Отключить иммобилайзер

Последние новости

Почти шестикратное превышение содержания алкоголя установлено у 59-летней горожанки, задержанной в шестом часу утра 22 мая на проспекте Клецкова в Гродно. При этом женщина утверждала, что не являлась пьяной.

Как сообщает ГАИ Гродно, с улицы Лиможа на микроавтобусе Ford она ехала то ли к внукам, то ли дочери. В патрульном автомобиле говорила, что вечером выпила пива на даче, давая объяснение для протокола, упомянула про водку, которую употребила дома. Как ни упрашивала, как ни умоляла, какие отговорки не находила, чтобы уйти от ответственности, инспектора оставались непреклонными. Задержанная лишится права управления на три года и будет оштрафована.

А Вы знаете, как отличить английские фары и что с ними делать?

Фары способны потребовать замены по самым разным причинам, но что поставить взамен, если покупка новой китайской светотехники порождает сомнения в ее качестве, а цены на новые фирменные фары «кусаются»? И тогда многие владельцы вспоминают про альтернативный выход из положения — покупку «бэушной» фары, после чего отправляются на поиски этого товара.

Однако рынок запчастей, бывших в употреблении, получает подпитку не только благодаря автомобилям из континентальной Европы, разбираемым на комплектующие, но и за счет машин с Туманного Альбиона. По многим позициям установка деталей с английских автомобилей не вызывает возражений, но к фарам это не относится.

Проблема заключается в том, что там, где на дорогах, по которым ездят жители Британии, находится обочина, у нас — полоса для встречного движения. Отсюда разница в светораспределении. Световой пучок, формируемый английскими фарами, на наших дорогах станет, во-первых, слепить водителей встречных машин, во-вторых, он не способен так, как нужно, освещать обочину, на которой может находиться что угодно: оставленный кем-то автомобиль, гужевая повозка, велосипедист, пешеход или животное, собравшееся выскочить под колеса. Даже обозначенные светоотражающими элементами препятствия не будут хорошо заметны, ведь отражаться в катафотах нечему — в их сторону английские фары практически не светят.

Между тем английскими фарами на нашем рынке торгуют вовсю, о чем, в частности, свидетельствуют обращения читателей, которых угораздило их купить, затем по прошествии какого-то времени получить отказ в прохождении государственного техосмотра, после чего, наконец, задуматься: что теперь с английской фарой делать, ведь за нее уплачено?

О проблемах английского света мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники.

— Юрий, что говорит ваш опыт? Можно ли отрегулировать английскую фару так, чтобы она светила не хуже обычной?

— Мой опыт говорит, что по-хорошему не помешало бы законодательно запретить продажу английских фар, а тех продавцов, которые будут продолжать этим заниматься, — наказывать, чтобы другим неповадно было.

— Но почему? Неужели с английскими фарами ничего нельзя сделать?

— Кое-что сделать можно, и этого будет достаточно, чтобы, например, обмануть прибор, которым пользуются на техосмотре. В тонкости я вдаваться не буду, чтобы никого не вводить в соблазн попытаться что-то там перенастроить, и вот почему. Владелец одновременно обманет и себя, потому что такое качество света, такую видимость, какую обеспечивают штатные фары для правостороннего движения, в случае с английскими фарами получить невозможно, как ни старайся. Как английские фары ни регулируй, светить так, как надо, они не будут. Левую фару худо-бедно, чтобы не слепить встречных водителей, перенастроить нетрудно, но только для движения по дороге с одной встречной и одной своей полосой, сведя свет в левую обочину. Однако если встречных полос больше или водитель из нескольких своих полос едет по крайней правой, как того требуют ПДД, фара будет слепить. Но еще хуже ситуация с правой английской фарой. Чтобы вывернуть ее в сторону обочины, не хватит регулировочного хода. Поэтому обочину водитель видеть не будет. А желательно четко видеть не только ее, но и еще правее, чтобы своевременно среагировать, если окажется, что дорога, к примеру, неожиданно меняет направление. И опять же световой клин — та самая «птичка», которую хорошо видно на пятне света, — в правой фаре изначально «заряжен» в сторону встречной полосы. Опять ослепление встречных! Чтобы этого избежать, в фаре придется оставить дальность света метров 20, но каково это — ехать ночью почти вслепую? В итоге страдает безопасность езды в темное время суток, а жертвой этого может оказаться не только сам владелец, который обманул техосмотр, но и другие участники движения.

— Однако существуют же фары двойного назначения, которые можно использовать на любых дорогах независимо от того, правосторонние они или левосторонние…

— Действительно, есть фары, в которых предусмотрен соответствующий переключатель, но ими оснащаются не все автомобили. И это тоже далеко не идеальный выход из положения, приемлемый только для разовой езды. Например, автомобиль на пароме или по тоннелю под Ла-Маншем перебрался из Англии во Францию.

Водитель переключает рычажок на фаре в другое положение — в фаре в этот момент перемещается специальная шторка. Так он поездил пару дней, на родину вернулся — снова рычажок перевел в штатное положение.

Однако я проверял, как английская фара после переключения светит. Получается вовсе не европейский световой пучок, а что-то наподобие плохой копии американского. Задача шторки в фаре — обрезать слепящие пучки света. Ездить у нас вроде бы можно, потому что встречных после переключения не слепишь, но качественного света не будет. Левая фара светит еще более-менее, но правая будто перестает светить совсем — такое ощущение. Значит, водителю придется напрягать зрение, а это быстро утомляет. Если поездка дальняя… В общем, дальняя поездка или не дальняя — ничего хорошего в таких фарах нет.

