Последние новости

Что такое форсунка

Диагностику, ремонт, чистку форсунок можно провести у нас на СТО
+375(29)2000959

Форсунка, инжектор — механический распылитель жидкости или газа. Управляемый электромагнитный клапан.

Используется для распыления топлива (мазута, дизельного топлива, бензина), например в инжекторных системах подачи топлива, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни — тысячи атмосфер для дизельного).

Форсунка (другое название — инжектор), являясь конструктивным элементом системы впрыска, предназначена для дозированной подачи топлива, его распыления в камере сгорания (впускном коллекторе) и образования топливно-воздушной смеси.

Форсунка используется в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных двигателях устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыска.

В зависимости от способа осуществления впрыска различают следующие виды форсунок: электромагнитная, электрогидравлическая и пьезоэлектрическая.

Электромагнитная форсунка

Устройство электромагнитной форсунки
Электромагнитная форсунка устанавливается, как правило, на бензиновых двигателях, в т.ч. оборудованных системой непосредственного впрыска. Форсунка имеет достаточно простое устройство, включающее электромагнитный клапан с иглой и сопло.

Работа электромагнитной форсунки осуществляется следующим образом. В соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управления обеспечивает в нужный момент подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. При этом создается электромагнитное поле, которое преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло.

Электрогидравлическая форсунка

Устройство электрогидравлической форсунки
Электрогидравлическая форсунка используется на дизельных двигателях, в т.ч. оборудованных системой впрыска Common Rail. Конструкция электрогидравлической форсунки объединяет электромагнитный клапан, камеру управления, впускной и сливной дроссели.

Принцип работы электрогидравлической форсунки основан на использовании давления топлива, как при впрыске, так и при его прекращении. В исходном положении электромагнитный клапан обесточен и закрыт, игла форсунки прижата к седлу силой давления топлива на поршень в камере управления. Впрыск топлива не происходит. При этом давление топлива на иглу ввиду разности площадей контакта меньше давления на поршень.

По команде электронного блока управления срабатывает электромагнитный клапан, открывая сливной дроссель. Топливо из камеры управления вытекает через дроссель в сливную магистраль. При этом впускной дроссель препятствует быстрому выравниванию давлений в камере управления и впускной магистрали. Давление на поршень снижается, а давление топлива на иглу не изменяется, под действием которого игла поднимается и происходит впрыск топлива.

Пьезоэлектрическая форсунка

Самым совершенным устройством, обеспечивающим впрыск топлива, является пьезоэлектрическая форсунка (пьезофорсунка). Форсунка устанавливается на дизельных двигателях, оборудованных системой впрыска Common Rail.

Преимуществами пьезофорсунки являются быстрота срабатывания (в 4 раза быстрее электромагнитного клапана), и как следствие возможность многократного впрыска топлива в течение одного цикла, а также точная дозировка впрыскиваемого топлива.

Устройство пьезоэлектрической форсунки
Это стало возможным благодаря использованию пьезоэффекта в управлении форсункой, основанного на изменении длины пьезокристалла под действием напряжения. Конструкция пьезоэлектрической форсунки включает пьезоэлемент, толкатель, переключающий клапан и иглу, помещенные в корпусе.

В работе пьезофорсунки, также как и электрогидравлической форсунки, используется гидравлический принцип. В исходном положении игла посажена на седло за счет высокого давления топлива. При подаче электрического сигнала на пьезоэлемент, увеличивается его длина, которая передает усилие на поршень толкателя. Открывается переключающий клапан, топливо поступает в сливную магистраль. Давление выше иглы падает. Игла за счет давления в нижней части поднимается и производится впрыск топлива.

Количество впрыскиваемого топлива определяется:

длительностью воздействия на пьезоэлемент;
давлением топлива в топливной рампе.

ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА?

Возможная неисправность — проблемы с иммобилайзером!

Так же возможная причина, что двигатель глохнет после запуска – поломка регулятора холостого хода. Этой «болезни» больше подвержены отечественные автомобили и более старые иностранные. На втором месте стоит неисправность инжектора, связанная с современным устройством системы впрыска топлива, который осуществляется принудительно. Не исключено, что неполадки могут обнаружится в работе бензонасоса и в зажигании. Из строя мог выйти датчик синхронизации коленчатого вала двигателя. Это наиболее часто встречающиеся причины заглохшего двигателя.

Гораздо реже в том, что глохнет двигатель после запуска, бывает виноват электронный блок управления (ЭБУ) и вышедшие из строя форсунки. В последнем случае это обстоятельство может сказаться на работе двигателя только в том случае, если нарушится работа сразу нескольких – а это явление исключительное.

Проводим диагностику РХХ

Теперь, когда круг возможных проблем, по которым может глохнуть двигатель, приблизительно очерчен, расскажем, как можно эффективно диагностировать ту или иную поломку. Начнем с неисправности регулятора холостого хода. В том случае, если виновник все-таки он, двигатель может вести себя так:

1. Не заводиться или глохнуть сразу после непродолжительной остановки во время продолжительной поездки. При этом двигатель горячий;
2. Вам удалось в конечном итоге завести двигатель, который глохнет после запуска, но нормальный холостой ход был выставлен не сразу, а лишь после нажатия на газ. Данная ситуация может произойти как при горячем, так и при холодном двигателе;
3. Двигатель можно завести только при выжатом газе, иначе двигатель сразу глохнет;
4. Для того, чтобы завести двигатель, вам приходится удерживать педаль акселератора постоянно, пока прогревается двигатель, или до того, как автомобиль не тронется с места;
5. Подвисание холостых оборотов в пределах 1500-2000 оборотов также говорит в пользу сбоя работы регулятора холостого хода.

