Отключить иммобилайзер

Последние новости

Памятная ночь с 30 градусным морозом обездвижила, наверное, не менее половины автопарка столицы. На пустынных утренних улицах города лишь изредка можно было лицезреть передвигающиеся автомобили, причем, многие из них парами — тот, кому посчастливилось завести мотор, тянул того, кому это не удалось. Статистика, как всегда, умолчит, сколько было продано стартерных батарей и проводов «прикуривания», как подскочили цены на головки блока цилиндров и пуско-зарядные устройства. А ведь предупреждали…
Вождение

Лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях — не садится за руль вовсе! Но если вы чувствуете, что сможете справиться или стихия застала вас в пути, наши советы помогут вам. Сразу оговоримся, что передвижение исключительно по очищенным от снега, посыпанным или политым реагентом дорогам, мы не считаем вождением в сложных зимних условиях.

1. Пространство для маневра

Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.

2. Концентрация внимания

Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура «hands-free», в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания.

Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой — вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.

3. Будьте благоразумны

В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное — не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже «асы», имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.

4. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения

Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.

5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии

Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с «залепленными» грязью стоп-сигналами и «поворотниками» будут полной неожиданностью для окружающих.

6. Предупреждающие и ограничивающие знаки

Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают.

Обращайте внимание на информационные таблички «Гололедица» под запрещающими и ограничивающими движение знаками.

7. Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии

Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект «рыбьего хвоста», когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.

8. Не «танцуйте» на педалях

Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.

9. Трогание и торможение, подъем и спуск

Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи.

На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза.

При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот — более низкую.

10. Занос задней оси

В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.

11. Заднеприводные автомобили

Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.

12. Пассивная безопасность

Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой — удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.

13. В плену снега и льда

Если вы «забуксовали» не делайте необдуманных поступков, этим вы можете только усложнить свое положение.
— Не позволяйте колесам проскальзывать, вы еще сильнее увязните.
— Поверните колеса влево и вправо несколько раз, чтобы хоть немного очистить колею от снега.
— Давайте, как можно меньшую порцию газа для того, чтобы как можно плавней тронуться с места.
— Если есть лопата, расчистите своей машине путь и уберите снег из-под неё.
— Если возите с собой песок, насыпьте его под ведущие колеса, если песка нет, могут помочь коврики из салона. Потом не забудьте их забрать.
— При наличии механической КПП очень эффективен метод «раскачивания», когда вы попеременно включаете первую передачу, а при откате назад заднюю. В итоге, хорошо «раскачавшись», автомобиль покинет ловушку.

Эксплуатация

1. Зимние шины
Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: «Зимой — зимние шины!». Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми.

Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном. Широко известным представителем этого класса является модель Nokian WR.

При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить «в пол» не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения.

Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия.

2. Давление в шинах
При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию.

3. Моторное масло
Используйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W.

4. Стартерная аккумуляторная батарея
Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две.

Перед запуском двигателя дайте аккумулятору «прогреться», например, включите ближний свет на 30 секунд.

5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)
Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным.

6. Стеклоочистители и жидкость омывателей
Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные «зимние» дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. Имея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины.

Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C.

Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность.

7. Запотевание
Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой «забортный» воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха.

Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них.

8. Топливо и бензобак
Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин.

9. Ночные поездки и поломки
Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом.

Вопросы-ответы:

1. Как приобрести навыки зимней езды?

Во многих городах существуют школы повышения водительского мастерства. Причем, даже летом в них можно получить необходимые теоретические знания по вождению в зимних условиях. Но всё-таки, лучше туда обратится, когда выпадет снег, и тогда сплав теории и практики позволит вам чувствовать себя уверенно на зимней дороге.

Если же школа, по какой-то причине вам недоступна, то просто выберите большой ровный участок без преград и автомобилей, и совершайте всевозможные «выкрутасы», для того чтобы «почувствовать» свой автомобиль на скользкой дороге. Значительно улучшит вашу практику, сидящий рядом наставник — опытный водитель.

2. Следует ли избегать при вождении зимой заднеприводных автомобилей?

Автомобили с приводом на заднюю ось, хотя и имеют особенности управления на скользком покрытии и некоторую склонность к заносу, но абсолютно не противопоказаны для езды зимой. Тем более что на современных авто установлены электронные системы контроля сцепления и устойчивости, которые исправляют многие ошибки водителя. Но всё-таки, желательно знать отличия в приемах вождения между переднеприводными и заднеприводными автомобилями.

3. Что нужно иметь в автомобиле в зимний период эксплуатации?

Помимо стандартных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, запасного колеса (докатки) и домкрата, в дальней дороге также могут пригодиться:
— спецодежда или дополнительный комплект верхней одежды;
— фонарь на батарейках (с подключением к прикуривателю);
— провода «прикуривания»;
— скребок для стекла + щетка;
— восковые свечи и спички;
— средство связи (мобильный телефон, радиостанция и т.п.)
— мешок с песком (против проскальзывания)
— небольшая лопата;
— буксировочный трос;
— сигнальные огни;
— пища;
— напитки (не алкогольные).

4. Что делать если в дороге машину занесло снегом (вынесло с трассы)?

— Не покидайте свою машину до тех пор, пока не определите точно, где вы находитесь, и насколько далеко находится помощь.
— Для привлечения внимания включите аварийный фонарь или сигнальные огни, повесьте кусок яркой ткани на радио-антенну.
— Если выхлопная труба не забита снегом, заводите двигатель и прогревайте салон около 10 минут каждый час, либо в зависимости от количества топлива в баке.
— Для того чтобы не замерзнуть, наденьте дополнительную одежду или укройтесь одеялом.
— Слегка приоткройте одно окно. Сильный снегопад может заблокировать доступ воздуха в машину.

В чем основное отличие зимней езды от летней?

