Последние новости
Как правильно общаться с инспектором ГАИ
Как бы там ни было, полосатая палочка инспектора ГАИ является к автомобилистам в самых кошмарных снах. По закону подлости это происходит именно тогда, когда вы куда-нибудь опаздывайте или забыли документы на авто дома. Согласитесь, на скорость вас ловят обычно тогда, когда до пункта назначения не хватило пары кварталов. Что за неправильную парковку обычно штрафуют именно тогда, когда вы остановились буквально на минутку. А за разговор по мобильнику тогда, когда вы сказали в телефон: «Я за рулем, разговаривать не могу».
Для многих водителей общение с гаишниками — всегда стресс. И зачастую именно от правильных действий водителя зависит исход этого общения. Мы собрали самые типичные портреты водителей по формату их отношений с сотрудниками ГАИ и условно разделили их на семь групп. Психолог столичного оздоровительного центра «Нора» Татьяна Альхимович прокомментировала эффективность той или иной водительской стратегии.
«ПАССИВНЫЙ»
Эти всегда канючат. «Да, нарушил, да, виноват, да, больше так не буду», — типичные слова водителей, соглашающихся на все, «абы побыстрее отпустили». К плюсам такого общения можно отнести возможность получить минимальное наказание, порой даже в устной форме. Как показывает практика, сотрудники ГАИ очень любят, когда водители признают свою вину: могут пожурить да и отпустить. Минус — поняв, что вы соглашаетесь со всеми обвинениями, инспектор может «навешать» вам лишнего.
Комментарий психолога: такое поведение эффективно при негрубом нарушении, когда мера наказания вас устраивает. В противном же случае лучше попытаться вступить в переговоры с сотрудником ГАИ и поискать альтернативу.
«СВОЙ В ДОСКУ»
Следующий формат общения — панибратский. Как правило, такие водители не дожидаются сотрудника ГАИ, а схватив документы, бегут навстречу со словами «командир, нарушил, сейчас все уладим». Водитель пытается быть «своим в доску», вскользь упоминая про свой огромный водительский опыт и сует деньги «без квитанций».
Комментарий психолога: прекрасный способ для общения с сотрудником ГАИ, который настроен на общение «без квитанций». В противном же случае водитель очень рискует усугубить свое положение.
«БЕДНЫЙ»
Они продавливают на жалость. Такой водитель может рассказывать, что скорость превысил, потому что везет беременную жену рожать. А может рассказать, что опаздывает на похороны бабушки. Что снял трубку только потому, что иначе жена подумает, что он от нее что-то скрывает и будет пилить две недели.
Комментарий психолога: ваша история может вызвать сочувствие, если у сотрудника ГАИ происходит что-то подобное в личной жизни. Если нет — вам не повезло, все наши отговорки они давно знают, здесь сложно быть оригинальным.
«ОТРИЦАЛА»
«Скорость не моя» — отвечают они, взглянув на показания радара. «Ничего не знаю», «Я не превышал — и все тут»» — наиболее часто употребляемые фразы. Порой гаишнику проще отпустить такого горе-нарушителя, чем что-то объяснять или доказывать ему на месте.
Комментарий психолога: если сотрудник ГАИ торопится или его цель — общение «без квитанции», то вы будете неудобным «клиентом», и он может действительно отпустить вас, чтобы отделаться побыстрее. Довольно эффективный сценарий поведения.
«БЛАТНОЙ»
У такого водителя в правах лежит визитка начальника ГАИ города с росписью. И не важно, что водитель может даже не помнить, как зовут начальника. Не прокатила визитка — можно намекать на свои обширные связи в милицейских кабинетах. В конце концов, троюродного дядю — замначальника отдела материального снабжения автоинспекции такого-то района — еще никто не отменял. Тут результат зависит от того, насколько настоящими окажутся подвязки. Проверяют это гаишники простым способом: «Знаешь Ивана Иваныча? Набери его и дай мне трубочку». В большинстве случаев после объяснения типа «не помню наизусть номера» шансы схлопотать максимальный штраф сильно увеличиваются.
Комментарий психолога: если хотите воспользоваться этим способом — обеспечьте себе реальную поддержку Ивана Ивановича. Иначе надежда только на ваши актерские способности.
