Отключить иммобилайзер

Последние новости

Две станции зарядки электромобилей открылись на трассе Минск-Вильнюс
Как передает БелТА, расположены новые объекты дорожного сервиса на трассе Минск — Вильнюс и рассчитаны на автомобилистов, которые направляются в одну из самых электромобильных частей Европы – страны Балтии. Первая электрозаправка расположена на МАЗС №38 в Минской области, вторая – на удалении примерно в 60 км, на АЗС №81 города Ошмяны Гродненской области. На них (в отличие от трех предыдущих станций, которые построила «Белоруснефть») на пополнение энергии автомобиля до 80% уйдет не несколько часов, в всего лишь 15-30 минут.

На обеих АЗС установлено оборудование для зарядки производства финского концерна Ensto (модификация Ensto Chago Power), имеющее антивандальный металлический корпус. Оно адаптируется с разъемами стандартов ChaDEMO и CCS (водители самостоятельно выбирают необходимый разъем) – эти стандарты быстрой зарядки охватывают почти все выпускаемые сегодня марки электромобилей. Само устройство выглядит как заправочная колонка с двумя коннекторами, счетчиком электроэнергии, индикатором, указывающим на степень зарядки батареи электрокара. Все что нужно для подзарядки – это подключить свой электромобиль и нажать кнопку старт.

Сейчас «Белоруснефть» является крупнейшим в стране оператором в сфере розничной реализации нефтепродуктов и сжатого природного газа. На долю предприятия приходится до 70% объема розничной продажи автотоплива. Фирменная сеть состоит примерно из 550 предприятий.

ПО «Белоруснефть» создано в 1966 году. Компания занимается поиском, разведкой и разработкой нефтяных месторождений, бурением скважин, добычей нефти и попутного нефтяного газа в нашей стране, а также работает в нефтяной сфере других государств, в том числе в России, Украине, Венесуэле, Эквадоре.

Вас останавливает инспектор ДПС и просит «дунуть в трубочку».

Вы уверены в себе и соглашаетесь, и вдруг прибор показывает, что вы пьяны. Поздравляем, вы все сделали не так. А как правильно? Есть, конечно, и совсем непьющие люди, но чаще всего в таких случаях терзают сомнения. А вдруг еще не выветрилось с выходных, невзирая на то, что сейчас уже конец недели?! И вы, как большинство водителей, совершаете еще одну ошибку. Говорите инспектору, что да, все же три дня назад согрешили и выпили одну бутылку пива, наивно полагаясь на понимание с его стороны. Даже не надейтесь, чудес не бывает. Вы только что заявили, об употреблении, а это прямой путь к медикам на освидетельствование.

Так как же грамотно вести себя в таком случае?

Итак, вас останавливает инспектор и просит пройти проверку на алкоголь. А вы, прежде чем дунуть в трубку, отвечаете, что с удовольствием выполните его требование, но только после того, как он найдет двух понятых, которыми сослуживцы его быть не могут, либо начнет вести видеозапись происходящего, а затем уже составит протокол об отстранении вас от управления автомобилем. Предупредите инспектора, что вы трезвы и поэтому, если его прибор покажет что-то нехорошее, то вы сами будете требовать поездки к медикам! А ему придется еще один составить протокол о направлении вас на медицинское освидетельствование, в котором он обязан указать признаки вашего опьянения.

После ваших слов, скорее всего, инспектор просто вас отпустит.
Ну а если инспектор все-таки нашел понятых или видеокамеру и составил протокол, то потребуйте от него сертификата на алкотестер и оригинал акта о поверке прибора.

Напомню, что проверка вас на алкоголь на дороге при помощи алкотестера измеряется с учетом допустимой погрешности прибора в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Поэтому, не будет лишним, если вы уточните у инспектора, какая погрешность его технического средства. Если прибор показал значение 0,16, вы трезвы.

И помните, что освидетельствование на дороге доказательством вашего опьянения не является, оно будет являться прямым доказательством только в том случае, если вы сами согласились с его результатами!