— Но что, например, мешает взять модуль от обычной фары и поставить его в ту же правую английскую фару, которую невозможно отрегулировать?

— Световой поток формируется не только модулем. В этом также участвует отражатель, стекло и даже лампочка. Посмотрите на лампу Н4, и вы увидите, что возле нити ближнего света есть экран, который не пропускает часть лучей к отражателю. В результате затеняются те участки отражателя, от которых лучи били бы в глаза встречным водителям или по зеркалам заднего вида попутных машин и ослепляли бы их водителей.

А фары бывают разные. Те же переключатели с английского на европейский свет и наоборот ставятся только на фары, где свет формируется линзой. На фарах с рифленым стеклом переключатель бесполезен.

Обратите внимание, как на английской фаре с рифленым стеклом задается угол света, та самая «птичка». Если взять европейскую фару от этой же модели автомобиля, то там такое же рифление будет направлено вверх, а не вниз.

— А если поменять стекло?

— Не поможет, потому что на пару с рифлением в этой фаре световой поток задает еще и специальная перегородка.

Такие перегородки имеют разную форму — это от конструкции фары зависит, но есть кое-что общее, чем различаются эти шторки от европейских и английских фар.

Вот, например, перегородка от одной из европейских фар. Обратите внимание на верхний срез, где по центру видна небольшая ступенька. Казалось бы, какая мелочь, но в перегородке от английской фары ступенчатый скос будет в обратную сторону. И пока вы не переставите перегородку из европейской фары в английскую, никакого толка не получите.

— Но переставить-то можно?

— Можно, но «кривыми руками» лучше этого не делать. Очень важно точно ее позиционировать. Где-то что-то подогнули, деформировали, миллиметр туда, миллиметр сюда — и вся картинка смазана. Итак, нужно аккуратно поменять перегородку, отражатель, стекло.

Ну а если оно в старой фаре разбито, ведь чаще всего именно из-за этого ищут другую фару? Значит, стекло придется купить. Но какой во всем этом смысл, если новая китайская фара с европейским светом, подобная рассматриваемой, стоит 60-80 у.е., а, например, для Opel Astra G она и вовсе обойдется где-то в 45 у.е.

Пусть у меня и не слишком высокое мнение о китайских фарах, но за такую сумму лучше уж купить их, чем неспециалисту затевать ремонт с переносом сохранившихся элементов из старой фары в купленную английскую. А специалист за это не возьмется, потому что деньги, которые можно при этом заработать, не стоят потраченного времени.

Поэтому напрасно покупатели тешат себя надеждами, что, дескать, куплю английскую фару, доведу ее до ума и буду ездить. Не получится — светить как надо, светить правильно она не будет. Жаль, что покупатели этого не понимают, но еще хуже, что таких фар на нашем рынке пруд пруди.

В последнее время на заправках, шиномонтажках и в автосервисах часто можно встретить объявления с предложением заправить Ваши шины вместо воздуха- азотом. Но разумеется не-бесплатно.

Некоторые из них заявляют, что заполнив Ваши шины азотом, вы сэкономите деньги на топливе, при этом получив лучшую управляемость автомобиле. При ближайшем рассмотрении, азот имеет некоторые преимущества и большую стоимость. Для начала, заправка обычного колеса на 14» может обойтись владельцу авто в 160 рублей.

Почему азот в шины?

Согласно рекламы, все улучшения (преимущества) вы получите потому, что в шинах будет более стабильное давление и лучший теплоотвод. Это звучит заманчиво в теории, но как оно на практике?

Стабильное давление: со временем, колесо потихоньку теряет давление. Изменения в температуре окружающей среды или самого колеса ускоряют этот процесс. В среднем давление меняется на 0,06 кг/см2 на каждые 10 0С повышения/понижения температуры.

В 2006 году агентство «Consumer Reports» проводило долгосрочные исследования для определения, как меняется давление в колесах, заполненных азотом и атмосферным воздухом. Результаты показали, что колеса с азотом тоже теряют давление, но на 0,1 кг/см2 меньше, чем у колес с атмосферным воздухом. Всего была 31 пара колес, у колес с воздухом средняя потеря давления составила 0,25 кг/см2 с 2 кг/см2, которые первоначально были закачаны. У колес, заправленных азотом, потеря составила 0.15 кг/см2. Как видим, азот в шины победил, но с минимальным отрывом.

Экономия топлива: агентство «ЕРА» сообщило, что приспущенные на 1 МПа колеса могут уменьшить количество пройденных километров на 0.3%. То есть по теории, если азот в шины меньше уходит из колес, чем воздух, то вы получите экономию топлива.

Если Вы не будете столь ленивы и возьмете за правило проверять давление в колесах хотя бы раз в месяц, то зачем тогда переплачивать за азот. Но к сожалению, люди устроены так, что для большинства легче сказать, чем сделать. Попадаются такие индивидуумы, которые не знают, как это делается. Для таких водителей, автопроизводители устанавливают специальную систему TPMS, которая это делает сама.азот

Предотвращение порчи колеса: Приверженцы использования азота в колесах говорят о том, вода в колесах может привести к их порче. Но они не могут этого подтвердить, потому как, если она и оказывает какое либо влияние на резину или диски, то оно не столь существенное. Что может оказать влияние, так это реагенты и соль, которыми так щедро посыпаются и поливаются наши дороги в зимний период.

