Отключить иммобилайзер

Последние новости

Освещение.

Что-бы вы чувствовали себя более уверенно ночью, у вас должны быть всегда правильно отрегулированы фары. Во время движения, настройка фар обычно сбивается. Дорогие автомобили оснащены электрокоректорами фар. Не дорогие придется настраивать ручками. Для регулировки фар вам понадобится ночь, ровная стена, линейка и кусок мела. Посадите человека вашего веса за руль и замеряйте высоту от земли до центра ваших фар. Отъедет от стены на 10-12 метров.Автомобиль должен стоять перпендикулярно стене. На стене прочертите горизонтальную линию на таком расстоянии от земли, как центр ваших фар. Прочертите следующую горизонтальную линию на 12 см ниже и еще одну на 22 см ниже первой. У вас должно получится 3 линии одна соответствует центру ваших фар и две линии ниже её одна на 12 см и другая на 22. Теперь открываете капот и ищите винтики которыми регулируются ваши фары. Необходимо сделать так, чтобы вторя линия стала верхней границей световых пятен от ваших фар ближнего света. А третья линия которая на 22 см ниже была верхней границей световых пятен противотуманных фар.

В горде желательно использовать только ближний свет на трассе если нет встречных машин можно использовать дальний, но как только вы заметиливстречный автомобиль необходимо сразу же переключится на ближней. Если встречный водитель несколько раз помигал вам дальним светом, скореевсего, вы забыли о включенном дальнем свете.

Дистанция.

Помните видимость должна быть больше тормозного пути. Ночью предметы кажуться ближе чем днем. Если вы четко видите номер передней машины, лучше увеличить дистанцию.

Одноглазые на дороге.

Если у вас работет одна фара лучше если это будет левая, чтобы встречным машином были понятны ваши габариты. А лучше езить сдвумя, ато в темноте подумают что вы мотоциклист:)))

Для начала признайте себя новичком, осознайте то, что Вы недостаточно опытны в вождении автомобиля. Желательно оснастить свой автомобиль наклейкой «У» тогда остальные участники дорожного движения будут к вам снисходительней относится.

Освойте свой автомобиль.

Прежде чем выедите в город, желательно привыкнуть к своему автомобилю. Даже опытному водителю потребуется время, что бы привыкнуть к новой машине тем более новичку. И так изучите органы управления автомобилем. Заезжая и выезжая, в узкие места, научитесь чувствовать габариты своего автомобиля. Отработайте движение задним ходом, трогание на подъеме без отката назад, маневрирование в узком пространстве.

Новичок лучше самоуверенного.

Самоуверенный водитель опаснее новичка за рулем. Проездив первый месяц за рулем осторожно у молодых водителей страх превращается всамоуверенность. Что и приводит к аварийным ситуациям на дороге. Видя как летают лихачи, подрезая всех подряд, у вчерашнего ученика автошколы начинается синдром «Шумахера». Немного освоившись в дорожном движении человек желает самоутвердиться. И обычно это плохо заканчивается. Наверно этим недугом больше страдают мужчины, чем женщины.

Спокойствие только спокойствие.

Эмоции искажают картину реальности и не дают человеку принять быстрое, правильное решение. По этому водитель должен полностью уметь их контролировать. Когда вам сигналят, моргают фарами, одним словом давят на вас, все равно соблюдайте спокойствие. В таком состоянии можно принять неверное решение и пострадать. Если вы совсем растерялись и не знаете, что делать, остановитесь даже посреди оживленной дороги. Включите аварийную сигнализацию, как будто вы ждете эвакуатор. Придите в себя и только потом продолжайте движение. Конечно, это может не правильно, но лучше чем наделать глупостей.

Смена ряда движения.

Если у вас не много опыта вождения, то перестроения на дорогах с плотным движением лучше свести к минимуму.Соблюдайте дистанцию. Выполняйте маневры плавно и своевременно включайте указатель поворота. Двигайтесь в одном ряду без смещения в соседний.

Пассажиры.
Пассажиров лучше не брать с собой в свои первые поездки. Только если у них есть опыт вождения. Пассажиры будут отвлекать вас.

За культуру на дороге.

Будьте взаимовежливы. Не забывайте поблагодарить тех, кто вам уступает дорогу и уступайте другим.

Остерегайтесь пешеходов.

Каждый водитель хоть когда-то, в автошколе слышал о правилах дорожного движения. А вот что знает пешеход или чего он не знает. Действия пешехода могут быть непредсказуемыми. Многим пешеходам свойственна недооценка опасности движущегося транспортного средства. Они не отдают себе отчета в том, что транспорт нельзя остановить мгновенно. То, что не учитывают они, обязаны всегда учитывать (и с перестраховкой) водители. Если Вы предвидите опасное сближение с пешеходом, начните упреждающее торможение, посигнальте светом фар, а то и клаксоном. Также помните, что пешеход может быть слепым, глухим, просто очень больным человеком. В случае наезда доказать свою невиновность будет довольно трудно.

Факторы влияющие на расход топлива:

1. Состояние топливной системы автомобиля.

Большое значение имеет состояние топливной системы автомобиля. Если вы заметили, что ваш автомобиль кушает много топлива возможна проблема именно там. Чтобы это проверить, можно заехать на СТО, где вы видите надпись СО. Если у вас дизельный автомобиль, то топливная система это его слабое место. Рекомендуется заправляться, только на заправках солидных фирм и желательно топливом марки «премиум»»+»»EURO».Также для дизельных автомобилей есть специальные присадки, это такая жидкость которую можно заливать в бак перед заправкой. Регулярное применение таких средств именитых производителей таких как «ЛИКВИ МОЛИ «может продлить срок службы топливной системы вашего автомобиля. Не рекомендуется заправлятьсяна трассе. А если уж приходится то выбирать известные фирмы. Дело в том, что на трассе люди не заправляются постоянно и легче продать топливо низкого качества. Регулярное обслуживание автомобиля поможет вам сэкономить примерно до 10% топлива.

2. Состояние колес.

Примерно 60% автомобилей ездит на колесах с пониженным давлением. А это ведет перерасходу топлива примерно на 3%.Если решитесь измерить давление, делайте это в холодном состоянии. Даже немного проехав температура воздуха в колесах повышается.

3. Состояние тормозных колодок.

Неисправность тормозных колодок может вызывать лишнее трение и уменьшение скорости, что ведет к нагрузке на двигатель. Если вы заметили, что свободный ход автомобиля уменьшился стоит заехать на СТО.

4. Вес автомобиля

Известно, что лишние 500 кг вашего автомобиля будут стоить вам примерно 700 литров бензина в год, если вы проедите 20 000км. Также стоит избавиться от лишних вещей в машине. Со временем их накапливается очень много. В багажнике в салоне начинают скапливаться вещи которые вам не нужны, но вы их всюду возите. Балласт увеличивает расход топлива примерно от 2% — до 5%.

