешний. Встроенный крепится прямо на турбине, и имеет заслонку, которая отводит часть выхлопных газов, при достижении определённого давления, в обход турбины, в глушитель. У него ограниченные возможности, он не может отводить слишком большой поток выхлопных газов.

Внешний клапан выполняет те же функции, но крепится на выпускном коллекторе. При достиженнии заданного давления компрессора, открывается, и начинает стравливать выхлопные газы с выпускного коллектора, в обход турбины — в глушитель, не позволяя раскручиваться турбине больше положенного.

Что делать если нет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки
Рекомендация:

Инспектор требует предъявить его взору все вышеуказанное. Не важно, где это происходит, на стационарном посту ГАИ, ипи на глухой проселочной дороге. Действуем так:
— Попросите инспектора предъявить служебное удостоверение, п. 2.4 ПДД (зафиксируйте его данные)
— Потребуйте от него назвать пункт ПДД ОБЯЗЫВАЮЩИЙ к предъявлению требуемого. Всякие ссылки на приказы МВД вас не устраивают, ибо закон для водителя — это ПДД.
— Напомнить инспектору о наличии действующего талона ТО.
— Сказать инспектору, что когда вы выезжали, все было на месте, но если он хочет лично убедиться в этом — пусть составляет протокол досмотра ТС и приглашает двух понятых. Только тогда вы откроете багажник, где все это находится.

Если инспектор грозит протоколом досмотра, спросите его: «инспектор, какую причину для досмотра автомобиля вы укажите как достаточно вескую?». Отсутствие аптечки перед его взором, не есть веская причина. Если инспектор укажет такое в протоколе, он переступит черту закона в ст. 19.1 КоАП «Самоуправство»
— Сказать инспектору, что его действия вы будете обжаловать через прокуратуру.
— Если вы честно признались в их отсутствии, тогда наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП, составляет предупреждение или штраф 50 000 рублей.
В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия инспектора ГАИ

Разъяснение:

В главе 2 ПДД «Общие обязанности водителя» нигде не сказано, что по устному требованию инспектора водитель обязан показать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Такое требование инспектор может предъявить — только при отсутствии пройденного ТО. Или обнаружить то, что у Вас нет аптечки и прочего в процессе досмотра автомобиля. Других, законных, способов нет.

Вдруг случилось так, что вам стало боязно от вида погон инспектора и вы честно признались, что одного из этих предметов у вас нет. Не надо сбивчиво рассказывать если у Вас нет аптечки, что вы обязательно завтра их купите. Заявляйте инспектору, что все эти предметы были применены по назначению 10 минут назад. У Вас нет аптечки, потому как аптечка отдана упавшему велосипедисту, знак отдан водителю сломавшейся машины, а огнетушителем вы залили брошенный костер на обочине, возле парка. А сейчас вы двигаетесь к месту ремонта с применением мер предосторожности согласно ПДД 2.3.1

Если инспектор размахивает перед вами приложением к ПДД с заголовком: «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средства» и делает акцент на слове «запрещается эксплуатация» если нет аптечки и прочего не воспринимайте в буквальном смысле этот заголовок. Просто инспектору очень хочется посильнее напугать вас. Все возможные случаи запрета эксплуатации (снятие номеров) подробно приведены либо в главе 13.1 этой книги «Основание для запрета эксплуатации автомобиля», либо в ст. 27.13 ч.2 КоАП. Никаких других вариантов нет. Данные условия и неисправности попадают под действие ст, 12.5 ч.1 КоАП. Наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП, составляет предупреждение или штраф 50000 рублей. Предложите инспектору вынести вам предупреждение. Если он составил протокол тогда так и пишем: «С нарушением не согласен, нет аптечки по причине, двигаюсь к месту ремонта с применением всех мер предосторожности, согласно ПДД 2.3.1. Требую помощи адвоката.». Игнорируйте слова инспектора, что он сейчас оформит все по отдельности и выйдет 150000 рублей. Согласно статьи 50 Конституции. никто не может быть подвергнут повторному наказанию за одно и то же нарушение.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

Правила поведения пассажира в машине
1. Водитель тоже умеет водить, поэтому не стоит ему давать «ценные» советы, типа «давай, обгоняй, чё ты плетёшься» и т.п.