Стоимость и удобство: Представим себе, что Вы всё таки заполнили Ваши колеса азотом. После проверки давления, например через месяц, Вы заметили, что нужно подкачать. Вам придется искать, где это можно осуществить. И возможно, Вы поедете туда, где заправлялись прошлый раз. Будет хорошо, если это где-то поблизости. А если нет?

По стоимости мы уже смотрели в начале.

Стоит ли азот в шины этого: Воздух, которым мы дышим, состоит на 78% из азота, 21% кислорода и некоторых других элементов. Для получения какого-либо преимущества, Ваши колеса должны быть заполнены азотом, по крайней мере, с чистотой 90%. Каких-то дополнительных 15%.

Основываясь на стоимости, удобстве и прочей выгоде, мы не думаем, что азот в шины стоит этого. Более лучшее вложение денег, так это покупка насоса и манометра, и не лениться, чаще проверять давление. Это также поможет Вашим колесам прослужить подольше.

Вопросы про температуру и давление воздуха в шинах

Меня давно интересуют два вопроса про шины.

Вопрос первый

В инструкции к машине сказано, что накачивать в шины надо 2.1 атмосферы. Понятно, что имеется в виду давление в холодных шинах. Но какая температура у «холодных» шин? В зависимости от времени года и места России это может быть и +40°C, и -50°C. Всем известно, что при движении автомобиля воздух в шинах нагревается и соответственно увеличивается его давление. Однако, никто почему-то не придает этому должного значения. По крайней мере шиномонтажки уж точно не заморачиваются.

В шиномонтажках при перебортовке колес воздух закачивают температуры помещения (или улицы), а когда приезжаешь в шиномонтажку с просьбой проверить давление воздуха в шинах и подкачать, то воздух подкачивают холодный плюсом к уже нагретому. А какой воздух вообще закачивать? Какой температуры? Зимой на улице -30°C, при движении воздух шин нагревается градусов до 80. На большой скорости при недокачанных шинах нагрев может быть до 120°C, и даже до 150°C (правда при этом уже начинается разрушение шины вследствие перегрева). Каждые 8° изменения температуры воздуха дают изменение давления в шинах на 0.1 атмосферы. Если зимой в -30°C закачать 2.1 атмосферы, то при движении и нагреве воздуха до 80°C давление воздуха в шинах станет 3.5 атмосферы. Вопрос: выдержит ли шина такое давление? И почему производители не уточняют какую температуру шины они считают «холодной»?

давление воздуха в шинах

Вопрос второй

Первоначально шины накачивают в снятом состоянии. А когда потом подкачивают до нужного давления, то делают это без снятия колеса. Мне непонятно почему в снятом колесе и в колесе под нагрузкой создается одинаковое давление воздуха в шинах?

Я еще немного помню физику и знаю, что у резины, как и у пружины, есть свой коэффициент сжатия/растяжения. Чем сильнее растягиваешь резину — тем сильнее она сопротивляется. Давление воздуха заставляет резину, из которой сделана шина, растягиваться, однако, по мере растяжения, сопротивление растяжению возрастает. В какой-то момент эти силы сжатия и растяжения выравниваются, уравновешиваются и состояние шины стабилизируется. Разумеется, все это происходит мгновенно еще в момент накачивания шины, я просто чтоб понятнее было описал процесс, как я его вижу.

При давлении на колесо массой автомобиля происходит сжатие шины. Сила, с которой автомобиль давит на колесо, по сути прибавляется к силе, с которой резина сопротивляется внутреннему расширению, но только с одной стороны (в точке контакта с дорогой). В результате давления массы автомобиля в точке соприкосновения с дорогой резина сжимается, объем шины уменьшается, давление увеличивается. Полученный прирост давления увеличивает силу внутреннего давления и заставляет резину расширяться больше в тех местах, где шина не касается земли. И мы видим, что профиль резины снизу всегда немного меньше, чем сверху. Но это изменение формы лишь частично гасит избыток давления, т.к. резина растягивается неравномерно, плюс металлический корд препятствует растяжению.
давление воздуха в шинах
Чтобы было понятно, представьте себе перекачанную шину, которая накачана до своего максимума. Сильнее она накачана быть не может, точнее воздух в нее загнать конечно можно, но объем шины при этом уже увеличиваться не будет — шинный корд натянут до предела и создает жесткую конструкцию, которая может только сжиматься внутрь. Начнем давить на эту шину некоторой массой достаточно большой, чтобы шина начала проминаться, но расширяться в других местах она уже не сможет. Объем уменьшится, давление воздуха в шинах, как следствие, увеличится.

Может быть, конечно, при нормально накачанных шинах, у шин есть достаточный запас по расширению в местах, не соприкасающихся с дорогой, но на мой взгляд все равно хоть какая-то разница (хоть 0.1 атм) должна быть между снятой и установленной шинами.

