Отключить иммобилайзер

Последние новости

Каким должно быть давление в шинах зимой?

«Слышал, что давление в шинах зимой рекомендуется снижать, так как это делает резину мягче, износ получается меньше, а сцепление с дорогой лучше. Так ли это?»

Производители в настоящее время однозначно рекомендуют придерживаться давления, предписанного нормами эксплуатации покрышки. Никаких корректировок в связи с наступлением холодов быть не должно. Ведь состав шины, рисунок протектора разрабатываются с учетом одного значения давления, изменение которого значительно влияет на характеристики. И влияние это почти всегда негативное.

Недокачав покрышку, вы естественным образом повысите расход топлива, динамика разгона снизится, а тормозной путь на льду увеличится. Единственным относительно положительным моментом низкого давления является более короткий тормозной путь на снегу, однако по сумме факторов о каком-либо выигрыше и речи не идет.

При увеличении давления до уровня выше рекомендованного вы выигрываете в динамике и расходе топлива, однако это никак не способствует более безопасному торможению. К тому же нагрузка на кузов возрастает, что выливается в ухудшение комфорта, а также сокращение срока службы элементов подвески. Как и при недостаточном давлении, ускоряется износ самой силовой структуры покрышки, то есть корда, а также рисунка протектора.

Нет необходимости недокачивать или перекачивать покрышки не только зимой, но и летом, так как возложенные на них функции они выполняют максимально эффективно лишь в случае правильной эксплуатации. Помните лишь одно: проверять давление в шинах при резких значительных перепадах температуры следует чаще.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY

Разобраться в этих «резиновых джунглях» очень непросто… Есть такая хитрая наука — маркетинг. Владея этим мощным оружием, производитель или продавец может достаточно легко «впарить» Вам посредственную всесезонку вместо зимней резины. Достаточно добавить несколько забористых слов в описании. Ну, можно еще отснять рекламный ролик. Или «проплатить» хвалебную статью в каком-нибудь популярном автомобильном журнале. И мы, как сомнамбулы, уже едем в магазин на нашей, как нам уже кажется, убогой резине, в поисках ТОЙ САМОЙ, которая на льду, как тигр когтями…. Кстати, в одной из статей встречал такую информацию: обозначение M+S (грязь и снег), означающее то, что Вы видите перед собой «всесезонку», вообще никем не регламентировано и, следовательно, производители его могут ставить везде, где им вздумается. Наверняка Вы встречались со «всесезонкой», которая становилась «дубовой» уже после 0 градусов. Очевидно, что на такой резине зимой ездить просто опасно. Экономия на комплекте настоящей зимней резины может обернуться растратами на ликвидацию последствий ДТП, которые могут быть во много раз больше.
По-другому дела обстоят со «снежинкой» (снежинка в треугольнике, напоминающим гору с двумя вершинами). Для того, чтобы поставить такой значок на резину, производители должны подвергнуть ее специальным комплексным испытаниям. Но, как Вы сами понимаете, где-нибудь в далеком китайском (или турецком) подвале…

«Обувь по сезону»: какой ей быть?

Вот-вот выпадет первый снег, и в который раз придется задаться вопросом: так нужна ли автомобилю зимняя обувь и какая? На эту тему выступал и многие издания, в том числе и далекие от автомобильного мира (тема во многом конъюнктурная, заказная), но ясной картина так и не стала. Видимо, по этой же причине массового перехода на зимние шины в прошедшем сезоне снова не произошло. А ведь речь не о конъюнктуре или вкусовых пристрастиях, проблема куда существеннее и принципиальнее. Те, кто въехал в зиму на летней резине, немало намаялись, а итоговая статистика происшествий и разбитых автомобилей печальна. Самое время делать выводы. Для стран с климатом, похожим на российский, но более высоким уровнем автомобилизации, проблема «какие шины надевать зимой» давно не существует, ее решили законодательно. Нам же, видимо, еще предстоит пройти свой путь.

Насколько полезны зимние шины?

Зимняя дорога и безопасность езды — понятия неотторжимые. По официальной статистике больше половины всех крупных дорожно-транспортных происшествий приходится на период распутицы, хотя число участников движения в это время уменьшается.Причина очевидна: на заснеженном, скользком дорожном полотне резко снижаются сцепные свойства колеса с дорогой. Следовательно, надо или чистить проезжую часть до летнего состояния, или использовать особые, более «цепкие», шины. А таковыми являются именно зимние модификации и их применение безальтернативно.Вывод полностью подтверждается многолетним опытом водителей из Скандинавии, и в частности финнов — признанных авторитетов по части зимней эксплуатации машин (к слову, дороги у них чистят, едва снег успевает выпасть).В свое время именно финны испытали на своем самом северном в мире полигоне близ Ивало три характерные и отличающиеся по свойствам покрышки — «всесезонную» (по нашим меркам) модель NRT, зимнюю NRT и зимнюю ошипованную «Хаккапелитту 10» (все достаточно известны российским потребителям).Как и следовало ожидать, зимние шины оказались вне конкуренции (см. график, где оценочным параметром служит относительная длина тормозного пути); а за единицу принят худший результат — максимальный (тормозной путь, выявленный в тесте). Испытания подтвердили: всесезонные шины универсальны только по определению и для зимних заснеженных, обледенелых дорог малопригодны. Важный вывод для тех, кто круглый год предпочитает ездить на «всесезоннике», утешая себя тем, что убивает сразу двух зайцев.

Особенности зимних шин.

Чем же объясняется выигрыш зимних покрышек, что обеспечивает им более высокие сцепные свойства на скользком покрытии? Вся конструкция протектора подчинена главной цели — обеспечить наилучший контакт с дорогой при любом зимнем покрытии (лед, укатанный или рыхлый снег, ледяная или снежная шуга, просто мокрый асфальт). Более мощные плечевые блоки и широкие канавки между ними образуют грунтозацепы, они эффективны на рыхлом и мокром раскатанном снеге. Ламельные блоки позволяют увеличить пятно контакта шины с дорогой вследствие независимой деформации каждой «дольки», уменьшая тормозной путь и повышая устойчивость машины в повороте. Что же касается шипов, то они резко повышают продольную и боковую устойчивость шины на обледеневшей поверхности или укатанном снеге, обеспечивая оптимальные тормозные свойства и управляемость автомобиля.Кроме того, на изготовление протекторного слоя покрышки идут особые резиновые смеси с высоким содержанием натурального каучука и добавками силикона. Такой состав позволяет сохранить эластичность протектора даже при очень низких температурах, а шине дает возможность легко приспосабливаться к микрорельефу дороги и изменениям погоды.Не меньшее внимание уделяется конструкции каркаса и форме шины. Исследования показали, что чем жестче каркас и чем ближе ее поперечное сечение к прямоугольнику, тем эффективнее работают грунтозацепы и плечевые дорожки и тем большее давление оказывается на концы шипов. Результат понятен, а потому разработчики покрышки неукоснительно следуют этим положениям.Что касается рисунка протектора, то здесь вариантов много. Он может быть симметричный и асимметричный (в зависимости от расположения блоков относительно центральной оси протектора), а еще — смешанный, направленный или комбинированный (в зависимости от ориентации канавок относительно центральной оси).

Так что же предпочесть?

Если ориентироваться только на результаты представленного здесь теста, то вроде сомнений нет: предпочтение всегда отдается победителю. А победитель — ошипованная шина.Достоинства шипов противоскольжения известны: на скользких зимних дорогах они сокращают тормозной путь, повышают курсовую устойчивость, улучшают управляемость и динамические качества и почти исключают пробуксовку колес. У неошипованных зимних шин плюсы почти те же (кроме пробуксовки, которая снижается только на рыхло-снежном покрытии), хотя их достижения и выглядят чуть хуже. Итог эксперимента еще раз привел к выводу о том, что на зимних дорогах аргументы типа «комфорт», «шумность» и подобные должны быть просто забыты до лучших времен. Решающим должен оставаться критерий безопасности. И шипы противоскольжения, не являясь панацеей, значительно снижают практически любой риск. Вот почему скандинавы зимой, независимо от состояния дорог и качества их уборки (обычно весьма высокого), в обязательном порядке ездят на ошипованной резине. Для них это закон. Шипы в любом случае улучшают обстановку на зимних дорогах, в том числе и в крупных городах, где езда сопряжена с бесконечными маневрами, торможениями и разгонами.

Немного практицизма.

Когда речь заходит о приобретении покрышек, главный интерес обычно вызывают цены, а они зависят от многого: размерности шины, солидности фирмы-изготовителя, амбиций продавца и т. д. Цены на зимнюю резину (как с шипами, так и без) могут колебаться очень широко — от 35 до 315 долларов за штуку. При этом надо иметь в виду, что обычный стереотип «чем дороже, тем лучше», который старательно прививали некоторые наши издания, на самом деле здесь не работает. В первую очередь это касается импортных шин.Хорошие шины лучше всего покупать в магазинах, в этом случае есть хоть какая-то гарантия, что вас не надуют и не подсунут красивую подделку или, того хуже, искусно восстановленное старье. Впрочем, даже в магазине стоит ознакомиться с сертификатом на покрышки. А при покупке ошипованных шин заглянуть в отдельный сертификат. Это избавит от возможных разочарований и несправедливых умозаключений.

Александр Звонарев.

Шипы и шины.

Разговоры о тяготах зимней езды и о зимних шинах не новы. И все же отечественные автомобильные изданная постоянно возвращаются к этим вопросам. Это естественно, поскольку тема важна. Беда в другом: содержательность большинства публикаций крайне невысока, налицо односторонние подходы.Наших читателей интересует все, что связано с выбором и эксплуатацией ошипованных шин. Причем именно сейчас, когда планируется зимний бюджет на автомобиль, зреет принятие того или иного решения. Попытаемся обобщить сведения, которые имеются сегодня. Свежих тестов летом не проведешь, но кое-какая новая информация у специалистов уже скопилась.

Аргументы по поводу применения.