2. Не смотри недоумевающе на пристёгнутого водителя и не говори ему, что он дебил или в ссоре с головой. Лучше последуй его примеру.

3. Если сидишь рядом с водителем — не только в маршрутках, можно достать левой коленкой до рычага переключения передач. Если тебя не раздражает постоянные касания его до твоей ноги во время движения, то это не значит, что и водителя не раздражает, лучше её (ногу, не коробку) куда-нить подальше засунуть.

4. Если сидишь позади водителя (посередине, справа), не стоит пинать коленками или дергать руками впереди стоящие кресла, особенно со словами «что то тут тесновато, не мог бы ты подвинуться вперёд». Скажи спасибо, что ты там сидишь и машина всё ещё 4-х местная, а не 2х.

5. Не стоит тыкать в магнитолу пальцами, даже если они чистые и ты твердо уверен, что вот эта кнопка втыкает следующую песню (радиостанцию), лучше попроси переключить и услышь в ответ — твёрдое НЕТ…

6. Окуркам место в окне, даже если зима и окно не открывается.

7. Непонятные кнопочки тоже лучше не тыкать.

8. Посадка: лучше спроси какое усилие надо прикладывать к закрытию двери, чтобы не слушать что то вроде «$#%тъ, дверью не хлопай!»

9. Если затащил водилу в час пик в пробку — не ной, что медленно и ты спешишь.

10. Боишься что продует? Сиди в ОЗК (кто не знает — Общевойсковой Защитный Комплект).

11. Елозишь задницей по сиденью? Не задавай вопросов почему сползают чехлы.

12. Поел, попил? Мусорка на улице, а не под сиденьем.

13. Если не получается что то закрыть/открыть — не доламывай, водитель настолько добрый, что если ему сказать, он сам всё сделает.

14. Не надо оставлять следы от рук на машине при закрытии дверей (если она не совсем чистая, запыленная)

15. Не надо ставить ГРЯЗНЫЕ ноги на «ступеньку» между двумя задними коврикам…

коленвал

Коленчатый вал — не только одна из наиболее нагруженных, а в силу того наиболее часто выходящая из строя деталей двигателя, но и одна из самых дорогих по стоимости.

Коленчатый вал не просто «жертва» всего многообразия действующих на него весьма значительных нагрузок — сил давления газов, передаваемых через шатуны от поршней при сгорании топлива, и сил инерции от их возвратно-поступательного движения, вызывающих естественный износ или повреждения при неправильной эксплуатации. Это деталь, которая должна успешно противостоять самому длительному и опасному — многоцикловому режиму нагружения со знакопеременными нагрузками, принимая на себя все последствия сопротивления длительной усталостной прочности.

Поломки коленвалов чаще всего вызваны недосмотром за необходимым количеством смазки в двигателе, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого. Основные дефекты — задиры шеек, сопровождаемые увеличением зазора в подшипнике, износом рабочих поверхностей с глубокими кольцевыми рисками, реже — перегрев и расплавление вкладышей.

Устранение задиров и износов ликвидируется шлифовкой шеек в ближайший ремонтный размер, в особо тяжелых случаях, в несколько (то есть в любой возможный ремразмер). Но в подавляющем большинстве таких случаев возникает другая проблема: задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, зачастую, в сотни градусов. Сторона шатунной шейки, воспринимающая наибольшую нагрузку от шатуна, разогревается сильнее, а значит, коленчатый вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Ось вращения коленчатого вала изгибается, нарушается соосность коренных шеек и вал станет кривым. В этом случае ремонт коленвала будет включать в себя ряд дополнительных операций по его выпрямлению.