Когда перетяжка салона вашего автомобиля становится необходимостью? В жизни может появиться уйма различных обстоятельств, когда вам может понадобиться перетяжка салона вашего автомобиля. Скажем, это может быть связано с ремонтом салона вашего авто, либо же с простым желанием обновить его внутренний вид и придать уникальность и удобство.

Существует достаточно немалый выбор качественных материалов для перетяжка салона. Какой из них предпочесть? Мы постараемся рассмотреть самые ходовые из материалов и покажем их плюсы и минусы.

Самые популярные материалы для перетяжки салона авто на сегодняшний день являются: кожа, алькантара, велюр, автокарпет, винил.

Рассмотрим все материалы по отдельности.

Кожа
Самый дорогостоящий материал для перетяжки салона — это естественная кожа. Его высокая стоимость обуславливается тем, что работать с этим материалом очень сложно, так как конструкция естественной кожи неравномерна и имеет заужения и утолщения материала по всей рабочей площади. Также типы кожи могут отличаться друг от друга своей пластичностью. Все эти нюансы принуждают работника ателье по перетяжке либо простого энтузиаста хорошенько спланировать свои действия перед началом работ, дабы получить опрятный и презентабельный салон после их окончания.

Однако, если всё пройдет классно — вы получите шикарный салон из естественного природного материала, который очень элитен среди автомобилей класса <люкс>. Но помните — перетяжка салона естественной кожей влетит вам в хорошую копеечку, может быть, стоит поискать альтернативу.

Алькантара
В последнее время, именно этот материал особенно известен у изготовителей и заказчиков. Знаменитость алькантары растёт с день ото дня, и реклама тут играет совсем не первую роль. Благодаря своим изумительным свойствам, хорошему соотношению красоты и прочности, данный материал крепко держится в лидерах продаж. Алькантара представляет из себя нетканую ультрамикрофибру, при этом она владеет всеми качествами самого дорогого материала отделки — натуральной кожи.

Для специалистов и просто энтузиастов будут довольно привлекательны такие немаловажные свойства алькантары, как: отличная упругость, ремонтопригодность материала, минимальное число отходов при раскрое (что немаловажно с учётом стоимости материала). Идентичная по сопоставлению с кожей толщина и структура данного материала позволяет существенно сократить время его обработки и подгонки под всякий салон авто. К тому же данный материал весьма устойчив к разного рода механическим повреждениям и при этом имеет наилучшее соотношение цены и качества.

Велюр
Обивка салона автомобиля велюром — это самый обычный способ, практикующийся у автопроизводителей. По сей день велюр широко применяется в разных вариантах комплектаций авто. Впрочем необходимо помнить, что при перетяжке салона автомобиля нужно использовать только специальный автовелюр от знаменитых производителей, так как процесс его производства довольно сложен и качество предлагают вдалеке не все. В отвратном случае финальный результат может вас не удовлетворить. Автовелюр не так упрям к внешним механическим воздействиям, но это компенсируется его богатым внешним видом и чудесной сочетаемостью с любым другим материалом обивки.

Автокарпет
Вообще — то, прямое призвание данного материала — это улучшение шумоизоляции и повышение акустических свойств салона машины. Его основное использование в автотюннинге — обтяжка деревянных корпусов для автомобильных колонок и сабвуферов. Однако, перетяжка салона карпетом всё более привлекает внимание мастеров ателье. Дело в том, что карпет неплохо растягивается и легко может принять всякую форму практически любой части салона вашего авто.

Существует громадное многообразие разных типов данного материала на всякий вкус и воображение: водонепроницаемый карпет, типовой карпет, карпет на полимерной основе и многие другие его разновидности. Также впечатляющим плюсом данного материала является его цветовая гамма — вы можете обнаружить фактически всякий цвет, тот, что придётся вам по душе.

Развал схождение необходимо делать по нескольким причинам:

первая — автомобиль после регулировки развал-схождения будет обладать лучшей курсовой устойчивостью, то есть машину не будет уводить в сторону;
вторая — машиной будет легче управлять, она станет более манёвренной и менее склонной к заносам;
третья — наличие правильных параметров развала-схождения экономит топливо и увеличивает ресурс шин.
Что означает кастeр, развал схождение?

Угол продольного наклона шкворня (Caster) — способствует стабилизации передних колес в направлении прямолинейного движения автомобиля.При нарушении этого угла вследствие удара (например в бордюр), как правило, деформируется подрамник(балка) или нижний рычаг подвески.

Угол развала колес — способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.Угол развала колес регулируется с помощью ослабления болтов на стойках. При этом поворотный кулак вместе с колесом перемещается в направлениях стрелок как показано на рисунке — следовательно угол развала либо увеличивается, либо уменьшается.

Схождение колес — способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых рулевых тяг закручиванием тяги в наконечник.

Что лучше перекачать или не докачать давление в колесах?

Шины с низким давлением снижают управляемость, увеличивают тормозной путь, приводят к повышенному износу внешних кромок. При этом на повороте на большой скорости покрышки могут слететь с дисков, такие случаи бывали в моей практике. Шины с повышенным давлением снижают сцепление с дорогой, уменьшают устойчивость автомобиля при торможении, удлиняют тормозной путь, ухудшают управляемость и изнашиваются по средней кромке. Сильно перекаченные шины могут «взорваться» при попадании в яму. Так что выбирайте сами, что лучше….

Почему руль стоит криво при движении по прямой?

Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Возможные причины:
1. Повышенный свободный ход в рулевом механизме.
2. Автомобиль имеет некоторое смещение заднего моста (задней оси) или деформации задней балки. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал, а другое — отрицательный.
3. Неисправность гидро- или электро- усилителя руля
4. Большая разница в давлении колес на одной оси.
5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».
6. Возможны дефекты резины. Нужно поменять местами правое и левое колеса, если руль изменил свое
7. положение в зеркальном отображении — перевернуть покрышку на одном из передних колес.

Машину уводит в сторону, а регулировка развала не предусмотрена, можно ли что-то сделать?

Регулировка развала-схождения колес на автомобилях с подвеской МакФерсон (Macpherson) осуществляется стойками. Если на стойках отверстия овальные, то ослабляются болты и поворотный кулак вместе в колесом перемещается на заданный угол. Но на многих автомобилях (Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia и др.) угол развала не регулируется, так как отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае нужно расточить отверстия и отрегулировать развал.

Как правило, эту проблему приходится решать таким способом на автомобилях с правым рулем, угол развала на которых «установлен» под левый уклон дороги, или на автомобилях с деформированными поворотными кулаками. К сожалению, на opel vectra, ford, peugeot и некоторых других автомобилях такой возможности нет. На таких автомобилях стойка и кулак — одно целое.

Почему при торможении машину уводит в сторону вправо или влево?

Если машину уводит в сторону при торможении — нужно проверить тормозную систему автомобиля. Как правило причиной увода является воздух в тормозной системе или неисправный тормозной цилиндр с одной стороны. Для начала нужно прокачать тормоза, если это не поможет — проверить тормозные цилиндры. Если при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят или, наоборот не «растормаживаются», или видны следы подтекания тормозной жидкости, значит цилиндры неисправны.

Еще одной причиной увода автомобиля в сторону при торможении может быть большая разница в углах установки колес. Если сильно нарушены углы развала и продольного наклона, причем с противоположными знаками, то руль при торможении может разворачиваться в сторону меньшего угла продольного наклона (кастера). Но при движении по прямой машину не уводит за счет компенсации одного угла другим, то есть из-за развала тянет в одну сторону, а из-за кастера в другую, углы уравновешиваются — машина едет ровно.

Почему при разгоне машину тянет (уводит) вправо?

Увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (или на 2109 стойки от 2110), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. На отечественных ВАЗ 2108 — ВАЗ 2115 увод вправо заложен «по умолчанию». Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастра). Т.е. справа нужно вытащить одну, а иногда и две шайбы или вложить столько же слева. На многих иномарках (VW, Mazda, Ford) для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфер.

Почему автомобиль уводит в сторону после развал схождение?

1. Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Езжайте в шиномонтаж и переоденьте одно из передних колес задом наперед, т.е. чтобы внутренняя сторона стала внешней. Если резина направленная, то можно поменять местами колеса на время, чтобы проверить, что проблемы в резине. Если это, действительно так, то поменяйте колеса с задними и ищите пару , на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на импортной резине) Проблема в качестве изготовления. — это нарушения каркаса покрышки, вследствие чего возникают различные упругие деформации (грубо говоря с одной стороны резина мягче чем с другой). Кстати, биение руля может возникать по той же причине.

2. Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков — сделайте балансировку или замените диски.

3. Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно проверить задний мост. Возможно причина кроется в нем (деформации даталей, нарушения регулировок).

4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой «развал схождение».

До регулировки машину никуда не уводило, был сильный износ резины. После регулировки «развал схождение» появился увод в сторону.

Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильными углами «развала» в др.сторону. Устранили эту причину — появился увод.

Машину не ведет и протектор не «жрет», но автомобиль туговат в управлении («тугой» руль).

1. При ремонте установлены тугие шарниры шаровых опор и рулевых тяг, затянут маятник или рулевой редуктор (рулевая рейка). Со временем шарниры станут легче когда попадет смазка в соединения (если конечно смазка там есть). Если смазки под пыльниками не было шарнир будет издавать скрип.

2. Неправильно отрегулирован «развал» (углы развала одинаковы, но слишком большие).

3. Ширина шин не соответствует рекомендованной изготовителем, вследствие чего пятно контакта с дорогой увеличиваетя и увеличивается трение.

4. Низкое давление воздуха в шинах (давление меньше 1 атмосферы).

Проблемы 2,3,4 — увеличение пятна контакта с дорогой — как следствие «тугой руль».

Почему со временем нарушаются углы установки колес на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой и автомобиль не попадал в аварийные ситуации?

1. Наверно, всем известно, что углы установки колес напрямую зависят от клиренса автомобиля (дорожного просвета) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность уменьшаться с возрастом автомобиля. Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины, резинки, элементы кузова.

2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирах подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения углов.

3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом), ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его «геометрии» и в свою очередь — к изменению углов развала схождения. Например, на новых Жигулях продольный наклон шкворня (кастер) устанавливается 3,5-4°, но уже через 2-3 года этот показатель будет составлять 2-2,5°. Кстати, такая же тенденция видна на всех автомобилях, независимо от производителя, разница только в величине углов.

