Последние новости

Автомобильные дворники. Женское решение, которое вошло в историю.

Сколько бы мужчины не заявляли о том, что женщина и машина – вещи несовместимые, они будут неправы. Хотя бы потому, что именно женщина нашла решение проблемы грязного лобового стекла. Более того, именно женщина придумала и запатентовала идею колебания щеток стеклоочистителей. И, хотя, идея была встречена с сопротивлением, уже 1916 году все американские автомобили стали оснащаться стеклоочистителями! И именно женщина запатентовала дворники с электроприводом в 1917 г.

А все начиналось до смешного банально. Был ноябрь 1903 года, когда американка Мэри Андерсон в полной мере испытала прелести зимы на себе. Водитель, который ее вез, то и дело останавливался, выбирался из машины и тер лобовое стекло, проклиная все на свете. Мэри, еле сдерживаясь, наблюдала за этой суетой и размышляла, как хорошо было бы протирать стекло не вылезая из кабины. Они ехали и ситуация не менялась: валил снег, водитель то и дело останавливался и протирал стекло. К концу пути Мэри уже не только точно понимала, что дворники просто необходимы каждой машине, но, и знала, как они должны выглядеть, крепиться и работать. Т.е. как приводить щетку в движение, не вылезая из машины.

Вернувшись в Алабаму, она наняла дизайнера и местную компанию для производства рабочей модели. Ее устройство состояло из резинового скребка, специальных рычагов и возвратной пружины, позволяющих управлять скребком из автомобиля. При помощи рычага, прижимное устройство с резинкой описывало дугу на стекле, удаляя капли дождя, хлопья снега со стекла и возвращалось на первоначальную позицию. Аналогичные устройства предлагались и раньше, но у Мэри Андерсон получилось создать первое действительно эффективное устройство. Т.о. концептуально устройство мало чем отличалось от современного. «Дворник», как и задумала Мэри, приводился в действие прямо из кабины крутящейся ручкой.

А вот уже другая женщина — Шарлота Бриджвуд запатентовала дворники с электроприводом в 1917 г.

Но мужчины, как всегда, не поверили в идею леди, и окончательный вариант электрического привода дворников достался фирме Бош.

Ну и было бы совсем неправильно забыть о том, что без мужчин в этом деле тоже не обошлось. Так в 1903 году изобретатель придумал метод движения двух щеток вверх и вниз по вертикальному стеклу.

Назначение генератора и методы проверки
Методы проверки генератора
Поломка генератора может привести к преждевременной «смерти » автомобиля. Не всегда можно доехать до автосервиса на одном аккумуляторе. В этой публикации описываются методы проверки автомобильного генератора.

Автомобильный генератор и его назначение.

Генератор является своеобразной электростанцией автомобиля. Генератор расположен на двигателе и посредством клиновидного (поликлинового) ремня от шкива коленчатого вала приводится в действие. Шкивы имеют различный диаметр, что позволяет ротору генератора вращаться в 1,8-2,5 раза быстрее коленчатого вала. Генератор вырабатывает электроэнергию, которой достаточно для питания всех необходимых узлов автомобиля, а так же для подзарядки аккумулятора на холостых оборотах.

Современные автомобили оснащены генераторами переменного тока. Автомобильная начинка работает только в режиме постоянного тока. Установленный диодный мост (выпрямительный блок) обеспечивает подачу постоянного тока. Электроприборы автомобиля работают при напряжении 13,8-14,7 В, поэтому вместе с генератором работает реле-регулятор напряжения, который призван поддерживать необходимое напряжение. Современные автомобильные генераторы оснащаются интегральным регулятором напряжения, который в простонародье называется «таблетка» или «шоколадка».

Неисправности автомобильного генератора.

Неисправности бывают механические и электрические.

Электрические неисправности включают в себя:
Износ щёток;
Обрыв или нарушения контакта электрических цепей;
Замыкания между витками обмотки ротора;
Выход из строя, хотя и не часто, диодного моста или регулятора напряжения.
Признаки, характерные для неисправного генератора, могут возникнуть вследствие других неполадок. О неисправности реле, которое обеспечивает горение лампочки на старых моделях автомобилей, говорит постоянное горение контрольной лампочки. Например, плохой контакт в предохранительном гнезде, который устанавливается в цепи обмотки возбуждения генератора. Обгоревшие контакты в замке зажигания также могут вызвать симптомы неисправности генератора.

Причиной механических неисправностей зачастую служит износ подшипников, что приведёт к радиальному биению ротора. Вибрирующий ротор будет задевать обмотку статора, в результате чего может произойти короткое замыкание. Растяжение и обрыв ремня привода генератора также не сулит ничего хорошего.