Если после проведенной диагностики вы уверены, что дело в РХХ, то следует промыть его и дроссельный узел, а в крайнем случае – просто заменить регулятор холостого хода на новый.

Если самая распространенная причина того, что автомобиль глохнет сразу после запуска двигателя, в вашем случае не подтвердилась, ищем поломку дальше. Немного опыта и умение прислушиваться к своему автомобилю поможет определить работоспособность бензонасоса по звуку. В качестве альтернативного способа нужно проверить проводку, подав на бензонасос 12 В, при этом необходимо следить за давлением в топливной системе, оно должно находиться в пределах 2-3 бар. Давление не должно падать сразу после прекращения подачи топлива в двигатель. В том случае, если это все же произошло, проверьте регулятор давления топлива.

После этого, для того, чтобы определить, почему глохнет после запуска двигатель, проверим зажигание (для того, чтобы не сжечь электронику, свечу соединяем с массой). Бывает, что в поломке виновато довольно тривиальное нарушение соединений. Проверьте это, пошевелив все возможные соединения и визуально убедившись в целостности проводки. А вот если неисправен сам ЭБУ, то вы сможете это легко определить по датчикам ошибок. Проверяем напряжение в сети. При неработающем двигателе оно должно равняться 12,5 В, при работающем 14 В, а при запуске мотора 8 В. Ну и в качестве последнего пункта диагностики причин, по которым глохнет двигатель после запуска, стоит проверить целостность ремня привода распределительного вала и шкив.

Таким образом, мы провели поверхностную диагностику причин, почему после запуска глохнет двигатель, доступную простому автовладельцу и не требующую наличия специального оборудования. В том случае, если выявить поломку вам не удалось, настоятельно советуем обратиться к специалистам. Ну а пока расскажем про упреждающие действия, которые помогут не попасть в подобную ситуацию.

Профилактические меры

Самый простой способ избежать в будущем дорогостоящего ремонта – это правильная эксплуатация автомобиля. Приведем основные, простые правила:

1. Старайтесь не заводить авто с помощью буксировки или толканием с наклонной горы;
2. Не допускайте попадания в инжектор или карбюратор воды;
4. Меняйте топливные фильтры;
5. Регулярно проходите ТО.

Провести компьютерную диагностику можно у нас на СТО

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Жаркое лето — жаркие СКИДКИ!!!

Внимание, АКЦИЯ!!!!

Каждому владельцу нашей дисконтной карты — ОДНА БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ до конца июня 2016 ГОДА!

[democracy id=»15″]

Для тех у кого нет нашей пластиковой дисконтной карты тоже АКЦИЯ!

Проводим акцию для тех, кто желает стать владельцем нашей пластиковой дисконтной карты

Для того чтобы стать владельцем дисконтной карты достаточно всего лишь:

1. СДЕЛАТЬ РЕПОСТ ЭТОЙ ТЕМЫ

2. пройти компьютерную диагностику или провести ремонт своего автомобиля у нас на СТО в течениe июня месяца 2016 года.

Компьютерная диагностика автомобиля. Когда и зачем?

В последнее время все большое количество сервисных центров предлагают услугу компьютерной диагностики автомобиля. Проведенная профессиональными специалистами, она позволяют оценить общее состояние автомобиля, выявить неполадки, а также детали, которые подлежат ремонту или замене. Данная услуга с каждым годом становится все более популярной и востребованной, так как позволяет определить рабочее состояние автомобиля без вмешательства в его работу. Она обладает многими преимуществами. Данная процедура не потребует много времени для проведения. Позволяет получить максимально точные результаты.

Важно помнить о том, что компьютерную диагностику следует проводить регулярно. Как правило, должна проводиться два раза в год – для подготовки к летнему и зимнему сезону. Это залог долговечной работы автомобиля. Сервисные центры используют огромное количество современного оборудования, которое позволяет грамотно и профессионально подойти к диагностике оборудования.

В каких случаях требуется компьютерная диагностика оборудования?

В общем, можно выделить всего лишь два случая, когда может понадобиться компьютерная диагностика оборудования. Это:

1. В первом случае, компьютерная диагностика проводится в профилактических целях. Она должна быть регулярной, что позволяет выявлять любые неполадки в работе автомобиля. Данная процедура позволяет оценить как общее состояние автомобиля, так и его отдельных его составляющих. Следует отметить, что, компьютерная диагностика, в принципе, является дорогостоящим процессом. Несмотря на это, значительно дешевле устранить неполадку, которая не имеет серьезных последствий. После ее проведения клиенту предоставляется заключения, в котором подробно описано состояние автомобиля, неисправности, недостатки;

2. Совершенно очевидно, что компьютерная диагностика понадобится еще и в том случае, если возникли неполадки в работе автомобиля. Эта процедура позволит максимально быстро выяснить, что же стало причиной неисправностей.