C 25.05.2015 включаем фары )
В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул в целях предупреждения ДТП с участием детей с 25 мая по 5 июня 2015 года в республике пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». На водителях это отразится в первую очередь в обязанности ездить в течение дня с включенным ближним светом фар.
Если раньше во время подобных мероприятий инспекторы рекомендовали включать фары, то в этом году в сообщении УГАИ МВД говорится именно об обязанности. Аргумент — это направлено прежде всего для привлечения внимания маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству. Видимо, инспекторы будут следить за соблюдением этого требования.
Так что с 25.05.2015 включаем фары
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.
«68% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых, — привели статистику в УГАИ МВД. — Так, из 68 детей, ставших участниками ДТП в этом году, двое погибли и 44 получили травмы по вине водителей. Среди детей — участников ДТП 45 пешеходов (66% от общего количества), 20 пассажиров (30%) и 3 велосипедиста (4%)».

тахометр (греч. τάχος — скорость + μέτρον — мера) — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.

Обычно тахометры помимо собственно датчика скорости вращения включают в себя и показывающий прибор — индикатор, состоя таким образом из двух частей связанных электрической или иной связью.

Автолюбители знают, что в автомобиле есть тахометр, но многие не смотрят на него и не думают, зачем он необходим. Из данной статьи вы узнаете что такое автомобильный тахометр и для чего он нужен, его принцип работы.
Что такое автомобильный тахометр?

Автомобильный тахометр — это прибор, который устанавливают на машинах с целью измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя (об/мин). Он показывает частоту вращения двигателя и необходим, чтобы водитель не превышал максимально допустимые обороты мотора.

Основная функция тахометра – это облегчение выбора правильной передачи, что позволяет продлить ресурс двигателя. Т.е. когда стрелка тахометра приближается к красной зоне, категорически советуется переключаться на повышенную передачу. Используется для регулировочных работ, как на холостом ходу, так и для оперативного контроля частоты вращения вала двигателя во время движения.

автомобильный тахометр цифровойПринцип работы тахометра состоит в регистрации числа импульсов, которые поступают от датчиков, порядка их поступления, а также пауз между данными импульсами. При этом подсчет импульсов может осуществляться различными способами: в прямом, в обратном и в обоих направлениях.

Измеренные показатели, как правило, трансформируются в определенные величины. Такой величиной могут быть часы, минуты, секунды, метры и так далее. Устройство тахометров предусматривает возможность обнуления собранных значений. Точность данных показаний очень условна, около 500 об/мин, самые лучшие электронные тахометры измеряют с точностью до 100 об/мин.

Автомобильный тахометр может быть двух видов – цифровой и аналоговый.

Цифровой тахометр машины выполнен в виде электронного табло, на котором показывается необходимая информация, то есть, произведенные подсчеты оборотов вала и двигателя. Он очень полезен при регулировочных операциях с электронными блоками зажигания двигателя автомобиля, при точной установке порогов экономайзера (служит для обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя или при плавном разгоне).

автомобильный тахометр — внешний видВторой вид тахометра – аналоговый – более популярен и удобен для многих автолюбителей. Аналоговый тахометр показывает число оборотов двигателя посредством перемещающейся по циферблату стрелки.

Сейчас наиболее распространены аналоговые тахометры, включающие в свою конструкцию следующие элементы:
микросхема;
магнитная катушка;
провода считывания информации с коленчатого вала;
градуированная шкала;
стрелка.
Работа такого тахометра осуществляется по электронному принципу. Сигнал от вала передается по проводам на микросхему, которая в свою очередь задает движение стрелки по градуированной шкале.

Помимо того, что существуют цифровые и аналоговые тахометры, данные устройства различаются также по методу установки. Бывает штатный и выносной тахометр.

Выносной тахометр предусмотрен для установки его на торпедной панели. Выносные тахометры применяются в основном для придания автомобилю более стилизованного внешнего вида. Кроме того, именно такой вид тахометра удобен некоторым автовладельцам. Конструкция выносного тахометра предполагает наличие «ножки» для закрепления его на торпедной панели.

Удобнее пользоваться штатным тахометром — глаз человека быстрее воспринимают аналоговую информацию в виде угла поворота стрелки, чем ее цифровое значение, а высокая точность во время движения не нужна.

Полезные советы водителям новичкам. Некоторым водителям катающимся давно тоже не плохо было бы прочитать.