5. Аэродинамика.

Тоже немаловажный аспект. К нему относится тюнинг. Дополнительные спойлеры, молдинги могут как приносить пользу так и вред. Любая красивая штучкана корпусе автомобиля при скорости выше 50 км/час. Начинает оказывать серьезное влияние на расход топлива. И чем быстрее вы едите, тем больше сопротивление воздуха и больше расход топлива. Стоит снять багажник с крыши если вы им не пользуетесь. Также открытые стекла тоже при скорости боле 50 км час увеличивают расход топлива.

6. Манера езды.

Чтобы сэкономить расход бензина необходимо выработать плавную манеру езды. Больше всего топлива тратится при разгоне автомобиля. Сделайте свои разгоны плавными и если вы видите за 200 300 метров красный свет уберите ногу с акселератора. Правильно выбирайте передачу если у вас механическая КПП. Повысив передачу вы можете уменьшить обороты двигателя.

Чем отличается езда зимой и летом?

Основное отличие, в том, что водитель должен действовать аккуратно.

Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

Если на вашей машине есть АВS то лучше тормозить прерывисто. На машинах без ABS лучше тормозить так, чтобы не допускать блокировку колес. Есливам все-таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.

В чем основные отличия при движени на автомобиле с автоматической КПП и механической КПП?

Плюсом автоматической КПП можно считать, то что она более плавно трогается на скользком покрытии.Минусом, то что нет жесткой связи с дорогой и передачи переключаютс от вращения колес а это может быть пробуксовка.

Какую роль играет привод на задние или передние колеса на зимних дорогах?

Надвижение автомобиля больше всего влияет качество резины, рисунок протектора и состояние дорожного покрытия. При движении по прямойвыигрывает передний привод, но в поворотах передние колеса начинают первыми скользить по этому задне приводные автомобили более поворотливы. Заднеприводная машина не очень стабильна на прямой но на ней проще моневрировать.Полный привод конечно вне конкуренции. Но если машина ушла в занос то естественная реакция каждого водителя это сбросить газ а в этом случае все машины ведут себя одинаково.

Иногда переднеприводные автомобили можно стабилизировать в заносепутем нажатия на газ, но для этого требуется опыт и лучше в начале такого не делать. Вс лучае с заднеприводными автомобилями нужно отпустить газ и повернуть руль в сторону заноса.

Одна из причин заноса это движение разными калесами по разному покрытию, по снегу и асфальту, по гравию и асфальту. В этом случае важно плавно работать как с тормозом так и с газом.

Следующая причина заноса это торможение или ускорение на кривых траекториях. В этом случае можно посоветовать плавное движение по кривой а притормаживать и разгоняться до и после кривой.

Как выехать из глубокого снега на автомобиле с механической КПП?

Главный принцеп: если вы закопались, перестаньте копать. Попытаться раскачать автомобиль в зад, перед. Если это не помогает попросить кого-то васвытолкать, еще вариант докопаться колесом до асфальта, но это на крайне случай.

Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

На автомате все немного сложнее, поскольку он достаточно долго переключает передачи с реверса на драйв и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину, например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке, отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз — машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз — ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы вопределенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он, конечно, не гарантирует выезд из сугроба.

Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Да, конечно, проходимость у таких машин значительно лучше. У полноприводного автомобиля есть главное и неоспоримое преимущество — бОльшая частьвеса сосредоточена на передних колесах, которые тоже являются ведущими. А чем больше веса приходится на ведущие колеса, тем сильнее они нагружены и тем сложнее их сорвать в пробуксовку.

На переднеприводных машинах нагрузка на переднюю ось, как правило, тоже выше, чем на заднюю — на нее приходится порядка 60 процентов веса автомобиля. Но у заднеприводных машин (например, у BMW) конструкторы обычно стараются создать идеальную развесовку — 50:50. И небезуспешно. В результате, на ведущих колесах оказывается лишь половина веса автомобиля, поэтому BMW часто проигрывает переднеприводным машинам и по проходимости, и при езде на льду. Поэтому в багажник заднеприводного автомобиля для повышения проходимости иногда можно кинуть что-нибудь тяжелое, например, лист металла килограммов на сто.

Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

Неоднозначный вопрос. Об этом уже много говорилось и писалось. Тут вопрос, скорее, в том, где и на каком покрытии возможно попадание в сложную ситуацию. В ситуации, когда на улицах глубокий снег или скользкий лед, и все вокруг едут со скоростью пять — десять километров в час, маловероятно, что потребуются какие-то супер-качества мягкой резины или шипы. А при движении по МКАДу со скоростью 100 километров в час необходимость вхороших сцепных характеристиках и управляемости резины может сильно пригодиться.

Резюмировать можно так: руководствоваться следует тем, на каком покрытии — на снегу или на асфальте — вам чаще приходится предпринимать более интенсивные действия. Право выбора — за водителем.

Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

Еще раз подчеркну, что скорость движения по дуге, а также тормозной путь, зависят только от коэффициента трения. Более того, для того чтобы затормозить с ABS на рыхлой дороге, как правило, требуется большая дистанция, чем без. Причина в том, что заблокированные колеса зарываются вкашу, а тормозящие по алгоритму ABS этого, фактически, не делают. Можно сказать, что иногда системы активной безопасности даже ограничиваютвозможности автомобиля.

С другой стороны, благодаря этим системам в критической ситуации машина требует более простой техники стабилизации. Кардинально благодаря наличию ABS и ESP ничего не меняется, но управлять автомобилем с ними проще — меньше вероятность совершить ошибку.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

Надо учитывать, что спуск гораздо серьезнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем — на его уменьшение. Яркий физический пример: на льду с коэффициентом трения порядка 0,1 предельный угол спуска, при котором вы вообще можете тормозить, около пяти градусов. Если угол больше, при блокировке колес машина будет двигаться вниз с ускорением. А на пятиградусном подъеме тормозной путь будет уже вдвое короче, чем на ровной дороге.

Плюс при спуске даже для движения с постоянной скоростью часто требуется сбросить газ. А это ведет к нестабильному поведению автомобиля.

Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу)? Или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

Если я скажу нет, вы, учитывая мою должность, наверное, удивитесь. Поэтому я скажу да. Надо понимать, что хотя навык экстренного торможения полезен, теоретически возможно и другое решение проблемы. Если дистанция вашего движения в два — три раза больше потенциального тормозного пути, то экстренное торможение вам не понадобится. Если вы в состоянии создать вокруг себя так много свободного пространства, что из любой сложной ситуации получится выйти без проблем — это только приветствуется.

