Отключить иммобилайзер

Последние новости

балансировка «на пальцах»
С наступлением сезона многие автомобилисты задаются вопросом:
-«Решил поменять колёса на летние. Отбалансированы при покупке 5 лет назад. Пробег тысяч 30.
Надо ли их балансировать или просто поставить и не тратить деньги?»

Балансировка – родное слово для автомобиля. Этой операции подвергаются чуть ли не все вращающиеся детали. Маховик, коленвал, сцепление, карданные валы, колеса… Все и не перечислить.

И стоит тут схалтурничать, как дисбаланс немедленно заявит о себе выматывающими душу тряской, вибрациями, шумами…

Среди приведенных выше примеров, однако, колеса стоят особняком. Если остальные детали балансируются на заводах-изготовителях лишь один раз и в таком виде поставляются в запчасти, то колеса балансируют в сборе с шинами.

А если учесть, что переобуваться приходится минимум дважды в год, то ясно, что забота о балансировке в данном случае переложена на владельца авто.

Дисбаланс возникает, если вращающаяся система хоть немного несимметрична. Стоит чуть сместить ось вращения от центра колеса или сделать это колесо хоть на доли миллиметра некруглым (или просто неоднородным по плотности) – дисбаланс со своими спутниками тряской, вибрациями и износом тут как тут. Проявляется он, правда, с ростом скорости вращения.

Поэтому в дожигулевскую эпоху, когда еще не было на каждом углу шиномонтажных мастерских, водители смело сами меняли в колесах проколотые камеры и не заморачивались каким-то «заграничным» дисбалансом. На скорости 60 км/ч вы и сейчас его вряд ли почувствуете.

Но какой же русский не любит быстрой езды? Правда, уже в семидесятых в продаже появились хитрые приспособления для домашнего пользования. С их помощью колесо превращалось в этакую юлу, и можно было по его колебаниям отметить мелком место, куда следовало поставить балансировочный грузик.

То ли дело сегодня. Вряд ли кто будет сам мучиться с монтировками, а балансировочный станок стал обязательным атрибутом любого шиномонтажа. Все просто и наглядно: закрепили колесо на оси, крутанули, и через несколько секунд на табло уже видно, сколько и куда вешать в граммах!

Несколько грузиков, вторая попытка, на табло загораются вожделенные нули, владелец довольный оплачивает мастеру работу и уезжает в блаженной уверенности, что теперь-то с колесами все в полном порядке и можно с комфортом гнать по шоссе, не подвергая ходовую часть и шины повышенному износу…

Если бы, однако, все было так просто. Можно проделать простой эксперимент: снять только что отбалансированное колесо со станка и установить его обратно, в другом положении. Почти в 70% случаев вы с удивлением обнаружите, что нули на табло исчезли, и колесо вновь требует балансировки! Что, мастер схалтурничал? Или станок врет? А просто дело в том, как именно ваше колесо центрировалось на нем.

В большинстве случаев центровка колеса делается по центральному отверстию диска с помощью конических адаптеров различного размера. Все проще некуда: не надо думать о штатном креплении колеса на автомобиле и ломать голову над разным количеством и расположением крепежных отверстий.

Но с тех пор скорости выросли в разы, требования к качеству балансировки выросли еще и в связи с появлением электронных систем стабилизации автомобиля (об этом чуть ниже). Пришло время задуматься, а так ли уж точно работают станки с универсальными конусами? Ведь на автомобиле колесо центруется на шпильках или с помощью болтов крепления с коническими головками. Тогда как центральное отверстие имеет лишь вспомогательную функцию (и, кстати, бывают колеса вовсе без него!)

Одна из компаний ответила на вызов времени и запатентовала специальные фланцевые адаптеры с пальцами, на которые и должно по-хорошему устанавливаться балансируемое колесо. Конечно, это куда более сложный и прецизионный адаптер, чем конус. Ведь количество и расположение крепежных отверстий у колес бывает самое разное, стало быть, необходим целый набор адаптеров, подбор подходящего, а это – время. Которое деньги.

Кстати говоря, и сами адаптеры недешевы, ведь их изготавливают на прецизионных станках (допуски порядка 0,02 мм!), из специальных сортов стали. Но только так можно гарантировать безупречное выполнение балансировки вашего колеса.

Чем опасен дисбаланс?

Ну, вот, скажут некоторые, автор опять разводит на деньги, предлагая потратить их на какие-то грузики вместо престижного, пусть и паленого, ксенона. Тогда послушайте, чем на самом деле опасен дисбаланс колес и экономия на нем.

Так вот: несложные расчеты показывают, что при скорости движения автомобиля 100 км/ч дисбаланс на 14-дюймовом колесе в 20 граммов можно представить в виде кувалды весом около 3 кг, ударяющей по колесу 800 раз в минуту. Насколько это «полезно» для самого колеса и ходовой части, пояснять, наверное, нет необходимости. Но если бы только износ узлов и покрышек…

Устойчивость автомобиля в движении определяется его качеством и постоянством сцепления колес с дорогой. А разбалансированное колесо не катится, а «бежит вприпрыжку». Это равносильно потере сцепления, чревато легким уходом в занос при казалось бы безобидных условиях!