Важно помнить о том, что компьютерное диагностирование оборудования позволяет определить максимально точное состояние автомобиля или другого технического средства. Для этого используется современное и высококачественное оборудование, которое эффективно и результативно срабатывает. Конечно же, подобную процедуру провести самостоятельно или в гаражных условиях невозможно.

Очевидно, такая процедура становится актуальной еще и тогда, когда планируется приобретение поддержанного автомобиля. В этом случае, диагностика позволит определиться с тем, стоит ли останавливаться на данном варианте.

Своевременное и регулярное компьютерное диагностирование имеет огромное количество преимуществ. Для его проведения не потребуется много времени. Предоставляются грамотно оформленные результаты со всеми техническими показателями, неполадками автомобиля.

Компьютерную диагностику можно провести у нас на СТО

телефоны для связи:

+375(29)2000959

Правила ночной езды

Риск попасть в аваpию ночью пpимеpно в 2 pаза выше, чем днем. Впpочем, если за pулем водитель, соблюдающий 10 заповедей ночной езды, с ним ничего не случится.

1. Фары.
Если автомобиль не имеет автоматической pегулиpовки фаp или «умной» подвески, следящей за положением кузова над доpогой, пеpед ночной поездкой отpегулиpуйте свет самостоятельно. Пpи одном пассажиpе на заднем диване, поставьте pегулятоp гидpокоppектоpа на цифpу «1». Если там устpоились двое — на «2». Пpи загpуженном багажнике выставляйте «3». Не слепите водителей попутных автомобилей чеpез зеpкала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят pегулятоp на «3».

2. Ветровое стекло.
Раз в месяц мойте его до хpустальной чистоты с обеих стоpон. Масляные pазводы и легкий налет гpязи, абсолютно невидимые днем, ночью пpеломляют свет встpечных машин в слепящие «туманности». Дело поpой доходит до полной потеpи видимости.

3. Сумерки.
Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и дpугих тот, кто едет по сумеpкам на неосвещенной машине. Автомобиль не кваpтиpа. Экономить в нем электpичество глупо.

4. Разъезд со встречным.
Пусть вы и следующий навстpечу коллега пеpешли на ближний свет. Все pавно узкой доpоге коpоткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому пеpед pазъездом пеpенесите ногу с акселеpатоpа на тоpмоз. Пpи внезапной опасности эта меpа уменьшит вpемя pеакции на тоpможение.

5. Одна фара.
Если вам навстpечу двигается одна фаpа, это может быть что угодно: ноpмальный мотоциклист, неноpмальный автомобилист… Заpанее пpинимаем наихудший ваpиант: неноpмальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фаpу будем считать его ПРАВОЙ фаpой. Поэтому пpиготовимся свеpнуть на обочину.

6. Хамы.
Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет пpи pазъезде со встpечным. Разъезжаясь с хамом, смотpите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.

7. Подъемы и спуски.
Подъезжая к подъему, помните, что если свеpху, на гpебне холма, появится встpечный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (пpавильно отpегулиpованные фаpы светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А пеpед спусками учитывайте, что вы аналогичным обpазом слепите дpугих водителей.

8. Незнакомая дорога.
Если ночью едете по незнакомой доpоге, каждый повоpот воспpинимайте как опасный. Ночь сокpащает угол зpения и точность воспpиятия, Виpаж может оказаться кpуче, с худшим покpытием, с валяющейся на сеpедине стаpой покpышкой… Словом, скоpость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: «И зачем я гнал?»

9. Грузовые убийцы.
Остеpегайтесь ночных гpузовиков. Их истинные pазмеpы не всегда совпадают с обозначенными габаpитными огнями. Гpузовик на паpу метpов может «удлинять» или даже «pасшиpять» какой-нибудь тоpчащий наpужу полутоpатонный швеллеp. Сpаботает не хуже сицилийского убийцы.

10. Человек.
Далекие пpедки человека не были ночными животными. Ночь — чуждая для нас сpеда. Особенно это касается зpения. В дальней поездке можно деpжать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остpоту ночного зpения. Такой пpием использовали летчики втоpой миpовой войны пpи ночных бомбаpдиpовках.

Причины детонации двигателя при выключении зажигания и запуске.

• Такое явление, как детонация двигателя, знакомо практически каждому автовладельцу. Чаще всего она возникает при движении в гору на высокой передаче с небольшой скоростью. К звуку работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) примешивается жесткий металлический стук, который многие принимают за стук поршневых пальцев.

— Что такое детонация?

• Детонация – это процесс взрывного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации огонь распространяется в десятки раз быстрее – до 2000 м/с.

• В нормальных условиях смесь начинает воспламеняться, когда поршень немного не доходит до верхней мертвой точки, угол опережения зажигания составляет обычно 2-3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя и значительно повышается расход топлива.