Но подчас неадекватно действуют другие участники движения, да и сам водитель имеет не всегда точное представление о том же тормозном пути или особенностях предстоящего маневра. Да и когда начинается паника, рефлексы часто работают против нас. Поэтому для того, чтобы углубить свои представления об автомобиле, зимней подготовке все-таки стоит посвятить хотя бы один день.

Это можно сделать даже самостоятельно, без инструктора — реальные представления о тормозном пути и возможностях автомобиля в повороте на скользкой дороге всегда полезны. Но не стоит проверять устойчивость автомобиля на дорогах общего пользования.

Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

Опасности… Например, для меня часто некомфортна сама мысль о том, что автомобиль может сломаться. Зимой это может быть настолько критично с точки зрения собственного здоровья, что за техническим состоянием следует следить несколько более пристально, чем при езде в теплое время года. Что касается самого передвижения — стекла и щетки мерзнут, грязь кругом, темнеет рано, светает поздно — есть общие факторы, которые заставляют водителявести себя более осторожно.

Ваш самый главный зимний совет всем водителям

Главный зимний совет — снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.

Предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми рекомендациями поведения в пробках или «тянучках», которые помогут Вам как можно быстрее их проехать. Заранее предупреждаем, что советы не основаны на нормативных документах.

Какие же бываю причины пробок:
Одной из причин пробок является ширина улиц, которая не соответствует количеству автомобилей. Аварии, неправильно припаркованные машины, ремонт дороги и т.д., также являются причиной пробок, особенно в часы пик. Но все же основные проблемы на дорогах водители создают себе сами. Часто встречаются водители, которые постоянно перестраиваются из полосы в полосу, выезжают на тротуары или на полосы встречного движения, что не редко заканчивается столкновением…

Едем прямо…
Если Вы оказались в пробке старайтесь сохранять спокойствие и не нервничать… Не выезжайте на встречную и без необходимости не перестраивайтесь, лучше всего продолжайте движение прямо. Будьте осторожны с водителями маршруток, новичками (со знаком «У») и иногородними. На подъеме оставляем место до стоящей впереди машины больше, чем обычно (не все умеют трогаться на подъеме – могут скатиться назад). Не следует резко тормозить, а подкатываемся к стоящей машине, лишь слегка прикасаясь к педали тормоза (чтобы сработали стоп-сигналы).

В случае если Вы решили выбраться из пробки развернувшись, убедитесь, что Вас не обгоняют по встречной! А если увидите желающего выехать извстречного потока, пропустите его, немного притормозив.

Если Вы решили перестроится…
В случаях, когда Вам нужно в сплошном потоке перестроиться для поворота. Не всегда авто по соседней полосе позволяют совершить такой маневр (и формально они правы!). В это время Вы можете начинать переживать, сбавлять скорость, чтобы не пропустить поворот, и таким образом задерживать едущих сзади. Постоянно бросая взгляд в правое зеркало, можно не заметить резкого торможения впереди. А это уже создаст аварийную ситуацию и неминуемую пробку.
.

Поэтому в интересах всех участников движения дать возможность этому водителю занять соответствующую полосу. Тот, кого пропустили, обязательно должен поблагодарить поднятой рукой или миганием «аварийкой». Но не злоупотребляйте вежливостью окружающих, меняя полосу без необходимости.

Как объезжаем препятствие…
Еще одним из важных моментов является объезд возникшего препятствия (неправильно припаркованная машина, участники аварии, ремонт дороги и т. п.)

По правилам, движущиеся по свободной полосе не должны никого пропускать. Но тем, кому мешает препятствие, тоже необходимо ехать, и они любыми способами пытаются перебраться на соседнюю полосу, отвоевывая пространство по сантиметрам. Нередко это заканчивается новой аварией. В Европе втаких ситуациях те, кто едет по полосе с препятствием, и те, кто движется по соседней, проезжают узкий участок «елочкой» – по очереди с одной и другой стороны. Если перестроение начать своевременно, общая скорость движения двух полос будет лишь немного ниже, чем в обычной ситуации. Проехавузкое место, водители возвращаются на свои полосы движения, и скорость потока восстанавливается.

Аналогично можно поступать и в случае, если широкая улица перетекает в узкую или выходит на мост (путепровод, эстакаду) с меньшим количеством полос.

Переезжаем регулируемые перекрестки…
Как правило при проезде регулируемых перекрестков проблемы мы создаем себе сами. Согласно ПДД запрещается выезжать на перекресток, если за ним образовался затор, который вынудит машину остановиться на пересечении улиц. Но обязательно находятся водители, которые считают, что правила – не для них. В результате через некоторое время регулируемый перекресток превращается в иллюстрацию к лекции о броуновском движении молекул. В таких ситуациях поможет только строгое выполнение требований ПДД.

Выезжаем на главную дорогу…
Когда главной дороге образовалась пробка, едущие по второстепенной рискуют остаться на ней на ночь. Так, как ПДД требуют пропускать все автомобили, едущие по главной дороге, и пешеходов, переходящих улицу. А медленное вклинивание в сплошной поток нередко заканчивается столкновением. Чтобы выручить коллегу в данной ситуации, слегка притормозите и оставьте ему «окно», пригласив проехать коротким миганием фарами. Время, потраченное на жест доброй воли, компенсируется хорошим настроением, к тому же уменьшится шанс столкнуться. Есть одно «но»: таким образом пропускают один автомобиль, а не колонну. Поэтому, если машину впереди вас пропустили, не вклинивайтесь в это же «окно», пропускающий на это не рассчитывает. А в случае столкновения виноваты будете вы (все-таки второстепенная дорога).

Не создавайте дополнительных рядов. Поворачивая направо из второго ряда, вы можете столкнуться не только с тем, кто едет по главной, но и с соседом справа. Если на главную будут въезжать из одного ряда, поток будет двигаться быстрее.

Какие существуют особенности управления в пробке
Готовьтесь к троганию с места заранее, как только у машин впереди погаснут стоп-сигналы.
Двигатель глушите только в том случае, если нет проблем с его запуском.
На автомобилях с «механикой» двигайтесь на первой передаче и не стойте с включенной передачей и выжатым сцеплением.
На старых машинах при угрозе перегрева двигателя заранее включите вентилятор отопителя и максимально откройте подачу жидкости в печку. Лучше греться самому (открытое окно немного поможет), чем «закипеть» в пробке!

Зима — не самое благоприятное время для автолюбителей. ДТП в зимнее время года можно встретить чаще чем обычно…Из-за снегопада или гололедавозникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания.