Но и это не все. В современных авто используется множество электронных ассистентов, таких, например, как системы ABS, ESP. При дробном контакте колес с дорогой они буквально «сходят с ума» и полностью теряют эффективность. Тормоза могут просто «пропасть»! Поэтому, кстати, при жалобах на неадекватную работу таких систем обязательно проверяют и амортизаторы – от них также зависит постоянство и надежность контакта с дорогой. Но и амортизатор не справится с работой той самой «кувалды», без устали бьющей по несбалансированному колесу.

Интересно, что тряска на руле, ощущаемая водителем, проявляется, во-первых, лишь при достаточно значительном дисбалансе, а во-вторых, лишь в узком диапазоне оборотов колеса, когда эти вибрации входят в резонанс с упругими элементами подвески. Но сами-то удары и вибрации никуда не пропадают на любой скорости. В этом и состоит подлость дисбаланса: простенький станок с коническим адаптером показал нули, тряски, вроде бы нет, а устойчивость автомобиля на дороге заметно снижена! Это ли не повод вспомнить про специальные фланцевые адаптеры?

Можно ли смешивать антифриз разных цветов?
Значит по порядку: любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха.

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Везде одна основа.

Что такое сайлентблок и в каких случаях его нужно менять?

Сайлентблок обеспечивает подвижность элементов подвески относительно друг друга и отсутствие скрипа от трения металлических деталей. Он состоит из двух втулок, между которыми имеется резиновая «прокладка». Именно благодаря этой податливой вставке гасятся колебания, которые передаются от одной детали подвески к другой. Роль этой детали крайне важна: ведь большая часть нагрузок приходится именно на нее. Проще говоря, сайлентблок смягчает удары, которые приходятся на кузов и гасит колебания в подвеске.

Устройство сайлентблока

В передней подвеске сайлентболки используются для соединения реактивных тяг с кузовом и рычагами, а в задней подвеске – для крепления штанги.

Упругая вставка между втулками сайлентбока бывает резиновой или полиуретановой (синтетический заменитель резины). Главное преимущество полиуретана в том, что он прочнее и имеет больший спектр характеристик: например, он меньше подвержен старению и влиянию окружающей среды.Этот материал стал активно использоваться в автомобилестроении в 70-е годы. Тогда инженеры из автоспорта были одержимы идеей улучшить подвеску и рулевой механизм. И им на помощь пришел полиуретан, превосходивший по качествам каучук.

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед резиновыми

В процессе изготовления сайлентблоков используется полиуретан твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (метод определения твёрдости материалов, по высоте, на которую после удара отскакивает специальный боёк, свободно падающий с определённой высоты).

Полиуретановые сайлентбоки имеют ряд преимуществ перед теми, в изготовлении которых используется резина. Во-первых, они сохраняют геометрию подвески и контроль над управлением, вне зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. Во-вторых, оригинальные детали медленнее изнашиваются. В третьих, подвеска становится более стойкой к воздействию разного рода жидкостей – от воды и бензина до регентов и кислот.

Разумеется, полиуретановые сайлентблоки стоят дороже тех, в составе которых резина, однако менять их придется примерно в четыре раза реже.

Как часто нужно менять сайлентблоки

Сайлентблоки в среднем служат до 100 тысяч километров пробега. Однако отечественные дороги, как известно, не щадят автомобили, поэтому российским автомобилистам эксперты советуют проводить осмотр сайлентбоков в два раза чаще – каждые 50 тысяч километров.

Важно оценить сайлентбок по нескольким критериям: не треснута ли резина, нет ли у нее отслоений или заметных «пузырей». Особое внимание стоит уделить люфту в сайлентблоках. Если в подвеске появились стуки, то наиболее часто встречающейся причиной их появление являются пришедшие в негодность сайлентблоки, которые приводят к появлению люфтов. Если замечен хотя бы один из перечисленных признаков износа, сайлентбоки нужно менять. Лучше всего обратиться к мастеру, так как при их замене потребуется специальный инструмент для запрессировки и определенная сноровка.

Тонировка автомобиля
Итак, вы решили затонировать стёкла своего автомобиля. Сразу хочу сказать, что перед этим хорошо было бы почитать ПДД и узнать какие стёкла и какой плёнкой можно затонировать.
Конечно, придерживаться ПДД или нет, личное дело каждого, но всё же лучше не создавать себе излишних проблем. Думаю все знают о преимуществах и недостатках тонировки. Салон затонированного автомобиля нагревается в жару немного меньше, с помощью тонировки можно скрыть от любопытных глаз то что лежит в салоне, ну и конечно внешний вид авто несомненно улучшается.

К недостаткам можно отнести плохую видимость в тёмное время суток, но этот недостаток проявляется при использовании дешевой китайской плёнки.

Для самостоятельной наклейки пленки, вам потребуется собственно сама пленка, строительный фен, специальный пластиковый скребок, очиститель стекол или мыльный раствор, чистая вода, мягкая ткань и острый канцелярский нож.

На пленке лучше не экономить, купите качественную плёнку. Дешевая китайская пленка очень быстро выгорает, ночью через нее практически ничего не видно и она практически не способна растягиваться. Стикер для разглаживания пленки и нож, обычно имеются в комплекте с пленкой. Нож лучше использовать не из комплекта, а обычный канцелярский с обламывающимся лезвием. Если стикера в комплекте нет, можно использовать пластиковую карту, обернутую мягкой тканью.