У каждого своя точка зрения на преимущества и недостатки ошипованных шин. Для водителя легкового автомобиля шипы — определенная гарантия безопасности на зимней дороге. Для дорожных служб — источник разрушения дорожного покрытия. Споры о целесообразности применения шипов противоскольжения длятся с переменным успехом уже лет тридцать. Но все-таки с переменным, надо заметить.Противники шипов в основном напирают на экологию. В качестве аргументов упоминаются и канцерогены (выбиваемая из дорожного полотна асфальтобетонная пыль), и повышенная шумность, достигающая, по некоторым данным, 82 дБ(А) — с обычным дорожным протектором она не превышает 77 дБ(А), что по ощущениям почти в два раза ниже.Сторонникам шипов такая аргументация не кажется серьезной. С цифрами в руках они доказывают, что экология страдает прежде всего от самого автомобиля и дорожных служб с их “большой химией”. При миллионах кубометров выхлопных газов, ежеминутно выбрасываемых в атмосферу Земли, асфальтовая пыль — ничтожная добавка. Зато применение шипов позволяет сберечь здоровье, а зачастую и жизни, ежегодно сотням тысяч людей.Наверное, по-своему правы и те и другие: все зависит от точки зрения. К примеру, водителю, вынужденному ежедневно преодолевать зимнюю беспутицу, трудно понять обывателя, страдающего от шума его автомобиля. А выход, как обычно, в компромиссе, в поиске оптимального сочетания конструкции и веса шипа, качества шин, состояния дорог, скоростного режима движения автомобилей.Однако вернемся к проблемам безопасности. Шипы противоскольжения давно и по праву считаются одним из самых действенных способов обеспечения безопасности на зимних дорогах. Особенно полезны они на мокром льду при температуре, близкой к нулю, а также на заснеженных участках дорог с интенсивным движением, когда укатанный снег подтаивает от давления колес и превращается в каток. Кстати, шипы, разбивая обледеневшую корку, оставляют за собой дорожку, благоприятную для обычных шин.Автомобиль с ошипованными шинами предсказуем в своем поведении даже для новичка. А его вождение можно сравнить, пожалуй, с летней ездой по мокрому асфальту: даже в самых неблагоприятных условиях длина тормозного пути, курсовая устойчивость и управляемость остаются в разумных пределах. По крайней мере от водителя не требуется каких-то особых навыков вождения в гололед. Кроме того, улучшенное по сравнению с обычной шиной сцепление с дорогой предоставляет водителю некий “резерв безопасности” — возможность исправить случайно допущенную ошибку в управлении.Весомым может показаться и такой аргумент: общепризнанно, что применение на автотранспорте ошипованных шин существенно сокращает расходы на последствия серьезных аварий. Например, эксперты дорожной полиции Швеции подсчитали, что массовое применение шипов позволит государству уже к концу этого века экономить более миллиарда крон ежегодно.Таким образом, взвесив все “за” и “против”, сделаем вывод: применение шипов противоскольжения диктуется объективными условиями, в основе которых безопасность и жизни людей.

Шипы: конструкция и установка.

Шипы противоскольжения гораздо старше автомобилей. В странах Центральной Европы уже в начале прошлого века вбивали кузнечные гвозди в кожаные накладки на колесах повозок.С появлением пневматических шин о шипах временно забыли, поскольку не могли придумать, как их крепить. Но уже в начале тридцатых годов их стали применять снова — на гоночных машинах, а к середине пятидесятых — на любых автомобилях по желанию водителя.За долгие годы эта простая с виду деталь претерпела массу превращений: многократно менялись и материалы, и форма. Современный шип состоит из двух элементов — корпуса и рабочей твердосплавной вставки, которая закрепляется либо пайкой, либо запрессовкой.Корпус, как правило, изготавливают из мягкой стали или из специального алюминиевого сплава. Идет борьба за уменьшение веса и минимизацию размеров шипа: от этих характеристик зависит его разрушающее действие (в первом приближении оно пропорционально массе шипа и квадрату его скорости). Появились даже корпуса из высокопрочной пластмассы, износостойкость их не так уж низка, но, увы, не в российских условиях. Встречаются и цельные шипы из минералокерамики, однако цена их слишком высока, а износостойкость недостаточна.Сложилась и форма этого приспособления. Теперь их делят на однофланцевые и (в просторечии “гвоздики”) и многофланцевые. Среди шинников и те, и другие имеют своих приверженцев и противников. К примеру, фирма “Нокиан Тайрс” (Nokian Tyres) оснащает свою продукцию только многофланцевыми шипами, а “Гудьир” (Good Year) предпочитает однофланцевые.Шипы противоскольжения устанавливают в специальные отверстия в протекторе, которые либо формуют в процессе изготовления шины, либо высверливают. Здесь тоже без своих премудростей не обошлось. Последний “писк” — отверстия специальной формы, имеющие небольшую выборку под опорный фланец шипа.Долго определялись и с необходимым и достаточным количеством этого приспособления в покрышке, искали оптимальный режим из работы. Сегодня шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора по определенной схеме и с таким расчетом, чтобы в пятне контакта шины с дорогой одновременно находилось не менее 8 и не более +12 шипов.До последнего времени наиболее распространенными в России были финские (что естественно) шипы противоскольжения от фирм “Тикка-Настат” (Tikka-Nastat OY), “Турванаста” (Turvanasta), “Скасон” (Scason) и некоторых других. Ныне на российский рынок поступили изделия их крупнейшего мирового производителя — французской фирмы “Южигрип” (Ugigrip).Вхождение “Южигрип” имеет две особенности. Во-первых, впервые поставщик шипов принял на себя все тяготы по сертификации продукции. Во-вторых — через АО “Промрадинвест”, своего представителя в России, французы намереваются работать непосредственно с российскими производителями шин. Для “Южигрип” такой контакт — норма. Фирма, к примеру, много лет напрямую сотрудничает с концерном “Мишлен”.Кстати, “Южигрип” — единственное в мире предприятие, выпускающее шипы с самоустанавливающейся (!) твердосплавной вставкой. В процессе эксплуатации такой шип сохраняет постоянное выступание рабочей вставки над поверхностью протектора. В результате разрушающее воздействие шипов на дорожное полотно снижается, а шина при этом свои сцепные свойства не теряет.

Российский рынок сегодня.

Если взглянуть на приведенную здесь таблицу, станет понятно, что к услугам автовладельцев уже сегодня приготовлено немало. Выбор достаточно велик, несмотря на август. Позже он наверняка станет еще разнообразнее. В сентябре-ноябре наступит время, когда продавцы шин говорят: “Шип пошел!”Разумеется, ранний покупатель привлечен прежде всего сезонными скидками (и тут есть над чем подумать), которые в отдельных случаях достигают +15-20 процентов. Правда, сами цены на шины значительно колеблются в зависимости от имени фирмы-производителя, размерности изделия и устремлений продавца. Например, для небезызвестной финской шины “Хаккапелитта +10” (Nokian Hakkapeliitta +10) размерности +175/+10 R+13 отмечается разница в стоимости до +110 тыс. рублей за штуку. Ближе к сезону этот разрыв обычно сокращается и, как правило, в сторону высокопредельной. Для шин российского производства такие колебания цен не так существенны.В таблице намеренно не указаны страны-изготовители тех или иных покрышек. Российский рынок ненасытен, на него свозят буквально все. Здесь можно увидеть и оригинальные шины, произведенные непосредственно на фирменных заводах, и “перепечатки” с дочерних заводов той же фирмы в других странах (обычно они дешевле).Однако цена не всегда соотносится с качеством изделия. Скажем, шина, прекрасно зарекомендовавшая себя на дорогах Европы, у нас может “кончиться” на первых тысячах пробега. Вообще испытание российскими дорогами, как показывают испытания и опыт их эксплуатации, выдерживают далеко не все “иностранцы”, примеров тому много. Нам уже доводилось рассказывать о шведских шинах “Гиславед Норд Фрост II” (Gislaved Nord Frost II), снабженных сверхлегкими шипами фирмы “Ситек” (Sitek) в пластмассовом корпусе. Оказалось, что они совершенно не выносят наездов на края выбоин или рельсовых путей, тем более при торможении. Один такой наезд, и шипы из плечевых дорожек просто высыпаются. При аккуратной езде такого, возможно, просто никогда не случится, но кто сегодня ездит неторопливо и предусмотрительно?Из чисто практических соображений российскому автомобилисту лучше ориентироваться на продукцию отечественных заводов. Цены на них самые низкие (надо рынок завоевывать), а качество, скажем так, неплохое. Чаще эти шины ошиповываются прямо на заводах-изготовителях. Но могут поступать в продажу и в неошипованном варианте.Следует иметь в виду и то, что некоторые наши умельцы ухитряются ошиповывать шины, вовсе для того не предназначенные — к примеру, “НИИШП-ралли+1” (сугубо зимние) или дорожные МИ+16. Преждевременный конец их предсказать нетрудно, как и то, что без шипов они останутся очень скоро. Кстати, обратите внимание, что в таблице рыночного ассортимента ошипованных шин присутствует финская зимняя модель NRW. Это не опечатка: действительно, есть специалисты, которые ошиповывают и ее.Еще один практический совет: ни в коем случае не пытайтесь оснастить протектор шипами самостоятельно. Во-первых, сама ошиповка — достаточно сложный процесс, требующий навыков и специального инструмента. Во-вторых, покупать шипы на рынке рискованно, много кустарных подделок. Лучше обратиться в специализированную мастерскую, имеющую необходимый инструмент и оснастку. Причем стоимость работы в зависимости от размерности шин и количества шипов (от 90 до +100 штук на шину) обычно не превышает 50-80 тысяч рублей. Цены выше этих должны настораживать.

Эксплуатация.

Есть простые и понятные каждому правила эксплуатации ошипованных шин, соблюдая которые, можно без особых забот наездить 40-45 тысяч километров.Во-первых, на легковом автомобиле ошипованные покрышки следует ставить на все четыре колеса. В противном случае говорить о безопасности бессмысленно, ибо поведение всех колес должно быть одинаковым и предсказуемым в любой дорожной ситуации. Заметим, комбинации, при которых ошипованные покрышки устанавливаются только на переднюю или только на заднюю ось автомобиля, в некоторых ситуациях смертельно опасны.Во-вторых, чтобы шипы окончательно встали на свои места, свежеошипованные колеса должны пройти примерно пятисоткилометровую обкатку на невысокой скорости (60-70 км/ч). В этот период следует избегать резких торможений или динамичных стартов.В-третьих, следует постоянно контролировать давление. Длительная езда на подспущенных ошипованных шинах приводит к быстрому износу шипов или к преждевременному их выпаданию. К потере шипов может привести и торможение при наезде на края выбоин и другие препятствия. Следует также ограничить скорость автомобиля: она не должна превышать 70 процентов от максимально возможной.В-четвертых, при перестановке ошипованных колес необходимо, чтобы они сохраняли прежнее направление вращения. Иными словами, менять местами колеса можно только с одной стороны автомобиля, а при хранении “зимней обуви” на каждом из них отмечают направление, в котором колесо вращалось на автомобиле.При торможении на скользкой дороге тормозной путь машины с шипами может оказаться гораздо короче, чем к того, что едет сзади. Поэтому в плотном потоке чаще смотрите в зеркало заднего вида и перед остановками сдерживайте разогнавшегося “преследователя” предусмотрительным мягким торможением.И еще помните, что даже с ошипованными шинами дорога все-таки летней НЕ становится.