«УМНИК»
Они начитались литературы и профильных форумов, прекрасно знают права и обязанности как водителей, так и людей в погонах. Они помнят наизусть основные формулировки ПДД, порядок медицинского освидетельствования водителей, определение понятия «административный процесс», отличают обгон от опережения. Даже в случае своего нарушения они требуют от инспекторов сделать все по закону, подлавливая служивых на мелких нестыковках. Обычно гаишники не любят «умников», которым благодаря своей грамотности часто удается избежать наказания.
Комментарий психолога: знания еще никому не помешали. Так что если вы потрудились все это выучить — сумейте не поддаться эмоциям и отстоять то, в чем вы уверены. Ситуация вполне может решиться в вашу пользу.
«БЛОНДИНКА»
О представительницах такого типажа ходит огромное количество легенд и анекдотов. По правде говоря, такая девушка за рулем не обязательно должна быть белокурой, ведь задавать гаишнику вопросы формата: «Ой, а как это — не там стою?» — позволено дамам с любым цветом волос. К этому типу мы относим всех тех, кто пользуется «женскими хитростями» всегда, тем более при общении с гаишниками. Что ни говори, но, на наш взгляд, добиться нужного результата у таких барышень получается почти всегда: какой мужчина устоит перед милой, наивной и беззащитной дамой?!
Комментарий психолога: желание сотрудника ГАИ покровительствовать «беспомощной» леди может здорово разрулить ситуацию. К сожалению, для некоторых мужчин ваша наивность окажется отягчающим обстоятельством. Если вы это поняли, стоит «показать зубки».
БУДЬ В КУРСЕ!
Юмор и личное обаяние — секретное оружие водителя
— При общении с инспектором ГАИ водителю важно вести себя корректно, — советует психолог. — Ваша грубость или высокомерие вызовет встречную агрессию и не принесет никакой пользы. Будьте внимательны, слушайте и читайте то, что предлагает инспектор. Настаивайте на своем, если заметите искажение фактов. Очень важным является установление живого, человеческого контакта между водителем и человеком в форме. Здесь может быть полезен юмор и ваше личное обаяние. Если посчастливится установить такой контакт, то вполне вероятно, что общение пройдет для водителя без серьезных последствий.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Какие водители нравятся инспекторам?
Об этом «Комсомолке» рассказал старший инспектор ГАИ Максим МАРТЫНЕНКО:
— Нравятся водители, которые понимают причину его остановки и адекватно на нее реагируют. Еще нравятся водители, признающие совершенное нарушение ПДД, из-за которого его остановили. Неприятно иметь дело со вспыльчивыми, раздражительными водителями; теми, кто не желает призвать свою вину «из принципа», кто не уважает сотрудников ГАИ. Кроме этого, обычно неприятны попытки водителей дискредитировать сотрудников ГАИ или задавать вопросы, не относящиеся к совершенному правонарушению, например: «Вам что, заняться больше нечем, как меня из-за ерунды всякой останавливать?»
Источник: Комсомольская правда в Беларуси
Если машина не заводится в мороз, а вы все-таки решили не отступать: Прикуриваем
Если машина не заводится в мороз, а вы все-таки решили не отступать: Прикуриваем
1. Не стоит давать терзать свой аккумулятор соседу по гаражу долго — если с трех-четырех попыток его двигатель не подает признаков жизни, а до этого он и свечи грел, и воду горячую лил — это значит, что запуску двигателя мешает какая-то неисправность.
2. Прикуривать стоит, подключая Ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а Вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка — и от стартера и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать.
3. Если Вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ, один из которых разряжен) — подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился.
4. От авто с коммутатором (и не дай бог с мозгами) прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и мозги) из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машины донора. А если прикуриваем от нашей классики (с регулятором напряжения), то лучше, чтобы авто было заведено, т.к. при этом будет поддерживаться необходимое (повышенное) напряжение.
5. Обратите внимание на Ваши провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся в местах заделки — то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода.
6. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем — не гоняйте впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без хлопков при мощной прокрутке и сухом трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса угробить поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, сгорает.