Если вы занимаетесь тонировкой в первый раз, то даже не пытайтесь наклеить пленку не снимая стекол. Без снятия стекол могут работать только люди с достаточным опытом в этом деле. Клеить нужно в чистом помещении, для исключения попадания пыли между стеклом и пленкой. Снимите стёкла и занесите их например домой.

Для начала вымойте хорошо стекла с внутренне стороны, так как пленка обычно клеится изнутри.

Далее вам необходимо раскроить плёнку. Для этого смочите стекло чистой водой и приложите пленку защитным слоем на стекло, разгладьте пленку и отрежьте, оставляя припуск 5-10 мм. Сложнее всего затонировать заднее стекло, так как оно обычно имеет выгнутую форму.

Для этого может потребоваться строительный фен. Точно так же смочите стекло и приложите пленку, если пленка разгладилась по стеклу без складок, то вам повезло, можете обрезать лишнее. Если образовались складки, необходимо греть плёнку строительным феном и растягивать на стекле пока не разгладятся все складки. После того как пленка легла идеально, можно обрезать лишнее.

После подготовки всех кусков пленки можно приступать непосредственно к наклейке. Смочите стекло очистителем для стекол или мыльным раствором, начинайте осторожно отделять защитный слой от пленки, в процессе смачивайте клеевой слой пленки.

Приложите плёнку к стеклу и расположите ее так как она должна быть, именно для этого вы смачивали стекло и пленку. После того как пленка легла на свое место, начинайте выгонять из под нее воду и воздух. Нельзя оставлять ни единого пузырька воздуха, так как на стеклах будут белые пятна.

Воду выгоняйте с помощью скребка или пластиковой карты, лучше обернуть скребок мягкой тканью, потому как пленка очень легко царапается. Выгоняйте воду начиная от середины к краям.

После того как вы разгладили пленку и выгнали из под нее воду, можно просушить стекло феном или оставить стекло сохнуть примерно на сутки.

После того как стекло высохло, обрежьте ножом края пленки и можете устанавливать стекла на автомобиль.

А как устанавливать стекла обратно я думаю разберетесь.

Если же у кого то возникнут трудности пишите.

Сегодня хочу продолжить тему Автовинил.
Многие спрашивают:
А можно ли это сделать самому, не обращаясь к специалистам?

Если у Вас есть такое желание, то конечно можно.

Вы, как и каждый автолюбитель, стремитесь выделиться из общего числа, но не имеете ни времени, ни достаточных средств для посещения автомастерской? Вы вполне можете наклеить автовинил своими руками и сделать из своего автомобиля настоящую «конфетку», не похожую на всех остальных представителей этой же модели.

Вы можете поспорить, что в домашних условиях не получится так красиво как на СТО, что у вас ничего похожего на профессиональную работу. Но теперь моя очередь поспорить с вами. Автовинил и оклейка им автомобиля дело, конечно, не из разряда легких, но и ничего особо страшного в этом нет. Сейчас я попробую вам рассказать, как самостоятельно оклеить свою машину винилом.

Что вам понадобится в первую очередь, так это запастись всем необходимым для работы инвентарем.

То есть приступать к работе вы должны во всеоружии. В достаточном количестве купите автовинил (подумайте сначала, как вы будете оклеивать машину – полностью или только какую-то ее часть?) или виниловые наклейки.

Чтобы можно было приступать к оклейке автомобиля автовинилом у вас должны быть пульверизатор, канцелярский нож, шпатель и фен. Феном можно пользоваться бытовым, но лучшим вариантом будет, конечно, найти промышленный.

Все нужные инструменты и материалы у вас уже подготовлены, теперь нужно приступить к подготовке поверхности самого автомобиля к оклейке автовинилом.

Не нужно клеить его на грязную неподготовленную поверхность – тогда результат у вас получится совершенно не тот, которого ожидали и винил долго не продержится. Машину нужно хорошо вымыть, удалив все загрязнения в виде следов от различных насекомых, битумных пятен и прочие. Поверхность также должна быть обязательно сухой.

Наклеивая автовинил своими руками, вы должны работать с точностью и стерильностью хирурга, потому как под пленкой будет заметна самая мельчайшая частица.

Когда вы клеите виниловую наклейку своими силами в собственном гараже, сначала с точностью отметьте то место, где она будет находиться. Если вы полностью всю машину будете оклеивать, тогда сделать это можно одним из двух способов.

Первый немного тяжеловат для самостоятельной работы, потому как предполагает использование цельной пленки. А вот второй способ наиболее приемлем – пленка наносится на поверхность небольшими частями.

Для этого вам нужно будет, наложив пленку на поверхность кузова, плотно прижать ее и разрезать на части канцелярским ножом в точности по стыкам деталей. Только резать нужно не по краю их, а вонзая его в зазоры между деталями.

Дальше нужно положить наклейку или часть пленки, если автомобиль обклеивается полностью, на ровную поверхность «лицом» вниз и снять бумажное основание.