Причиной дорожных неприятностей зимой — ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. Сцепление колес с поверхностью дороги характеризуется коэффициентом сцепления, который колеблется в пределах 0,6 — 0,8. Минимально допускаемый коэффициент сцепления является 0,4 это согласно условиям безопасности движения. Под воздействием метеорологических условий дорожные покрытия теряют свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов.

Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия. Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым важным здесь является научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно же скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.

Как можно определить состояния дорожного покрытия:

Когда Вы выезжаете на скользкую дорогу постарайтесь как можно быстрее определить степень ее «скользкости». Для этого можно использовать несколько способов:
• Визуально;
• Торможением;
• изменением подачи топлива;
• выжимом педали акселератора.
Резко нажав на педаль тормоза не всегда можно оценить насколько опасна дорога, но человек с нормальным зрением почти всегда увидит скользкую поверхность. Также в некоторых случаях проверять сцепление колес с дорогой можно путем резкого нажатия на педаль акселератора (газа). Есливедущие колеса сорвутся в пробуксовку, значит дорога достаточно скользкая, и при движении по ней надо выполнять следующие рекомендации:

— Продолжать движение на пониженной скорости, увеличив таким образом запас безопасности Вашего автомобиля. Он необходим так, как на такой дороге необходимо значительно больше места для маневрирования и полной остановки. Также будьте особенно внимательны, приближаясь к мостам или путепроводам. На таких участках дороги ледяное покрытие появляется раньше, чем в других местах, а исчезает позже. В таких зонах следует избегать резких движений рулем, торможения, перегазовок.

— Старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью газа пользуйтесь осторожно и мягко, без лишних движений. Скорость снижайте перед поворотами и перекрестками заблаговременно по таким причинам: во-первых, есть угроза столкновения с другим транспортным средством, водитель которого, двигаясь по пересекаемому направлению, не рассчитал скорости и не справился с управлением; во-вторых, поверхность дороги перед перекрестком может быть особенно сколькой из-за постоянного торможения автомобилей.

Как безопасно тормозить в гололед:

Что делать, если необходимо экстренно затормозить на льду? Новички как правило жмут до упора педаль тормоза, при этом колеса мгновенно блокируются на юз, и автомобиль не только успешно скользит по льду, как на коньках, но еще и не слушается руля. Следовательно, тормозить на юз нельзя.

Для экстренной остановки на скользкой дороге можно использовать три приема торможения:
• комбинированное (тормоз с газом);
• прерывистое;
• ступенчатое торможение.

Комбинированное — удобный и надежный способ торможения. Осуществляют его при включенной передаче путем плавного уменьшения частоты вращения коленчатого вала с одновременным использованием тормоза. Двигатель при этом играет очень важную роль. Всем известно, что на скользкой дороге юз наступает при малейшем неосторожном нажатии на педаль тормоза. В такой ситуации первыми обычно блокируются задние колеса, что влечет занос. Так, как задние колеса во многих автомобилях связаны с двигателем это можно использовать, чтобы сделать торможение плавным. Силы инерциивращающихся деталей двигателя, сцепления, коробки передач сопротивляются резкой остановке и тем самым сглаживают результаты неосторожного грубого нажатия на педаль тормоза. Кроме этой «помощи» двигателя при сбрасывании «газа» обороты коленчатого вала снижаются, чем через агрегаты трансмиссии создается замедляющее усилие на колеса. Действуя вместе с двигателем, водитель уже только притормаживает.

При прерывистым торможении водитель сильно нажимает на педаль тормоза, а затем на грани юза мгновенно отпускает ее. Если колеса при этом и заблокировались, то потом они все равно успевают раскрутиться и обрести сцепление с дорогой. После того как занос или юз прекратится, следует повторить нажатие на педаль тормоза, но уже чуть слабее — это предохраняет от блокировки колес. При таком способе торможения водитель болеевнимателен, каждый раз нажимая на педаль.

Такие приемы торможения не позволяют колесам постоянно скользить, поэтому тормозной путь у автомобиля будет намного короче. Стоит отметить и то, что при данном способе торможения поворачивать руль нужно только на этапе «отпустил», когда педаль тормоза не нажата и колеса свободно вращаются. И запомните: тормоз — руль — тормоз — руль — самый эффективный способ остановки на скользкой поверхности в сочетании с одновременным уклонением от опасности в критической ситуации. Таким образом водитель полностью контролирует автомобиль, одновременно производя необходимые маневры и в то же время торможение.

Ступенчатое торможение это способ наилучший для опытных водителей. Он отличается от прерывистого лишь тем, что при растормаживании педаль отпускается не полностью, а частично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление при блокировании колес, чтобы затем придавить тормоза. Это тонкая робота, но она станет вам доступной после тренировки на безопасных площадках.

Безопасность на скользких поворотах

При прохождении поворотов на автомобиль действует боковая сила, стремящаяся сдвинуть его в сторону от поворота. Чем выше скорость и круче поворот, тем она больше. Повороты особенно опасны на скользкой дороге, поэтому в данном случае скорость лучше всего снизить до минимума и ни вкоем случае резко не тормозить.

Чтоб предупредить заносов, водителю необходимо соблюдать следующие правила:

— двигаться по дороге с минимальной скоростью, обеспечивающей безопасность;

— при поворотах и съездах с проезжей части дороги поворачивать рулевое колесо очень плавно;

— избегать торможения на поворотах и закруглениях;

— при остановке автомобиля заблаговременно снижать скорость до минимальной, а затем плавно тормозить.

Причиной заноса может быть и различное состояние дороги под колесами передней и задней оси или ее уклон. Обычно одни колеса блокируются раньше других. Появляется юз и занос автомобиля. Следует помнить и то, что бороться с начавшимся заносом легче всего на его начальном этапе, так как скорость бокового скольжения еще невелика и автомобиль не так далеко уклонился от траектории своего движения.

Если автомобиль заносит, выполните следующие правила поведения:

1. Никогда не тормозите, это лишь усугубит занос. И хотя неведомая сила неудержимо тянет ногу к тормозу, надо устоять, иначе машина выйдет из-под контроля.

2. Не выжимайте педаль сцепления — это так же бесполезно, как, скажем, нажатие при заносе на кнопку прикуривателя.

3. Не бросайте резко педаль газа, так как это тоже усугубит занос. Если у вас заднеприводный автомобиль, то при появлении признаков заноса необходимо плавно снизить обороты двигателя. В случае с переднеприводным — обороты, наоборот, лучше увеличить, таким образом сила тяги на управляемых колесах позволит «вытянуть» автомобиль из заноса.

4. Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины пошла влево, туда же следует и руль, и наоборот. Это движение нужно довести до автоматизма, чтобы в случае необходимости выполнить без рывков, но быстро.