Ни в коем случае не отказывайтесь от прохождения медицинского освидетельствования, иначе ходить вам два года пешком, да еще и штраф придется заплатить в размере 30 тысяч рублей.

Затем, если вы не согласны с результатами алкотестера, то сами настаивайте на поездке к врачам.

В протоколе, переданном вам на подпись, укажите, что инспектор без всяких причин обвинил вас в нетрезвом состоянии. Спиртные напитки не употребляли. С вменяемым нарушением не согласны и требуете помощи адвоката. А если инспектор остановил вас вне поста ДПС, назвав причиной остановки проверку документов, то и этот факт обязательно в протоколе отразите. Так как проверка документов не является причиной остановки вне стационарного поста, а это значит, что уже есть нарушение с его стороны. Итак, вас направляют на освидетельствование. Поедете вы, скорее всего, с полицейскими на их машине. Вопрос: что делать с вашим авто? Даже если алкотестер что-то показал, пьяным вы еще не признаны, поэтому эвакуировать машину нельзя, она должна остаться на месте остановки. Если экспертиза признает вас нетрезвым, тогда уже ее придется либо увозить на штрафстоянку или передавать на руки вашему другу или родственнику, вписанному в ОСАГО (если у вас страховка без ограничений, за руль может сесть любой, имеющий права).
По приезду в медицинское учреждение попросите у врачей предъявить вам лицензию на право проведения медицинского освидетельствования, а также сертификат соответствия приборов, которыми они пользуются.

Медики должны сделать два замера показаний приборов с интервалом в 20 минут. Независимо от результатов врач составляет акт медицинского освидетельствования в трех экземплярах. Акт подписывается врачом и заверяется печатью. Один экземпляр акта выдается вам.

Каждую процедуру медосвидетельствования медики регистрируют в специальном журнале.

В случае признания вас нетрезвым, инспектор обязан составить протокол об административном правонарушении. В протоколе вам следует обязательно указать, что с ним вы не согласны, так как спиртные напитки не употребляли, и что требуете независимой медицинской экспертизы. Укажите время.

Далее инспектором составляется второй протокол «О задержании транспортного средства», после чего ваш автомобиль эвакуируют до устранения причины задержания, то есть до показаний следующей экспертизы, которая опровергнет результат медицинского освидетельствования. Поэтому, повторюсь, лучше заранее передать вашу машину в надежные руки и тогда эвакуировать будет нечего. И знайте, что у вас ровно 2 часа на прохождение независимой платной экспертизы от времени, указанного в акте медицинского освидетельствования.

И еще инспектор не вправе изъять ваше водительское удостоверение и выдать временное разрешение, как должен был делать это раньше, так как такого понятия, как «времянка» давно уже не существует. Обязанность сдать водительское удостоверение у вас наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении вас права управления транспортными средствами — с этого момента у вас будет ровно 3 дня.

Если со стороны инспектора при направлении вас на медицинское освидетельствование были нарушения или он повез вас к медикам трезвым, вы потратили свое время, то немедленно отправляйте на него жалобу. А обжаловать действия инспектора вы можете его непосредственному начальству, в контрольно-профилактический отдел ГИБДД, в Управление собственной безопасности ГУВД или в прокуратуру, и сразу к адвокату. Тогда, возможно, у вас есть шанс вернуть права до суда.

Согласно статьи 137.5 Приказа № 185 МВД, если водитель признан трезвым, то инспектор ДПС обязан доставить его обратно к машине. В независимую экспертизу он с вами ехать не должен, так что оттуда придется ехать на такси.

Вопрос: что делать, если машину за время, пока вы проходили новое освидетельствование, успели увезти на эвакуаторе? Ищите инспектора, который подписывал протокол о задержании транспортного средства, его данные есть в протоколе. Он на основании бумаги из медицинского центра, говорящей о вашей трезвости, должен поставить штамп дежурной части на копии протокола — это будет вашим разрешением на то, чтобы забрать авто со стоянки.

6 мая в Бресте уже в четвертый раз состоится фестиваль автоклубов Беларуси «БрестАвтоФест». К участию приглашены представители большинства автомобильных клубов Беларуси.