• Данное явление никогда не идет на пользу мотору, однако детонацию можно разделить на допустимую и недопустимую. В первом случае ее даже не всегда удается заметить. Обычно она возникает на низких оборотах и продолжается недолго. Чаще всего подобное происходит в двигателях небольшого объема с относительно большой мощностью и крутящим моментом (например, 107 л.с. и 135 Нм при объеме 1,4 л). Недопустимая детонация, как правило, возникает в форсированных ДВС при повышенных нагрузках на высоких оборотах. Всего после нескольких секунд работы в таких условиях, мотор может получить критические повреждения.

• Существует еще одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.

— Чем опасна детонация?

• Весь кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров испытывают разрушающие нагрузки, способные при длительном воздействии привести к поломке ДВС. Кроме того, температура в цилиндрах также поднимается до недопустимых значений (до +3700 градусов), что грозит прогаром прокладки ГБЦ, а также коррозией днища поршня и зеркала цилиндров.

• рокладка головки блока – это первая деталь, которая придет в негодность из-за детонации. Она способна перенести лишь кратковременную работу в режиме запредельных термических и механических нагрузок. Худшее, чем грозит детонация – замена блока цилиндров, коленчатого вала, поршневой группы и головки блока.

— Причины возникновения детонации:

• Причины, в силу которых возникает данное явление, можно разделить на три группы:

• октановое число бензина;
• конструктивные особенности ДВС;
• условия эксплуатации автомобиля.

— Влияние октанового числа:

• В отличие от дизельного двигателя, в котором воспламенение рабочей смеси происходит благодаря высокой степени сжатия, в бензиновом для этой цели применяется система зажигания. Смесь бензина и воздуха поджигается искрой, возникающей между электродами свечей.

• Степень сжатия у бензиновых моторов намного меньше, это связано с тем, что бензин не столь устойчив к детонации, как дизельное топливо. Основной характеристикой бензина является октановое число, отражающее его детонационную стойкость. Чем оно выше, тем сильнее можно сжать топливно-воздушную смесь.

• Если автомобиль, силовой агрегат которого рассчитан на применение топлива с октановым числом не ниже 95, заправить бензином марки АИ-92, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что при высоких нагрузках рабочая смесь в цилиндрах будет детонировать.

• Однако проблема может появиться и в случае, если марка топлива соответствует рекомендациям производителя. Все дело в качестве бензина. Недобросовестные продавцы нередко самостоятельно повышают октановое число, путем добавления в горючее сжиженного пропана или метана. Эти газы очень быстро испаряются, после чего в баке остается низкооктановый бензин.

• Вследствие детонации низкооктанового топлива, в камере сгорания усиленно образуется нагар, который, в свою очередь, может вызвать такое явление, как калильное зажигание. В этом случае двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания. Причины его возникновения в том, что воспламеняется топливно-воздушная смесь не от искры, а от раскаленных электродов свечи или нагара.

— Влияние конструктивных особенностей:

• Причины возникновения детонации могут крыться в конструктивных особенностях двигателя.
К их числу можно отнести:

• степень сжатия;
• форму камеры сгорания;
• форму днища поршня;
• наличие наддува;
• расположение свечей зажигания.

• Так, чем выше степень сжатия, тем ДВС более склонен к детонации. То же можно сказать и о системах наддува («надутым» моторам требуется высокооктановый бензин).

— Влияние условий эксплуатации:

• Не последнюю роль играют и условия, в которых эксплуатируется машина. Детонация может возникать при движении на повышенной передаче с низкой скоростью. Так, если попытаться въехать в гору на четвертой передаче со скоростью 30 км/ч, из-под капота незамедлительно раздастся характерный металлический стук.

• Свое влияние оказывает правильность работы системы зажигания (рабочая смесь в цилиндрах детонирует при раннем зажигании), исправность системы охлаждения двигателя, наличие нагара на поршнях и в камерах сгорания. Подвергают себя опасности автовладельцы, стремящиеся любыми способами уменьшить аппетит машины. С этой целью электронный блок управления «перепрошивается» для приготовления более бедной смеси, чем нужно. В результате ухудшается динамика авто, а при повышенных нагрузках возникает детонация.

Установить причину и устранить ее можно у нс на СТО.
звоните +375(29)2000959

Электроусилитель рулевого управления (обиходное название – элетроусилитель руля) называется конструктивный элемент рулевого управления автомобиля, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса создается с помощью электрического привода. В конструкции современного автомобиля электроусилитель рулевого управления постепенно заменяет гидроусилитель руля. К 2016 году каждый второй легковой автомобиль будет оснащен гидроусилителем руля.

☑ Основными преимуществами электроусилителя руля в сравнении с гидроусилителем рулевого управления являются:

• удобство регулирования характеристик рулевого управления;
• высокая информативность рулевого управления;
• высокая надежность в связи с отсутствием гидравлической системы;
• топливная экономичность, обусловленная экономным расходованием • энергии (снижение расхода топлива до 0,5 л. на 100 км).

Электроусилитель рулевого управления открыл широкие возможности для создания различных систем активной безопасности: курсовой устойчивости, автоматической парковки, аварийного рулевого управления, помощи движению по полосе.

☑ Различают две основных схемы компоновки электроусилителя рулевого управления:

• усилие электродвигателя передается на вал рулевого колеса;
• усилие электродвигателя передается на рейку рулевого механизма.