советы водителям в населенных пунктах

Особая осторожность — у перекрестков. Проезд их всегда таит больше опасностей, чем обычное движение в потоке транспорта.
Снижайте скорость у перекрестков. Большая часть происшествий здесь случается не из-за того, что водители не знали правил проезда, они просто не успевали разобраться в обстановке. В темное время неплохо предупредить о своем приближении включением дальнего света фар.
Если во время езды по улицам вы смотрите в основном перед собой, то на перекрестке надо успеть оглянуться во все стороны, а для это требуется время.
Придерживайтесь своего ряда движения, это создает уверенность и у вас и у других водителей. Езда на полкорпуса вправо или влево сразу уменьшает число возможных рядов для движения, а стало быть, и скорость.
Выполняйте маневры на улицах быстро и четко. Нерешительный и медлительный водитель — помеха многим. Остерегайтесь неуверенных.
С повышением интенсивности движения маневрировать в городе все труднее. Используйте для разворотов по возможности боковые улицы.
Резкое торможение при интенсивном движении весьма опасно. Кто-то может и не уследить за началом замедления: слишком многое должен «схватывать» глаз на улицах города.
При обгоне выходите только в соседний ряд, не создавайте помех движущимся в других рядах. Слишком размашистый обгон нередко порождает «двойной обгон».
Приближаясь к регулируемому перекрестку, заранее разберитесь в том, какой на нем подан сигнал светофора, и сообразуйте с этим свою скорость.
Помните, что световые сигналы автомобиля в городе должны работать как никогда безотказно.
Добивайтесь по возможности бесшумного движения, особенно в ночное время. Не форсируйте обороты двигателя, тормозите плавнее, старайтесь не прибегать к звуковым сигналам и не хлопайте дверьми.
Трогаясь от перекрестка, не полагайтесь только на сигнал светофора. Дайте пешеходам спокойно закончить переход, даже тогда, когда для вас уже зажегся зеленый сигнал. Преимущество в 2-3 секунды не стоит риска.
Особое внимание — к детям. Предвидеть их неожиданное появление на вашем пути зачастую невозможно, но ожидать всегда надо.
Не кидайтесь из стороны в сторону, пытаясь объехать трещину в покрытии и крышку люка. В плотном потоке транспорта это опасно: ведь другие водители не ждут от вас такого маневра.

советы водителям На трассе

Не полагайте, что вдали от населенных пунктов водить автомобиль проще и легче, здесь свои трудности.
На трассе скорость выше, а стало быть, и меньше времени на устранение возможных ошибок.
Помните, что автомобиль способен развивать скорость, которая не всегда соответствует дорожным условиям и возможным ограничениям. Будьте благоразумны в выборе скорости.
Выехав на трассу, быстрее включайтесь в общий ритм движения, чтобы не создавать помех.
Слишком медленная езда может быть такой же опасной, как и излишняя скорость.
Не старайтесь «накрутить» побольше километров: продолжительное безостановочное движение по ровной дороге дело опасное — оно притупляет внимание.
Не рекомендуется двигаться без остановок более 3 часов подряд: короткий 15-минутный перерыв иногда может сберечь вам жизнь.
Монотонная езда оказывает гипнотическое действие. Время от времени отпускайте педаль акселератора, меняйте ритм движения.
Не надо неподвижно смотреть на дорогу прямо перед собой. Это утомляет зрение. Переводите взгляд, так легче следить за изменениями обстановки.
Почаще поглядывайте в зеркало заднего вида.
Держите руль без напряжения, но обязательно обеими руками. Они должны находиться в положении часовых стрелок «без десяти четыре». Это позволяет вести автомобиль без усилий и мгновенно выравнивать его при резких толчках.
Даже если дорога свободна, следуйте по правой полосе.
Держите ветровое стекло постоянно чистым: ухудшение видимости может закончиться плачевно.
Помните! Резкий съезд на обочину чреват заносом. Следует плавно притормозить, почти до полной остановки, а потом аккуратно выехать на обочину.
Будьте благоразумны. Чтобы вести автомобиль хорошо, надо не больше усилий, чем для того, чтобы вести его плохо.

Сегодня мы Вам расскажем про ремонт стекол!
Хлоп — и после удара камнем из-под идущего впереди грузовика на стекле появился скол. Что делать, чтобы от него во все стороны не расползлись трещины и не пришлось менять стекло? Не откладывайте визит к мастерам! Но прежде найдите скотч…

«Бычий глаз», «звездочка» и целесообразность ремонта

Увидели такую небольшую отметину от камня, как на фото? Такие механические повреждения не считаются сколами. Это посеченность стекла, которая ничем не чревата и в ремонте не нуждается.

Совсем другое дело — сколы. Самый сложный и опасный из них — так называемая «звездочка», от которой расходится множество лучей, и каждый может превратиться в трещину. И сам скол, и лучи требуют ремонта. А его целесообразность зависит от объема работ и необходимых для этого материалов. Ремонт имеет смысл, если по предварительной оценке «лечение» обойдется не дороже 1/3 стоимости замены стекла.

Если же от удара камнем появился «бычий глаз», считайте, что вам повезло: если нет комбинации микротрещин, то такой тип повреждения, скорее всего, не получит дальнейшего распространения. Но ремонтировать его все равно надо, иначе останется доступ для влаги, которая при замерзании зимой будет нести разрушающее воздействие.

Есть еще и так называемые комбинированные сколы: по виду это «бычий глаз», от которого расходятся небольшие лучи. При своевременном обращении и качественном ремонте развития трещин можно избежать.

Технология одна — различия в матчасти

Ремонт поврежденного участка занимает от 20 до 40 минут и выглядит следующим образом. Сначала место ремонта очищается, центр скола или край трещины рассверливается. Это, с одной стороны, снимает напряжение с данного участка стекла, с другой — облегчает проникновение полимера, который заливается в скол или трещину при помощи инжектора — своеобразного шприца, который создает необходимое давление для подачи полимера на ремонтируемый участок. Технология подразумевает использование разных составов, различающихся по вязкости: сначала заливается «основа», затем — «запечатывающий» слой повышенной плотности. После заливки полимер «сушат» ультрафиолетовой лампой, его излишки удаляют, а место ремонт шлифуют с целью устранения крупных шероховатостей и задиров поверхности.