Все явления, присущие поведению автомобиля на снегу, с таким же успехом происходят и на асфальте. Вопрос лишь в интенсивности воздействия на автомобиль. Поэтому на более скользком покрытии водитель должен действовать более аккуратно. Но принципиальных различий я не вижу и не рекомендую заострять внимание на том, что на асфальте что-то делать можно, а на снегу нет.

Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

Советы тривиальны. Если водитель за рулем автомобиля с ABS попадает в критическую ситуацию, то тормозить лучше ударно и с максимальным усилием до тех пор, пока он не убедится, что тормозного пути хватает для полной остановки. На машинах без ABS лучше тормозить так, чтобы не допускать блокировку колес. Если вам все-таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.

В чем разница между управлением автомобилем с механической и автоматической коробкой передач в зимних условиях?

На автоматической коробке передач не всегда четко чувствуется начало пробуксовки колес, потому что нет жесткой связи между двигателем и колесами. Может случиться так, что колеса забуксуют, вы этого не заметите, оставите газ на прежнем уровне и колесо начнет проскальзывать еще больше… Сомнения возникают потому, что мотор не начинает резко реветь — ведь передачи переключаются в зависимости от скорости вращения колес, а она, из-за пробуксовки, может быть достаточно высокой.

Плюс на автомате меньше возможностей по торможению двигателем. Зато с автоматической коробкой передач проще трогаться с места на скользком покрытии — автомат делает это всегда плавно и более надежно.

Чем отличается езда на машине с задним, передним или полным приводом на зимней дороге?

Надо сказать, что если на автомобиль не влияют продольные силы, вызываемые ускорением или торможением, то предельно возможная скорость на дуге зависит исключительно от коэффициента трения, то есть, от рисунка протектора и состава ваших шин и состояния дорожного полотна. А этот фактор, сами понимаете, не зависит от типа привода.

С точки зрения ускорения различия в типах привода нет никакого — и на переднем и на заднем приводе ведущие колеса скользить начинают раньше, чем остальные. Но, передний привод, в силу его конструктивных особенностей и развесовки, на скользкой дороге позволяет быстрее ускоряться и оказывается более стабильным при движении по прямой. Зато в повороте передне приводные машины демонстрируют выраженную недостаточную поворачиваемость. Задне приводная машина, напротив, менее стабильно ведет себя на прямой, но зато, на мой взгляд, на ней проще маневрировать.

Полный привод позволяет чуть сильнее нажимать на газ, поскольку у него пробуксовка колес наступает еще позднее. И поэтому такие машины, естественно, находятся вне конкуренции по динамике разгона на скользком покрытии. Однако в критической ситуации неопытным водителям полно приводного автомобиля сложнее предсказать, какие колес раньше сорвутся в скольжение, и не всегда очевидно, как именно нужно стабилизировать автомобиль. В результате, возникает эффект неожиданности, который приводит к увеличению времени реакции водителя и прочим неприятным последствиям.

Хотя, если колеса уже потеряли сцепление с дорожным покрытием и машина ушла в занос, то техника стабилизации, по-хорошему, от привода не зависит. Вполне естественная реакция водителя на любое скольжение — сброс газа. В этом случае все машины ведут себя одинаково, поскольку тяги на ведущих колесах нет. При заносе передне приводного автомобиля единственное, что можно порекомендовать — не трогать газ и не доворачивать руль. В случае с задним приводом действия газом те же, плюс поворот руля в сторону заноса.

Правда, при стабилизации передне приводных и полно приводных автомобилей есть еще один нюанс: иногда, крайне редко, но возможна ситуация, при которой для стабилизации скользящего автомобиля может потребоваться нажатие на газ. Однако на практике это бывает очень редко — когда машина находится в очень глубоком заносе. Скорее всего, такая ситуация может возникнуть не по причине ошибки водителя, а, например, из-за удара.

Но такая техника выхода из заноса очень сложна и я не рекомендую использовать ее неподготовленным водителям. В моей практике, к примеру, даже в тепличных условиях автодрома очень тяжело заставить водителя на переднеприводной машине нажать на газ именно тогда, когда это действительно позволит стабилизировать автомобиль в заносе. Поэтому я не рекомендую трогать газ ни на переднем, ни на полном приводе. Непрофессиональному водителю лучше положиться на рефлекс, а он требует отпустить педаль акселератора.

В большинстве случаев автомобиль срывается в занос неожиданно для водителя. Как научиться предвидеть ситуации, в которых колеса могут потерять сцепление с дорогой?

Теоретически занос может возникнуть вообще без внешних причин. Виноватым может быть разный коэффициент сцепления с дорожным покрытием под правой и левой стороной автомобиля. Особенно это касается случаев, когда на дорогах так называемая снежная каша: где-то она уже продавилась до асфальта, а где-то остался снег. Также начало скольжения часто обусловлено пересечением колеи.

Если дорога справа и слева примерно одинакова, то занос происходит из-за попытки чуть резче сманеврировать, чем позволяют дорожные условия. Переход автомобиля в скольжение может спровоцировать и связка интенсивных поворотов.

Ну а заднее- и полно приводные машины проявляют склонность к заносу из-за передозировки газа на выходе из поворота. Зато на входе все автомобили ведут себя примерно одинаков: занос провоцируется сбросом газа, поэтому лучше планировать прохождение кривой траектории с постоянной скоростью, не злоупотребляя игрой с педалью акселератора.

Как выезжать из глубокого снега на машине с ручной коробкой передач?

Как это сделать с механической коробкой, все потенциально знают, но мало кто умеет делать качественно, потому что тяжело поймать частоту колебаний автомобиля, при которой его можно раскачать вперед-назад. Обращаю внимание на то, что даже небольшая пробуксовка в этом случае губительна. Машина либо еще больше зароется, либо, проворачивая снег под колесом, выроет под ним скользкую яму.