Обратите внимание, что передние колеса всегда смотрят в направлении движения. Лишний поворот руля в панике может не «тихомирить», а еще больше разболтать машину. Поэтому руль надо поворачивать быстро и в меру.

Что делать на подъеме или спуске в гололед:

При преодолении скользких подъемов заблаговременно выберите соответствующую передачу и скорость, чтобы не менять их на самом подъеме. У переднеприводных автомобилей иногда бывает, что передние колеса на скользком подъеме начинают буксовать; в таких случаях можно попробоватьвзять подъем задним ходом, порой это срабатывает.

На обледенелых спусках тормозите двигателем, включив еще наверху вторую передачу. Если в этом случае нажать на тормоз, то машина превратится всанки. То же самое может получиться при резком повороте руля: если автомобиль ехал прямо, так он и будет ехать дальше.

Чтоб улучшить свое положение на скользкой дороге можно, повысить сцепление шин с дорогой. Для этого используют специальные зимние шины, шипованную резину и цепи противоскольжения.

Итак, обобщая все выше сказанное, напоминаем, что при управлении автомобилем на скользкой дороге все Ваши движения должны быть более плавными, чем на сухой. Избегайте резких поворотов, резкого торможения, резкого переключения передач. Плавное, мягкое, размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость, снижает вероятность заноса, которая всегда существует на скользком покрытии. Будьте внимательны и осторожны.

Проблема описана здесь, найдите пять минут смелости и вдумчиво прочтите:
В полностью заряженной АКБ плотность электролита должна быть 1,27+0,01 г/см2.( при t + 15º C )
Не реже 1 раза в месяц (особенно в зимний период) необходимо проверять плотность электролита, и в случае падения плотности ниже 1,25г/см2 подзаряжать АКБ на стационарном зарядном устройстве, обязательно выкрутите заливные пробки. Помните! Если степень заряженности батареи 80% и ниже, генератор не сможет зарядить АКБ до 100% её ёмкости, даже при длительной работе автомобиля, её нужно снять с автомобиля и зарядить стационарным зарядным устройством до 100% её ёмкости.
Определить причину разряда АКБ:
реле регулятор не обеспечивает необходимое ( 13,9 -14,5V) напряжение на выводах АКБ;
коротит или клинит стартер, в этом случае при запуске от АКБ требуется большой ток;
плохой контакт между выводами АКБ и клемами проводов, что мешает нормальному заряду АКБ;
из-за подмыкания в электросети существует постоянная утечка тока;
другие бытовые случаи : работа на длительное потребление тока ( радиоприемник , освещение и т.д.), длительная работа сигнализации, «прикуривание» на неисправные автомобили и другие случаи. ( Прикуривать не рекомендуем, особенно тонкими проводами и плохами «крокодилами», так как может прогореть вывод в АКБ и призойти взрыв АКБ)
Нельзя эксплуатировать аккумуляторы с плотностью электролита ниже 1,25 г/см. (при t + 15ºC ).
При этом:
при запуске происходит интенсивное кипение, темнеет электролит, осыпается активная масса пластин в АКБ, возможен взрыв.
происходит сульфатация пластин, что приводит к уменьшению отдачи по току и подмыканию между пластинами.
Не допускайте длительного разряда батареи большим током , иначе пластины батареи могут покоробиться , активная масса из них осыплется , и батарея выходит из строя.
Включайте стартер максимум на 5 сек. , а после 3-х попыток делайте 30-ти секундный перерыв.
В холодное время, чтобы прогреть АКБ реред запуском двигателя включите габаритные огни на 1 минуту.
Степень заряжености АКБ можно определить по напряжению на выводах, желательно измерять цифровым вольтметром.
Если напряжение на выводах АКБ измеряется сразу после поездки или зарядки, необходимо снять избыточное напряжение, включив (не запуская двигатель) фары на 20-30 секунд и тогда степень заряжености можно определить так: 12,66 в — 100% зарядки, 12,44 в — 75%, 12,20 в — 50%, 11,95в — 25%, 11,65в — 0%
Температура замерзания электролита в зависимости от плотности: 1,27 г/см2 — 58ºС
1,25 г/см2 — 50ºС
1,20 г/см2 — 25ºС
1,15 г/см2 — 14ºС
1,10 г/см2 — 7ºС
1,05 г/см2 — 3ºС
Исправность системы генератор — реле — регулятор можно проверить измеряя напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.Оно должно быть в пределах 13,9в- 14,4в и не меняться при изменении работы двигателя.

Простой способ проверки реле регулятора : включить фары, свечение должно быть интенсивным ( питание от генератора).При изменении оборотов двигателя яркость свечения не должна меняться.

Исправность стартера можно определить, измеряя напряжение на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. При исправном стартере, и исправном аккумуляторе напряжение падает не ниже~ 11в. летом и ~ 10,5 в — в зимний период.

Если АКБ разряжается в то время, когда автомобиль не эксплуатируется, виной может быть утечка в электросистеме. Необходимо отсоединить ( при не работающем двигателе) наконечник ( лучше от вывода «минус») АКБ и в разрыв включить амперметр, утечка может быть в пределах ~ 0,05А(примерно 0,05 А в случае наличия сигнализации, электрочасов, компьютера).

Пример: (норма утечки — 0,05 А х 24 часа =1,2 А х 14 дней (отпуск) =16,8 А; если утечка 0,2 А х 24 часа =4,8 А х 14 дней = 67,2 А — дефект в авто.) Обращатя на СТО к электрикам.

Рекомендация по эксплуатации необслуживаемых АКБ (без доступа к электролиту)

Не вскрывайте АКБ.
Заряжать АКБ рекомендуется током 1/20 емкости ( например 60ач : 20 = 3А).
При повышении температуры корпуса АКБ до 45ºС зарядку неоходимо прекратить.
Состояние заряжености можно определить двумя способами:
АКБ считается полностью заряженым если напряжение зарядки не поднимается 2 часа.
Степень заряжености необслуживаемых АКБ можно определить по напряжению на клеммах, желательно измеренному цифровым вольтметром.

Если напряжение на выводах АКБ измеряется сразу после поездки или зарядки, необходимо снять избыточное напряжение, включив (не запуская двигатель)фары на 20-30 секунд и тогда степень заряжености можно определить так: 12,66 в — 100% зарядки, 12,44в — 75%, 12,25в — 50%, 11,95в — 25%

На АКБ может указываться несколько значений пускового тока . Это связано с тем, что существует несколько систем испытания АКБ. На Украине таких систем встречается в основном две DIN, EN. Они отличаются параметрами испытания, т.е.временем нагрузки ( при отборе значения тока, указанного в этой системе) и минимальным напряжением на выводах в конце времени испытания.