7. Некоторые автомобили (обычно дизеля) имеют бортовое напряжение — 24В. От таких машин не прикуриваем!!!
Если машина не заводится в мороз, а ехать надо
Заводим с толкача
1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой авто достаточно двух человек — водителя и пассажира, желательно мужского пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует и водитель, впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при других условиях — неровности, в горку, скользко… — людей нужно значительно больше.
2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик — на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), легковушка — на последнем месте — может не утащить, особенно если скользко.
3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к. а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б) трос может расплавиться об трубу.
4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание дальним светом, гудок или открытие передней двери.
5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол.
6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками.
7. Наиболее оптимальная скорость для заводки — 30…40 км/час.
8. Перед началом движения включаем аварийку.
9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления — это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление, раскручиваем КПП. Если КПП или задний мост замерзли и колеса не крутятся, то для ВАЗ-классики можно посадить на заднее сиденье пару человек или положить в багажник груз для улучшения сцепления с дорогой.
10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (в принципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.
11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону — не пытайтесь выруливать — сначала нажмите сцепление. Это происходит от замерзания КПП или з/м. Попробуйте еще раз включить передачу.
12. Если не заводится — попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите «подсос» и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель не подаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется — убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.
13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться.
14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук — может забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива
15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат
16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило — передний тянет, а задний тормозит.
17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к. эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не работающим вакуумником значительно снижена.
18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются. При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней!
Если машина не открывается и не заводится в мороз: Кардинальные способы борьбы с морозом
Это различные предпусковые подогреватели двигателя. Они бывают:
1. Электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.
2. Автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока — от 500 долларов до 1000.
3. Так называемые аккумуляторы тепла, недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных — около 700.
4. Масляные щупы с подогревом масла в картере от собственного АКБ. Выпускаются даже с таймером, который позволяет включать такой щуп заранее, чтобы к приходу хозяина масло разогрелось. Однако, есть слухи, что от таких щупов машины сгорали.
5. Системы разогрева свечей — обычно присутствуют в системах электронного зажигания и позволяют включить принудительное искрообразование на некоторый срок, в течение которого свечи разогреваются.
Советы по эксплуатации автомобиля в мороз
1. Если на градуснике ниже 25 градусов по Цельсию — готовьтесь к проблемам, выходите заранее
2. На выводы аккумуляторной батареи можно надеть специальные колечки, вырезанные из войлока или другого подобного материала, и смочить эти колечки моторным маслом — таким образом Вы избежите лишней «накипи» на клеммах, которая возникает вследствие испарений от аккумуляторной батареи. Если же такая накипь уже есть — то в этом случае можно удалить ее, просто промыв клеммы проводов в теплой воде с добавлением столовой соды.
3. Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно — желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, что бы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.
Двигатель машины не заводится в мороз, почему?
Двигатель машины не заводится в мороз, почему?
В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:
1. Плохое масло
2. Слабый аккумулятор
3. Неисправность стартера
4. Разрегулирована система зажигания
5. Плохой бензин или нарушена его подача
Почти все приведенные ниже рекомендации подойдут и для случая, когда автомобиль не заводится и при более высокой температуре и даже летом.
Двигатель не заводится из-за масла
Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов — дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке — это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.
Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие…) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах — воздерживаемся
Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки — если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день — вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи — они усилятся.
Двигатель не заводится из-за аккумулятора
При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала — в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу сразу, что даже сильно натянутый изношенный ремень (или шкив) — не работают. Рабочие поверхности ремня генератора — БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Это и есть суть изобретения ремня генератора Джоном Гейтсом, основателем известной современной фирмы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) — натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива — наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива (спинка ремня заподлицо с кромкой шкива). Если ремень сидит глубоко в шкиве — что-то не в порядке. Кстати — современные поликлиновые ремни, также называемые ручейковыми — это дети нашего обычного клинового ремня. Просто у этих ремней — много («поли-«) клиньев.
Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда машина не заводится. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею. Еще лучше — так называемую необслуживаемую. АКБ, которая не работает зимой, можно еще использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.
Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если не помогло с клеммами — попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы — подлив концентрированной кислоты, бракованому это не поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза — на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правда умер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец — перестал работать совсем. Так что по моему опыту — 50 на 50.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.
а) Если аккумулятор хорош — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.
б) Выжимаем сцепление — этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении — он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль
в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.
г) На карбюраторных машинах — несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.
д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива — несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.
Машина не заводится из-за стартера
Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.
Машина не заводится из-за неисправностей в системе зажигания
Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок — причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер — он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.
Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть, вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, а вот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный — вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобы не дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло — то в порядке с искрой, но не в порядке с проводами — их пробивает, и они кандидаты на замену.
Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом — затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И по возможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.
а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей — вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечники впитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.
б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже — сделайте длительную паузу или продуйте двигатель — на карбоновых машинах — убрали подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом
г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.
д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси — вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора
Машина не заводится из-за неисправностей в системе питания или плохого бензина
Самый коварный отказ при запуске в мороз — от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали — в нем все равно присутствует вода — она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям — небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом — ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном — это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина — не возгорается.
Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина — из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один — полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником — вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).
Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.
а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем — если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ — если бензин прыснул, то в карбоне есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку — она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания
б) Выкручиваем свечи — смотрим — если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.
в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую камеру.
г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете облегчить запуск.
д) Если авто «прихватила» один раз и далее — глухо, — скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, в результате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать — вскипятить чайник воды — обычно, 2 — 3 литров крутого кипятка, вылитого на впускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавив педаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд — продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.
е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает
ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления — сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.
з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения — на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке — тем там будет меньше воды.
Если машина не заводится в мороз
Машина не открывается и не заводится в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто.
Вы решили завести машину в мороз, а замки не открываются. Открываем замки
Лучше всего осенью замки и механизмы снять и набить их незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению воды вмеханизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелком — при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако, если все-таки машину не открыть:
1. Дедовский способ открыть машину в мороз — ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить. Зажигалкой можно греть и сам замок, если Вы равнодушны к внешнему виду своего автомобиля.
2-й способ открыть машину в мороз — Свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть. Можно и без ладони — почти касаясь губами (только не примерзните к металлу). При этом важно не усилие дутья, и его продолжительность. Отрицательным моментом этого способа является то, что Вы не только разморозите замок, но и надуете в него влаги, что приведет к его дальнейшему замерзанию
3-й способ открыть машину в мороз — Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой, иначе он у Вас сразу же не закроется или потом опять не откроется.
4. Если все это не помогло или у Вас замерзли сами механизмы автомобиля, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком. Лучше конечно для этого использовать резиновую грелку или толстый резиновый шар, т.к. площадь соприкосновения будет больше. Кипяток при остывании заменяем. Лучше это делать вдвоем, чтобы дверь не успевала остынуть (один держит, второй подносит теплые шарики с водой).
5. Писать на замок и поливать его из чайника, как в рекламе, настоятельно не рекомендуем — ваша задача избавить замок от влаги, а неусугубить ситуацию.
6. Включите мощный фен, загоните машину в теплый бокс …
7. Если машину Вы завели, а какой-то замок (багажника) не открывается, то можно вставить в выхлопную трубу шланг, уплотнить его тряпкой и направить теплый выхлоп на то место, которое Вам надо отогреть. Так отогревать можно и от соседней (заведенной) машины. Это также хороший способ отогреть примерзшие к барабанам колодки.
Замок открыли, но в мороз не открываются двери авто. Открываем двери
Опять начнем с профилактики — если у Вас не плотные старые уплотнители, то их конечно лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Я обычно использую какой-либо спрей с силиконом. Однако, если уже примерзла:
1. Если Вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, — обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку — не за ключ! — рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать — и опять туда-сюда
2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого всалоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять — туда-сюда; и снова похлопайте багажником
3. Можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков
4. Если ничто не помогло — отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три, затем не забудьте все насухо протереть.
Двигатель машины не заводится в мороз, почему?