Александр Звонарев. © Материал журнала «Автомаркет»

В самом конце ушедшего года в редакцию “СВ” попал материал под названием “Не ШИПи!”, автор которого в достаточно категоричной форме протестует против использования в зимнее время шипованных шин. Понимая всю сложность и неоднозначность затронутого вопроса, мы попросили высказать свое мнение по нему собственного корреспондента журнала “За рулем” в городе Тольятти Сергея Мишина, уже несколько лет занимающегося тестированием зимних шин различных производителей. Однако, публикуя два взгляда на одну и ту же проблему, мы отнюдь не считаем разговор законченным. Всем, кого всерьез заинтересовала данная тема, предлагаем поделиться своими соображениями по этому поводу на страницах газеты.
Я преподаю автодело в детском клубе. И дети часто спрашивают меня, какие покрышки лучше использовать зимой. И я говорю им: хорошие зимние, нешипованные. Однако большинство автомобильных изданий однозначно рекомендует шипы как панацею от всех бед и напастей. Но они не правы. Почему?
Я отъездил две зимы на обычной “пятерке”, обутой в универсальные покрышки ВС-11. И испытывал проблемы в основном только с троганием и разгоном. Если было очень скользко, например после оттепели, то снижал давление до полутора атмосфер. Максимальные трудности возникали после сильного снегопада — покрышки забивались снегом и беспомощно прокручивались.
В прошлом году пересел на “шестерку” и поставил на задний мост “НИИШП РАЛЛИ-III” — зимнюю нешипованную. Результат совпал с ожиданиями — я могу остановиться, где хочу, повернуть, как хочу, не боюсь высоких скоростей и почти не пользуюсь лопатой, разве что при январском прорыве на дачу.
Я считаю, что шипы в Тольятти ни к чему. Ездят, в конце концов, не колесами, а головой! Дело в том, что шип работает только по чистому сухому льду толщиной более миллиметра. В любое другое покрытие он попросту не вопьется. По мокрому мягкому льду, любому снегу, песку и грязи работает рисунок протектора. А по асфальту и сухому льду, кроме того, химический состав самой резины. Мягкие ламели (шашки протектора) хорошей зимней покрышки, “порезанные” на тонкие ломтики, как бы присасываются к дороге, многократно увеличивая пятна контакта и силу сцепления.
А теперь главный вопрос: как часто в Тольятти встречается чистый сухой лед? А если в снегу шипы попросту бесполезны, то на асфальте они вредны, ибо пятно контакта уменьшают и тормозной путь увеличивают. Кроме того, зимняя покрышка служит несколько лет. Однако каждый год, в ноябре и марте, она прихватит минимум две недели хорошей сухой погоды и такой же дороги. Шипы затупятся, и колесо свои свойства потеряет. А выпадение двух-трех шипов в одном месте приводит к дисбалансу и ускоренному износу.
И потом, ничто не спасет дурака, путающего автомобиль с трамваем.
Итак, мои выводы.
Зимой желательна хорошая зимняя нешипованная резина на все колеса или хотя бы на ведущие. Ее признаки — крупный рисунок протектора (чтобы не застрять в снегу) “порезан” на тонкие ломтики (чтобы не скользить на льду). На сэкономленные деньги можно застраховать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения — это лучшее лекарство от страха. И ездить зимой нужно по-зимнему. То есть без резких движений рулем, газом и тормозом. В гололед не пользоваться накатом, проходить повороты на передаче. И выбирать для движения крайние ряды — там менее скользко и больше шансов затормозить или объехать препятствие. И, конечно, не тормозить “в пол”, а только прерывисто. И все будет хорошо. Меня очень заинтересовало отношение Сергея Зеленяка к шипованным шинам. Дело в том, что оно “один в один” совпало с моим, правда, пятилетней давности. Тогда я был твердо уверен, что шипы — это глупости. Такое мнение, сотканное из теоретических догадок, подтвердила практика. Шипованные шины ВлИ-5 на “Ниве” разочаровали меня полностью и окончательно укрепили мои домыслы.
Однако с 1996 года я начал тестировать шины для журнала “За рулем”, и после того, как довелось “потрогать своими руками” более двух десятков различных зимних шин, мое мнение о том, что шипованные шины — это плохо, сменилось на противоположное.
Абсолютно уверен, что человек, высказывающийся против применения шипов, не ездил на хороших шипованных шинах. Думается, что Сергею достаточно попробовать на зимних дорогах хотя бы одну из таких шипованных шин — Gislaved, Nokian, Goodyear, Mishelin, и его мнение тут же изменится на противоположное.
Согласен с автором, что можно отъездить всю зиму (и не одну) даже на “лысых” шинах, но ведь это же очень сложно. Да и как же быть с дураками на наших дорогах? С теми, кто подрезает и резко (на шипах) останавливается перед вами на льду? С ребятней, внезапно перебегающей дорогу перед самым капотом? Ведь от неожиданностей на дороге не застрахован никто.

Но давайте обо всем по порядку. Для начала рассмотрим некоторые неточности в основах, опираясь на которые автор статьи делает свои выводы.
СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ до 1,5 атм. на скользкой дороге. Совершенно неправильные действия, так как при этом увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой, что приводит к снижению удельного давления. В итоге сцепление шины со скользкой дорогой ухудшится.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗИМНИХ ШИН ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ОСИ. Это самая распространенная ошибка среди автолюбителей. Таким образом на “Жигулях” решается только проблема проходимости и трогания с места. В такой комплектации “классика” будет плохо поворачивать и тормозить — передние колеса остаются “скользкими”, а ведь именно передок обеспечивает торможение и управляемость.
Но самое страшное происходит, когда экономят на зимних шинах владельцы переднеприводных машин. Казалось бы, установкой таких колес впереди решаются все проблемы — проходимости, старта, торможения и управляемости — ведь все это обеспечивают передние ведущие колеса. Приходит чувство успокоенности и вседозволенности. И вот тогда случается страшное. На одном из скользких поворотов задняя ось неожиданно срывается в занос и послушный до сих пор автомобиль вдруг разворачивается задом вперед и вылетает с дороги. Единственный выход из этой ситуации — добавить газ, чтобы вытащить автомобиль из заноса. Но это очень сложно морально (действие противоестественно нормальным человеческим реакциям, очень хочется газ сбросить или затормозить), да и места для таких действий на дороге обычно не хватает.
Не экономьте на зимних шинах, особенно на переднем приводе, — такая экономия выйдет боком. Ставьте зимние шины на все четыре колеса!
ШИП РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ЧИСТОМ СУХОМ ЛЬДУ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 1 мм. Это заблуждение чистой воды. Шип работает всегда — и на снегу (читай “ЗР” № 11 за 1997 г.), и на любом льду, даже очень тонком. И даже на мокром, со слоем воды сверху. Правда, эффективность его в последнем случае сильно падает. Но любая, даже самая хорошая шина без шипов в такой ситуации ведет себя намного хуже!
ЛАМЕЛИ — это никак не шашки, а мелкие ломтики, на которые эти самые шашки порезаны. По-английски слово lamella означает: тонкий ломтик, пластинка. Сегодня все уважающие себя шинные фирмы используют передовую “ламельную” технологию и режут крупную шашку на мелкие ламельки, которые действительно как бы присасываются ко льду или раскатанному снегу. Именно в этом их основной смысл, а никак не в многократном увеличении площади пятна контакта (см. абзац о снижении давления).
НА ЧИСТОМ АСФАЛЬТЕ ТУПЯТСЯ ШИПЫ только в тех шинах, которые не предусмотрены для шиповки. Кстати, у нас продаже можно встретить с шипами даже “всесезонку” Бл-85 — подобных шипованных шин хватит совсем ненадолго. В хороших протектор (его рисунок, нарезка), состав резины и шипы подобраны таким образом, чтобы все изнашивалось одновременно. При этом величина выступания шипа над поверхностью покрышки остается неизменной. Кстати, мне кажется, автор лукавит, говоря о том, что тормозной путь на асфальте благодаря шипам увеличится. Действительно, может увеличиться, если тормозить юзом. Но сам же автор говорит о том, что даже на скользкой дороге не надо так тормозить. Где же колеса заблокируются быстрее: на льду или на асфальте? Но уж если на льду надо тормозить не “в пол”, то на асфальте-то зачем так делать?
ВЫПАДЕНИЕ 2-3 ШИПОВ ПРИВОДИТ К ДИСБАЛАНСУ — это предположение применимо только к шинам, шипованным случайными шипами. Фирменный легковой шип сегодня весит в пределах одного грамма, так что потеря даже трех соседствующих приведет к дисбалансу не более чем в три грамма.
Теперь поговорим о торможении. Автор советует не тормозить “В ПОЛ”, А ТОЛЬКО ПРЕРЫВИСТО. К сожалению, среди автолюбителей бытует мнение, что прерывистое торможение уменьшает тормозной путь. Это заблуждение! Тормозной путь юзом на скользкой дороге всегда меньше, чем при прерывистом торможении. Кто не верит, может проверить сам. Мало того — разница в тормозных путях (юзом и прерывисто) у скользких шин будет больше, чем у хороших зимних. Дело в том, что после того как на заблокированное колесо перестают действовать тормозные силы, ему надо раскрутиться, а на льду ему проще скользить и зацепиться для раскрутки не за что.
Самое эффективное торможение — на грани блокирования (даже по теории — с 15%-ным проскальзыванием). Однако овладеть таким способом торможения очень сложно. К тому же нельзя требовать от всех “частников” умения ювелирной работы ногой. Вот здесь и выходит на первый план такое понятие, как удобство торможения, информативность поведения шины при торможении. Одна срывается в “юз” резко, другая обеспечит своеобразный подсказывающий скачок усилия на педали тормоза перед тем как заблокироваться даже на льду.
Кстати, первые из только что появившихся в свое время антиблокировочных систем тормозов значительно увеличивали тормозной путь автомобиля, так как их задача была — обеспечить управляемость при торможении. Только системы последних поколений стараются сократить тормозной путь. Так что зимние шины в основном ориентированы на торможение юзом. Хотя все чаще встречаются такие, что созданы специально для АБС.
Теперь давайте попытаемся подвести черту под сказанным.
Шипованные шины имеют преимущество перед нешипованными по тормозному пути на льду от 20 до 50%, на снегу — от 5 до 10, на асфальте же он увеличивается на величину до 5%, причем, если тормозить юзом. При старте и разгоне на льду выигрывают до 30%, на снегу — до 10. Что же предпочесть?
Думаю, что вопрос о том, как ездить: с шипами или без, сродни гамлетовскому. Решить однозначно его не могут целые страны (например, в Скандинавии зимой шипы обязательны, а в Германии, наоборот, запрещены. Каждый на него должен ответить сам. К тому же любые шины, и с шипами, и без них, могут быть плохими и хорошими. И в некоторых ситуациях хорошие нешипованные шины могут оказаться лучше плохих шипованных.
А еще надо помнить, что даже самая захудалая шипованная шина имеет меньший тормозной путь, чем такая же нешипованная. Это значит, что в критической ситуации на дороге со снегом и льдом автомобиль на них остановится на несколько метров раньше, чем на нешипованных. Тех самых двух-трех метров, которых частенько не хватает в аварийных ситуациях. С шипами можно везде ехать, не напрягаясь, а не ВЫБИРАТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ КРАЙНИЕ РЯДЫ. Только не думайте, что даже на самых хороших шипованных шинах автомобиль будет вести себя, как летом на сухом, чистом асфальте!
Не имеет смысла применение шипов лишь там, где дороги всегда чистые. Например, в Москве, где все улицы поливают солевым раствором и поэтому снега и льда на них практически нет. В Тольятти же и льда, и снега на дорогах хватает, особенно во дворах, внутриквартальных проездах, арках и т.п.
Так что пусть каждый решает сам: с шипами или без?
P.S. Автора статьи я приглашаю на испытания зимних шин (шипованных и нешипованных), которые тест-группа журнала “За рулем” будет проводить в январе — феврале на полигоне ДТР.