Наиболее востребован электроусилитель с приводом на рулевую рейку. Другое его название — электромеханический усилитель рулевого управления. Известными конструкциями такого усилителя являются усилитель руля с двумя шестернями и усилитель руля с параллельным приводом.

☑ Электромеханический усилитель рулевого управления состоит из электродвигателя, механической передачи и системы управления.

Электроусилитель руля объединен с рулевым механизмом в одном блоке. В конструкции усилителя используется, как правило, асинхронный электродвигатель.

Механическая передача обеспечивает передачу крутящего момента от электродвигателя к рейке рулевого механизма. В электроусилителе с двумя шестернями одна шестерня передает крутящий момент на рейку рулевого механизма от рулевого колеса, другая – от электродвигателя усилителя. Для этого на рейке предусмотрены два участка зубьев, один из которых служит приводом усилителя.

В электроусилителе с параллельным приводом усилие от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма с помощью ременной передачи и специального шариковинтового механизма.

☑ Система управления электроусилителем руля включает входные датчики, электронный блок управления и исполнительное устройство.

К входным датчикам относятся датчик угла поворота рулевого колеса и датчик крутящего момента на рулевом колесе. Система управления электроусилителем руля также использует информацию, поступающую от блока управления ABS (датчик скорости автомобиля) и блока управления двигателем (датчик частоты коленчатого вала двигателя).

Электронный блок управления обрабатывает сигналы датчиков. В соответствии с заложенной программой вырабатывается соответствующее управляющее воздействие на исполнительное устройство – электродвигатель усилителя.

☑ Электроусилитель руля обеспечивает работу рулевого управления автомобиля в следующих режимах:

• поворот автомобиля в обычных условиях;
• поворот автомобиля на малой скорости;
• поворот автомобиля на большой скорости;
• активный возврат колес в среднее положение;
• поддержание среднего положения колес.

Поворот автомобиля осуществляется поворотом рулевого колеса. Крутящий момент от рулевого колеса передается через торсион на рулевой механизм. Закрутка торсиона измеряется датчиком крутящего момента, угол поворота рулевого колеса – датчиком угла поворота рулевого колеса. Информация от датчиков, а также информация о скорости автомобиля, частоте вращения коленчатого вала двигателя, передаются в электронный блок управления.

Блок управления рассчитывает необходимую величину крутящего момента электродвигателя усилителя и путем изменения величины силы тока обеспечивает ее на электродвигателе. Крутящий момент от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма и далее, через рулевые тяги, на ведущие колеса.

Таким образом, поворот колес автомобиля осуществляется за счет объединения усилий, передаваемых от рулевого колеса и электродвигателя усилителя.

Поворот автомобиля на небольшой скорости обычно производится при парковке. Он характеризуется большими углами поворота рулевого колеса. Электронная система управления обеспечивает в данном случае максимальный крутящий момент электродвигателя, соответствующий значительному усилению рулевого управления (т.н. «легкий руль»).

При повороте на высокой скорости, напротив электронная система управления обеспечивает наименьший крутящий момент и минимальное усиление рулевого управления (т.н. «тяжелый руль»).