К сожалению, в отечественной практике ремонт коленвала зачастую ограничивается шлифовкой, наивно полагая, что при незначительных задирах коленвал станет прямым и его деформацию изгиба можно не принимать во внимание. Но, увы, после такого ремонта посадочные поверхности оказываются несоосными коренным шейкам, приобретают взаимное биение, отчего начинают пропускать сальники, выходят из строя детали привода распределительного вала, заметно возрастает вибрация двигателя, понижается мощность и повышается расход топлива и т.п. Любой студент технического ВУЗа без труда сможет посчитать, что, например, при частоте вращения 6000 об/мни коленчатого вала весом 20 кг при эксцентриситете массы 0.1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки и т.д.) центробежная сила составит немногим менее 8 кН, а это число немаленькое. И тем не менее, несмотря на теорию, шлифовка — основной способ «реанимации» коленчатого вала.

Наиболее типичные поломки коленчатого вала

• «Припаянный» вкладыш к коленвалу; причем для легкового транспорта вкладыш изнашивается и «задирает» коленвал, а для грузового, где нагрузки намного значительнее, вкладыш сразу «прилипает» и уже проворачивается в постеле блока. Если в процентном соотношении, то порядка 80% дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные — естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс;
• Засорение отверстий масляных каналов, также появление заусенцев и иные повреждения отверстий;
• Прогиб коленчатого вала;
• Деформации и поломки коленвала — появление вмятин, трещин, сколов и т.д.

Рекомендации по уходу

Достаточно следовать указаниям в технической книжке, соблюдать регламентный пробег и маркировку масла. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы двигатель без хлопот отработал 250-300 тысяч. Менять рекомендации можно только в сторону уменьшения срока межсервисного обслуживания. Многие производители дают несоответствующие российским условиям сроки регламентных работ по ТО…

Каким бывает впрыск топлива. И как он влияет на характеристики мотора.

На современных двигателях впрыск топлива полностью вытеснил карбюраторную систему питания. Но при этом, среди автопроизводителей до сих пор нет единого мнения, какая система впрыска предпочтительней, поскольку каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками.

⭕Одноточечный (или центральный) впрыск топлива: как альтернатива карбюратору стал широко применяться еще в 80-х годах прошлого века. Впрочем, особой разницы в принципе работы у этих систем питания не было: как и раньше воздух смешивался с топливом во впускном коллекторе, просто сложный и чувствительный к настройкам карбюратор заменила форсунка (поэтому такой впрыск и получил название одноточечного). Причем никакой электроники поначалу и в помине не было – управление подачей бензина осуществлялось механическими устройствами.
Тем не менее, впрыск обеспечивал мотору более высокие мощностные характеристики и лучшую экономичность. Дело в том, что форсунка позволяла точнее дозировать количество топлива и распылять его на мелкие частицы. В результате, с воздухом образовывалась однородная смесь, состав которой мог практически мгновенно меняться в зависимости от условий движения и режима работы двигателя.
Правда, были у такой системы и существенные недостатки. Например, большое сопротивление поступающему в цилиндры воздуху. Ведь форсунку зачастую устанавливали в корпус бывшего карбюратора, да и громоздкие по тем временам датчики затрудняли дыхание мотору. Но все это теоретически можно было легко исправить. А вот плохое распределение топливной смеси по цилиндрам – нет. Ведь ей приходится проделывать долгий путь по трубопроводам, которые обладают разной длиной и сопротивлением. А значит, и резервов для улучшения показателей двигателя почти не остается. Поэтому сегодня центральный или одноточечный впрыск практически не встречается.