Пик поломок стартера в автомобилях с немалым пробегом приходится на зиму, а генератор чаще выходит из строя летом. О причинах этих проблем и методах их устранения мы Вам сейчас и расскажем.

Как «не убить» стартер и генератор?

В первую очередь, чтобы не угробить стартер, нельзя заводить автомобиль более 15-20 секунд. Если автомобиль не завелся за это время, нужно дать стартеру отдохнуть и вновь повторить попытку.

Чтобы не угробить генератор, нельзя давать «прикуривать» на заведенном авто. Недопустимо снимать клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, чтобы проверить, дает генератор зарядку или нет. Все эти действия приводят к выходу из строя регулятора напряжения и тока или диодов. Будьте внимательны при подключении аккумуляторной батареи. Если перепутать плюс с минусом, то в процессе эксплуатации сгорит диодный мост. Также могут пострадать статор, реле-регулятор и электропроводка. Причиной перегрева генератора может стать и сам аккумулятор, если в нем одна из банок окажется короткозамкнутой.

Не следует увлекаться излишней энергоемкой «обвеской», в том числе автоаккустикой.

На срок жизни генератора может повлиять вода. Если хотите, чтобы он послужил дольше, то по глубоким лужам автомобиль должен двигаться медленно, чтобы вода не попала в подкапотное пространство. А если решили помыть двигатель, то следует позаботиться о просушке генератора — сначала сжатым воздухом, а затем двигателем, работающим на холостом ходу. При этом энергопотребление должно быть минимальным.

Важно, слушать и чувствовать свой автомобиль. При первых же посторонних стуках, гулах, шумах, скрежетах и т.д. в районе стартера или генератора нужно немедленно обратиться к специалистам. Этим вы спасете эти агрегаты от преждевременного выхода из строя.

Как таковой профилактики поломок стартера и генератора не существует — производители рекомендуют замену втулки или подшипника в стартере, а также подшипников в генераторе после пробега автомобилем 100 000 км.

Симптомы, указывающие на проблемы со стартером и генератором

И так, основные причины выхода из строя стартера и генератора — попадание в агрегаты влаги, неправильная работа аккумулятора и короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Кроме того, стартер может выйти из строя из-за неполадок в контактной группе или в замке зажигания.

Симптомами «вялотекущей болезни» стартера является специфический скрежет или треск, который длится считанные секунды после того, как двигатель уже заведен. Иными словами, маховик продолжает вращаться со стартером, увеличивая вероятность выхода его из строя. Так может длиться до полугода: двигатель исправно заводится, и водитель не придает странному скрежету большого значения. Беспокойство начинается, когда стартер не заводит двигатель с нескольких попыток. Это означает, что внутри агрегата возникли проблемы с втягивающим реле, сломаны зубцы шестерни привода стартера (бендикса), износились его внутренние компоненты или втулки.

Первым признаком неполадок в генераторе или в проводке автомобиля является мерцание лампочки аккумулятора на приборной панели. Это свидетельствует о недостаточной зарядке или перезарядке аккумулятора. Излишняя зарядка аккумулятора еще опаснее, чем его недозарядка. В основном она происходит из-за выхода из строя регулятора напряжения и тока, именуемого в народе «таблеткой». Перезарядка аккумулятора приводит к выкипанию электролита, короткому замыканию, что увеличивает риск возгорания автомобиля.

Когда чаще выходят из строя стартеры или генераторы

Вышеописанные симптомы и причины поломок можно отнести к группе внешних воздействий.
Вторая группа причин — физический износ агрегатов и их компонентов:
щеток в регуляторе напряжения;
контактных колец и подшипников в генераторе;
щеток стартера и втулок в стартере и т.д.

Эти причины можно отнести к естественным и зависящим от возраста автомобиля в совокупности с пробегом. Всего же количество причин поломки может достигать 20. Пик поломок стартера приходится на зиму. Продавцы аккумуляторов утверждают, что разряженный в сильные морозы аккумулятор увеличивает нагрузку на стартер, и это приводит к поломке последнего. Хотя основная причина может быть и в другом: масло в морозные дни загустевает и на проворачивание маховика стартеру требуется больше усилий. В результате из строя выходит бендикс стартера или втулки.

Пик поломок генератора приходится на лето — в этот сезон чаще происходит его перегрев.

Согласно статистике, большинство автомобилей с проблемами стартера и генератора — выпуска 1993 года и старше.

«Французы» ломаются чаще

Среди клиентов ремонтных мастерских много владельцев автомобилей французского производства — Renault, Peugeot, Citroen. Это объясняется конструктивной недоработкой генератора, в частности — инерционного (демпферного) шкива. Он рассчитан на определенное количество километров. Когда ресурсы шкива заканчиваются, его может заклинить. В итоге рвется ремень генератора, и генератор выходит из строя.

Справедливости ради отметим: «Инерционный шкив стоит и в генераторах Audi, Volkswagen, MERCEDES, но у этих марок он выходит из строя реже — немецкое качество».

Кто занимается ремонтом, восстановлением и установкой агрегатов

До недавнего времени новые стартеры и генераторы официально в Беларусь не импортировал никто — слишком сложной была система сертификации. Несколько раз на авторынке «всплывали» новые агрегаты китайского производства, но гарантии на них продавцы не давали.

Иное дело с подержанными агрегатами. Рынок Беларуси наводнен стартерами и генераторами кустарного восстановления и серым импортом из Китая. Люди ищут агрегат подешевле, не подозревая, что покупают некачественный товар. Ремонтом и восстановлением «бэушных» стартеров и генераторов в Беларуси занимаются десятки фирм и сотни специалистов — достаточно открыть любую рекламную газету или сайт.

Что влияет на стоимость агрегата, его ремонт или восстановление

На стоимость замены или ремонта стартера или генератора влияют три фактора. Первый — это стоимость нормо-часа ремонтных работ на СТО. Все СТО Беларуси подразделяются на 3 категории — А, В и С.

Максимально высокая стоимость нормо-часа у представителей категории А — предприятий фирменного автосервиса, являющихся уполномоченными представителями изготовителей транспортных средств. Примерная стоимость 1 часа обслуживания вашего авто здесь обойдется в Br200 000 — Br350 000 и выше. До последнего времени рекордсменом в этой категории являлся сервисный центр «Тойота Центр Минск».

Далее идут СТО категории В. Здесь 1 час ремонта обойдется в Br120 000 — Br200 000. Наконец, группа СТО категории С. За 1 час нахождения авто в процессе ремонта автовладелец заплатит в среднем от Br75 000 до Br150 000.

На стоимость замены стартера или генератора влияет и то, каким он является — новым или восстановленным. Второй дешевле первого на 30 — 50%.

Третья составляющая цены на стартеры генераторы — возраст и класс автомобиля, наличие в ней электроники и степень ее сложности. Средняя стоимость восстановленного стартера и генератора на автомобили 2000 года выпуска колеблется в пределах Br200 000 — Br500 000. На отдельных моделях авто, к примеру, имеющих водяную систему охлаждения генератора, стоимость последнего может достигать Br1 500 000.

Идеальное сочетание цены и качества, достигается при 2 условиях:

установка официально восстановленных агрегатов, если их цена ниже ремонта «родных» агрегатов, вышедших из строя;
обслуживание на СТО категории С, которые занимаются исключительно ремонтом стартеров и генераторов.

Гарантийный срок на восстановленные стартеры и генераторы

По нашему законодательству гарантия на восстановленные стартеры и генераторы составляет от 3 до 6 месяцев, гарантийный срок работы по установке — 30 суток. При этом клиенту СТО следует иметь в виду: ремонт может обойтись дороже, чем установка имеющегося на складе восстановленного аналога.

Восстановленный агрегат, при условиях правильной эксплуатации, прослужит не менее 3 — 5 лет

Морозы продолжают испытывать дизелистов. Но гораздо обиднее «севшего» аккумулятора может быть только замерзшая солярка, которая «по паспорту» должна выдерживать понижение температуры до -23°С, но мерзнет уже при -15°С.

— Давеча заехал на заправку «Белоруснефти» в Кричеве, — рассказывает Сергей, сотрудник одной транспортной организации. – Вставил карточку, пистолет в бак, жду. За 10 минут в бак залилось полтора литра солярки. Я к оператору, тот разводит руками – замерзла колонка. Было градусов 15 мороза, на колонке написано, что предельная температура фильтруемости составляет не менее -20°С. Поехал на другую заправку.

Почему зимняя солярка не выдерживает «критических» температур и где «урвать» хваленую «Арктику» — этими вопросами сегодня задаются многие автолюбители.

В пресс-службе компании «Белоруснефть» нам объяснили, что вся информация о том, при какой температуре дизельное топливо перестает быть пригодным для автомобиля, размещена на сайте «Белнефтехима». Солярка сорта F (ЕН-590), известная в народе просто как «зима», имеет заявленную предельную температуру фильтруемости -20°С, при этом производитель отмечает, что фактическая предельная температура даже ниже – от -23°С до -30°С. Топливо дизельное марки «Арктика» класс 2 вид I выдерживает понижения температуры до -32°С.