Хитрости перекупов авто

1. За эти деньги вы не найдете ничего лучше! (если, как идиот, будете стоять здесь и не поинтересуетесь в любом другом месте).
2. Да на ней и муха не сидела! (потому, что она эксплуатировалась там, где и мухи не живут).
3. Машина — огонь! (проводка искрит где только можно… и где нельзя — тоже).
Или:
4. Машина — огонь! (и очень сильный, судя по дыму из выхлопной трубы).
Или:
5. Машина — огонь! (… сгорает до остова за 14 секунд)
6. Движок только что прошел капремонт! (… ежемесячный).
7. Заводится с пол-оборота! (вон той железной ручки, которая торчит под радиатором).
8. Движок — зверь: 2 литра! (… в минуту).
9. Ремонт не понадобится! (… бесполезно).
10. Прежний владелец был без ума от этой машины! (он и сейчас ее повсюду разыскивает…).
11. Развал отрегулирован! (развалится в течение месяца — не раньше и не позже).
12. Схождение — в пределах нормы! (50% цифр на автомобиле сходятся с цифрами техпаспорта).
13. Отойдите метров на десять, и полюбуйтесь, какой красавец! (и не подходите ближе, чтобы не заметить, какой уродец).
14. Посмотрите, как играет краска на боках! (и лучше не смотрите на ржавую и мятую крышу).
15. На ухабах Вы не зацепитесь глушителем! (… по причине отсутствия последнего).
16. Зимой не эксплуатировалась! (никак не могла завестись).
17. Имеет люк. (… на случай, если двери окончательно заклинит).
18. Герметичный салон! (два трупа лежали в нем все лето, а снаружи никто и не почуял).
19. Такой магнитолы ни у кого нет! (… ла-а-амповая).
20. Супер мощные противотуманные фары! (съедают аккумулятор за 2 часа).
5. В ней Вы почувствуете себя Мужчиной! (так она вся будет вибрировать).
22. Это Вам не Запор! (Запор просто балерина по сравнению с ней).
23. Такая резвая! (по причине плохо работающих тормозов).
24. Все будут только по магистрали ездить, а Вы — по любым горкам! (поскольку у Вас работают только первая передача и задний ход).
25. Все будут Вам завидовать! (какой богатый человек — отдал кучу денег за такое барахло).
26. Женщины выполнят любое Ваше желание! (лишь бы не садиться внутрь).
27. Можете на рыбалку ездить! (… рыбу ГЛУШИТЬ).
28. Суперсовременная сигнализация с передачей сигнала на спутник! (если доплатите $50,000 сверху).
29. Элитный цвет! (… первой детской неожиданности).
30. Сиденья в целлофане! (… чтобы не испачкать задницу).
31. Чистая панель приборов! (… от самих приборов).
32. На ней скорость просто не чувствуется! (… сколько не дави на газ…).
33. Высшую передачу включишь, газку дашь — спидометр зашкаливает! (… за отметку 30 км/ч).
34. Затемненные стекла — можете ездить голым! (учитывая температуру в салоне: +50 по Цельсию).
35. Мотор — не глохнет! (даже если Вы в течении часа безуспешно пытаетесь его заглушить).
36. Декоративная отделка радиатора. (… препятствующая проникновению воздуха в систему охлаждения).
37. Дополнительный комплект шин! (понадобится уже через две недели).
38. Деревянный руль! (только шкуркой обработать — чтоб руки не занозить).
39. Только что из Германии! (депортирована из-за протестов «зеленых»).
40. Один хозяин! (безуспешно пытался сбыть ее в течении 15 лет).
41. Все водители будут уступать Вам дорогу! (… смотря на Вашу машину и думая, что за рулем — псих).
42. Новейшие, литые по суперсовременной секретной технологии, диски! (… снятые с новейшего, суперсовременного секретного танка Т-93А).
43. Покупайте у нас — не пожалеете! (… нас, если потом нас найдете).
44. Владелицей этой машины была женщина — она ездила на ней редко.
(в основном держала в ней кур).
45. Ваша жена будет счастлива! (с Гиви, поскольку ночами Вы будете пропадать в гараже).
46. Вместительный бензобак! (будет вмещать 3/4 Вашей зарплаты плюс сверхурочные).
47. Вы смотритесь за рулем, как джигит! (мужайся, Хулия: дон Педро ехал из офиса и упал с лошади…).
48. Можете заливать практически любое масло! (… и почаще, почаще).
49. Да за такими машинами — очередь! (… в кассах станций техобслуживания).
50. КПП-5! (… на каждом КПП Вашу машину будут по пять раз обыскивать).
51. Не машина — конфетка! (просто леденец — все зубы обломаешь!).
52. Вы только послушайте, как работает двигатель! (… но только не смотрите на него…).
53. Это настоящий европейский автомобиль! (… собранный в Азии и 20 лет колесивший по просторам Африки).
54. Очень мало ест! (в этом Вы будете похожи — если его купите).
55. Автомобиль идеально подходит к Вашему пиджаку! (ты выглядишь, как последний бомжара!).
56. Дверцы захлопываются легким движением руки! (… и отпираются несильным нажатием лома).
57. Есть индикатор экономичности работы двигателя! (… со стрелкой, прибитой гвоздиком к надписи «эканомичнай»).
58. Он еще достанется Вашим детям! (… когда достанет Вас…)
59. Я оставил ее лично Вам, хотя двое хотели ее купить! (причем оба — из пункта приема металлолома).
60. Единственное, что Вам понадобится — это отрегулировать сиденье! (… что займет 2 дня и $200 в итоге — на новое сиденье).
61. Вы по достоинству оцените шумопоглощающие коврики! (… когда поставите глушитель и замените двигатель).
62. Она ни разу не бывала вверх колесами… (… ей только въезжали в зад… 4 раза.)
63. Эта машина всегда легко проходила техосмотр! (… потому, что мой папа — начальник областного ГИБДД).
64. Очень экономичный карбюратор! (… не позволяет развивать двигателю положенной мощности).
65. Попробуйте, как легко вращается руль! (при этом передние колеса почему-то остаются неподвижными).
66. Посмотрите, она просто сама едет! (из-за отсутствия стояночного тормоза…).
67. Не машина — зверь! (так же громко ревет и так же медленно подкрадывается…).
68. Дадите газку — в ушах свистеть будет! (… а также пыхтеть, чихать и кашлять).
69. Сколько ей лет? Всего два года! (… в розыске…).
70. Сколько на ней не ездили — ни разу на кардан не жаловались! (… потому что она — переднеприводная).
71. К ней бесплатно прилагаются аптечка и огнетушитель! (… чтобы как-то компенсировать отсутствие запаски и аккумулятора).
72. На ней ездил сам Иван Петрович! (… в налоговую инспекцию, после чего с него не только не взяли налоги, но еще и компенсацию назначили — по бедности).
73. Оригинальное исполнение! (… расширительный бачок улучшенного дизайна и набалдашник на рычаге переключения скоростей повышенной прочности!).
74. Ее делали под личным контролем директора автозавода! (… для «горячо любимой» тещи директора).
75. Финская сборка! (… пьяными турецкими рабочими в подпольном цеху).
76. Просторный вместительный салон! (если снять все кресла, руль и ручки стеклоподъемников…).
77. Шикарное антикрыло! (… создает шикарное сопротивление воздуха, что увеличивает расход бензина на 25%).
78. Вместительный бардачок! (… частично компенсирует малую вместительность багажника).
79. Дополнительно даем комплект наклеек на стекла и бамперы! (… среди которых отсутствует одна: «Водитель этого хлама — полный кретин»).
80. Большой ресурс двигателя! (…150 тыс. км… Уже.)
81. Эта машина верой и правдой послужит Вам в хозяйстве! (… в качестве затычки для дыры в заборе).
82. Фирменное зеркало заднего вида — Ваша жена может делать макияж!
(… и обеспечить десяток инфарктов встречным водителям).
83. Сильный, удобный, чувствительный, неприхотливый тормоз! (… это — Вы…).
84. Собиралась высококвалифицированными мастерами! (… из ворованных запчастей).
85. Бегает, как лань! (… получившая пулеметную очередь).
86. Насладитесь ровным мощным светом фар! (… но сначала смените проводку).
87. Резво стартует! (… но тяжело финиширует).
88. Вам не захочется из нее вылазить! (… и лезть ПОД нее).
89. Не машина — чудо! (… такое же, как и Вы — только без перьев).
90. Мощная вентиляция салона! (… благодаря 2 рядам дырочек а-ля Каlаshnikоff).
91. Бесплатно даем второй двигатель! (… а если Вы прикупите еще и третий — то из трех соберете один, нормально работающий).
92. Стекла — не единой трещинки! (… в отличие от поршней, кузова, рессор и панели приборов).
93. Широкая база! (… или «высокая база» или «мощная база» или даже «крутая база» — все равно, такой лох, как Вы, ничего в этом не понимает).
94. Для Вашего пиджака есть крючок в салоне! (… за острые края которого Вы постоянно будете цепляться ухом…).
95. В бардачок помещается до 5 бутылок Пива! (… которое, благодаря особенностям системы охлаждения салона, нагревается за 20 минут до 40С).
96. У Вас будут отличные ходовые характеристики! (… если Вы будете ходить пешком, а не ездить на этой колымаге!).
97. Днище очищено и обработано! (с него соскребли остатки паленой резины, которые образовались от трения башмаков предыдущего владельца об асфальт).
98. Вы так привыкните к этой машине, что дадите ей имя! (… которое по соображениям цензуры здесь не приводится).
99. Это не машина — фотомодель! (… в журнал для панков. Под заголовком:
«Отгадайте, что это за хренотень тут нарисована?»).
100. К ключу зажигания прилагается шикарный стальной брелок! (… который Вы прикладываете вот к этим двум проводочкам — эта машина иначе не заводится).
101. Она заводится, как вон та шикарная женщина! (… т. е. после 2 часов уговоров и траты всего содержимого Вашего бумажника).
102. С этим автомобилем Вы станете счастливым! (… как и все идиоты).
103. Так что берите! (… ноги в руки и мотайте отсюда быстрее).