Соотношения пусковых токов примерно такие: EN/DIN ~ 1.65

Например на АКБ 6СТ 55 могут быть указаны данные по пусковому току DIN(255), EN(420).

Чтобы избежать взрыва АКБ, из-за выделяющихся во время зарядки газов, нельзя подносить к АКБ открытое пламя, курить производить искрообразование, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником ( нагрузочной вилкой) и т. п.

Подзаряд АКБ прекращайте выключением питания зарядного устройства от электросети.

Нельзя отключать зарядное устройство ,находящееся под нагрузкой ,отсоединением провода от батареи.

Взрыв АКБ может произойти и во время его работы на автомобиле.

Это бывает в том случае , если в АКБ происходит интенсивное кипение электолита. Это может быть из-за повышенного напряжения зарядки ( отказ реле-регулятора) или из-за эксплуатации АКБ в разряженном состоянии. При этом выделяется взрывоопасный газ-водород, и если рядом будет искра , может произойти взрыв.

Хранение АКБ

Незаполненные, сухозаряженные АКБ лучше хранить в сухом ,прохладном месте,при температуре -10ºС ~ +10ºС .

Сухозаряженость они сохраняют до 24 месяцев.

Заполненные электолитом АКБ необходимо хранить, зарядив предварительно до плотности 1,27г/см2.

Регулярно (1 раз в месяц) неодходимо проверять плотность электролита. Если плотность упадёт до 1,24 г/см2 надо подзарядить стационарным зарядным усторойством, до плотности 1,27г/см2.

Если Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено.
Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Чаще всего причинами такой неисправности является непрофессионально установленная сигнализация или “музыка”. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину?
Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр (он присутствует в большинстве современных тестеров) и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку.
Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Найти его несложно: Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. (ВНИМАНИЕ!!! При этом зажигание должно быть выключено, двери автомобиля закрыты, но окна откройте на случай, если произойдет срабатывание центрального замка при вкл\выкл аккумулятора, магнитолу выключите ). Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: стартер, генератор или система зажигания. Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно.

Проблема может быть в генераторе. Из-за ослабшего ремня и неисправности самого генератора, аккумулятор может плохо подзаряжаться во время движения. Подключение большого количества потребителей энергии (печка, дальний свет, сабвуфер, обогрев сидений, габариты) при малых оборотах может расходовать больше энергии, нежели вырабатывает генератор. Тоже касается новых потребителей большой мощности. В самом аккумуляторе может быть загрязнен электролит или поверхность батареи влажная, это в свою очередь снижает эффективность работы аккумулятора. Слабо прикрепленные либо окислившиеся выводы батареи и клеммы проводов снижают напряжение, как следствие коленчатый вал проворачивается плохо.

Бывает, машину, простоявшую даже короткую летнюю ночь, наутро не завести. Еще больше риск, если автомобиль отдыхал неделю, две… Одна из самых банальных причин испорченного настроения – почему-то разрядившаяся аккумуляторная батарея.
Но как это могло произойти, если автомобиль по всем признакам исправен – таким и был припаркован? Более того, представьте, что батарея новая – ее заменили пару месяцев назад… Что делать? Слава богу, сосед по стоянке помог – от его машины «прикурили». После этого наш герой весь день колесил по делам службы, а вечером на стоянке снял с батареи клемму. Неделю спустя вернулся к машине, надел клемму… И мотор завелся как ни в чем не бывало!

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современном автомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.

Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.

Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.

Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.

И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

САМОРАЗРЯД

…Вместо желанного июльского отпуска пришлось лететь в длительную командировку. «Ладно, пусть «десятка», уже не новая, отдохнет в ракушке!» – утешил себя инженер А., на всякий случай сняв с аккумулятора плюсовую клемму. Месяц среди айсбергов пролетел быстро, но когда наш герой вернулся домой и попробовал завести машину, стало ясно, что старый аккумулятор «посажен» до нуля. Вот когда А. вспомнил, что такое саморазряд батареи! Это явление свойственно даже вполне исправной. Напомним, что плюсовой и минусовой выводы батареи можно соединить в электрическую цепь, не очистив вовремя ее поверхность от грязи, пропитанной электролитом. Помимо этого внутри батареи (в основном «благодаря» посторонним включениям в активной массе пластин и в электролите) идут реакции, опять-таки ведущие к саморазряду. Они ускоряются, если автомобиль «жарится» под летним солнцем, в том числе в металлическом гараже. Ежедневно батарея может терять больше одного процента емкости!

Профиль
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Re: Приглашаем на «Джип FULL Прохват 2012″
Ну, что же — можно озвучить информацию и результаты первого дня «FULL Прохват 2012″:

В миниралли джип спринте участвовали 22 экипажа (6 экипажей не прошли техком, 2 сломались на тренировках )
Группа Lite — 16 экипажей.
Группа Full — 6 экипажей.
Победители группы Lite:
1 место №101 пилот Александр Демин, штурман Анатолий Фисюнов Mitsubishi Pajero
2 место №103 пилот Олег Ерофеев, штурман Денис Лохматов Toyota Takoma
3 место № 115 пилот Петр Канцев, штурман Павел Долгополов УАЗ 469
Победители группы Full:
1 место №201 пилот Арсен Демерджи, штурман Михаил Ульяшов Mitsubishi Pajero Sport
2 место №205 пилот Александр Цибизов, штурман Владимир Шило Мерседес Гелендваген
3 место № 217 пилот Ольга Кидяева, штурман Игорь Кунаков Mitsubishi Pajero

Рекорд прохождения круга 8.3 км. установил экипаж №201 пилот Арсен Демерджи, штурман Михаил Ульяшов Mitsubishi Pajero Sport — 8 мин. 40 сек.

Участники джип-спринта FULL Прохват 2012.
101 Демин Александр Фисюнов Анатолий Mitsubishi Pajero
103 Ерофеев Олег Лохматов Денис Toyota Takoma
106 Гаманко Евгений Сорокин Дмитрий Нива 21213
107 Ливчак Всевед Сорокин Дмитрий Mitsubishi Pajero
108 Дмитренко Юрий Дмитренко Дмитрий Багги
109 Мадюдин Павел Михайличеко Сергей Нива
110 Голобородько Андрей Невмержицкий Денис ВАЗ 2121
111 Мисинев Дмитрий Кудинов Александр ЛУАЗ 968м
112 Клементьев Иван Ларионов Руслан Нива
114 Евсюков Виталий Евсюкова Яна Нива
115 Канцев Петр Долгополов Павел УАЗ
117 Бескоровайний Генадий Туровский Константин ВАЗ 21214
119 Баскаков Сергей Сумин Александр Нива 21213
120 Михеев Валерий Раскин Максим Toyota Rav 4
121 Сазонов Михаил Петров Кирилл Suzuki Vitara
123 Примак Владимир Соломко Иван ВАЗ 2121
201 Демерджи Арсен Ульяшов Михаил Mitsubishi Pajero
202 Тихомиров Антон Кравченко Руслан Toyota Land Cruiser 80
203 Малинка Андрей Шумейко Максим Jeep Cherokee
205 Цибизов Александр Шило Владимир Mersedes
207 Воробьев Роман Воробьев Денис Toyota Land Cruiser 105
217 Кидяева Ольга Кунаков Игорь Mitsubishi