Чтобы ремонт был как можно менее заметным, полимеры подбирают под цвет стекол. Однако полное совпадение оттенков не всегда возможно, и тогда отремонтированные участки будут выглядеть в виде отличных по цвету точек/вкраплений. В любом случае не стоит рассчитывать на то, что отремонтированное стекло будет выглядеть как новое, — под каким-то углом скол или трещину все равно будет видно.

Цена вопроса

Само собой, конечная стоимость зависит от вида повреждения и его размеров. Логика понятна: чем больше размеры, тем больше расходуется материалов, соответственно выше стоимость ремонта. Так, заделка скола или остановка трещины (весь комплекс работы с материалами) на консультирующей нас столичной станции обойдется минимум в 150.000 рублей. Заделка 1 см трещины (заливка полимером) стоит 10.000.

Как показывает практика, в основном клиенты обращаются со сколами, стоимость восстановления которых составляет 150.000-300.000 руб., редко когда ценник доходит до 500.000. Ну а выполнять более дорогой ремонт, по мнению самих мастеров, уже не имеет смысла: на некоторые модели замена лобового стекла вместе с работой стоит 1,5 млн рублей.

К слову, в связи со снижением курса евро стоимость китайских и польских стекол практически сравнялась, и покупатели отдают предпочтение последним (в среднем стоимость устанавливаемых стекол — 1,5-2,5 млн руб.). Дорогие варианты тоже устанавливают, но реже. Из самых недешевых замен ремонтники вспомнили стекло для Audi S8 последнего поколения стоимостью около 2000 евро.

Есть нюансы

Ремонту подлежит только триплекс, который, напомним, состоит из внешнего и внутреннего слоев и пленки между ними. Ремонтируется только наружный слой. Если же поврежден внутренний, стекло меняется.

Нижняя часть стекла подвержена большим температурным перепадам, чем верхняя, — так направлены потоки теплого воздуха от «печки», там же расположены нити нагрева в зоне покоя щеток стеклоочистителя. Поэтому, если стекло повреждено в нижней части, вероятность появления трещин выше, растут они быстрее.

Если используется обогрев всего стекла, то при высверливании отверстий есть риск повредить токопроводящую нить — в этом месте обогрев работать не будет. Все мастера согласны с тем, что, если вовремя не отремонтировать стекло и пользоваться обогревом, трещина может увеличиваться из-за перепадов температур. А вот насчет того, можно ли пользоваться обогревом после ремонта, оценки разные: одни специалисты говорят о том, что это нежелательно, другие утверждают, что негативных последствий не будет.

О результате и гарантиях

Успешность ремонта во многом зависит действий автовладельца. Как только появился скол, поврежденный участок необходимо заклеить скотчем или другим подручным материалом (на худой конец, пластырем из аптечки). Важно не допустить попадания внутрь воды и грязи: влагу можно будет выпарить, а вот примеси — нет. И чем раньше обратится автомобилист к ремонтникам, тем лучше, причем счет идет на дни, а не на месяцы, ведь из-за вибраций и перепадов температур даже небольшой скол может привести к появлению трещины, размеры которой будут расти.

Что касается самих повреждений, то небольшие сколы, особенно типа «бычий глаз», ремонтируются успешно. Чуть сложнее со «звездочками» и трещинами — здесь возможность и целесообразность ремонта зависит уже от их размеров. Если от скола расходится множество лучей или длина трещин превышает 10 см, стоит хорошенько взвесить все за и против. Ну а если трещины имеют более 20 см в длину, вам наверняка посоветуют заменить стекло.

Несмотря на то что при указанных выше условиях (быстрое обращение, небольшие повреждения) шансы на успешный ремонт очень высоки, а в дальнейшем стекло сможет прослужить не один год, реальных гарантий на свою работу мастера не дают. Аргументация такова: целостность стекла все-таки нарушена, а вклеенные стекла современных автомобилей имеют еще и несущую функцию, влияя на жесткость кузова, а потому испытывают серьезные нагрузки. В общем, гарантировать, что после ремонта трещины не продолжат расти или стекло не лопнет, никто не возьмется.

Наш вердикт

Мелкие трещины и сколы можно и нужно «лечить»: чем раньше вы обратитесь к мастерам, тем выше шансы на успешный ремонт, хотя будьте готовы к тому, что никаких гарантий вам не дадут. С большими повреждениями сложнее, так как целесообразность ремонта будет зависеть не только от их вида, но и от соотношения стоимости решения проблемы и стоимости нового стекла, а здесь уже все индивидуально.

Продлить жизнь стеклу

В то время как ограниченные в средствах белорусы ездят с «паутиной» на стеклах до последнего, на Западе срок службы ветрового стекла в среднем не превышает 5 лет. Замена может понадобиться не только из-за трещин: со временем появляется посеченность от мелких камней и песка, небольшие сколы, затертости от «дворников». Устранять эти дефекты не имеет смысла: чтобы не возникало эффекты линзы, стекло пришлось бы полировать на глубину этих дефектов по всей поверхности, а это стоит недешево.

Поэтому, если желаете продлить жизнь ветровому стеклу, не допускайте работы «дворников» на сухую и обрабатывайте стекло «антидождем» (тогда и сами щетки придется включать реже, и они будут легче скользить по стеклу). Также избегайте резких перепадов температур: не направляйте вдруг холодный воздух от кондиционера в жару и, наоборот, не испытывайте стекло на прочность «печкой» в мороз (изменение температуры должно быть постепенным).