Поверхность машины и клеевую сторону наклейки нужно хорошо смочить водой (применяйте пульверизатор) и накинуть ее на автомобиль. Делается это для того чтобы посмотреть насколько правильно вы все лишнее обрезали и как она будет смотреться на машине.

На этом этапе, когда наклейка мокрая, еще можно изменить ее месторасположение. Для этого надо не двигать ее по поверхности, пытаясь выровнять, а снять полностью и заново наклеить на нужное место.

Когда вы нашли точное место, где будет наклейка, ее необходимо выровнять, вернее, тщательно разгладить по поверхности, чтобы не оставалось никаких пузырьков воздуха. Для этого разглаживать нужно не как придется, а начинать именно от середины резиновым шпателем или пластмассовым, двигаясь к краю.

Разгладив пленку в одну сторону, можно направляться во вторую.

Наклеив автовинил своими руками на всю поверхность, нужно прогреть ее феном, под воздействием горячего воздуха винил примет форму обклеиваемых деталей.

Полностью автовинил высохнет и разгладится через пару дней, а это время машину мыть не стоит.

Ну вот приблизительно как то так. Думаю что объяснил более менее понятно.

Если все же остались после этой статьи вопросы, всегда с радостью на них отвечу.

Вопросы жду в комментариях.

Я не стал показывать здесь по этой теме фото или картинки, так как есть видео, в котором все подробно показано.

Система центральной блокировки замков автомобиля имеет устоявшееся название центральный замок. Центральный замок предназначен для одновременного запирания или отпирания всех дверей автомобиля, а также крышки лючка топливного бака. Данная система относится к вспомогательным системам автомобиля, т.н. системам комфорта.

Реализация функции блокировки дверей может осуществляться путем централизованного и децентрализованного управления. Централизованное управление предполагает наличие единого электронного блока управления на все двери.

Рост числа функций, подконтрольных системам комфорта, потребовало децентрализации управления. При децентрализованном управлении, помимо центрального блока управления, в каждой двери устанавливается свой электронный блок управления. Наибольшее распространение на современных автомобилях получила децентрализованная система управления функциями комфорта.

В связи с вышеизложенным, устройство и принцип работы центрального замка рассмотрены в контексте систем комфорта.

Устройство центрального замка

Центральный замок объединяет входные датчики, блок управления и исполнительные устройства — актуаторы.

В качестве входных датчиков в системе используются концевые выключатели дверей и микропереключатели в конструкции замка. Концевой выключатель фиксирует текущее положение двери автомобиля, в соответствии с которым передает сигнал в блок управления. Микропереключатели фиксируют текущее положение конструктивных элементов замка двери.

Два микропереключателя фиксируют положение кулачка замка. Кулачковый механизм устанавливается только на передние двери. Поверхность кулачка имеет специальный профиль. Один микропереключатель при срабатывании формирует сигнал «Блокировать» (Lock), другой – «Разблокировать» (Unlock).

Другие два микропереключателя фиксируют положение центрального запорного устройства замка. При срабатывании они формируют сигналы о текущем состоянии замка – «Заблокировано» (Locked) или «Разблокировано» (Unlocked).

Еще один микропереключатель фиксирует положение рычажного механизма в приводе замка, по которому он определяет текущее положение двери. При открытии двери контакты переключателя замыкаются, а система центрального замка не может быть активирована.

Сигналы от переключателей принимает электронный блок управления и передает их на центральный блок управления. Центральный блок направляет соответствующие сигналы в блоки управления дверей и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства замка задней двери (крышки багажника) и замка крышки лючка топливного бака. Блоки управления дверей на основании полученных сигналов активируют исполнительные устройства замков дверей.

Исполнительное устройство замка двери (другое наименование – актуатор) представляют собой электродвигатель постоянного тока, объединенный с простейшим редуктором. С помощью редуктора вращение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение цилиндра замка.

Наряду с электрическим приводом в конструкции исполнительных устройств может применяться пневматический привод. Такой вид привода имели ряд моделей автомобилей Volkswagen и Mercedes. Пневматический привод в настоящее время не используется.

Центральный замок
Большинство систем центрального замка имеют дистанционное управление. Для этого в ручке ключа зажигания встроен радиопередатчик (пульт дистанционного управления). Приемная антенна находится в центральном блоке управления. Дистанционное управление центральным замком осуществляется на расстоянии порядка 10м.

Принцип работы центрального замка

Работа системы центрального замка производится как при включенном, так и при выключенном зажигании автомобиля.

При запирании входных дверей ключом с поворотом ключа в замке срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. Сигнал от переключателя подается на блок управления двери и далее на центральный блок управления. Центральный блок формирует управляющие сигналы на все блоки управления дверей и электродвигатели актуаторов задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. Сигнал от микропереключателя в центральном запорном устройстве предотвращает повторное срабатывание электрического привода. Снятие с блокировки всех дверей производится аналогичным образом.

Дистанционное блокирование дверей осуществляется при нажатии соответствующей кнопки на ключе зажигания. При этом сигнал поступает на приемную антенну центрального блока управления. После его обработки, блок управления передает сигналы в блоки управления дверей и исполнительные механизмы задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. При дистанционном блокировании происходит активация автомобильной сигнализации. Блокировка дверей также может сопровождаться автоматическим подъемом стекол автомобиля.