В такой ситуации, кстати, систему стабилизации выключать не надо. Когда нужно вылезти из сугроба, максимальная тяга возникает на грани пробуксовки и ESP в этом случае, наоборот, помогает водителю.

Если раскачкой автомобиль вытащить не получается, а снег под колесами неглубокий, в принципе, есть еще один хороший способ — дорыться до асфальта. Иногда на это стоит потратить 10 минут и превратить в пар несколько килограммов снега. Но, конечно, лучше обойтись без такого издевательства над автомобилем.

Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

На автомате все немного сложнее, поскольку он достаточно долго переключает передачи с реверса на драйв и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину, например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке, отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз — машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз — ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы в определенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он, конечно, не гарантирует выезд из сугроба.

Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Да, конечно, проходимость у таких машин значительно лучше. У полно приводного автомобиля есть главное и неоспоримое преимущество — бОльшая часть веса сосредоточена на передних колесах, которые тоже являются ведущими. А чем больше веса приходится на ведущие колеса, тем сильнее они нагружены и тем сложнее их сорвать в пробуксовку.

На передне приводных машинах нагрузка на переднюю ось, как правило, тоже выше, чем на заднюю — на нее приходится порядка 60 процентов веса автомобиля. Но у задне приводных машин (например, у BMW) конструкторы обычно стараются создать идеальную развесовку — 50:50. И небезуспешно. В результате, на ведущих колесах оказывается лишь половина веса автомобиля, поэтому BMW часто проигрывает передне приводным машинам и по проходимости, и при езде на льду. Поэтому в багажник задне приводного автомобиля для повышения проходимости иногда можно кинуть что-нибудь тяжелое, например, лист металла килограммов на сто.

Стоит ли покупать для города зимние не шипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

Неоднозначный вопрос. Об этом уже много говорилось и писалось. Тут вопрос, скорее, в том, где и на каком покрытии возможно попадание в сложную ситуацию. В ситуации, когда на улицах глубокий снег или скользкий лед, и все вокруг едут со скоростью пять — десять километров в час, маловероятно, что потребуются какие-то супер-качества мягкой резины или шипы. А при движении по дороге со скоростью 100 километров в час необходимость в хороших сцепных характеристиках и управляемости резины может сильно пригодиться.

Резюмировать можно так: руководствоваться следует тем, на каком покрытии — на снегу или на асфальте — вам чаще приходится предпринимать более интенсивные действия. Право выбора — за водителем.

Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

Еще раз подчеркну, что скорость движения по дуге, а также тормозной путь, зависят только от коэффициента трения. Более того, для того чтобы затормозить с ABS на рыхлой дороге, как правило, требуется большая дистанция, чем без. Причина в том, что заблокированные колеса зарываются в кашу, а тормозящие по алгоритму ABS этого, фактически, не делают. Можно сказать, что иногда системы активной безопасности даже ограничивают возможности автомобиля.

С другой стороны, благодаря этим системам в критической ситуации машина требует более простой техники стабилизации. Кардинально благодаря наличию ABS и ESP ничего не меняется, но управлять автомобилем с ними проще — меньше вероятность совершить ошибку.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

Надо учитывать, что спуск гораздо серьезнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем — на его уменьшение. Яркий физический пример: на льду с коэффициентом трения порядка 0,1 предельный угол спуска, при котором вы вообще можете тормозить, около пяти градусов. Если угол больше, при блокировке колес машина будет двигаться вниз с ускорением. А на пяти градусном подъеме тормозной путь будет уже вдвое короче, чем на ровной дороге.

Плюс при спуске даже для движения с постоянной скоростью часто требуется сбросить газ. А это ведет к нестабильному поведению автомобиля.

Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу)? Или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

Если я скажу нет, вы, учитывая мою должность, наверное, удивитесь. Поэтому я скажу да. Надо понимать, что хотя навык экстренного торможения полезен, теоретически возможно и другое решение проблемы. Если дистанция вашего движения в два — три раза больше потенциального тормозного пути, то экстренное торможение вам не понадобится. Если вы в состоянии создать вокруг себя так много свободного пространства, что из любой сложной ситуации получится выйти без проблем — это только приветствуется.

Но подчас неадекватно действуют другие участники движения, да и сам водитель имеет не всегда точное представление о том же тормозном пути или особенностях предстоящего маневра. Да и когда начинается паника, рефлексы часто работают против нас. Поэтому для того, чтобы углубить свои представления об автомобиле, зимней подготовке все-таки стоит посвятить хотя бы один день.

Это можно сделать даже самостоятельно, без инструктора — реальные представления о тормозном пути и возможностях автомобиля в повороте на скользкой дороге всегда полезны. Но не стоит проверять устойчивость автомобиля на дорогах общего пользования.

Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

Опасности… Например, для меня часто не комфортна сама мысль о том, что автомобиль может сломаться. Зимой это может быть настолько критично с точки зрения собственного здоровья, что за техническим состоянием следует следить несколько более пристально, чем при езде в теплое время года. Что касается самого передвижения — стекла и щетки мерзнут, грязь кругом, темнеет рано, светает поздно — есть общие факторы, которые заставляют водителя вести себя более осторожно.

Ваш самый главный зимний совет всем водителям

Главный зимний совет — снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Скоро зима. К чему надо быть готовым?

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ДТП ЗИМОЙ

Зима — хотя и очень сложное, но далеко не самое опасное время года для вождения автомобиля. Да, в снегопад и гололед число ДТП растет в разы, но в большинстве случаев это стуканчики (страдает лишь железо, но тоже неприятно). Наиболее же опасными, согласно статистике ГАИ (по числу тяжело травмированных и погибших), являются летние месяцы. Все дело в скорости — зимой водители ездят осторожно, не разгоняясь выше 80 км/час (да и постоянные пробки не позволяют ездить быстро), тогда как летом многие любят полихачить. Но типичными ДТП для зимы являются наезд на пешехода, заносы при прохождении поворотов/перекрестков и столкновение с впереди идущим авто.