Формат мероприятия БрестАвтоФест будет представлять собой соревнования команд автоклубов в различных захватывающих и в то же время веселых испытаниях/конкурсах, суть которых каждый год меняется. Содержание конкурсов в этом году держится в тайне, однако известно, что скучать зрителям не придется — среди реквизита значатся мешки с картошкой, баяны и даже бабушки))…

Три лучших автоклуба по итогам фестиваля будут традиционно награждены кубками, медалями и ценными призами от спонсоров! К взаимовыгодному сотрудничеству также приглашаются и спонсоры.

Организаторы БрестАвтоФест — ГАИ УВД Брестского облисполкома и автоклубы Беларуси. Главный спонсор БрестАвтоФест ОАО «Брест-Лада».

Парад участников фестиваля БрестАвтоФест начнется в 16.05.2015 в 11.00 по маршруту от стоянки у Ледового дворца до картингового стадиона ГСФК «Альянс» (Красный двор), где в 12.00 состоится открытие фестиваля.

По итогам фестиваля 3 лучших автоклуба будут награждены кубками, медалями и ценными призами.

Умелый шофер обязан суметь произвести остановку авто в отсутствии тормозной системы.

1. Ежели педаль тормоза, нажатая до отказа в пол, не ведет к торможению, не паникуйте и не бросайте ее. Тормоза современных авто двухконтурные, вероятно сломался лишь 1 из 2-ух контуров, и торможение авто будет происходить, хотя не так эффективно.

2. Пробуйте пару раз подряд быстро надавить на педаль, давление жидкости в тормозах может восстановиться. Данная неисправность может случится в связи низкокачественным производством работ по смене тормозной жидкости, и оставшимся в тормозах воздухом.

3. Несколько раз давить на педаль тормоза надлежит так же и при утечке тормозной жидкости.

4. Торможение передачами. Если у вас на 4 передаче отказали тормоза, нужно последовательно перейти на 3, потом на 2 и на 1. При переключении в этом случае рекомендуется:
— нажимаем сцепление;
— переключам передачу с 4 на 3;
— делаем перегазовку — нажимаем газ (увеличиваем частоту вращения двигателя, переключение произойдет без всякого рывка);
— отпускаем сцепление.
— повторяем далее для 2 и 1 передач.

Разумеется, в экстренных ситуациях газ нажимать не следует. Ведь тут главное не плавность, а скорость. Здесь можно даже переключаться через одну передачу. Лучше угробить свою машину, чем убить пешехода или себя.

Что такое компрессия и степень сжатия двигателя?

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.Степень сжатия двигателя — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Степень сжатия.На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 — 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше степень сжатия — тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить «зажатый» мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся.Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине степени сжатия можно судить по марке используемого бензина — на АИ-80 можно ездить при степени сжатия равной 9.0 , на АИ-92 — до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ).Поднятие степени сжатия — сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.
КомпрессияКак уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии. Для этого необходимо: двигатель прогрет, АКБ полностью заряжена, дроссель открыт, воздушный фильтр снят, все свечи выкручены. В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной. При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину падения. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 гр. моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли — причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне — в клапанах.

Откуда берется вода?
Какие опасности таит в себе конденсат?
Как бороться с водой в глушителе и стоит ли это вообще делать?

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе и, как следствие, появления капель воды в глушителе. Иногда это нормальное явление, но бывает, что конденсат в глушителе – это такой себе тревожный маячок, говорящий о неисправности внутренних систем машины.

Откуда берется вода? ↑

Главная проблема конденсата – незаметность. Большинство из нас попросту не обращает внимание на его появление, пока количество жидкости не станет заметным не вооруженным глазом. Зимой, когда вода постоянно переходит из одного состояния в другое, это особенно опасное явление. Но и летом жидкость, капающая из выхлопной, тоже не предвещает ничего хорошего.