Тем временем автолюбители выстраиваются в очередь за той самой «Арктикой», которая мало того, что стоит на 800 руб. дороже обычной, так еще и надо поискать. Узнать адреса и телефоны АЗС, отпускающих этот вид топлива, можно здесь. Информация обновляется несколько раз в день.

О количестве «пострадавших» от зимних морозов автомобилистов можно судить только косвенно. Но, глядя на то, как поутру водители «прикуривают» и таскают друг друга на буксире, невольно задумываешься о глубине проблемы.

— В этом году «замерзших» в несколько раз меньше, чем в прошлом, — отмечает Борис Саенко, технический эксперт официального импортера Citroёn в Беларуси. – И то в основном это люди, которые сами гробят свои машины: пытаются их «прикуривать», заводить с буксира. Я бы не советовал автолюбителям гнаться за «Арктикой». Достаточно просто «капнуть» в бак немного бензина и антигелевой присадки (но ее нужно добавлять, когда солярка еще жидкая и теплая). Как правило, этот коктейль решает проблему.

Меж тем синоптики предупреждают: февраль начнется почти аномальными для этого времени 30-градусными морозами (в ночное время). К середине недели кое-где возможен снег. К воскресенью «потеплеет» до -10°С, однако на смену морозам придут метели.

Елена ШЕМЕТ
ABW.BY

Соскучились по рёву моторов и зимним гонкам? Тогда приезжайте на заключительные внедорожные соревнования, которые пройдут 15-16 декабря на танковом полигоне «Французская вышка»! В предстоящие выходные участники на мощных автомобилях и юрких квадроциклах определят сильнейших сразу в двух дисциплинах! Такого в истории внедорожного автоспорта в Беларуси еще не было!

Впервые сразу две гонки в одни выходные: IV-й заключительный этап Кубка Беларуси по джип-триалу и III этап Чемпионата Республики Беларусь по джип-спринту. Чемпионский титул традиционно определит Борисов!

Что ждать в первый день?
В субботу соревнования будут представлять из себя маневрирование в секциях. Триальная секция, как правило, расположена в труднопроходимой местности (крутые спуски, подъемы, овраги, грязевые участки, водные преграды и т.д.). В каждой секции установлены ворота, через которые должны проезжать участники, что безусловно, является осложняющим фактором!

Особенности второго дня
В воскресенье пройдет скоростная гонка, участники выйдут на старт в дисциплине джип-спринт. Именно в этот день состоится развязка сезона! Ведь сразу в двух дисциплинах будет определен чемпион!

Программа соревнований
15 декабря (суббота)
08.40 — 09.20 — Выставка спортивных автомобилей, торжественное открытие соревнований, представление экипажей.
10.00 — 16.30 — Соревнования в дисциплине «Триал» для всех категорий.
16 декабря (воскресенье)
09.00 — 12.00 — Заезды
12.00 — 13.00 — Перерыв
13.00 — 16.00 — Заезды
17.30 — Награждение победителей и призеров соревнования.

Для зрителей
Вход на соревнования бесплатный! Рядом с трассой можно будет оставить автомобиль. На территории будут работать точки общественного питания. А из Борисова (от О/Загса) будут курсировать городские автобусы к месту проведения соревнований!

Всю подробную информацию вы можете получить на сайте https://www.4×4.by.
Информационный партнер соревнований https://www.autosport.by.

Присоединитесь к нашему сообществу в Вконтакте, Facebook

Прежде чем заводить машину в мороз минус 30, имейте в виду: за пару минут холодного старта двигатель изнашивается так, будто проехал несколько тысяч километров. Все дело в перепаде температур, который не позволяет холодному маслу правильно смазывать части двигателя. Если ехать на работу на метро все же не хочется, то самое разумное — установить на машину предпусковой обогреватель: он прогреет не только охлаждающую жидкость в двигателе до нужной температуры (что облегчает запуск), но и салон. В скандинавских странах распространены и специальные щупы, нагревающие масло, или «кипятильники» для двигателя, работающие от сети. Но о таких вещах нужно было заботиться заранее (установка их — дело недешевое). Думать об этом у холодной машины уже поздно…Как завести?
1. Итак, сначала стучим по колесам, смахиваем снег с крыши и только после этого ритуала выжимаем сцепление, если КПП ручная, и поворачиваем ключ на одно деление — подождем пока машина оживет и начнет работать бензонасос. После этого, скрестив пальцы, поворачиваем ключ до конца. «Чи-чи-чи» нужно слушать не больше минуты — иначе стартер перегреется. Если ничего не происходит — первым делом надо проверить аккумулятор. Не беда, если ни на приборной доске, ни на самом аккумуляторе нет никаких индикаторов, говорящих о том, что батарейка села. Его жизнеспособность можно быстро проверить, включив на пару мгновений дальний свет — если он тусклый, значит, сел… Заряжать аккумулятор зарядным устройством нужно было заранее, примерно за 6 — 12 часов, в зависимости от модели. Минус у этого один: совершенно обесточенный автомобиль может стать хорошей приманкой для воров.
2. О чем стоит позаботиться, вне зависимости от того, подошел межсервисный пробег или нет, — сезонная замена масла свечей и фильтров. На самом деле производители об этом предупреждают, но хитро завуалировав в инструкциях. «Обычно межсервисный пробег составляет 10 — 15 тыс. км», а дальше мелким шрифтом приписка — «если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то следует уменьшить пробег до 5 — 10 тыс.». Поверьте, холод до минус 30, загрязненный воздух и бензин с высоким содержанием серы — это как раз такие условия. К тому же это позволит вам аргументированно доказать вину производителя, если эти работы будут выполнены, а машина все равно не заведется. Свечи лучше всего обычные, какие советует производитель, а масло лучше выбрать «официальное», но более жидкое, например 5w40 или 0w40 — это должно обеспечить легкий запуск двигателя. К тому же на многих сервисах перед зимой бесплатно смазывают замки, петли дверей и детали подвески специальным незамерзающим гелем. Прикуривать — или толкать? Переходим к народным средствам лечения иномарок Самый верный способ — прикурить. Лучше всего использовать импортные сигареты с фильтром и спички, хотя Минздрав уже всех предупредил. Немного успокоившись, нужно внимательно прочитать инструкцию. Дело в том, что некоторые автомобили заводить от «чужого» аккумулятора опасно — в лучшем случае это приведет к замене предохранителей, а в худшем придется заказывать сгоревшие электронные мозги двигателя. Другой, проверенный на «Жигулях», способ — «заводить с толкача» — может закончиться трагически для некоторых дизельных автомобилей. Тут опять нужно советоваться с инструкцией. Если противопоказаний нет, находим подходящую горку или желающих толкнуть вашу иномарку. Не забудьте предупредить, чтобы не брались за навесные пластиковые панели — отвалятся на морозе. Набрав 15 — 20 км/ч, включаем первую передачу и нежно отпускаем сцепление, но не до конца. Как только двигатель «схватится», снимаем со скорости и прибавляем газу.
Если ничего не помогает, нужно либо вызывать эвакуатор, либо искать, того, кто дотащит до сервиса на «галстуке». Последнее лучше не делать владельцам машин с автоматической коробкой — чинить придется и ее. Как правильно «прикурить» автомобиль: Присоедините красный провод к положительному выводу вспомогательного аккумулятора 1, а другой конец к своей батарее 2. Черный провод следует соединить одним концом с отрицательной клеммой вспомогательного аккумулятора 3, а другой зажим прикрепить к клемме массы в моторном отсеке 4. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля, а через минуту попробуйте завести свой. Аккуратно отсоедините сначала черный, а потом красный провод.

холодное время года угрозой для вашей машины может стать не только гололед и упавшая сосулька – неприятные сюрпризы поджидают даже тех владельцев, чьи железные кони мирно зимуют во дворе. Снег, лед и мороз атакуют исподтишка – масштаб ущерба можно оценить только по весне.

В принципе краска современных машин, как и металл, хорошо защищена от воздействий низких температур. Кроме того, редко у какого автомобиля сейчас кузов не оцинкован, поэтому даже лихая непогода вряд ли причинит ему серьезный вред. Неприятности случаются, когда машину приходится очищать от зимних осадков. Больше всего достается лакокрасочному покрытию (ЛКП). Царапины, которым так удивляются автовладельцы, появляются именно во время очистки машины от снега и льда. Посмотрим же, что и чем лучше убирать.

Снег убираем, лед не трогаем

Не надо усердствовать, счищая дочиста снежные сугробы с автомобиля – достаточно смахнуть основное. Попытки отдраить кузов веником, щетками или, не дай бог, тряпками приводят к тому, что мелкие частицы грязи, которые были на машине, смешиваются со снегом – то, что получается, и царапает лакокрасочное покрытие. Тонкий слой снега на машине не доставит вам проблем во время движения. Неэстетично? Так царапины весной будут смотреться куда хуже и уж точно никогда не растают.

Со стекол снег лучше всего убирать резиновыми скребками. Старайтесь работать скребком в одном направлении – так шанс нанести повреждения будет минимальным. Если же машина покрылась слоем льда, как это было прошлой зимой во время ледяного дождя, то очищать кузов от него крайне не рекомендуется: во-первых, щеткой и не получится, а скребок использовать – идея варварская. Единственное, что тут можно сделать – прогреть машину и почистить стекла (только их!). Для этого подойдут жидкости-размораживатели.

Ветер в лицо – сугроб за плечо

Бытует мнение, что зимой машину проще не чистить совсем – так меньше риск нанести повреждения ЛКП. С одной стороны, действительно, подтаявший сугроб сам рано или поздно скатится с машины во время движения без помощи щеток и скребков. Вопрос, правда, в том, куда он при этом улетит.

При резком торможении он может оказаться на вашем лобовом стекле, мгновенно закрыв обзор, а может неприятно удивить и водителя едущей за вами машины. Согласитесь, мало приятного «поймать» на свой капот чужой сугроб – да еще, не дай бог, с кусками льда. Если лень чистить самому или не хочется тратить на это время, заезжайте на ближайшую автомойку – пусть там собьют с кузова снег и лед струей воды. Цена вопроса – 100–200 рублей, времени потратите немного.

Полировка в помощь

На зиму хорошо делать защитную полировку кузова – это и лакокрасочное покрытие сохранит, и машина будет «оттаивать» быстрее. Кроме этого, обработка не даст увеличиться уже имеющимся мелким повреждениям и сколам на покрытии. В зависимости от качества применяемых материалов и «рукастости» работников мойки такую процедуру лучше делать 1–3 раза за зиму. Первый раз – за пару недель до наступления холодного сезона. Однако на полировку надейся, а сам не плошай – никакая защита не поможет при небрежном обращении.