ПРАВИЛА СТОЯНКИ

ФОРМА ОДЕЖДЫ. Неприятности часто ждут водителя еще до того, как он тронулся с места. Например, частая картина: утром водитель вышел из подъезда, а его машина, которую он вечером поставил на хорошо утрамбованный сугроб, стоит прямо посреди очень глубокой лужи. Увы, спрогнозировать это нельзя. А мокрые ноги весь день — путь к простудным заболеваниям.
Так что если есть возможность (место парковки), ставьте машину на очищенном от снега участке, желательно, на возвышенности. Но если такая возможность есть не всегда, советуем приобрести высокую и непромокаемую (желательно оснащенную водоотталкивающей мембраной) обувь. Аналогично и с верхней одеждой — она должна быть легкая (в машине тепло), но непромокаемая и не продуваемая, обязательно нужен капюшон либо головной убор. Ведь часто водители пока очищают кузов от снега, успевают простудить спину или, что еще хуже, голову.
ПАРКОВКА. Если под домом мало места, лучше найти место подальше и пройтись две-три минуты пешком, чем загромождать проезд/проход — кого-то может занести и он повредит ваш автомобиль. Правила дорожного движения запрещают ставить авто ближе, чем за пять метров от мусорного бака (это правило добавили в 2011-м году, и не все о нем знают). То есть, если вы это требование проигнорировали и мусоровоз во время работы случайно зацепил ваше авто, жаловаться бесполезно. Аналогично не советуем ставить авто на въезде/выезде, а также внизу даже небольшого ледяного спуска.
КАК ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ
Сразу после старта двигателя авто лучше прогреть в течение двух-трех минут даже в том случае, если производитель разрешает этого не делать. Дело в том, что стекла зимой часто запотевают и моментально покрываются инеем — если двигатель не прогреть, неоткуда будет взяться горячему воздуху для того, чтобы отогреть стекла. Кроме того, учтите, что первые 1—1,5 километра нужно ехать на невысокой скорости (до 50 км в час) — этого достаточно, чтобы прогрелись и масло в коробке, и ходовая часть, и «прокачались» все жидкости в гидросистемах. Особенно этот совет актуален для машин с автоматической коробкой переключения передач, где резкий старт в мороз может быстро вывести машину из строя.
В начале движения нажимать на педаль газа нужно очень плавно (есть риск, что авто «понесет» в соседа по парковке), желательно со второй передачи (на «автомате» — с «L» или «2»).
Кстати, известны случаи, когда старт с места невозможен из-за того, что тормозные колодки примерзли к дискам (если водитель поставил на ночь машину на «ручник») — многие водители советуют по этой причине ставить машину на ночь только на передачу. Но такое возможно, только если вечером была оттепель, а ночью ударил мороз.

ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ ЛЕДЯНОГО ПЛЕНА

Тронуться с места часто нелегко из-за того, что машина попала в снежно-ледяной плен, когда автомобиль, как ни крути двигатель, «не туда и не сюда». Первый шаг — попробуйте выбраться враскачку: поочередно включайте заднюю и переднюю передачи и газуйте. Второй — попросите прохожих подтолкнуть. Но если это не помогает, приходится доставать лопату (продается в любом строительном магазине) и копать.
ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА. Откопать нужно то колесо, которое буксует. Но нужно посмотреть, не легли ли передние рычаги (то, к чему крепится колесо в сборе) на снег. Если да, то нужно их освободить. Затем для обоих ведущих колес нужно прокопать колейки — впереди автомобиля и позади него — сантиметров по 50 в каждую сторону. Если есть возможность, в колеи лучше положить щебенку, насыпать песка или заложить их ветками (кстати, для этих целей в строй магазинах продается спец реагент). И затем враскачку выбирайтесь на твердое место.
МАШИНА СЕЛА НА ДНИЩЕ. Загляните под машину — должен быть просвет. Нет? Копайте лопатой до тех пор, пока он не появится. Очень часто есть смысл поддомкратить по очереди ведущие колеса и прокопать под ними описанные выше колейки. Важный нюанс состоит в том, что для домкрата нужна опора — можно для этих целей использовать диск запасного колеса либо бревно. Но чтобы опора не выскользнула, для нее нужно выкопать место под домкратным гнездом (находится обычно в 10—20 см от переднего колеса в днище), выстелите его подручными материалами (ветками, щебенкой) или ковриком из салона, сверху — запаску. Ставьте на нее домкрат, поднимайте колесо и очищайте под днищем до твердой почвы.

ЗИМНИЙ СТИЛЬ ЕЗДЫ

Спокойное движение с минимальным числом перестроений с ровной разрешенной скоростью и строгим соблюдением всех требований ПДД — основа безопасной и экономичной езды в любое время года, но зимой эта простая истина особенно актуальна. В идеале нужно постараться проехать так, чтобы как можно реже нажимать на педаль тормоза (только для полной остановки после замедления авто) и газа (только чтобы набрать крейсерскую скорость), то есть — максимально используя инерцию. Например, если на светофоре горит красный или «заканчивается» зеленый, то еще за 300—500 метров от него можно полностью убрать ногу с педали газа и докатиться до перекрестка. Также плавно нужно входить в поворот, убрав ногу с педали газа перед ним и добавляя оборотов двигателю только после того, как машина уже вошла в него (в поворот авто как бы вкатывается, а из поворота его вытягивают колеса).
Добавим, что свою полосу перед поворотом нужно занимать заблаговременно, а все движения при необходимости перестроиться из ряда в ряд выполнять очень плавно (предварительно убедившись, что у других водителей будет возможность избежать столкновения, если ваше авто внезапно заглохнет или его занесет).