Сам по себе конденсат – это в основном вода, которая образуется при переходе из газообразного состояния в жидкое. В природе он формируется постоянно, но ущерба не наносит. Но вот для автомобиля может стать проблемой. Он может формироваться не только в глушителе, но и в внутренних системах автомобиля: топливной, масляной, а также в системе охлаждения. Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого есть. Но его степень в каждом отдельном случае отличается.

В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри. В глушителе появляются небольшие скопления влаги, которые за короткое время замерзают и покрывают «внутренности» ледяной коркой. Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской.

Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и правильной работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата:

При активной эксплуатации авто он будет формироваться всегда. В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя становятся главной причиной его образования;

Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу.

Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной.

Вывод: если зимой в минусовую температуру капает вода из глушителя, а количество ее небольшое, это еще не повод для паники и не причина ехать на ближайшее СТО, чтобы проводить тщательную диагностику и ремонт.

Какие опасности таит в себе конденсат?

Образовываясь в глушителе, практически никакого вреда он не нанесет. Хотя и становится со временем главной причиной коррозии. Но зимой процесс коррозии происходит куда медленнее, чем в теплое время года. Если зимой машину не прогревать хотя бы раз в день, количество замерзшего конденсата в выхлопной может увеличится до того уровня, что машина просто не будет заводиться уже спустя пару дней простоя. Некоторые советуют во избежание подобных неприятностей просверлить небольшое отверстие в резонаторе, чтобы ненужная влага стекала. Однако такое решение – не самое лучшее. Проблема в том, что коррозия металла вокруг сделанной вами дырки будет происходить куда быстрее. Как следствие, по прошествии небольшого количества времени вам придется полностью менять выхлопную трубу. Согласитесь, если бы такой метод был действенным, производители бы сами использовали его еще на стадии изготовления.

Иное дело, когда конденсат скапливается в других системах вашего автомобиля:

В двигателе. На горловине масло-заливной крышки может образовываться белый налет. Это тоже вода, а вернее – признак ее отсутствия, что само по себе становится причиной многих дополнительных проблем. Такой налет может образовываться и возле клапанов при повреждении прокладки, и на других участках. Часть его тоже может попадать в выхлопную трубу и выходить через нее. Это также может быть используемый вами антифриз, когда он попадает в масляную систему автомобиля. При этом непосредственно двигатель может начать сильнее греться. Но если ничего подобного не наблюдается, то беспокоиться не о чем. В процессе смешивания воды и масла на поверхности двигателя также довольно часто образуется слой влаги. Однако в данном случае она в выхлопную трубу не попадает и увидеть ее можно только заглянув под капот. Но при нагреве двигателя налет быстро смывается и не представляет угрозы. Скорее всего, белый налет появляется по причине недостаточного количества воды в масле. При необходимости можно просто немного ее добавить и размешать. Замену масла делать при этом не обязательно.

В бензобаке. Здесь главная причина – низкокачественный бензин. В нем может находиться некоторое количество воды. Особенно, если вы заправитесь на старой заправке. У тех, кто ездит с полным баком и оставляет машину в тепле, с этих проблем нет. При малом количестве свободного пространства конденсату попросту негде образовываться. Но если в баке топлива мало, количество влаги сильно увеличивается. Однако, когда машина зимой находится на улице, то разница температуры воздуха и вашего топливного бака минимальна. Поэтому роса практически не появляется. А вот если оставлять машину в теплом гараже, то все происходит с точностью до наоборот.

Вода в баке, которая также частично попадает в глушитель, является не очень хорошим знаком. Иногда она может стать причиной сбоев в работе свечей или топливного насоса. Но из бака влага также может попадать двигательную систему. Для дизельных двигателей это особенно опасно, ведь из-за этого могут замерзать топливо-провода, и фильтр тонкой очистки. Сегодня существуют специальные устранители воды, которые вступают в химическую реакцию с водой и преобразуют ее в вещества, которые легко сгорают вместе с топливом, не попадая при этом в остальные системы. Главная проблема в том, что в выхлопную трубу эта влага попадает далеко не всегда, поэтому остается незамеченной до последнего. Но если вы видите, что количество выходящей через нее жидкости значительно выросло без видимых на то причин, нужно тщательно изучить остальные системы автомобиля и проверить их на наличие конденсата.