При дорожно-транспортном происшествии заблокированные двери автоматически открываются. Сигнал от блока управления системой пассивной безопасности передается в центральный блок управления, который в свою очередь обеспечивает срабатывание исполнительных устройств и открытие дверей.

G-Drive Дрифт Минск
В Минске пройдет I этап Восточной Европы по дрифту при поддержке сети АЗС «Газпромнефть»
14 июня в белорусской столице пройдет первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифту EEDC «G-Drive дрифт Минск», топливным партнером которого выступает сеть автозаправочных станций «Газпромнефть».
«G-Drive дрифт Минск» – грандиозные соревнования по дрифтингу, которые соберут сильнейших пилотов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Специальным гостем соревнований станет Крис Форсберг (США) – один из самых успешных дрифтеров в мире, чемпиона Formula Drift USA 2014 года.
Программа мероприятия Дрифт Минск разделена на два дня. В первый, 13 июня, пройдут закрытые тренировки участников, после которых автомобили традиционно будут выставлены на площади возле здания аэропорта «Минск-1».
Главным событием мероприятия станут соревновательные заезды 14 июня: квалификационные заезды, представление участников, дрифт-такси, заезды ТОП-32. Также впервые пройдет Супер Тандем Схватка — победитель квалификации сможет выбрать себе соперника для показательного парного заезда после основной сетки заездов.
Зрители «G-Drive дрифт Минск» смогут интересно провести день всей семьей. В течение всего мероприятия на территории аэропорта «Минск-1» предусмотрена развлекательная программа с розыгрышами призов от сети АЗС «Газпромнефть» и партнеров соревнований. Юные гости также смогут поучаствовать в различных конкурсах и активациях.
Билеты на G-Drive дрифт Минск уже в продаже* по всей Беларуси в салонах связи Евросеть и Связной и на сайте Ticketpro.by.

Типы билетов на Дрифт Минск: Стандарт, Премиум, Дрифт-такси, Детский.

Стандарт дает доступ на гостевые трибуны, до 4 июня действует специальная цена 120 000, с 4 июня — 150 000 белорусских рублей, в день соревнований стоимость билетов будет 200 000 белорусских рублей.
Премиум также дают проход в закрытый технический парк и на Премиум трибуну — 300 000 белорусских рублей.
Дрифт такси — самый редкий тип билета, обладатель которого сможет проехать пассажиром по трассе на настоящем гоночном автомобиле. Эксклюзивный подарок близкому человеку, эмоции и воспоминания останутся навсегда. Стоимость — 3 000 000 белорусских рублей.
Детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет** стоимостью 60 000 белорусских рублей.
Генеральный партнер соревнований — топливо G-Drive, которое можно купить на заправках Газпромнефть
Партнеры:
энергия соревнований — энергетический напиток burn
вода Бульбашъ
imfast.ru
Renaissance Minsk Hotel
Onliner.by
Новое Радио
телеканал ВТВ

*Количество билетов ограничено.
**Детский билет дает доступ в технический парк только в сопровождении взрослых, имеющих Премиум билет.

Информация взята с racing.by

Предварительные анонсы и даты мероприятий 4×4

29-31 мая 1 этап ЧРБ по РР Баха «Беларусь» ралли рейд Полоцкий р-н
04-07 июня «Золотой пояс Белоруссии» джип-экспедиция — ОТМЕНА
12-14 июня II этап КЗР трофи рейд «Партизанские тропы» Гродненская обл.
27-28 июня «Захаваем лес для нашчадкаў» ЭКО рейд Дзержинский р-н
03-05 июля Винтик-Трофи линейное трофи Минский р-н
10-12 июля (17-19 июля) Кубок РБ по джип-триалу II этап, джип-спринту I этап г. Гомель
24-26 июля ЖАРА трофи-рейд GPS24ч. Витебская обл.
01-02 (15-16) августа «Беларускае Свята Джыперау» джип-фестиваль Минский р-н
14-16 августа (31.07 -2.08) III этап КЗР трофи-рейд Паплавы 2015 (легенда) 2- СУ . Гродненская обл, д.Поречье
21-23 (28-30) августа 2 этап ЧРБ по РР Баха «Главная Дорога» ралли рейд Барановичский р-н
27-30 августа «LIQUA 2015» трофи (линейное) Крупский р-н
10-12 сентября (25-27 сентября) Кубок РБ по джип-триалу III, джип-спринту II этап г. Лепель
16-20 сентября IV этап КЗР «MERLIN TROPHY’15» трофи-рейд GPS-ориентировние 12ч+12ч.+6ч. Столинский р-н
26-27 сентября (03-04 октября) «Сохраним Лес Осень’15» ЭКО рейд Минский р-н
16-18 октября (23-25 октября) Кубок РБ по джип-триалу IV этап (2 дня триала) г. Лида
13-15 ноября (20-22 ноября) Кубок РБ по джип-триалу V этап, джип-спринту III (Финал Кубков) г. Борисов
даты мероприятий предварительны и возможны изменения.
даты мероприятий

Почему повысился расход топлива мы обсудим сегодня.