Полезно

Памятка зимующему автовладельцу

Убирайте снег с заднего стекла до того, как включаете обогрев, иначе влага будет стекать на крышку багажника и превращаться там в лед, затрудняя его открывание.

Не включайте сразу кондиционер или печку на полную мощность – шоковая терапия не нужна ни стеклам, ни пластику, ни ЛКП.

Если машина оборудована датчиком дождя, прежде чем завестись, выключите его либо сначала почистите лобовое стекло. В противном случае датчик сработает и дворники организуют вам доставку снега прямо в салон. А если щетки еще и примерзли к лобовому, то есть риск повредить и их, и мотор, с помощью которого они приводятся в движение.

Не стоит убирать снег с боковых стекол, поднимая и опуская их. Если машина не прогрета, так можно повредить уплотнители и поцарапать стекло ледяной коростой.

Зимние морозы несут с собой ряд испытаний для автолюбителей. К сожалению, не все автомобили проходят проверку холодами. Чтобы избежать проблем с автомобилем зимой, следуйте нашим советам:

Следите, чтобы у вас всегда был полный бак качественного бензина.. Если летом вы можете рискнуть и какое-то время ездить с горящей лампочкой индикатора низкого уровня топлива, то зимой это не допустимо по нескольким причинам. Во-первых, с полным баком при наступлении морозов вы сможете без опаски прогревать машину ночью. Во-вторых, если вы застрянете в глубоком снегу загородом или попадете в ДТП и будете вынуждены провести долгое время на морозе, машина станет для вас единственным источником тепла. Поверьте, в этой ситуации вам не захочется думать ни об экономии бензина, ни о загрязнении окружающей среды. Чтобы держать машину прогретой, вам потребуется много топлива. Безусловно, все мы надеемся на лучшее, но неприятности в жизни случаются, и надо быть к ним готовыми, (не зря же придумали страхование). Еще один фактор в пользу полного бака – чем больше в баке бензина, тем меньше там воздуха с водяными парами, а значит и конденсата. Машина с полным баком заводится в мороз значительно легче, чем с полупустым.

Если вы не смогли открыть в мороз водительскую дверь , попробуйте открыть любую другую дверцу, завести машину и прогреть её. Если дверцы не поддаются, надо прогреть замок. Для этих целей созданы специальные аэрозоли и брелки-размораживатели, но можно воспользоваться и народным методом – согнуть ладони трубочкой, приставить к замку и подышать. Можно нагреть металлическую часть ключа зажигалкой, вставить в замок и попытаться осторожно повернуть его. Если с первой попытки не получилось, попробуйте нагреть ключ еще раз.

Как завести машину зимой

Чтобы машина легче завелась в морозы, эксперты советуют провести ряд подготовительных мер. Включив зажигание, не торопитесь сразу заводить машину – выждите несколько секунд, чтобы бензонасос успел накачать бензин. В это время дайте аккумулятору небольшую нагрузку – помигайте дальним светом фар или включите какие-нибудь электроприборы. Однако не переусердствуйте – иначе вы рискуете окончательно посадить замерзший аккумулятор. В момент завода все электрооборудование должно быть выключено (в том числе печка, обогрев сидений и стекол), чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Если машина не заводится, не мучайте стартер дольше десяти секунд за одну попытку, чтобы он не перегрелся. Если после 2-3 попыток машина так и не завелась, сделайте перерыв на пять минут и попробуйте снова.

После того, как машина завелась и прогрелась, трогайтесь очень осторожно – маслам и прочим жидкостям необходимо время, чтобы разойтись в промерзших трубках. Это особенно актуально для машин с автоматической коробкой передач. При морозах ниже 20° C, перед тем как трогаться на машине-автомате, нажмите тормоз и подвигайте рычаг коробки передач во все положения, задерживаясь в каждом положении секунд на 10. Первые 3-5 км старайтесь двигаться со скоростью не более 50 км в час.

При этом надо помнить, что если у вас нет острой нужды в автомобиле, то от поездок в сильные морозы вообще лучше отказаться, поскольку износ вашего авто в морозы увеличивается в разы. Если верить экспертам, то каждый холодный запуск забирает столько же ресурсов у машины, как 300-500км пробега летом.

И напоследок еще один совет для женщин–автолюбительниц: отправляясь в дорогу зимой, не забудьте взять с собой мобильный телефон. А также убедитесь, что у него заряжен аккумулятор, и на счету достаточно средств, чтобы в случае чего вызвать подмогу в виде сильных мужских рук. Ибо, как говориться, лучшее средство ухода за женскими руками – делать все руками мужа.

apreleva.ru

Любишь кататься, люби и саночки возить. В автомобильном мире эта пословица означает буквально следующее: «Хочешь беспроблемно ездить зимой, готовься заранее».

Умудренные опытом автолюбители не ждут морозов, а готовятся к зиме загодя. Ряд несложных манипуляций в моторном отсеке автомобиля позволит благополучно эксплуатировать последний и в стужу, и в слякоть, не опасаясь того, что авто откажется заводиться в самый неподходящий момент.

1) Перед зимним периодом эксплуатации необходимо залить свежее масло. Синтетика или полусинтетика — читаем мануал, но ни в коем случае не минеральное, которое чудным образом густеет на морозе.

2) В систему охлаждения должна быть залита охлаждающая жидкость правильной концентрации. Экономия на антифризе и разбавление последнего водой выйдет боком.

3) Аккумуляторная батарея — проверяем плотность, доливаем дистиллированной воды, если надо, повышаем емкость до оптимальной. В сильные морозы, никогда не помешает забирать аккумулятор домой для согрева и подзарядки.

4) Проверяем свечи зажигания (если авто на бензине). При необходимости, чистим или заменяем на новые.

5) Меняем все фильтры (масляный, воздушный, топливный).

6) Чтобы двери и багажник открывались всегда, а не только в оттепель, смазываем резиновый уплотнитель силиконом.

7) Чтобы двигатель лучше прогревался и медленнее остывал на морозе, имеет смысл утеплять радиатор — между решеткой радиатора и самим агрегатом ставят лист плотного картона. Это также поможет уберечь радиатор от повреждений, так как крупинки соли, попадающие в соты в долговременной перспективе способны вызвать коррозию и нарушить герметичность системы охлаждения.

Реанимируем мерзляка

При прочих равных условиях до -15° С исправный автомобиль должен заводиться на холодную без особых усилий и манипуляций со стороны водителя.

Если столбик термометра опустится ниже минус 15-ти, то танцы с бубном могут оказаться вполне кстати. Уехать с открытой парковки самому помогут следующие действия:

1) Перед запуском необходимо разогреть аккумулятор. Для этого включаем дальний свет на 10 секунд. Через полминуты после выключения фар пытаемся завестись.

2) Если автомобиль с механической коробкой передач — всегда перед «холодным» запуском выжимаем сцепление. Более того, если машина завелась, но ведет себя не совсем адекватно, сцепление нужно подержать выжатым минуту-полторы. Это на первых порах облегчит работу двигателя и снизит шанс заглохнуть, так и не прогревшись.

3) Дизельным автомобилям в холодную погоду приходится особенно туго, если в баке оказалось «летнее» топливо. При низких температурах топливо густеет, а то и вовсе превращается в парафинообразную массу в топливном насосе высокого давления (ТНВД), форсунках, топливном фильтре. Если такая беда случилась, единственным и верным решением будет кипяток, который нужно аккуратно лить на ТНВД, форсунки и топливный фильтр. Лить надо АККУРАТНО, чтобы не залить генератор и стартер, которые желательно укрыть целлофаном. Должно помочь.

4) С бензиновыми двигателями на морозе после долгой стоянки также может возникнуть проблема с запуском. Бензин при низких температурах плохо испаряется. Если помимо мороза присутствует и высокая влажность воздуха, существует риск «залить» свечи. Если такое произошло, выкручиваем свечи. Если лепестки и графитовый стержень мокрые, проблема решается двумя способами: либо вкручиваем новый комплект свечей, либо идем домой и прокаливаем «мокрые» свечи на газу. С теплыми свечами двигатель, как правило, заводится с полуоборота.

5) Зимой специалисты настаивают на обязательном прогреве двигателя до нижнего предела рабочей температуры. При вольном обращении с педалью акселератора, езда на непрогретом двигателе с включенной печкой, магнитолой и светом фар, может закончиться незапланированной остановкой и разбором полетов под капотом.

6) Если после холодного запуска не полностью прогретый мотор заглушить, завестись снова может получиться не сразу. Не стоит мучить стартер и аккумулятор — нужно просто подождать пару минут и все получится.

7) При низких температурах, загустевает не только солярка и масло, но и охлаждающая жидкость (ОЖ). В отдельных случаях последняя замерзает, что дает о себе знать перегревом двигателя. В такой ситуации нужно заглушить мотор и постоять 10-15 минут, не открывая капота, а потом завести снова. Если причиной перегрева была лишь одна ледяная пробка, которая блокировала циркуляции ОЖ, временная остановка растопит эту пробку, и можно будет продолжать движение. Если пробок несколько, то лучше вызывать эвакуатор, который доставит авто в теплый гараж, где можно будет заменить ОЖ более морозоустойчивым составом.

8) Также необходимо помнить, что ещё холостое вращение стартера в течение более10 секунд чревато заменой этого самого стартера, что накладно и неприятно в равной степени.

***

Если у читателей портала есть свои рецепты реанимирования автомобилей зимой, просим поделиться информацией в комментариях под заметкой.
Борис Жуков

interfax.by/article/34188

Зимой важно держать машину в чистоте, так как в нее попадает не просто грязь, а едкая смесь земли с солью и другими реагентами, которыми посыпают дороги.

Зимой никогда не мойте автомобиль горячей водой из ведерка
Этот зловещий состав крайне негативно сказывается на сотоянии авто: разъедает кузов, портит радиатор, систему выхлопа, диски колёс. Поэтому мыть машину нужно хотя бы раз в месяц.

Чистка салона автомобиля тоже немаловажное занятие, так как на обувь зимой часто бывает грязной, а верхняя одежда мокрой. При температуре –10 лучше вообще лучше не рисковать мыть автомобиль. Поток воды может попасть внутрь автомобиля и замёрзнуть.

На сегодняшний день альтернативу воде пытаются составить быстромоющие средства на силиконовой основе, которые якобы смывают солевые массы с авто. Практика показывает, что они не так уж действенны, как их реклама, но даже если вы и отмоете со своего авто такими средствами толстый слой грязи, на поверхности автомобиля могут остаться царапины и разводы – согласитесь, весьма печальная перспектива.