Как бороться с водой в глушителе и стоит ли это вообще делать?

Для того, чтобы влага не так активно скапливалась в глушителе и быстрее из него выходила, есть несколько действенных способов:

Если в вашей машине есть функция автоматического прогрева и она запускается несколько раз за ночь, но при этом утром жидкость все равно продолжает капать из выхлопной, достаточно просто увеличить время прогрева. Дело в том, что при кратковременном прогреве глушитель просто не успевает нагреться до нужной температуры. Кроме того, можно использовать подогреватель.

Всегда ставить машину в гараж, если такой имеется.

Попробуйте заменить топливо на более дорогое. Вполне может быть, что значительная часть используемого – это просто вода.

Чтобы вода выходила в состоянии пара, а не жидкости, можно завести двигатель подождать пару минут, а затем поставить под наклоном передом вниз. Но этот вариант не особо действенный. Он не уменьшает количество конденсата, а просто изменяет его форму. Однако, в некоторой степени снижает скорость коррозии металла глушителя из-за влаги.

Также можно утеплить сам глушитель негорючим тепло изолятором или сделать дополнительный жидкостный подогрев.
Но все эти действия все равно не защитят от появления конденсата зимой. Разница температур по факту никуда не девается. Вы только можете немного снизить ее, но полностью проблему это не решит. В зависимости от качества самого глушителя он может прослужить вам от пяти до десяти лет. Далее в любом случае придется его заменить на новый. Желательно от производителя и с дополнительной защитой от коррозии.

Коррозия глушителя, вопреки устоявшемуся мнению, образуется в основном не из-за конденсата, а через агрессивную среду, создаваемую выхлопными газами. Вода в глушителе – это лишь один из факторов, влияющих на скорость и степень коррозийных процессов. Борьба с конденсатом, исходя из этого, является зачастую пустой и бесполезной тратой времени. Беспокоится следует только тогда, когда вместе с водой из глушителя идет густой белый дым. Это сигнал, что пришло время заменить прокладку цилиндрового блока. Да и то это нужно только в том случае, если уровень антифриза стал гораздо быстрее снижаться.

Большинство автомобилистов волнует не столько почему из глушителя капает вода, а какую угрозу это явление несет их автомобилю. Как видите, в подавляющем числе случаев никакой серьезной опасности такое явление само по себе не несет. Однако регулярный осмотр других внутренних систем при этом обязателен.

Всерьез беспокоится стоит исключительно в том случае, если вместе с конденсатом выходит дым непрывычного цвета. Это уже может свидетельствовать о неисправности топливной системы или двигателя. В остальных же случаях у вас нет особых причин для беспокойства.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

Теперь наш сайт доступен непосредственно с приложения под андроид.

скачать его можно по ссылке https:/download/-help4auto.apk

либо используя QR код

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото, наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешанного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Итак, разберемся. Как часто и что надо менять в машине?

Рекомендации специалистов по замене расходных материалов:

🔧 Масло моторное (бензиновый двигатель): 7000 — 10000 км.
🔧 Масло моторное (дизельный двигатель) : 5000 — 8000 км.
🔧 Фильтр воздушный: 10000 — 20000 км.
🔧 Фильтр топливный: 15000 — 20000 км.
🔧 Фильтр салонный: 10000 — 30000 км. (1 раз в год)
🔧 Масло МКПП (механическая коробка передач): 30000 — 40000 км.
🔧 Масло в АКПП(автоматическая коробка передач), ГУРе (гидро усилитель руля): 60000 км. (1 раз в 2 года)
🔧 Масло передний мост/Задний мост: 30000 — 40000 км.
🔧 Свечи зажигания/накаливания: 20000 — 30000 км.
🔧 Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (1 раз в 2 года)
🔧 Фреон: проверка 1 раз в год

Масла и жидкости проверять необходимо регулярно на утечку.
Удачи на дорогах

Ура! После длительного застоя наш сайт ожил!

Можно даже сказать с новым лицом )

Рады Вас всех там видеть )