В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:
1. Плохое масло
2. Слабый аккумулятор
3. Неисправность стартера
4. Разрегулирована система зажигания
5. Плохой бензин или нарушена его подача
Почти все приведенные ниже рекомендации подойдут и для случая, когда автомобиль не заводится и при более высокой температуре и даже летом.
Двигатель не заводится из-за масла
Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов — дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причёмвыбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке — это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.
Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины наночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие…) со всемивытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах — воздерживаемся
Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки — если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день — вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи — они усилятся.
Двигатель не заводится из-за аккумулятора
При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала — в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу сразу, что даже сильно натянутый изношенный ремень (или шкив) — неработают. Рабочие поверхности ремня генератора — БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Это и есть суть изобретения ремня генератора Джоном Гейтсом, основателем известной современной фирмы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) — натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива — наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива (спинка ремня заподлицо с кромкой шкива). Если ремень сидит глубоко в шкиве — что-то не в порядке. Кстати — современные поликлиновые ремни, также называемые ручейковыми — это дети нашего обычного клинового ремня. Просто у этих ремней — много («поли-«) клиньев.
Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда машина незаводится. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею. Еще лучше — так называемуюнеобслуживаемую. АКБ, которая не работает зимой, можно еще использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.
Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если не помогло с клеммами — попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старыйаккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы — подлив концентрированной кислоты, бракованому этоне поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза — на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правдаумер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец — перестал работать совсем. Так что по моему опыту — 50 на 50.
Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.
а) Если аккумулятор хорош — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобыаккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.
б) Выжимаем сцепление — этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении — он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль
в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.
г) На карбюраторных машинах — несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.
д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива — несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.
Машина не заводится из-за стартера
Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходенеобходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.
Машина не заводится из-за неисправностей в системе зажигания
Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок — причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер — он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.
Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть,вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, авот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный — вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобыне дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло — то в порядке с искрой, но не впорядке с проводами — их пробивает, и они кандидаты на замену.
Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом — затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И повозможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.
а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей — вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечники впитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.
б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже — сделайте длительную паузу или продуйте двигатель — на карбоновых машинах — убрали подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом
г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электродыв таком случае будет легче.
д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси — вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора
Машина не заводится из-за неисправностей в системе питания или плохого бензина
Самый коварный отказ при запуске в мороз — от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали — в нем все равно присутствует вода — она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям — небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом — ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном — это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина — не возгорается.
Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина — из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один — полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районебензодатчика. Если нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником — вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставитьв районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).
Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак внезнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.
а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем — если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ — если бензин прыснул, то в карбонеесть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку — она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания
б) Выкручиваем свечи — смотрим — если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.
в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать впоплавковую камеру.
г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Выможете облегчить запуск.
д) Если авто «прихватила» один раз и далее — глухо, — скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, врезультате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать — вскипятить чайник воды — обычно, 2 — 3 литров крутого кипятка, вылитого навпускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавивпедаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд — продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.
е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. Авот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает
ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления — сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.
з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения — на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке — тем там будет меньше воды.
Штормовое предупреждение
Синоптики сделали штормовое предупреждение на пятницу на большей части Беларуси.
«На большей части территории Беларуси сегодня ожидаются очень сложные погодные условия — дожди, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15-20, местами до 24 метров в секунду. Мы дали штормовое предупреждение», сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов.
Volkswagen стал самой продаваемой маркой в Европе
В 2010 году концерн Volkswagen продал в Европе 1,54 млн автомобилей и остался крупнейшим в Старом Свете автопроизводителем, несмотря на спад авторынка Германии и ряда других стран. Такие данные приводит консалтинговое агентство JATO. Самый большой спад за 2010 год среди крупных концернов испытал итальянский Fiat: его продажи снизились на 18,6%. В то же время больше всего в процентном соотношении в минувшем году выросли продажи BMW – на 6,4%.