Каждый автолюбитель рано или поздно начинает присматриваться к тому, сколько бензина или дизеля употребляет его «железный конь», сравнивая полученные данные с паспортным расходом, величина которого, как мы уже писали, понятие относительное. И когда цифра расхода растет, владелец авто начинает искать способы, чтобы уменьшить топливный «аппетит» своего авто, и, соответственно, нагрузку на собственный карман. О том, что приводит к повышенному расходу топлива и как этого избежать — в сегодняшнем материале АвтоПортала.

Выясняем причины увеличения расхода топлива

Причины, по которым автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем указано в паспортных данных либо свыше установившегося за определенный период эксплуатации уровня, условно можно разделить на объективные и субъективные.

К первым относятся сугубо технические проблемы узлов и агрегатов, которые в то или иное время выходят из строя, изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции.

Ко вторым можно отнести так называемый человеческий фактор, когда расход топлива может увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки автомобиля, установки на него дополнительного оборудования и прочего.

К наиболее часто встречающимся техническим причинам роста потребления двигателем бензина или дизеля относятся:

1. Позднее зажигание. Даже при незначительном смещении угла опережения зажигания (на один градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. Соответственно, чем больше смещается этот угол, тем больше растет расход топлива автомобиля.

2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повышенного расхода топлива могут стать неправильно выставленные зазоры (то есть нарушение минимального расстояния между центральным и боковым электродом) в свечах зажигания, что приводит к перебоям в работе свечей и повышению расхода топлива в среднем на 4%.

3. Низкая температура охлаждающей жидкости. Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, то мотор использует больше топлива для прогрева, из-за этого расход топлива может возрасти в среднем на 10%.

4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхода из строя узлов цилиндропоршневой группы (обычно это случается на больших пробегах или при длительном использовании некачественного бензина или дизеля), в значительной мере повышается потребление топлива.

5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за выхода из строя поршневых колец, износа поршней и цилиндров снижается компрессия в цилиндрах, вследствие чего падает мощность двигателя. Чтобы нарастить мощность, приходится чаще нажимать на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов сцепления, и, как следствие, пробкусовках, приходится постоянно перегазовывать, что неизбежно ведет к увеличению расхода горючего.

7. Износ механизма газораспределения. При износе этого механизма (нарушение тепловых зазоров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и износ зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек привода; износ масло отражательных колпачков и так далее) происходит потеря герметичности цилиндров, из-за чего снижается давление в конце такта сжатия и начале такта расширения. Это приводит к повышению расхода топлива, потере мощности двигателя.

8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегулированные углы установки колес провоцируют заносы автомобиля на дороге, быстрое истирание шин, потерю управляемости, что в итоге сказывается на экономичности.

9. Пониженное давление в шинах. Низкое давление в покрышках способствует высокому сопротивлению качению, что приводит к повышенному расходу топлива (до 3% при снижении давления с 2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учитывать, что если давление упало ниже нормы только в одном колесе, то это уже может спровоцировать увеличение расхода горючего.

10. Несвоевременная замена воздушного фильтра. Нарушив периодичность замены воздушного фильтра (например, не сменив его при прохождении ТО), можно спровоцировать увеличение топливного «аппетита» мотора, так как забитый фильтр препятствует поступлению в двигатель воздуха, который необходим для эффективного сгорания топливной смеси.

11. Неисправность термостата. Поломка этого агрегата (например, термостат заклинил в открытом состоянии) может, особенно в зимнее время, привести к недостаточному прогреву двигателя до рабочей температуры, что влечет за собой увеличение расхода топлива.

12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за образования на соплах форсунок смолистых отложений (появляются при частом использовании горючего низкого качества) нарушается их герметичность, вследствие чего топливо не поступает в достаточном количестве в цилиндр, и не происходит его эффективное сгорание. А это ведет, кроме прочего, и к повышенному расходу топлива.

13. Нестабильная работа датчиков электронного управления двигателем. Из-за ошибок настройки датчиков положения дроссельной заслонки, расходомеров поступающего воздуха, кислородных датчиков, в электронный блок управления двигателем передается некорректная информация о работе основных узлов двигателя. Вследствие чего в двигатель поступает обедненная либо обогащенная топливная смесь, что ведет к потере мощности мотора и увеличению расхода горючего.

К субъективным факторам, из-за которых увеличивается потребление двигателем автомобиля топлива, можно отнести следующие:

1. Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх меры, мы, тем самым, провоцируем повышение расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажник на крыше приводит к повышению потребления топлива на 40% (пустой — на 5%). Расход при этом зависит от конструкции багажника, его аэродинамичности и скорости движаения автомобиля.

2. Езда с открытыми окнами. При продолжительном движении на скорости свыше 50 км/час с открытыми окнами ухудшаются аэродинамические характеристики автомобиля, расход топлива возрастает в среднем на 4%.

3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкообразная манера езды приводит к резкому повышению расхода топлива, так как двигатель постоянно испытывает нагрузки и требует большего количества горючего.

4. Установка на автомобиль дополнительного оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не предусмотренные заводом-изготовителем конструкции нарушают аэродинамические характеристики автомобиля, что влечет за собой повышенный топливный «аппетит».

5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. На питание электронных или климатических систем автомобиля идет значительное количество горючего. Так, при езде с включенным на полную мощность кондиционером расход топлива может в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно включенных мультимедийных системах — на 7%.