Провести нормальную диагностику авто можно у нас на СТО
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)

Система EGR: назначение и принцип действия

Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.

Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.

EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.

Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.

Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.

А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше — и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

? Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газов

Хотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:

• с датчиком противодавления выхлопных газов;
• с датчиком температуры выхлопных газов;
• с датчиком положения клапана EGR;
• с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда — зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.

В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.

На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.

? Неисправности и обслуживание системы EGR

Со временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных маслосъемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая маслосливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.

От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск. На бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения, а работа дизелей становится «жесткой». На турбодизельных моторах незакрывающийся клапан EGR снижает производительность турбины. На некоторых автомобилях блок управления при нарушениях в работе системы EGR переводит двигатель в аварийный режим.

Иногда клапан EGR под воздействием высоких температур прогорает, что равносильно его заклиниванию в открытом состоянии. Причинами прогара могут быть неправильная работа системы управления клапаном, высокое противодавление выхлопных газов, неисправный перепускной клапан турбокомпрессора. Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува.

Необходимо отметить, что все вышеописанные неприятности характерны для пневмоклапанов, управляемых разряжением. Электрические же клапана гораздо меньше подвержены закоксовыванию. Парадоксально, но их ресурс ниже, чем у пневмоклапанов из-за механического износа подвижных деталей. Увеличившиеся зазоры забиваются сажей, причем очистке клапан не поддается, необходима только замена.

Однако не во всех проблемах, связанных с пневмо — EGR, повинен клапан. Иногда виноваты детали вакуумной системы или управляющие элементы. Поэтому не стоит торопиться демонтировать клапан, вначале нужно проверить, подается ли на него разряжение. На большинстве автомобилей вакуумом управляются не только клапан EGR, но и, например, клапан регулирования давления турбокомпрессора, заслонки во впускном коллекторе, заслонки климатической установки, усилитель тормозов и т.д. (все зависит от конкретной модели). Повреждение любой вакуумной трубки или заедание клапана, подсос воздуха во впускном коллекторе скажется на работе EGR. К нарушениям может приводить и неисправный управляющий электроклапан, подающий разрежение на пневмоклапан, и неисправный датчик, входящий в систему управления EGR.

Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного. Несложное и своевременное обслуживание системы поможет продлить ей жизнь. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара с помощью жидкости для очистки карбюратора. Делать это нужно осторожно, чтобы жидкость, агрессивная к резине, при попадании на диафрагму клапана не повредила ее. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо очищать.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На турбодизелях возможны проблемы с регулированием давления наддува и повышенным износом турбины. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

Спасибо,что прочитали статью до конца

Отключить клапан ЕГР можно у нас на СТО

Ремонт АКБ своими руками

Простой ремонт поврежденного аккумулятора в автомобиле

Срок службы аккумулятора для автомобиля определен примерно в пять лет. За этот время он постепенно приходит в негодность, обрастает рядом аккумуляторных «болезней». Некоторые из них возможно победить своими руками, но иногда для реинкарнации нет ни малейшего шанса.

Виды аккумуляторов и их основные неисправности
Самым распространенным типом аккумулятора для авто является свинцово-кислотный. Часто на нем написано, что он необслуживаемый, но в большинстве случаев это лишь рекламный ход: обещание срока работы таких аккумуляторов без подзарядки и доливки воды минимум два года. На самом деле такая АКБ прекрасно поддается не только обслуживанию своими руками, но и в ряде случаев возможен ремонт.

Другим типом батареи для автомобиля недавно давно стал свинцово-гелевый: вместо привычной кислоты в качестве электролита используется ее смесь с загустителем – силикагелем. Такая батарея обладает рядом неоспоримых достоинств: длительность циклов разряд-заряд, отсутствие выброса паров кислоты в атмосферу. Однако по причине небольшого пока срока широкой эксплуатации таких аккумуляторов, опыта в их восстановлении немного.

Распространенные неисправности

Основная неисправность свинцово-кислотных батарей – сульфатация пластин. Она возникает в результате недозаряда аккумулятора, нахождения без заряда, слабом токе генератора автомобиля (окисленные клеммы), зарядного устройства или высокой плотности электролита. При таком диагнозе батареи осуществить ее ремонт своими руками вполне возможно.

Другая неприятность – усыхание АКБ. Причина в основном одна – перезаряд, при котором происходит диссоциация (разложение воды в электролите на ионы). При возможности долить дистиллированную воду шанс на спасение будет довольно велик. Важно не допустить случая «вздутия» батареи, которое возможно на действительно необслуживаемых моделях – при таком симптоме восстановление исключено.

Постоянная эксплуатация аккумулятора с низкой плотностью электролита, например, в теплом регионе страны, приведет к преобладанию в электролите воды. Такая батарейка обречена на утиль.

Способы восстановить аккумулятор

Десульфатация пластин свинцово-кислотного аккумулятора происходит следующими способами:

многократный заряд батареи током небольшой величины;
«шоковая» зарядка высоким напряжением в несколько циклов;
промывка внутренней поверхности АКБ раствором трилона Б с последующей заменой электролита;
заряд со стабильным напряжением и силой тока.
Первый способ спасения аккумулятора автомобиля своими руками прост, но продолжителен: необходимо пять циклов заряда-бездействия, с минимальным током, продолжительностью по восемь часов каждого.

«Шоковая» терапия для аккумулятора своего авто состоит в доливке при необходимости дистиллированной воды и подключению к качественному, регулируемому зарядному устройству. Сначала подается на 15 минут напряжение в 14 Вольт, далее делаем аналогичную по времени паузу и включаем снова, но уже на сутки. Такой ремонт включает три описанных цикла. Оставшиеся два проводятся с напряжением в 14,5 и 14,8 Вольт.

Спасение аккумулятора автомобиля своими руками возможно при помощи трилона Б (динатриевая соль) и аммиака. Оба препарата продаются в аптеках. Для этого сливается электролит, пластины промываются водой, и заливается раствор в соотношении 2% весовой доли трилона и 5% аммиака. Такой процесс десульфатации аккумуляторов авто сопровождается выделением газа, а его прекращение свидетельствует об окончании работ. Далее происходит промывка дистиллированной водой, заливка электролитом и зарядка. Такой ремонт самый быстрый – около часа.
Еще одной попыткой реанимации своими руками аккумуляторов авто будет зарядка при токе 1.5 Ампера в течении 12 часов. Потом небольшой разряд и аналогичный цикл. Через сутки проверяется напряжение: если оно менее 13 Вольт напряжение на клеммы от «зарядника» повторяется аналогично до достижения спустя сутки 13 Вольт.

Восстановление гелевого аккумулятора
У такой АКБ для автомобиля основная причина поломки – подача на клеммы напряжения выше 15 Вольт. При этом ремонт своими руками осложняется герметичностью корпуса и в большинстве случаев он невозможен.

Другая неисправность – разряд. Осуществить ремонт можно приобретением специального зарядного устройства для авто с гелевыми батареями. Напряжение, подаваемое таким прибором на клеммы батареи, не должно превышать 14,4 Вольта.

Независимо от типа используемого на авто аккумулятора стоит избегать его работы в экстремальных условиях. Ремонт будет маловероятным при своевременном прохождении ТО, в регламент которого включено и обслуживание АКБ.