ДВИЖЕНИЕ ПРИ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ

СВЕТ ФАР. О том, насколько полезно включать в зимний период фары днем — лучше видно и водителю, и его соседям по потоку, — лишний раз напоминать не нужно. Облегчают управление машиной передние противотуманки (если они установлены), а если видимость составляет не более100 м, включайте дальний свет (переключаясь на ближний при встречном разъезде) и задний противотуманный фонарь. Если видно совсем плохо, включайте аварийку: мигающий оранжевый свет хорошо заметен даже при сильном тумане.

ОСТАНОВКА. Если по каким-то причинам ваш автомобиль застрял, оставляйте включенными габариты, аварийку и желательно выставить за 50 метров знак аварийной остановки. Правда, это в том случае, если не удалось откатить его на обочину. Тем, у кого не новая машина и есть необходимость часто ездить по трассе, рекомендуем также приобрести сигнальный фонарь красного цвета. Также есть «дедовский» способ получить источник тепла и света (если машина сломалась в пути) — пропитанный бензином керамический кирпич, если его поджечь, горит 3—4 часа.
ОБЗОР. Зимнюю жидкость омывателя лучше покупать в готовом виде, потому как с концентратом нужно, во-первых, возиться (не забыть про воду, выходя из квартиры), во-вторых, не всегда удается правильно подобрать пропорцию. Также добавим, что чем лучше дворники, тем меньше жидкости уходит на очистку лобового стекла.

КАК РАЗМИНУТЬСЯ С ПЕШЕХОДОМ

Как мы уже упоминали выше, частым зимним ДТП является наезд на пешехода. Причины лежат на поверхности: неосвещенные дороги и пешеходные переходы, любовь славянского народа к одежде черного цвета, низкая культура поведения на дороге. Добавим сюда еще и то, что часто обочины завалены грязным снегом, который набросала снегоуборочная техника и идти по ним невозможно — люди вынуждены передвигаться по краю проезжей части. Кроме того, из-за того, что скользко, даже если водитель увидел ступившего на зебру пешехода вовремя, возможность остановиться у него есть не всегда. Чтобы пережить зиму в буквальном смысле, «Сегодня» решила дать советы и водителям, и пешеходам.

ПЕШЕХОДАМ. Перед тем как начинать переход, убедитесь в том, что водитель вас видит вне зависимости от того, переходите вы дорогу в неположенном месте или по зебре. Для детей рекомендуем приобретать одежду со светоотражающими вставками либо прикрепить на нее спец значки. Также отметим, что двигаться по краю проезжей части можно, но лишь навстречу транспорту, а не в попутном направлении.

ВОДИТЕЛЯМ. Приближаясь к месту, откуда может на дорогу выскочить пешеход, просто уберите ногу с педали газа и перенесите ее на педаль тормоза (не нажимая). В скорости вы потеряете незначительно, а вот время реакции сократится очень сильно. Чаще всего пешеходы переходят дорогу на перекрестках, возле остановок (в том числе и с расположенных на противоположной стороне), магазинов, киосков и… поверх подземного перехода . Также нужно быть настороже в том случае, если у дороги стоит маршрутный транспорт — пытаясь успеть за теплым автобусом, замерзшие люди часто совершают отчаянные поступки.

В среднем автомобильный аккумулятор в состоянии прослужить 4-5 лет без особого ухода. Потом его необходимо сдать на переработку в специализированую компанию, куда можно сдать не только автомобильный, но и сдать аккумулятор ups. В действительности же срок службы аккумулятора может быть больше или меньше. Многое зависит от характера эксплуатации автомобиля. Любому автолюбителю хочется, чтобы его АКБ «прожила» как можно дольше, особенно учитывая немалую стоимость новой батареи. Как же увеличить срок службы аккумулятора?
Существует ряд нехитрых правил, позволяющие ответить на этот вопрос:

— не используйте разрядившийся аккумулятор, а особенно зимой. Зимой увеличивается количество потребителей электрической энергии, а следовательно и нагрузка на батарею. Например, приходится включать обогрев зеркал, увеличивается время работы фар, более тяжелые условия запуска двигателя. Помните, что при коротких поездках аккумулятор может не полностью зарядиться. Для полной его зарядки перед постановкой машины на стоянку отключите всех потребителей электроэнергии и пусть двигатель немного поработает, а генератор зарядит аккумулятор.
— зимой старайтесь облегчить запуск двигателя. Не превышайте время непрерывной работы стартера 10-15 секунд. Если вам не удалось с первого раза завести двигатель, то подождите минуту, а перед самым запуском рекомендуется «разогреть» АКБ, для этого включите на 10-15 секунд дальний свет. Следите, чтобы педаль сцепления во время запуска была полностью выжата, для исключения вращения шестерней коробки передач в загустевшем от мороза масле.

— следите за чистотой клемм аккумулятора и проверяйте качество крепления. Обращайте также внимание и на чистоту поверхности аккумулятора. Если на корпусе есть потеки электролита, то аккумулятор необходимо протереть тряпкой, смоченной в слабом растворе пищевой соды или нашатырного спирта. Чистите вентиляционные отверстия. Клеммы лучше чистить специальным средством, или хотя бы протирать тряпкой. Аккумулятор должен быть надежно закреплен. Вибрация пагубно сказывается на работе АКБ, из-за нее она может выйти из строя, так как происходит осыпание активной массы с пластин.
— регулярно заряжайте аккумулятор. В разряженном аккумуляторе происходит разрушение пластин. Используйте только специальные зарядные устройства. Следите за зарядным током, который не должен превышать 10% емкости аккумулятора. Например, если емкость АКБ 65 А/ч, то ток зарядки не должен превышать 6,5 А, а время заряда будет 10 часов. Проводить такую подзарядку зимой следует один раз в 2 месяца, а летом достаточно одного раза. При зарядке аккумулятора активно выделяется гремучий газ, поэтому рядом с ним нельзя курить.