6. Использование масел и жидкостей с неподходящими для двигателя и трансмиссии параметрами. Производитель не зря рекомендует заливать в мотор или трансмиссию масла и жидкости с определенными параметрами вязкости — в процессе многочисленных испытаний выбирается тот тип масла, который оптимально подходит для указанных агрегатов. Если же владелец автомобиля выбирает, к примеру, масло с вязкостью выше рекомендованной, расход топлива может увеличиться на 10-15%.

7. Использование ближнего и дальнего света фар. Постоянно включенный ближний свет фар может спровоцировать повышение расхода топлива в среднем на 5%, тогда как при включенном дальнем свете топливный «аппетит» мотора может увеличиться в среднем на 10%.

Устраняем причины и нормализуем расход горючего

Подробно остановившись на наиболее распространенных причинах повышения расхода горючего, теперь поговорим о том, как умерить топливный «аппетит» автомобиля. Начнем с объективных причин.

1. Исправить работу зажигания можно, установив на СТО правильные углы опережения зажигания. Проверка правильности установки углов зажигания проведут при помощи специального диагностического сканера, а отрегулируют посредством стробоскопа.

2. Устранить некорректный зазор между боковым и центральным электродами свечей зажигания можно при помощи специального инструмента с щупами. Перед корректировкой зазоров необходимо измерить их величину при помощи круглого проволочного щупа-калибра. Если у вас такие инструменты отсутствуют, обратитесь на СТО.

3. Причин низкой температуры охлаждающей жидкости может быть несколько. Это как неисправность системы охлаждения двигателя (разгерметизация). Следует проверить систему на герметичность, износившиеся детали — заменить. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость уже устарела (срок эксплуатации ее — не более 3 лет или 60 тысяч км пробега), и не справляется со своими функциями, поэтому ее следует заменить.

4.В случае с износом узлов цилиндропоршневой группы (поршней, колец, поршневых пальцев) потребуется их замена на новые.

5.Если износились детали кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные подшипники), не обойтись без их замены.

6.Вышедшее из строя сцепление ремонту, как правило, не подлежит — потребуется заменить его в сборе.

7.Перед устранением поломок механизма газораспределения следует провести диагностику и выяснить причины сбоя в его работе. И только потом газораспределительный механизм разбирают, износившиеся детали заменяют на новые. Проводить эти операции лучше на СТО.

8.Регулировку схода-развала выполняем на сервисной станции, где есть специальное диагностическое оборудование и стенд корректировки развала/схождения. Установить правильные углы установки колес без применения специального оборудования невозможно.

9.Необходимо регулярно (желательно, при каждой заправке топливом) проверять давление в шинах и своевременно их подкачивать. При износе шин, неисправности клапана накачивания, следует заменить старые шины на новые. Также рекомендуется установка шин с низким сопротивлением качению.

10.Менять воздушный фильтр рекомендуется при каждой замене моторного масла, а также в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль — чем они тяжелее, тем короче должен быть срок эксплуатации воздушного фильтра.

11.При некорректной работе термостата следует его демонтировать, предварительно слив охлаждающую жидкость из системы, и проверить работу клапана. Если клапан заклинивает как в крайних положениях, так и в промежуточных, следует очистить его от загрязнений. Не поможет — придется заменить термостат.

12.При загрязнении форсунок придется провести процедуру раскоксовки. Ее выполняют двумя методами: при помощи специальных очищающих добавок к горючему (присадок) либо на СТО посредством промывки топливной системы автомобиля специальными жидкостями — сольвент-декарбонайзерами, которые подаются в систему очистительными агрегатами под давлением. Этот вид работ выполняется на СТО.

13. Работа датчиков и исполнительных механизмов электронной системы управления двигателем диагностируется при помощи специального электронного оборудования — компьютерного сканера. На основании этих данных определяется, какой именно датчик барахлит, и производится его ремонт или замена.

С субъективными причинами увеличения расхода топлива бороться легче — достаточно запомнить несколько правил, которые помогут умерить топливный «аппетит» автомобиля.

1. Стараемся не перегружать автомобиль сверх меры. Для этого полезно знать, какой максимальной грузоподъемностью обладает машина, и не перегружать ее сверх меры. Если установленный на крыше багажник используется нечасто, его лучше демонтировать.

2. Не открываем окна широко, оставляем лишь небольшие щели для проветривания и то, только на короткий промежуток времени.

3. Вырабатываем плавную и спокойную манеру езды. Не срываемся с места резко, плавно переключаем передачи, переходим на высшую передачу как можно раньше. Используем движение накатом и торможение двигателем.

4. По возможности избегаем установки на автомобиль обвесов, кенгурятников и спойлеров, ухудшающих аэродинамические характеристики машины.

5. Рекомендуется делать перерыв в работе мультимедийной системы. Кондиционер если и включаем, то не даем ему работать долго на максимальной мощности. Особенно это важно при езде в городе, так как при движении на трассе, где двигатель работает на повышенных оборотах отбор мощности для работы компрессора не так заметен, как в городе (исключения — обгоны, при которых, если двигатель не очень мощный, все же лучше отключить климатическую установку).