Топ-10 автомобильных марок на рынке Европы по итогам 2010 года выглядит следующим образом:
1. Volkswagen (1 536 473 проданных автомобилей, спад на 6,4% по сравнению с 2009 годом);
2. Renault (1 138 180 шт., +4,5%);
3. Ford (1 118 089 шт., -13,3%);
4. Peugeot (1 002 956 шт., +1,3%);
5. Opel/Vauxhall (998 692 шт., -5,6%);
6. Citroen (835 114 шт., -3,6%);
7. FIAT (823 097 шт., -18,6%);
8. Audi (623 510 шт., +1,8%);
9. BMW (608 502 шт., +6,4%);
10. Mercedes-Benz (590 412 шт., +0,4%).
Источник: Autonews.ru
VW отзывает более 400 000 самовозгорающихся автомобилей
Концерн Volkswagen объявил об отзыве более 400 000 автомобилей различных моделей из-за опасности возгорания. Как сообщается в письме, направленном немецким автопроизводителем в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыву подлежат 377 286 Jetta, Jetta SportWagen, Golf, Rabbit, New Beetle и New Beetle Convertible, проданных в США, и около 36 000 машин тех же моделей, реализованных в Канаде. Все вышеупомянутые автомобили были собраны на заводе Volkswagen в Мексике в период с 2006 по 2009 г.
В письме сообщается, что в некоторых из данных автомобилей топливопроводы были смонтированы с нарушением технологии. В результате их стенки могут перетереться при эксплуатации и произойдет чреватая пожаром утечка топлива. Владельцы дефектных автомобилей получат уведомления в январе 2011 г.
Новая разработка: Капот вместо airbag для пешеходов
Капот вместо airbag
Новая разработка интересна тем, что в ее конструкции отсутствуют какие-либо камеры, способные распознать человека. Принцип работы новой системы безопасности пешеходов основан на работе трех датчиков: двух — ускорений, и контактного, расположенных в передней части автомобиля — соответственно, вблизи фар головного света и в бампере. Датчики ускорения в постоянном режиме передают блоку управлению информацию о характере движения в данный момент времени. А в случае ДТП электроника определит тип объекта, с которым произошло столкновение. Если вычислен человек, то система активизирует механизм приподнятия капота, чтобы падающий смог удариться только о «мягкий» капот и не «достал» жесткие детали кузова и узлы и агрегаты моторного отсека. Это значительно уменьшает травмируемость пешеходов.
Стоп-сигнал: Toyota снова отзывает автомобили с рынка
Японский автомобилестроительный концерн Toyota отзывает около 94 тыс. автомобилей в США из-за технических проблем с переключателем лампы стоп-сигнала. Под эти действия попадают модели Sienna, выпущенные до ноября 2010 года, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.
Toyota предупреждает, что водители автомобилей данной модели, тормозя или паркуясь, могут повредить переключатель ногой, что приведет к нежелательным последствиям для работы всей тормозной системы.
Число объявлений об отзыве автомобилей Toyota приближается к 20 в этом году на фоне растущих сомнений в качестве и надежности выпускаемых машин. В 2009 году компания отозвала свыше 10 млн автомобилей, произведенных в разные годы, включая более 1 млн моделей Corolla и Matrix в США и Канаде. У них были выявлены дефекты в двигателях.
Volvo (Отзывы автомобилей)
Шведский автопроизводитель Volvo отзывает более 25 000 автомобилей в различных странах мира в связи с целым рядом неисправностей.
Так, в США под отзыв подпадают 7420 машин моделей S40, V50, S60 и XC60, выпущенных в 2009-2010 гг. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в указанных автомобилях обнаружен дефект в системе регулировки переднего пассажирского кресла. На направляющих, позволяющих смещать кресло вперед-назад, некорректно установлен ограничитель; таким образом, перемещая кресло в крайнее переднее положение, можно «уронить» его с направляющих. Пока сообщений об авариях или пострадавших в результате этой неисправности не поступало.
Одновременно с этим в Китае отзываются 18 848 автомобилей Volvo различных моделей, проданных в стране в 2008-2010 гг. Так, у 30 XC60 боковые шторки безопасности могут раскрываться не полностью; почти 13 000 C30 и S40 отзываются в связи с некорректной работой программного обеспечения блока управления двигателем. Помимо этого, 5833 люксовых седана S80 в удлиненном варианте страдают от перегрева двигателя.