Мытье и чистка автомобиля тёплой и горячей водой из ведёрка зимой категорически не рекомендуется! Микротрещины, первые признаки коррозии, неисправность внутренностей авто, трещины на стёклах – всё это может произойти из-за мойки авто во время перепада температур. Влага, попадая через микротрещины к металлу, начнёт провоцировать образование «пузырей», под которыми будет прятаться ржавчина.

Зимой лучше всего ездить на закрытые стационарные мойки, оснащённые аппаратами высокого давления. Как правило, если автомойка авторитетная и в её структуре работают профессионалы, они знают свою работу. Но и водителю авто не мешало быть в курсе грамотного алгоритма мытья своего авто в такой ответственный зимний период.

Итак, прежде чем приступать к мытью автомобиля, необходимо, чтобы оно адаптировалось в тепле. Затем автомойщики должны немного смочить поверхность автомобиля, дабы дать грязи откиснуть, сбивать это всё следует мощным потоком воды из распылителя, который распределяет воду под большим давлением, смывает мелкие камни, твёрдые частицы. Часто на этом авто мойки экономят и смывают грязь обычным слабым потоком воды – это недопустимо! Ведь мощная водная струя, направленная на авто, помогает очистить днище автомобиля, колёсные арки, кузов от грязи, солей и реагентов.

Автоматические мойки более аккуратно относятся к покрытию кузова авто. Недостаток больших автоматических моек в том, что мытье авто поставлено на поток, авто не вытирают, а грязь, как известно, к мокрой поверхности авто прилипает куда быстрее.

Как мы уже отмечали, зимой авто не следует часто подвергать мойке – следовательно, необходимо стараться держать автомобиль в чистоте. Грамотные автомобилисты используют для поддержания опрятности своего авто и чистки салона автомобиля специальные химические средства. Горячий воск, которым обрабатывают автомобиль, помогает сохранять его блеск и достойный внешний вид на протяжении недель. Также бывалые автомобилисты рекомендуют бороться с въевшейся грязью с помощью полировки кузова. Её хватит минимум на 4-6 моек автомобильным шампунем.

Виды автомобильных моек

Экспресс-мойка – не самый лучший вариант. Её суть заключается в том, что автомобиль помоют, но быстро, небрежно и не вытрут насухо.

Техническая мойка заключается в том, что грязь с авто смоют, используя шампунь, воду удалят с поверхности авто щётками, ну а протирать авто будут так называемыми «полотенцами».

Мойка кузова представляет собой совокупность технической мойки и омывания порогов дверей, средних и задних стоек автомобиля.

Мыть автомобиль рекомендуется непосредственно перед выездом на дорогу, поскольку вода, оставшаяся внутри кузова, быстрее испарится за счет природной вентиляции при движении.

Времена меняются и сегодня выезжать после мойки на улицу, будучи за рулём современного авто – не так уж страшно. Главное, чтобы кузов автомобиля тщательно просох. С отечественными авто или «возрастными» иномарками дело обстоит гораздо хуже. Лакокрасочное покрытие автомобиля уже далеко не идеально, эластичность красок не та, что у новых авто.

Многие автомобилисты жалуются, что, выезжая из авто мойки, на лобовом стекле автомобиля постепенно вырисовывается «паутинка» из трещин – всё это в результате перепада температур, более того, некоторые автомобилисты вообще практикуют привычку в морозную погоду направлять поток тёплого воздуха на стекло авто.

После авто мойки автомобилист должен обязательно проконтролировать, чтобы специалисты авто мойки обработали петли и проемы дверей авто, личинки замков специальным водоотталкивающим аэрозолем (к примеру, WD-40). Если пренебречь такими действиями, из-за мороза двери могут «прилипнуть» и дверные замки заблокируются.

Чтобы в студёную зимнюю пору с железным конём было меньше проблем, умные люди придумали несколько полезных средств.
Размораживатель стёкол
Если морозным утром вы обнаружили свою машину под покровом льда, можно сразу настроиться на то, что на работу приедете на полчаса позже. Именно столько займёт процесс подогрева и одновременного сдирания льда скребком с лобового стекла. А если под рукой окажется спрей с размораживающей жидкостью, управиться можно за считаные минуты. Лёд будет удаляться легко и быстро.
Как использовать: Распылить на корку льда, подождать несколько минут и удалить размякший лёд с помощью скребка.
«Быстрый старт»
Этот спрей активирует запуск двигателя. Подходит и для бензиновых, и для дизельных моторов. «Быстрый старт» — очень полезная штука для лютых морозов — содержит легковоспламеняющийся эфир, который и помогает двигателю заработать. Производители утверждают, что аэрозоль эффективен даже при температуре минус 55 градусов, однако знатоки уверены: когда ртутный столбик опускается ниже 30°, никакой эфир не поможет.
Как использовать: Средство необходимо распылить в воздухозаборник двигателя. Будьте максимально аккуратны с этой вещицей — она очень огнеопасна!
Очиститель контактов
Эта вещь полезна в первую очередь владельцам шедевров нашего автопрома, хотя и повидавшие на своём веку иномарки тоже будут ему рады. Средство не только очищает контакты, но и образует на них защитную плёнку. С ней изоляция не будет трескаться и как следствие -провода не начнут окисляться и гнить. А значит, фары и другие световые приборы будут исправно работать.
Как использовать: Обработайте средством контакты проводов.
Силиконовый спрей
В холодное время года у многих автовладельцев начинают скрипеть дверные петли. Происходит это из-за перепадов температур, частых моек. Избавиться от неприятного звука можно одним движением руки — просто распылив силикон на петли. Также средство может застраховать вас от неприятной ситуации, когда не открываются или не закрываются двери (причина — промёрзшие уплотнители).
Как использовать: Не ждите, пока эти проблемы возникнут, — обработайте слабые места вашего авто заранее.
Реставратор покрышек
Этим средством полезно обрабатывать резину в период межсезонья и зимой. Оно, во-первых, запаивает микротрещины шин, а во-вторых, защищает их от реагентов, осадков и даже, как говорят продавцы, ультрафиолета! Срок службы недешёвой сегодня резины продлевается. А ещё этим средством хорошо обработать пластиковые и резиновые детали кузова — бампер, молдинги и уплотнители.
Как использовать: Распылите спрей на сухую поверхность и дайте просохнуть. Шины удобнее обрабатывать средством до «переобувки».

Антидождь
Зимой это средство препятствует оседанию на стёклах грязи и дорожной соли, а также борется с инеем.
Как использовать: Обрабатывайте составом боковые зеркала, фары и, конечно, стёкла.
Мнение эксперта
Многие автовладельцы опасаются «опрыскивать» свой автомобиль, и, как оказалось, не зря. Обратившись за консультацией к владельцу одного из крупных автосалонов Москвы, «АиФ» выяснил, что средства для «быстрого запуска» могут негативно воздействовать на работу двигателя — «при нормальном обслуживании автомобиля никаких «быстрых стартов» не понадобится». Обрабатывать контакты и дверные петли лучше в автосалоне — там это сделают профессионально, к тому же не придётся покупать целый флакон, ведь вы будете пользоваться средством максимум два раза в год. Положительно специалисты отзываются об «Антидожде», «Размораживателе стёкол» и «Реставраторе шин»: «Они полезны и действительно нужны. Даже недорогие вреда не нанесут, но средства известных марок всё же будут более эффективны».

Уход за автомобилем зимой.

Зима, как всегда, пришла неожиданно и, хотя первый снег уже выпал, многие автолюбители не успели основательно подготовиться к зиме. Журналист BIZ.liga.net выяснял у специалистов, как правильно подготовить «железного коня» к капризам нестабильной погоды, чего не стоит делать ни в коем случае, а без чего зимой будет просто не обойтись.

Не дожидаясь холодов

К подготовке своего автомобиля необходимо подходить тщательно и ответственно, ведь от этого будет зависит не только безопасность на дороге, но и срок службы многих механизмов и деталей.

Кто-то предпочитает провести все необходимые работы самостоятельно, а кто-то выбирает для этого специалистов. В любом случае, приступать к подготовке авто желательно до наступления холодов — в конце октября — ноябре. При этом необходимо учитывать, что зимнюю резину лучше устанавливать до того, как столбик термометра опустится ниже +5°C. Все остальные подготовительные работы лучше сделать еще раньше.

«Начинать подготовку стоит заранее, — рекомендуют в «Тойота Украина». — Здесь, конечно же, стоит учитывать региональные климатические особенности, а также ориентироваться на прогноз погоды. Но как гласит известная пословица: «Готовь сани летом». Поэтому подготовку лучше провести уже в октябре-ноябре, чтобы быть уверенным к наступлению холодов и избежать ажиотажа, который обычно наступает на СТО с выпадением первого снега».

В целом все работы, если проходить подготовку на СТО, можно выполнить за день-два.

Обязательные процедуры

Как показывает практика, современные автомобили при своевременном прохождении техосмотра не нуждаются в каких-либо специальных мероприятиях по подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период, рассказал директор по сервису «Хьюндай Мотор Украина» Сергей Топорков. Вместе с тем, существует ряд обязательных операций, которые просто необходимо выполнить перед наступлением холодов, дабы обезопасить себя от нежданных «сюрпризов» в пути, среди них:

переход на «зимний» тип шин;
замена жидкости в бачке омывателя на незамерзающую;
проверка и испытание аккумулятора и системы зажигания;
проверка уровней всех технических жидкостей (масло, охлаждающая жидкость, масло в рулевом механизме).
Помимо этих основных работ специалисты в преддверии зимы также рекомендуют провести защиту лакокрасочного покрытия кузова (коррозия, отслоение краски), диагностику ходовой части, проверить развал-схождение колес, заменить щетки стеклоочистителя, а также коврики — с тканевых на резиновые.

Кроме того, не будет лишним проверить систему отопления и вентиляции, систему освещения и техсостояние тормозной системы. Также автовладелец может самостоятельно смазать замки, петли и резиновые уплотнители дверей специальными смазками, которые не позволят им «замерзнуть» в морозную погоду.

По желанию и за отдельную плату автомобилист может установить допоборудование, например, подогреватели для двигателя и салона, подогрев заднего ряда сидений или установить дистанционный запуск автомобиля.

Резина

Чтобы первые заморозки и гололедица не застали врасплох на дороге, в первую очередь необходимо «переобуться» на зиму. Установку зимней резины обязательно произвести до наступления морозов, когда средне суточная температура еще выше ноля.