Признаки неисправности автомобильного генератора:
При работающем двигателе горит или мигает лампочка разряда аккумулятора;
Периодическая разрядка или перезаряд аккумулятора;
Тускло светят фары при работающем двигателе;
При увеличении количества оборотов двигателя меняется сила света фар. Такое допустимо только на старых моделях автомобилей, да и то, только в момент перехода к большим оборотам с холостого хода. В дальнейшем изменений силы света быть не должно;
От генератора исходят посторонние звуки (писк, стук).
Методы проверки автомобильного генератора.

Проверять современные автомобили «дедовским» методом (снятие клеммы с аккумулятора) категорически нельзя. Такой метод проверки может привести не только к поломке генератора, но и выходу из строя бортовой электроники. Современные автомобильные генераторы проверяют на специальном стенде или методом замера напряжения бортовой сети. Замеряется напряжение сначала на клеммах аккумулятора, а затем производят замер при работающем двигателе. При работающем двигателе прибор должен показывать напряжение от 13,8 до 14,7 В (в зависимости от марки автомобиля).

Если после запуска двигателя показания прибора порядка 12 В, это говорит о неисправности генератора. Показания прибора меньше 13,8 В или больше 14,7 В говорят о неполадках регулятора напряжения или других неполадках.

Способы устранения неполадок.

Механические неполадки влекут за собой замену неисправных и изношенных деталей, таких как щётки, подшипники или ремень привода. Старые автомобильные генераторы нуждаются в проточке контактных колец. Ремень привода подлежит замене при явных признаках износа или при истечении срока эксплуатации, установленного производителем. При повреждении обмотки ротора можно перемотать обмотку или заменить его. Автоэлектрики могут произвести ремонт практически любого генератора. Иногда такой ремонт значительно дороже, чем замена на новый агрегат. Лучше производить ремонт отдельных деталей генератора. Дилерские СТО применяют замену генератора в сборе.

Причины неисправностей автомобильных генераторов.

Износ и коррозия являются основными источниками неисправностей. В современных генераторах устанавливаются закрытые шарикоподшипники. Такие детали не требуют обслуживания при эксплуатации. Их меняют через определённый километраж пробега (100-200 тысяч км). Вместе с контактными кольцами срабатываются щётки. Защита наружных клемм резиновыми колпачками позволит избежать коррозии соединений и проводов, что влияет на электрическую часть.
Для того чтобы обнаружить поломку электрических цепей генераторной установки, необходимо иметь омметр. А для того чтобы провести более точную проверку обмоточных узлов, требуется использование специальных приборов, например, таких, как ПДО-1 — благодаря этим приборам можно осуществить поиск поломок в обмотках путем метода сравнения их параметров.

Для того чтобы проверить обмотку, необходимо использовать омметр на измерение сопротивления, после чего поднести его к кольцам ротора. Если сопротивление в пределах 1,8…5 Ом, это значит, что ротор исправлен. Но в случае, если омметр будет показывать очень большое сопротивление, это будет свидетельствовать о том, что цепь обмотки возбуждения прервана.

Обычно в месте пайки выводов обмотки к кольцам и происходят разрывы. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно проверять качество этой пайки. Для этого можно провести проверку иглой, которой необходимо шевелить выводы обмотки в месте самой подпайки. Если произошло потемнение или осыпание изоляции обмотки, которое можно обнаружить визуально, это признак ее сгорания. Впоследствии сгорания происходит обрыв или межвитковое замыкание в обмотке, заодно, с уменьшением ее сопротивления.

Благодаря прибору ПДО-1 можно обнаружить характерное частичное межвитковое препятствие, при котором сопротивление обмотки практически не изменяется. Только после того, как проведена проверка на сопротивление обмотки, необходимо проверить наличие у нее замыкания. Чтобы провести эту операцию, необходимо один вывод омметра поднести к любому из колец ротора, тогда другой — к его началу. В случае исправной обмотки омметр будет показывать очень большое сопротивление. А неисправному ротору необходима замена.

Советы по ремонту неисправной генераторной установки

Разборке, замене отказавших узлов и деталей, а также, сборке и проверке подлежит поломанная генераторная установка. В большинстве случаев, не только в использовании, но и в ремонте требуется заменять и устанавливать регулятор напряжения, а также проводить замену щеток. Следовательно, вышесказанное разберем более подробно.

Щеточный узел вынимается перед разборкой генераторной установки.

Щетки и щеткодержатель, в крайнем случае, при снятии задней крышки будут повреждены. Перед тем, как снять щеточный узел, требуется извлечь кожух, который защищает щеткодержатель. Чаще всего встречается, что щеткодержатель с щетками и генератор напряжения выполнены в одном блоке. Чтобы извлечь этот узел, необходимо открутить винты крепления, и снять его из задней крышки.