Приступая к зарядке аккумулятора, помните ряд правил:
— перед зарядом принесенного с мороза аккумулятора необходимо подождать примерно 1,5-2 часа. Открутите пробки и проверьте уровень электролита. Добавьте дистиллированной воды, если это необходимо. Во время зарядки пробки должны быть открытыми, чтобы выделяемый газ мог беспрепятственно выходить. Поэтому процесс заряда необходимо проводить в проветриваемом помещении.

— обязательно соблюдайте полярность при подключении зарядного устройства, во избежание его выхода из строя. Если разность в плотности ячеек будет больше 0,05 г/см, то аккумулятор подлежит замене.
Ухаживайте за своим аккумулятором, используя вышеперечисленные советы, и тогда он прослужит вам гораздо дольше.

Известно, что в мороз все подвижные элементы автомобиля «застывают», а также испытывают повышенные нагрузки, именно поэтому для того, чтобы привести застывшие узлы в движение, следует приложить больше усилий и энергии.
Прежде всего, серьезно страдает от мороза аккумулятор, поэтому при подготовке автомобиля к зиме нужно особое внимание уделить именно ему. Если Ваша аккумуляторная батарея уже старая и запустить автомобиль с первого раза не удается даже осенью, тогда есть все основания, чтобы задуматься о замене аккумулятора. Естественно, к такому заключению можно прийти в том случае, если остальные системы автомобиля полностью исправны. Возможно, АКБ нужно просто подзарядить, подключив автомобильное зарядное устройство примерно на ночь. Это должно помочь оживить его, но в том случае, если аккумулятор ещё не старый.

Рекомендуется проверить и при надобности заменить высоковольтные свечные провода, а также свечи зажигания. Эти детали обладают весьма ограниченным сроком использования, в процессе эксплуатации у них могут ухудшиться характеристики. Если контакты проводов имеют окисел или на изоляции образовались трещины, значит их нужно заменить. Если Вы заглянете под капот в темное время суток при запущенном двигателе и увидите, что на концах проводов проскакивают искорки или даже «бегают» разряды, тогда их следует заменить немедленно. Данное исследование лучше проводить осенью, когда уровень влажности максимальный, в таких условиях неисправность будет обнаружена моментально. Желательно перед зимой установить новые свечи, на это не уйдет много денежных средств, а эффективность запуска двигателя гарантирована.
Если при нормальной погоде Вы стали замечать, что при движении автомобиля доносится неестественный шум, значит, эта неисправная деталь зимой доставит Вам немало хлопот. Источником гула может быть неисправный вентилятор печки или бензонасос, или еще куча всего. Источник шума необходимо найти и заменить, иначе на морозе деталь может заклинить. А теперь представьте, если заклинит вентилятор печки в мороз, последствия будут неприятными. Именно поэтому перед зимой нужно хорошо обследовать автомобиль на наличие подозрительных шумов, лучше обратится в СТО хотя бы проконсультироваться.

Нужно понимать, что даже маленькая царапина на кузове после зимы может превратится в заметный участок ржавчины. Зимой дороги активно посыпают всевозможными противогололедными средствами, которые отрицательно влияют на металл. Данные реагенты окисляют металл, в этом случае ржавчина образуется даже быстрее, чем при реакции с водой. Внимательно осмотрите кузов, если Вы обнаружили глубокую царапину, тогда её нужно сразу устранить, специалисты рекомендуют дополнительно осмотреть и днище.
Необходимо оценить состояние шлангов. Если они уже старые и не эластичные, тогда лучше заменить их, а не ждать, когда случится неприятность. Еще рекомендуется заменить масло на более жидкое синтетическое, если это разрешено производителем автомобиля. Чем ниже вязкость, тем безопаснее запуск двигателя в мороз.

С особой ответственностью необходимо подойти к выбору зимних шин, ведь они влияют на управляемость машины в зимнее время, поэтому резина должна обеспечивать безопасность водителю, пассажирам и другим участникам движения.

Всем известно, что зимой эксплуатация автомобиля становится значительно сложнее и неудобнее, чем летом. Громоздкая верхняя одежда, холод в салоне, обледеневшие или покрытые инеем стёкла, гололёд на дорогах. Но всего этого можно избежать, выполнив ряд несложных рекомендаций по подготовке автомобиля к зимнему периоду. Говорить о том, что зимняя резина должна быть обута не будем, т.к это неоспоримый факт, и нужно было позаботиться о покупке новых зимних шин заранее.
Для начала поговорим о том, где машина хранится. Если она стоит на открытой стоянке, то нужно пользоваться средством для разморозки замков и скребком для удаления снега. Чтобы не испортить краску, соскребать нужно только снег и ни в коем случае не иней и лёд. Разогревая двигатель, включите обдув стекол, чтобы они тоже прогрелись. И конечно же, в любой из снежных зимних дней вам может понадобится лопата, чтобы раскопать колёса.

Не удастся избежать необходимости пользоваться специальной смазкой-разморозкой для замков и тогда, когда машина стоит в гараже. Не лишними зимой будут буксировочный трос, сухой песок и пара плоских досок, чтобы в случае необходимости можно было посыпать лёд этим песком или подложить под колёса доски. Чтобы стёкла не намерзали, можно воспользоваться специальным средством.
Отдельный разговор пойдёт о запуске карбюраторных двигателей. Именно они приносят множество хлопот автолюбителям в холодную зимнюю пору. Чтобы завести такой мотор нужно сделать несколько попыток. Сначала поставьте машину на ручник, подкачайте бензин в поплавковую камеру, выньте подсос, нажмите на педаль сцепления и поставьте машину на нейтральную передачу. Не снимая ноги с педали сцепления, включите стартер на несколько секунд. Когда двигатель начнёт хорошо работать сцепление надо плавно отпустить.