6. Для смазки двигателя и трансмиссии рекомендуем использовать масла и жидкости, параметры вязкости которых соответствуют тем, которые рекомендует производитель.

7. Вряд ли кто из автолюбителей постоянно использует дальний свет, а езда с включенным ближним светом с октября по май согласно новым ПДД станет обязательной. Так что избежать расхода топлива в данном случае не удастся, разве что установить на авто светодиодные дневные ходовые огни, которые не потребляют столько энергии, сколько обычные лампы.

Итог

Как мы убедились, на увеличение расхода топлива влияют множество факторов, как субъективных, так и объективных. Поэтому чтобы не расстраиваться при виде того, как быстро испаряется из бака вашего автомобиля горючее, необходимо периодически проводить диагностику указанных систем и соблюдать рекомендации по вождению, которые помогут сократить расходы на топливо. При этом важно помнить, что совокупность нескольких факторов, влияющих на увеличенное потребление топлива, не приведет к повышению расхода на суммарную величину. Например, при езде с открытыми окнами, включенным ближним светом, засоренными форсунками и загруженным багажником на крыше расход топлива не увеличится суммарно на 60%, так как все будет зависеть от степени загрязненности форсунок, веса багажника, времени, при котором включен ближний свет и прочих факторов.

Отметим, что данный материал носит ознакомительный и рекомендательный характер, а все приведенные в нем цифры — усредненные.

Замерз омыватель в бачке. Как его разморозить или слить

Одной из таковых является замерзание воды/жидкости в бачке омывателя. Как и в случае с переобувкой автомобиля в зимнюю резину, об этом нужно подумать заранее. Но по разным причинам залить «незамерзайку» успевают не все. Бывает и так, что даже зимняя жидкость замерзает. Что делать в таком случае?

Представляем 10 методов размораживания системы омывания стекол в автомобиле:

1) Самый простой способ – поставить авто в отапливаемый гараж или хотя бы подземный паркинг. Лучше на ночь. За это время система должна «разморозиться»

2) Оставив авто в помещении, не будет лишним дать мотору поработать на холостых оборотах, чтобы нагреть подкапотное пространство и ускорить процесс разморозки

3) Если нет возможности оставить авто в помещении, можно воспользоваться услугами мойки. Лучше заказать полный комплекс – чтобы увеличить шансы размораживания системы. Отметим, что на некоторых мойках есть даже услуга разморозки бачка — горячую воду заливают в него под напором. Стоимость — разная, в зависимости от степени заморозки. Время — до 2 часов

4) Когда жидкость в бачке залита не до краев, проще всего добавить туда кипяток. После этого придется выждать время, а потом попробовать включить омыватель

5) Одним из действенных методов также является добавление подогретой жидкости для омывания стекла. Но это не значит, что «незамерзайку» нужно поставить на конфорку и ждать, что же произойдет. В полевых условиях можно попросту завести мотор, дать ему прогреться, а после, открыв капот, поставить емкость c жидкостью на двигатель и 20-30 минут прогреть ее. Потом – залить в бачок

6) Хорошо помогает концентрат (разогревать его не надо!). Покупаете самый морозостойкий и добавляете в бачок. Ждете… Еще лучше сделать «коктейль» из концентрата и кипятка. И заниматься сомнительным (по возможным последствиям) подогревом жидкости не надо, и эффект будет 100-процентным. Сначала следует залить кипятка, а потом добавить концетрат…

7) Некоторые водители говорят, что очень помогает водка. Еще лучше спирт. Однако, подчеркнем, употреблять спиртное нужно не вовнутрь. Его нужно долить в бачок. Правда, есть риск, что остановивший вас инспектор ГАИ попросит «дыхнуть в трубочку».

8) Эффективным является средство для разморозки стекол или замков. Такая жидкость зачастую продается в виде баллончика с насадкой-трубкой. Находите место соединения шлангов омывателя, рассоединяете и впрыскиваете «антиразморозку». Уже через 15-20 минут система должна заработать

9) Это может показаться чересчур креативным, но для разморозки омывателя можно воспользоваться даже обыкновенным феном. Нетрудно догадаться, что достаточно включить его в розетку и заняться прогревом бачка и шлангов

10) В случае, когда бачок был залит доверху, лучше не экспериментировать. Не надо сверлить лед или пробовать разбить его чем-то тяжелым. Ненароком можно и бачок повредить, и вообще вывести систему из строя. Сами виноваты, поэтому или помещение, или мойка.

Как слить жидкость из бачка омывателя

Итак, жидкость из бачка вы слили. Но если она замерзла, уже не важно, была там вода или специальная жидкость. В любом случае это означает, что ее нужно слить и заменить новой, морозостойкой.

Делаем выводы

При покупке незамерзающей жидкости мы бы рекомендовали не экономить. Во-первых, в составе дешевых средств могут быть вредные для человека вещества. Во-вторых, «незамерзайки» неизвестного происхождения могут оказаться неспособными выдерживать низкие температуры. В-третьих, разбавляя концентрат, строго следуйте инструкции, а не заливайте воду на глаз. При соблюдении этих простых правил вам не понадобятся вышеописанные рекомендации! Еще один совет — не ждать снегопадов и 30-градусного мороза,