После этой процедуры регулятор напряжения без затруднения отделяется от щеткодержателя. Из щеткодержателя извлекаются щетки. И, если есть необходимость их сменить, щеточные канатики отпаиваются от шин щеткодержателя с помощью паяльника. Регулятор напряжения прикрепляется отдельно от щеткодержателя у ряда генераторов. В таком случае необходимо открутить винты крепления регулятора напряжения, а также отключить выводы регулятора. После чего, требуется извлечь регулятор, открутить винты крепления щеток или винты крепления щеткодержателя.

Извлеките из щеткодержателя щетки. Встречается такое, что регулятор напряжения в некоторых генераторных установках выполнен вместе со щеткодержателем, и находится во внутренней полости задней крышки. Лишь только после разборки генератора, возможно, их извлечение или установка.

Если извлечен регулятор напряжения и щеткодержатель со щетками, то разборка проводится в таком порядке:
открутите стяжные болты или (если таковы имеются) гайки стяжных болтов, которые находятся со стороны задней крышки,
извлеките переднюю крышку генератора, заодно с ротором и шкивом;
открутите гайку крепления шкива и съемником вытяните шкив (эту операцию можно произвести на прессе);
извлеките шайбы и вентилятор;
после того, как сняты из вала шпонки (если таковы имеются), можно приступать к удалению передней крышки.
Для того чтобы отключить статор, необходимо отсоединить вывод статора, убрать его из крышки; открутить болты, с помощью которых крепится выпрямительный блок, и освободить его выводы, которые также являются силовыми выводами генератора. Извлеките выпрямительный блок. Для того чтобы снять передний подшипник необходимо заранее извлечь удерживающую пластину.

Собирать генераторную установку следует наоборот.

На вал на прессе и в крышку запрессовываются подшипники. При запрессовке переднего подшипника давление должно прилегать к обойме снаружи. А также к внутренней обойме при запрессовке заднего подшипника. Все соединения с резьбой требуется хорошо затягивать в момент с указаниями, которые даны в инструкции по использованию автомобиля. В случае установки новых щеток, канатики необходимо вставлять в пружины, и припаивать к шинам щеткодержателя. Для того чтобы в момент припайки щеток щеточные канатики не залились припоем (в том случае, если это случится, канатики будут не такими гибкими и щетки будут не работоспособны), их нужно держать пассатижами недалеко от места пайки.

После того, как пайка закончилась, необходимо изоляционные трубки, которые натянуты на канатики, закрепить зажимом за ушко, находящееся вблизи места пайки. Для того чтобы установить щеткодержатель следует проверить щетки на легкое передвижение в щеткодержателе. Для этого щетки утапливаются в щеткодержателе и отпускаются. Если все правильно установлено, то щетки будут двигаться без препятствий. Но в том случае, если щетки двигаются с заеданием, следует щеточные каналы щеткодержателя натереть ветошью, которая смочена, например, в бензине без этила или ином растворителе.

[democracy id=»6″]

Когда надо менять свечи зажиганияКогда правильно надо менять свечи зажигания

Черный влажный нагар (как на фотографии) говорит об избытке масла в картере двигателя. Сухой черный нагар свидетельствует о недостаточной нагрузке автомобиля. Сухой белый нагар — следствие слишком раннего зажигания. В идеальном случае на конусе не должно быть никакого нагара, а его цвет должен быть между светло-коричневым и светло-серым.

Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из тонкой стальной проволоки.

Лучше же всего свечи очищать химическим способом.
Химический способ очистки свечей зажигания.
1) Обезжирить свечи промывкой в бензине.
2) Просушить.
3) Погрузить в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний).
4) Выдержать в этом растворе в течение 25-30 мин при температуре не ниже 90° С (можно при слабом кипении раствора).
5) Прочистить свечи жесткой волосяной или капроновой щеткой.
6) Хорошо промыть горячей водой.
7) Просушить.
Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

К одной из причин, по которой свечи быстро выходят из строя, можно отнести использование некачественной топливной смеси. Да, ни для кого не секрет, что заправки (особенно неизвестного происхождения), работают сложных конкурентных условиях и они физически не могут быть конкурентоспособными. Это заставляет использовать множественные присадки, смолы и т.д. которые удешевляют процесс получения топлива. А это негативно сказывается на рабочих характеристиках двигателей. Как вы понимаете, совет может быть один – заправляйтесь на станциях, которые представлены именитыми поставщиками топлива и всегда сохраняйте чек.

— А обязательно ли использовать свечи, рекомендованные заводом — изготовителем?
— Как правило, производитель в руководстве пользователя указывает одного-двух производителей свечи и их тип. У разных производителей разные обозначения и системы типов, но, как правило (бывают эксклюзивные типы, разработанные по техзаданию автопроизводителей на какие-то эксклюзивные марки авто), 98% типов производятся основными производителями свечей, хотя и имеют разные маркировки (т.е.у каждого производителя своя система маркировки), но являются идентичными.