«Очень важным является правильные условия хранения сезонной резины. Ее необходимо хранить в «рабочем» положении — вертикально, — рассказала руководитель отдела маркетинга компании «НИКО-Украина» Валентина Лобода. — Если шины хранить горизонтально, сложив друг на друга, есть большая вероятность возникновения «залежалости» резины – деформации, которая не только усложняет, но и удорожает шиномонтаж. Кроме того, это приводит к снижению эксплуатационных качеств шин, укорачивает их эксплуатационный период.

В качестве примера может служить тот факт, что шиномонтаж залежалой резины в гаражах могут осуществлять следующим образом: внутрь покрышки заливают бензин, поджигают его, в результате взрыва резина одевается на посадочные места».

Сегодня многие автодилеры предоставляют услугу хранения шин в так называемых «отелях для шин». Эта услуга платная и часто идет в комплексе с другими работами по акционной цене.

Кроме того, при желании можно повысить безопасность зимней езды, дополнительно обеспечив резину шипами.

«При установке сменной резины желательно проверять развал-схождение колес на соответствие норме, чтобы избежать преждевременного износа шин и неустойчивого поведения авто на дороге. Также важно убедиться, что ходовая автомобиля на 100% готова к тяжелым погодным условиям» — пояснил директор по послепродажному обслуживанию «ВиДи Груп» Александр Грынив.

Также стоит помнить, что кроме обеспечение хорошей балансировки, необходимо точно соблюдать правильность затяжки резьбовых соединений с помощью динамометрического ключа, отмечают в «Порше Украина». «В противном случае повышенная механическая нагрузка в паре с высокой температурной разницей может привести к преждевременному выходу из строя ступиц колес (особенно важно помнить об этом на автомобилях с так зваными «неразборными» ступицами). Не стоит экономить и при выборе зимних шин и устанавливать одинаковые шины на все колеса (особенно это касается автомобилей с полным приводом)», — отмечают в компании.

Под капотом

В первую очередь необходимо проверить антифриз в системе охлаждения, тормозную жидкость, а также сменить летнюю жидкость омывателя стекла на зимнюю, так как замена замерзшего бачка в современных авто достаточно дорогое и трудоемкое удовольствие.

Замену жидкости омывателя стекол можно осуществить как самостоятельно, так и на СТО. Нельзя смешивать зимний и летний омыватели, а предварительно использовать весь летний омыватель перед применением зимнего. В противном случае омыватель просто замерзнет на стеклах во время мороза.

«Самостоятельно можно выкачать эту жидкость сифоном или трубкой на лобовое стекло, затем залить незамерзающую жидкость и обязательно прогнать систему, так как остатки старой жидкости могут остаться в трубках, особенно в автомобилях, где есть задний омыватель», — отметил директор по сервису «Хьюндай Мотор Украина» Сергей Топорков.

Что касается масла, его необходимо менять в том случае, если это связано с проведением регламентного ТО. Если водитель использует круглый год синтетические масла, необходимости менять масло на зимний период нет, так как температура замерзания у таких масел в среднем -38 градусов.

Электрика

Зимой многие из электроцепей попадут в бесчисленное количество соляных ванн, к этому также следует подготовится. Необходимо провести тщательную диагностику электронных систем, выявив видные глазу нарушения контактов или неработающих систем.

Обратите внимание на целостность проводки. Возможно, на ней появились потертости, заломы или повреждения изоляционного слоя. Кстати, наибольшей устойчивостью к сырости и высоким температурам славится силиконовая проводка.

«Не стоит обольщаться даже тем, у кого автомобиль еще только покинул пределы автосалона. Из-за сырости возможны короткие замыкания у любого автомобиля. Конечно, в сервисе вам устранят неисправность и возможно даже бесплатно, но если вы останетесь на вечерней трассе без света или работающих дворников, вряд ли вы доберетесь домой вовремя. Поэтому лучше заранее положите в «аптечку» технической помощи несколько запасных предохранителей», — отмечают в «Субару Украина».

Также необходимо проверить состояние свечей зажигания для бензиновых двигателей (свечей накала для дизельных), для последних так же важно произвести смену топлива на зимнее. Если свечи еще в хорошем состоянии, то их нужно просто хорошо прочистить.

Если до очередного техосмотра еще далеко, то проверить состояние «электрики» можно и самостоятельно.

Аккумулятор

В норме должно быть и состояние аккумуляторной батареи, ведь не секрет, что при низких температурах емкость аккумулятора снижается, а зимой характерен затрудненный запуск двигателя, напоминают в «ВиДи Груп». Следовательно, нужно проверить аккумулятор, убедиться в его работоспособности и в том, что он достаточно заряжен, а при необходимости – зарядить его.

Если аккумулятор уже служит вам более двух лет, то существует реальная опасность, что его энергоемкости просто не хватит для успешного холодного старта.

Проверку плотности аккумуляторной батареи советуют выполнять на СТО, т.к. данная операция предполагает контакт с очень агрессивной химической средой: малейшая капля жидкости безнадежно испортит лакокрасочное покрытие автомобиля и одежду.

«Самый простой способ для владельцев АКБ с «магическим глазом» проверить, каков цвет, хотя 100% гарантии того, что все нормально, никто не даст. А с учетом того, что многие из АКБ имеют современные системы, которые в т.ч являются не обслуживаемыми или малообслуживаемыми, главной задачей является чистота АКБ и клемм АКБ», — пояснили в «Порше Украина».

Кузов

В первую очередь специалисты советуют заблаговременно устранить даже не значительные повреждения лакокрасочного покрытия, которые в зимний период, при частых осадках и под воздействием химических реагентов, используемых на дорогах, имеют все шансы уже весной «порадовать» владельца авто свежеприобретенной ржавчиной.

Существует много различных средств для защиты лакокрасочного покрытия, которые можно нанести самостоятельно, например, воск или более прогрессивные современные средства, такие как полимерные материалы.

Если автомобиль эксплуатируется уже больше одного зимнего сезона, специалисты рекомендуют сделать антикоррозионную обработку.

Важно также помнить, что перед зимой стоит осмотреть днище автомобиля и проверить состояние заводской антигравийной защиты, при необходимости отреставрировать поврежденные участки, поломанные защитные щиты, подкрылки — заменить, проверить состояние выхлопной системы.

Стоит позаботится и о состоянии дверных проемов и дренажных систем дверей (люков), предварительно обработав все уплотнители специальными гелями во избежание примерзания (в зимний период рекомендуется выполнять после каждой мойки автомобиля).

Отдельно стоит уделить внимание состоянию петель и замков, а также замочных скважин, обработав их средствами, вытесняющими влагу. Несмотря на то, что многие авто используют электроприводы, непредвиденный отказ может стоять драгоценного времени и потраченных нервов.

По словам Валентины Лободы, не стоит проводить мойку горячей водой в мороз — это угроза для стекол. После мойки нужно проверить, чтобы кузов, замки дверей и бака тщательно обдували сжатым воздухом для удаления влаги — во избежание замерзания лючка топливного бака, дверных замков.

В сезон дождей и снегопадов важно иметь качественные «дворники». «Обязательно необходимо проверить состояние щеток дворников и при необходимости заменить, так как зачастую они прилипают к стеклу и плохо очищают» — добавил руководитель станции техобслуживания «Атлант-М Днепровская набережная» Роман Козачище.

Также не забудьте убедиться в исправности систем освещения.

Подвеска, приводы, тормоза

В холодное время амортизаторы и резинотехнические системы переживают самые высокие нагрузки, поэтому отдельно стоит провести диагностику подвески, проверить состояние всех резиновых пыльников приводных валов, износившееся — заменить во избежание попадания влаги, проверить состояние тормозной системы, обратить особое внимание на классические системы ручного тормоза, состояние пыльников суппортов, чтобы исключить любое попадание влаги и последующее подклинивание механизмов.

Что можно сделать самому?

Большинство простых операций автовладелец вполне способен провести самостоятельно, конечно при наличии необходимых знаний, времени и желания. При этом более сложные работы, такие как диагностика ходовой или шиномонтаж, рекомендуется выполнять все таки на сервисной станции.

А вот замену жидкости, масла, стеклоочистителей, ковриков, обработку кузова специальными антикоррозионными средствами можно провести и самостоятельно.

Полезные советы

Если уровень тормозной жидкости в районе отметки «min», то в мороз из-за «сжимания» тормозной жидкости уровень еще больше снизится, и можно получить засветку лампы на щитке приборов. Поэтому надо довести уровень до отметки «max», отмечают в «Ниссан Мотор Украина».

Поскольку запуск двигателя в холодный период связан с определенными трудностями, то особое внимание в этот период, необходимо обратить на качество топлива. Экономить на топливе зимой не надо, особенно если авто — с дизельным мотором.

«Желательно уточнять на АЗС период поставки топлива, которое вы будете использовать, — добавляют в «НИКО-Украина». — Возможно, это не зимнее топливо, использование которого представляет угрозу для топливной системы автомобиля».

Кроме того, уместно будет проверить работоспособность отопительной системы. «Попробуйте на полную мощность запустить печку, и если желаемой жары в течении 5-10 минут вы не дождетесь, то скорей всего у нее серьезные неполадки. Для начала попробуйте промыть систему «Калгоном» или высокой концентрацией лимонной кислоты. Если эффекта не будет, то лучше обратится к специалистам», — рекомендуют в «Субару Украина».

«Прогрев авто перед началом движения: рекомендовано не только для прогрева двигателя, но и для прогрева жидкостей трансмиссии (коробка автомат, механика, гидро усилитель руля). Также лучше начинать движения на пониженных скоростях, это позволит прогреть детали подвески, в которых используются технологические жидкости (амортизаторы). Около 2-3 мин.», — пояснила В.Лобода.

Запускать автомобиль обязательно нужно на нейтральной передаче (для авто с механической коробкой передач) с выжатым сцеплением — это уменьшает нагрузку и облегчает запуск авто.

Кроме того, желательно при длительной стоянке реже использовать ручной тормоз из-за угрозы примерзания тормозных колодок.

Что касается салона автомобиля, здесь лучше не применять его резкий обогрев, направляя струю воздуха на лобовое стекло, иначе оно может лопнуть или дать трещину.

Дабы не допустить образования влаги в салоне, возможной коррозии, нужно заменить текстильные коврики резиновыми, а также убирать в салоне не реже двух раз в неделю.

И не забудьте подготовить набор «Зима», который выручит в самые сложных и неожиданных ситуациях на заснеженных и скользких дорогах. В багажнике желательно иметь буксировочный трос, скребки, щетки, антиобледенители стекол, ну и конечно небольшую лопату. Особо предусмотрительные могут положить небольшой мешочек песка.

По материалам Biz.liga.net