Результаты первого этапа Чемпионата Украины по экстремальному автокроссу в рамках «FULL Прохват 2012″ г. Симферополь
1 место №108 Александр Кубечко (Симферополь)
2 место №99 Александр Парасенюк (Запорожье)
3 место №77 Джанай Омаров (Кривой Рог)
4 место №42 Константин Сухоносенко (Симферополь)
5 место №5 Александр Красилич (Кировоград)
6 место №93 Сергей Бредун (Запорожье)

Победитель I этапа Открытого Чемпионата Крыма по экстремальному автокроссу в рамках «FULL Прохват 2012″ №108 Александр Кубечко (Симферополь)

Результаты первого этапа Чемпионата Крыма на СКА Багги в рамках «FULL Прохват 2012″ г. Симферополь
1 место №7 Сергей Буштуев (Севастополь)
2 место №29 Геннадий Черный (Феодосия)
3 место №10 Андрей Огнев (Севастополь)

Победитель турнира «Король трассы» №47 Евгений Железняк (Севастополь)

Результаты GPS ориентирования рамках «FULL Прохват 2012″ г. Симферополь
категория «Волки»:
1 место №201 Александр Волков и Роман Крипак
2 место №215 Максим Чепурной и Андрей Данилов
3 место №227 Кирилл Петров и Михаил Сазонов
категория «Медведи»:
1 место №301 Сергей Ляшенко и Роман Гаркуша вручен Кубок председателя Совета министров АРК
2 место №302 Вячеслав морозов и Андрей Парубов
3 место №305 Хохлов Александр

Наши поздравления победителям!

Итоги. Статистика
Открытое спортивное двухдневное мероприятие Full Прохват 2012.
28 апреля: джип спринт, время проведения с 10:00 до 16:00.
29 апреля:
• I этап Чемпионата Украины по экстримкроссу;
• I этап Чемпионата Крыма на СКА «Багги»;
• GPS ориентирование на полноприводных автомобилях, время проведения с 10:00 до 16:00.
Участники: 62 автомобиля во всех категориях и 102 человека.
Зрители: 19000 человек и 3500 автомобилей.
Охрана правопорядка: 230 сотрудников МВД и ВВ, 3 авто скорой помощи и 3 авто МЧС.
Внутренняя безопасность: 26 человек и 10 экипажей контроля и безопасности на дистанции.
Температура воздуха 30°С, солнечно.
Присутствовали представители ВС АРК, СМ АРК, Райгосадминистрации, ФАУ, Союза автомобилистов Украины.

Заключительным этапом международных гонок «Джип FULL Прохват 2012» будет ориентирование на местности. Здесь участники станут перед несколькими задачами, найти контрольные точки (КТ), пройти естественные препятствия на пути к КТ и опередить соперников. Если говорить упрощенно то задача в ориентировании предельно проста. Загрузить в GPS координаты искомой контрольной точки, определить направление и расстояние до нее, поехать и найти.
Однако, несмотря на всю простоту, для увеличения интереса, организаторы «Джип FULL Прохвата» готовят всяческие путаницы, поиск контрольных точек должен стать проверкой сообразительности штурмана. Например, координаты точек могут задаваться в разных датумах. Здесь нужно уметь в полевых условиях переходить из датума в датум для правильного определения местоположения КТ. Или, местоположение точек будет задано не в координатах GPS, а в азимутах и расстояниях. Причем азимуты могут быть в магнитном и географическом склонениях. Или, для нахождения координат нужно совершить такие арифметические и геометрические действия, что и Пифагор бы застрелился. В общем, вариантов усложнить поиск КТ великое множество и известны они станут только на старте, так что готовьтесь!

В Крым на майские!
Друзья, соратники, коллеги! Потенциальные участники и зрители! За время анонсирования FULL ПроХвата мы получили очень много отзывов, пожеланий и предложений – спасибо за Ваше участие. Одной из просьб большинства, особенно людей иногородних, было перенести мероприятие ближе к майским праздникам, чтобы была возможность приехать в Крым на несколько дней. В этой связи оргкомитетом «ПроХват» принято решение перенести дату проведения с 14-15 апреля на 28-29 апреля.

Надеемся, что изменение даты проведения «FULL ПроХвата» воспримется Всеми с пониманием.

С Уважением, оргкомитет «FULL ПроХват» (г. Симферополь).

Новая дата проведения 28-29 апреля 2012г. С 10:00.

Для каждого участника на этом этапе в качестве итоговой цели должна быть сумма собранных точек за отведенное время. Собрать большее количество точек, чем соберет соперник задача достаточно сложная и напрямую зависит от стратегии, которую выберет экипаж, какой выберет маршрут. Выбор оптимального маршрута, наверное, самый важный момент в ориентировании. Именно на нем можно или выиграть, или проиграть.

Если нашли все точки и потратили при этом меньше времени, чем остальные – золото Ваше!

Также, по многочисленным предложениям и просьбам, помимо подготовленных внедорожников оргкомитетом рассматривается возможность участия в ориентировании полноприводных ЛЕГКОВЫХ автомобилей. Для этого трасса ориентирования будет поделена на УРОВНИ сложности. 1-й уровень — возможно взятие точек «легковушкам». 2-й уровень — возможность взятия точек SUV (паркетники) и 3-й уровень — возможность взятия точек подготовленным внедорожником. ВСЕМ Участникам будут предоставлены ВСЕ 3 уровня сложности точек, и только здравый смысл и логика ограничивает их взятие. Как элемент мотивации каждый уровень точек будет иметь бальность и свой цвет (для определения): 1-й уровень белый — 1 бал; 2-й уровень желтый — 2 бала; 3-й уровень красный — 3 бала.

Джип FULL Прохват 28-29 апреля 2012

В апреле 2012 года планируется проведение двухдневного внедорожного мероприятия «Джип FULL Прохват 2012». Особенностью этого Прохвата будет широта возможностей для всех участников, т.к. Прохват будет состоять из трёх этапов: скоростного, грязевого и навигации.

Торжественное открытие 14-го апреля и награждение 15-го планируется в центре города.
Первые два этапа будут проходить в балке Тубай.