Если с первой попытки машина не завелась – дайте немного отдохнуть двигателю и снова повторите попытку. Максимум 3-4 попытки и двигатель должен заработать иначе в нём есть неисправность и в первую очередь следует проверить диффузоры карбюратора. Возможно там просто образовался лёд. К счастью, карбюраторные машины уже почти вымерли, как динозавры, поэтому, если аккумулятор не подведет, то пуск двигателя не должен вызвать вопросов на современных автомобилях.
Вот, пожалуй, и всё о возможных неприятностях зимой. Но не стоит забывать о правилах безопасного вождения и о том, что зимой дороги очень скользкие. Поэтому проверяйте тормоза, держите дистанцию и будьте готовы к любым сюрпризам.

Некоторые водители не спешат «обувать» свои автомобили в зимнюю резину, несмотря на настойчивые призывы ГАИ своевременно подготовиться к морозам и гололеду и не выезжать на машинах с летними покрышками. А ведь с наступлением первых холодов и при выпадении первого снега резко растет количество аварий, причем большая их часть происходит именно из-за беспечности автовладельцев, вовремя не сменивших покрышки.

Выбор зимней резины — вопрос не простой и не всегда однозначный. В основном он зависит от погодных условий, преобладающих в конкретном регионе. Но несмотря на это, есть и некоторые общие рекомендации.

Всесезонная резина
Что касается всесезонной «резины», как варианта на весь год, и как компромисса между «зимними» и «летними» шинами, на первый взгляд он может показаться достаточно заманчивым. Но, ожидать хороших результатов от «всесезонки» при разных погодных условиях, и при разном состоянии дорожного покрытия, не стоит. Иногда автовладельцы выбирают «всесезонку» в расчете на экономию, считая, что один комплект всегда дешевле двух. Но, при этом не учитывают, что пока закончится ресурс зимней и летней резины, придется заменить все те же два комплекта «всесезонки».

Шипованная резина
При выборе зимних шин, приходится делать выбор между шипованными шинами и нешипованными. Шипованные покрышки способны значительно увеличить коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при помощи шипов. Причем производители автомобильных шин постоянно оптимизируют форму шипов, их посадку, добиваясь максимально надежного их удержания.

Ошиповка зимних шин
Ошиповку обычной зимней шины можно произвести и самостоятельно. Как правило, чем больше шипов установлено на шине, тем лучше будет вести себя автомобиль на ледяной дороге. Выразится это сокращением тормозного пути, уменьшится вероятность пробуксовки колес. Но при увеличении количества шипов увеличивается тормозной путь на асфальте, это стоит помнить и не перебарщивать с шипами. Проводя самостоятельную ошиповку шин, не располагайте шипы на одной линии — разместите их хаотично по поверхности шины. Учтите, что вовсе не любую шину можно ошиповывать, обязательно уточняйте этот момент при покупке резины. Не экономьте на своей безопасности, и не устанавливайте шипованные покрышки только на ведущие колеса. От такого автомобиля можно ждать сюрприза, даже при движении на небольшой скорости.

Обкатка шипованной резины
Недавно установленную шипованную резину специалисты советуют «обкатать», чтобы шипы как бы «встали на свое место» в шине. Для этого нужно пару сотен километров проехать плавно, без резких ускорений и торможений, без пробуксовок, и, не превышая скорости 60-70 км/ч. Особенно нужно быть внимательным, если ваш автомобиль оснащен системой АБС. При движении по сухому покрытию у таких автомобилей, едущих «на шипах», значительно увеличивается тормозной путь, и водителю бывает трудно к этому привыкнуть.

Установить на автомобиль нешипованные зимние шины можно, только если в вашей местности мокрый снег лежит на дороге почти всю зиму, или снега часто вообще нет. В таком случае вариант нешипованных зимних шин будет предпочтительнее, так как шипованные шины оказываются малоэффективными при разгоне и торможении на асфальте, они приводят к уменьшению коэффициента сцепления с дорожным покрытием и ухудшают управляемость автомобилем.

Авто резина липучка
Не так давно появились нешипованные шины, так называемые «липучки». Протектор таких шин покрыт тонкими ламелями. Шины «липучки» по своему поведению на скользкой дороге почти догнали шипованные шины.

Когда нужно «переобувать» автомобиль в зимнюю «резину»? производители шин рекомендуют это делать, при снижении среднесуточной температуры до +5 градусов. Именно при такой температуре летние шины начинают терять эластичность, соответственно снижаются их сцепные свойства.

Мойка автомобиля зимой – камень преткновения всех активных водителей. Если летом можно быстро сполоснуть машину из ведра или заехать на мойку самообслуживания, то зимой это нереально. Можно, конечно, раскошелиться и поехать на фирменную мойку, где за хорошие деньги помоют машину. Но и гарантий зимой ни кто ни каких не даст, если сервис не проверенный.

Первое, что хотелось бы отметить, чтобы в зимний период не было проблемы с чистотой снаружи машины, нужно досконально подготовиться ещё осенью. Тут наш главный друг – восковой состав. Полироли с воском карнауба или тефлоном создают защитную плёнку. После покрытия поверхность не только порадует глаз блеском поверхности, но и своими новыми качествами. Вода будет собираться ровными каплями и даже на небольшой скорости слетать, не оставляя следов. Снег и наледь будут сцепляться не с лакокрасочным покрытием, а с плёнкой полироли. Кроме того, эта тончайшая плёнка способна сдержать часть реагентов, которые просто смоются через некоторое время, а не будут с каждой минутой въедаться в кузов любимого железного коня.