⭕Распределенный (или многоточечный) впрыск: отличается от предыдущей схемы тем, что в данном случае во впускном патрубке каждого цилиндра установлена индивидуальная форсунка, которая подает топливо прямо на впускной клапан. Таким образом, топливная смесь готовится непосредственно перед подачей в камеру сгорания. Поэтому она получается однородной по своему составу и примерно одинакова по качеству для каждого из цилиндров. В результате, это благотворно сказывается на мощности и экономичности мотора, а так же на токсичности выхлопных газов.
Распределенный впрыск постоянно совершенствовался. Поначалу он, также как и предыдущая схема, управлялся механическим путем. Но бурное развитие электроники позволило не только сделать систему питания более эффективной, но и скоординировать ее действия с другими компонентами двигателя. Поэтому современный мотор может не только сигнализировать водителю о неисправности, но даже в случае необходимости перейти на аварийный режим работы (он позволит добраться до дома или сервиса без эвакуатора) или исправить некоторые ошибки в пилотировании в сотрудничестве с системами безопасности.
Внедрение дополнительных датчиков позволило перевести распределенный впрыск с параллельной на последовательную схему подачи топлива. В первом случае в определенный момент времени открывались все форсунки, топливо перемешивалось с воздухом, и получившаяся смесь ждала открытия впускных клапанов, чтобы попасть в цилиндр. Во втором случае время срабатывания каждого инжектора рассчитывается индивидуально, чтобы бензин подавался за строго определенное время перед открытием клапана. Эффективность и точность такого впрыска несколько выше, но он и стоит дороже. Поэтому иногда встречаются и более дешевые комбинированные схемы (форсунки в этом случае срабатывают попарно).

Сегодня мы расскажем Вам про Тонкости протокола

Каждый автолюбитель должен знать свои права и уметь их защищать. Данная статья посвящена тому, как не ошибиться при оформлении документов с сотрудником ГИБДД на дороге. Эта процедура сопровождается суетой и торопливостью, т.к. водитель наверняка куда-то спешил, превысил скорость, а тут его остановил инспектор. Безусловно присутствует небольшая растерянность автолюбителя, и в этом состоянии можно допустить ошибку, которую потом будет очень трудно исправить, а иногда даже этого сделать будет нельзя. Так что, друзья, внимательно отнеситесь к нашим советам и не допускайте таких оплошностей. Будьте всегда на чеку!

1 Если инспектор составил протокол, а Вы с ним не согласны и считаете, что все было не так, то в графе «Объяснение» напишите всего три фразы «С протоколом не согласен. ПДД не нарушал. Требуется помощь защитника». В таком случае сотрудник ГИБДД не сможет на месте выписать штраф.

2. Если при ДТП Вас вдруг сделали виновным, хотя на самом деле это далеко не так, то в графе «Объяснение» напишите, что показания сейчас давать не будете, т.к. находитесь в стрессовом состоянии. Показания Вы дадите только после того, как посоветуетесь с юристом.

3. Обратите внимание на графу «Место и время рассмотрения административного правонарушения». Если там указано место, которое Вам не удобно, то не подписывайтесь там. Поставьте подпись в графе «Протокол прошу направить для рассмотрения по месту жительства транспортного средства».

4. Если есть свидетели, то обязательно занесите их данные в протокол. В случае, если инспектор откажет Вам в этом, то все данные о свидетелях напишите в объяснении.
Не подписывайтесь там, где Вам что-то не ясно. Потом ошибку будет трудно исправить. Делайте все обдуманно.

5. Обязательно возьмите копию протокола!

6. Если инспектор выписывает Вам квитанцию об уплате штрафа, а сумма или причина Вас не устраивает, то не ставьте свою подпись. Попросите составить протокол.

7. Помните, что на обжалование протокола у Вас есть 10 дней. В течение этого срока обратитесь в суд.

8. Если сотрудник ГИБДД составляет одновременно протокол об административном правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении с наложением штрафа, то в протоколе оставьте свои записи, описанные в 1-м пункте данной статьи, а постановление не подписывайте.

9. Если оформляется протокол с лишением прав, то заберите его копию, а если инспектор Вам выдаст извещение о месте и времени судебного дела, то ни в коем случае не подписывайте его. Данное извещение должен оформить сам судья, а не ГИБДДшник.

10. С этого года при лишении прав в обязательном порядке водителю выдается временное водительское удостоверение сроком на 2 месяца. При необходимости время его действия продлевается на время ведения судебного дела.