Это пока небольшая предварительная информация, по мере подготовки мероприятия мы будем информировать Вас.
Детальнее здесь:
https://bomba.crimea.ua/forum/viewtop…p=34847#p34847
https://prohvat.com

Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Предварительная программа мероприятия:

14 апреля – Джип FULL Прохват. День 1.
Джип Спринт, кольцевая гонка по пересеченной местности с естественными препятствиями – круг 10 км от 10 до 20 кругов.

15 апреля – Джип FULL Прохват. День 2.
Ориентирование с элементами ралли, трофи и триала на площади 40 км2.

15 апреля – Дерби Прохват.
Первый зачетный этап Чемпионата Украины по экстрим кроссу (гонки на выживание).
Первый зачетный этап Чемпионата Крыма кольцевая гонка СКА багги.

Добавлено через 54 секунды
Отвечая на вопросы приходящие нам на электронную почту и по телефону, сообщаем следующее:

Для потенциальных участников джип спринта!
Трасса гонки проложена по ущелью балки Тубай. Окончательная конфигурация 10-ти км кольца будет определена за 10 дней до старта соревнования. На сегодня есть пять вариантов, и в каждом еще по 3 варианта усложненных участков. Будут крутые спуски и не менее крутые подъемы, скоростные прямики и рулежка, легкие броды и даже заболоченные участки.

В конфигурацию полной трассы обязательно войдет кольцевой участок автодрома «Бомба» где будет сосредоточено большинство зрителей и вся инфраструктура (закрытый парк, технички, эвакуация).

По многочисленным предложениям и просьбам оргкомитетом ПроХватов рассматривается возможность участия в ориентировании полноприводных ЛЕГКОВЫХ автомобилей! Для этого трасса ориентирования будет поделена на УРОВНИ сложности.

1-й уровень – возможно взятие точек «легковушкам».
2-й уровень – возможность взятия точек SUV (миниджипы).
3-й уровень – возможность взятия точек подготовленным внедорожникам.

Участникам ВСЕМ будут предоставлены ВСЕ 3 уровня сложности точек и только здравый смысл и логика ограничивает их взятие. Как элемент мотивации каждый уровень точек будет иметь бальность и свой цвет (для определения):

1-й уровень белый – 1 бал;
2-й уровень желтый – 2 бала;
3-й уровень красный – 3 бала.

Добавлено через 3 минуты 58 секунд
Одним из этапов двухдневного «Джип FULL Прохвата» будет «Ралли Прохват», где спортсмены покажут все возможности, как техники, так и экипажа. Это будет скоростной этап, где по пересеченной местности, или другими словами по бездорожью скорости могут превышать 140 км/ч. От традиционных ралли-рейдов «Ралли Прохват» будет отличаться протяженностью. Протяженность круга всего 10км с 20-ю повторениями, а также наличием большого количества обгонов, наличием безопасных трамплинов в самом центре автодрома «Бомба».

Как и в ралли-рейдах, дорожную книгу экипажи получат непосредственно перед стартом, а любое предварительное ознакомление, даже с маленькими кусочками трассы, строго запрещено.

На первых кругах этого этапа требуется профессионализм каждого члена экипажа. Задача пилота максимально быстро довести автомобиль до финиша, а штурмана, не знавшего до этого трассу, максимально быстро ориентироваться на местности, давать пилоту правильные направления и предупреждать о возможных опасностях.

В «Ралли Прохвате» могут принимать участие, как профессиональные спортсмены, так и начинающие. Правда, между ними есть существенное различие — оборудование, степень доводки боевого автомобиля и требования безопасности.

Для участия любителей, достаточно серийной комплектации машины. Если отбросить в сторону чисто техническое превосходство «профи» над «любителями», останется только обоюдная страсть к покорению бездорожья, страсть к скорости и огромное количество адреналина.

Участники «Ралли Прохвата» и «Джип FULL Прохвата» в целом будут поделены на классы. Согласно техническому регламенту Международной Автомобильной Федерации утверждены следующие классы:

Мото — исходя из названия класса тут все понятно;
Т-1 — серийные (заводские) автомобили с минимальными переделками, без изменений в конструкции кузова и подвески;
Т-2 — автомобили, имеющие значительные изменения по отношению к заводской модели (по силовому агрегату, трансмиссии и подвеске), прототипы свободной конструкции, оригинальные автомобили и багги;
Т-4 — грузовики весом более 3, 5 тонн.

Также возможно дополнительное деление, исходя из объёма двигателя.

Если отвлечься от формальностей и определений, то можно сказать, что «Джип FULL Прохват» имеет несколько характерных особенностей, которые выделяют его из других мероприятий автоспорта, создают напряжённую атмосферу внутренней борьбы и делают его перспективным для развития и очень зрелищным соревнованием.

Все «Прохваты», история которых началась в 2009 году с «Джип Триал Прохвата», очень популярны и собирают большое количество участников и зрителей. Стартуя первым в сезоне 2012 года, «Джип FULL Прохват 2012» поднимет общую популярность Прохватов на новый уровень.

«Расскажите, пожалуйста, о новом топливе «Арктика«! Почему стоит дороже обычной зимней солярки? Соответствует ли качество цене? На самом ли деле не замерзает при минус 35? Можно ли вообще заливать эту соляру в современный дизель СR?»

На вопрос отвечает Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

— Дизельное топливо «Арктика«, производство которого впервые освоено ОАО «Мозырский НПЗ» в связи с возросшим спросом в последние годы, обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками, в частности предельной температурой фильтруемости не выше минус 32°С, и предназначено для применения в холодном и арктическом климате.

ДТ «Арктика» полностью соответствует требованиям перспективного европейского стандарта EN 590:2009 (Евро-5) и обеспечивает безопасную и долговечную работу современных дизельных двигателей.

Цена на дизельное топливо «Арктика» установлена выше цены на обычный зимний «дизель» по причине более высокой себестоимости нового вида топлива. В его производство вовлекается более дорогой компонент, а также применяется в большем количестве депрессорно-диспергирующая присадка.

Список АЗС, реализующих ДТ «Арктика«, размещен на сайте РУП ПО «Белоруснефть» и периодически обновляется.

Что касается стоимости, то 1 литр обычного дизтоплива стоит 6300 руб., а литр «Арктики» — 7100 рублей.

Как отметил участник форума abw.by Dok.the, «незамерзающее топливо при минус 32 — это мечта любого дизелиста, особенно после прошлой зимы, когда в минус 15 солярка из канистры, что в салоне стояла, была больше похожа на бабушкин кисель и пока просачивалась через сетку лейки, руки отмерзали до бешенства. Лейку чистил раз 5, а то кусочки парафина забивали все эту сетку как назло».

Марина АЖГИРЕЙ
ABW.BY