Мойку посещать зимой нужно! Но лишь при повышении градуса от экстримального (ниже -10), до нормального (выше -10). Вода должна быть тёплая, а лучше – в районе 20 градусов. Чем меньше перепад температур металл-вода, тем лучше. Сразу после мойки вытираем всё насухо микрофиброй или продуваем сжатым воздухом. Так же, нельзя сразу ставить машину на стоянку. Всю воду не выгоним, это точно, но просушить можно. 15-20 минут работы двигателя и печки на среднем режиме будет достаточно, чтобы высушить всю оставшуюся влагу.

Самый верный способ каждый день ездить на чистой машине – после постановки на продолжительную стоянку быстро счистить всю грязь щёткой с чистым снегом. Наполированная поверхность не будет сопротивляться даже в серьёзный «минус».

Смена жидкостей в автомобиле – дело важное, нужное, не сложное. От этой работы на прямую зависит судьба железного коня, ведь некачественные жидкости запросто могут обернуться чем-то неприятным: от потёкшего сальника, до заклинившего двигателя. В этом, больше, конечно, участвует масло, но и антифризы списывать со счетов не стоит.

Антифриз, он, кстати говоря, и тосол (одно и то же), более требователен к герметичности соединений, нежели моторное или гидравлическое масло. Особенность жидкости заключается в том, что её консистенция гораздо более жидкая, чем состав обыкновенной воды. Ведь охлаждающая жидкость должна попасть в каждый уголок мотора, равномерно распределяя температуру. Иначе – алюминиевые детали поведёт от локального перегрева и, снова, здравствуй клин.

При выборе нас постоянно сбивает 2 фактора: интернет и личное мнение продавца, которому интересно продать что-то, на чём больше наценка. Или не ходовой товар. Поэтому, попытаемся взглянуть на охлаждайку здраво.

Самое важное для нас, как обычного автовладельца, не цвет жидкости, а её допуск. Современные заводы изготовители удачно подстроились под рынок и выпускают один и тот же допуск, но с разным красителем. А изначально было так: синий и зелёный цвет — G11, красный и жёлтый – G12, лиловый – G12+. Чем выше цифра – тем выше срок эксплуатации. 1-3-5 лет соответственно и по пробегу, ориентировочно, 30-50-100 тыс.км. Но всё относительно. Не знаете, когда в прошлый раз менялся антифриз? Замените сейчас. Не знаете, какой залит антифриз, а долить надо? Замените его, не стоит мешать, даже одинакового цвета.

При полной смене следует руководствоваться техническими характеристиками автомобиля, касательно объёма и цвета. Правда, на машины последних 2-3 лет выпуска, особенно для американского и японского рынка, допуски свои и цвета там совсем не соответствуют G**. Ну а, возвращаясь к теме поддержанных авто, можно сказать, что оптимальным будет использование антифризов G12 или G12+ с предварительной промывкой системы обыкновенной дистилированной водой. Выбирать лучше концентраты по 1.5 литра, разбавляя их 1 к 1 дистилированой водой, что обеспечит высокую температуру точки кипения и низкую точку замерзания состава.

Предварительно прогревать или немедленно начинать движение?

Если прогревать двигатель, то сколько времени? Какое масло лить на зиму? Эти вопросы задают не только водители-новички, но и автовладельцы со стажем. Ведь разные ДВС могут вести себя по-разному, да и климат может различаться не только по странам, но даже, по городам. Автомобиль, в любом случае, выйдет на рабочую температуру. Ведь инженеры не просто так закладывали допуски в детали и механизмы. Напомним, все замеры (токсичность, компрессия и т.д., вспомним процедуру прохождения гостехосмотра) проводятся на полностью прогретом моторе. Значит оно так надо.Словом, вопросов остаётся больше, чем ответов. Попробуем вместе с allcarscity.com разобраться в вопросе на простом, обывательском уровне.

Прогрев двигателя в том или ином виде просто необходим.

В данном вопросе мнения разделяются на 2 противоположных, многие форумы тому подтверждение: греть обязательно и не греть.

Те, кто рекомендует прогревать двигатель, ссылаются на повышенные износы деталей, повышенный расход бензина или дизеля. Да, впрочем, и ехать в холодном салоне не совсем приятно.
Сторонники быстрого старта руководствуются, как правило, экономичностью и экологичностью. Дескать, выбросов меньше, топлива напрасно сжигается не так много.
Правильно и то и то, кроме одного пункта. А именно – расход. Это и есть камень преткновения.

Холодный двигатель потребляет больше топлива.

Связано это с тем, что ему необходимо смазывать стенки цилиндра, пока ещё масло не полностью разогрето и слабо справляется со своими смазывающими функциями. Так же, воздушная смесь, по началу, неправильная. Воздух, ещё холодный, поступает в камеру. Лямбда-зонд ещё не включился в работу и, как следствие – повышенные обороты с повышенным расходом. Следовательно, двигаясь, мы давим интенсивнее на газ. В противном случае машина заглохнет. Очень хорошо это прослеживается на карбюраторных моторах, где прогревать двигатель нужно вытянув «подсос», т.е. на повышенных оборотах.

Как поняли наши читатели, картина рисуется очевидная. Администрация allcarscity.com рекомендует прогревать двигатель с +5 градусов за бортом. В более-менее тёплую пору года достаточно минуты, чтобы выгнать конденсат с заслонки и системы выхлопа. В морозы прогрев двигателя идёт пока держатся повышенные обороты (1200-1400). В это время можно смести снег, отогреть иней со стёкол. Короткого прогрева будет достаточно, чтобы двигатель пришёл в себя после простоя и смог нарастить масляную плёнку на стенках цилиндра.

PS. Не забываем, при любой методике, первый километр едем осторожно. «Разминаем» смазку в подшипниках ступиц, в подшипниках помпы и генератора, а так же, гидравлическую жидкость в амортизационных стойках. Помните, мнимая экономия топлива не окупится ремонтом двигателя или заменой хороших стоек.