Каждый автолюбитель, который поистине дорожит своим транспортом и заботится о нем, должен знать о новой технологии восстановления, такой как ремонт кузова автомобиля без покраски. Мы постараемся вкратце описать данную процедуру и случаи, когда ее можно применить.
1. Почему ремонт кузова без покраски делать выгодно?.
Поводов для проведения подобных ремонтных работ может быть масса. Это могут быть небольшие повреждения после неудачной парковки или неосторожного обращения с перевозимым грузом. Также образовать мелкие вмятины могут и капризы погоды, например, град или ураган, который зачастую приводит к падению веток и сосулек. В общем, причин может быть миллион, объединяет их одно последствие – образование вмятин на кузове машины.
Главными преимуществами беспокрасочного удаления вмятин являются: экономия, ведь здесь не нужны лишние затраты на малярные работы, кроме того, не надо покупать и сами  лакокрасочные материалы, которые стоят довольно прилично; сберегается заводское покрытия кузова, а значит автомобиль даже в случае продажи будет цениться на порядок дороже; экономия времени, обычно подобное восстановление осуществляется за считаные часы, конечно, когда мы говорим о профессиональной реставрации.
2. Когда нельзя провести такой ремонт?
Но, несмотря на столь явные преимущества, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель сможет отдать предпочтение этим новым технологиям восстановления кузова авто. Дело в том, что данный процесс предусматривает выравнивание вмятин посредством их выдавливания с обратной стороны. Для этого, безусловно, потребуется специальный инструмент и навыки. Специалисты всегда для начала оценивают проблему, таким образом, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно изучить следующие особенности:
глубину дефекта; его длину и ширину; местоположение; толщину металла самого кузова; качество покрытия.
В общем, такое удаление вмятин осуществляется только тогда, когда повреждение незначительно, при этом не испорчено и само лакокрасочное покрытие. Кроме того, не стоит уповать на данную технологию, если качество заводского покрытия на низком уровне, или же кузов уже испытал традиционный ремонт с перекрашиванием. Не подойдет такой выход и в тех ситуациях, когда вмятина образовалась в местах, к которым нельзя подступиться с внутренней стороны кузова: часто это боковины, где есть внутренняя защита, или двери, в которых нужно вскрывать обшивку.
3. Ремонт кузова автомобиля без покраски – варианты и решения.
Многие СТО уже давно прибегают к такому ремонту кузовов авто, однако если есть желание, время и силы, то можно сэкономить на услугах мастера и сделать все самостоятельно. Безусловно, в этом случае понадобится еще и специальный инструмент, такой как рычаги и вакуумные вытяжки, которые накладываются на поврежденный участок и выравнивают его за счет перепада давления. Но, если нет возможности приобретать такие вытяжки, можно воспользоваться только рычагами.
Для этого важно найти инструмент по размеру, которым получится подобраться к вмятине как можно ближе, и завести его в специальное технологическое отверстие. Далее с помощью легких, плавных движений выравниваем металл кузова, придавая ему первоначальную форму. Осуществлять данную операцию необходимо предельно аккуратно, ведь если немного переусердствовать, возможно образование пиков, тогда  дефектный участок  необходимо будет выравнивать и с внешней стороны.
Если же вдруг вы переборщили, и вмятины вышли наружу, то для их устранения хорошо подойдет фторопластовый отбойник.
Отличный вариант беспокрасочного ремонта, когда есть возможность подобраться к вмятине изнутри, тогда ее можно легко выровнять обыкновенным нажатием. Но, к сожалению, такое бывает достаточно редко. Иногда целесообразно применять специальные клеевые аппликаторы, фиксирующиеся на клей с внешней стороны кузова. Они позволяют создать требуемый рычаг. Данные аппликаторы приклеиваются на поврежденный участок, после чего осуществляется его вытягивание с помощью мини-лифтера. Не стоит беспокоиться о том, как удалить клеящий раствор после выравнивания вмятины, это делается довольно просто. Данная технология называется внешним выпрямлением.