Поэтому помимо указанных в руководстве пользователя, Вы можете устанавливать свечи других производителей, которые подходят Вам по конструкции и калильному числу. Возможно изменение типа свечи в сторону улучшения и удорожания (т.е. вместо «простых» свечей ставить новые типы, разработанные производителями свечей позже выпуска модели автомобиля, например Denso Type «TT»). Можно поставить аналогичного типа, но с платиновым или иридиевым электродом. Можно поставить аналогичного типа, но с бОльшим количеством электродов и т.д.).

Вы должны понимать, что производитель автомобилей при комплектации запчастями своего автомобиля руководствуется принципом «необходимой достаточности». Т.е.хуже свечи он не может установить на свой автомобиль, а лучше уже не устанавливает ввиду их большей стоимости. Поэтому процесс подбора типа свечей процесс творческий и ограничивается только Вашим кошельком. Но помните, что скупой платит дважды, а иногда и трижды.

Промывка и чистка инжектора, форсунок, топливной системы
Форсунки двигателя требуют периодической очистки приблизительно каждые двадцать—тридцать тысяч километров пробега. Тем более если учесть качество нашего топлива.

Основная проблема инжекторов – это загрязнение в процессе эксплуатации. Накопление отложений начинается сразу после остановки двигателя. Именно в этот момент температура корпуса инжектора увеличивается, а из-за нагрева от горячего двигателя охлаждающее действие отсутствует. В результате этого тяжелые фракции бензина не выветриваются, а превращаются в лаковые отложения, которые способны изменить сечение калиброванного канала.

Для очистки образовавшихся загрязнений применяется ультразвуковая чистка форсунок, или жидкостная промывка форсунок.

Ультразвуковая чистка форсунок – это вид чистки, при котором демонтированные форсунки погружают в ультразвуковую ванну, которая заполнена специальным составом. Промывка форсунок обеспечивается подачей на клеммы инжектора периодических управляющих импульсов для открывания форсунок. После того как они прошли очистку их проверяют на специальном стенде.

Такой метод обеспечивает высокое качество очистки, хотя и противопоказан некоторым видам форсунок ввиду их конструктивных особенностей..

Жидкостная чистка инжектора под давлением – это вид чистки, для которой применяются стационарные установки, подающие специальный промывочный состав под давлением. Стационарная установка способна обеспечить максимальную циркуляцию промывочной жидкости равномерно по всей системе впрыска автомобиля. Поэтому чистка инжектора с использованием этого метода промывает всю систему автомобиля, включая инжектор, регулятор давления топливной системы, топливную рамку, а так же другие узлы системы. Главный плюс химической промывки под давлением заключается в том, что такая промывка инжектора не требует демонтировать форсунки, ведь промывочная установка непосредственно подключается к системе впрыска автомобиля. Однако, такая чистка применима при условии незначительной степени загрязнения или как профилактика.

На мой взгляд, оптимальным является жидкостная чистка с демонтажем форсунок, проверкой их производительности, и применением ультразвука при сильных загрязнениях. Такой комбинированный метод позволяет объективно оценить состояние инжекторов и добиться нормальной работы.

В нашей мастерской есть все необходимое оборудование для проведения ультразвуковой чистки, жидкостной, с демонтажем форсунок или без демонтажа. Так же у нас можно отремонтировать и отрегулировать дизельные форсунки.

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

НОВАЯ МАШИНА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ, А ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО – ЕСТЬ ГАРАНТИЯ ДИЛЕРА

Да, не спорим, гарантия у нового автомобиля есть, но от проблем она не избавляет. Как бы ни был совершенен автомобиль, сломаться он может и будучи с иголочки новеньким. Меж тем, бюрократическая связка «дилер-производитель» чаще всего весьма тяжела на подъем, и гарантийный ремонт может согласовываться неделями. Тогда как за твои деньги дилер готов произвести ремонт прямо сейчас.

ДИЛЕР ТРАТИТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТЫ ГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Это верно лишь отчасти: все гарантийные работы дилеру оплачивает производитель, то есть дилер не тратит на ремонт твоей тачки ни гроша. Однако такие тонкости тщательно скрываются. В любом случае, вряд ли производитель скажет спасибо тому сервисному центру, который «частит» с гарантийными ремонтами. А значит, и сотрудники сервиса не будут бежать тебе навстречу с радостными криками.

ОБСЛУЖИВАТЬСЯ НАДО ТОЛЬКО У ДИЛЕРА, ИНАЧЕ СЛЕТИШЬ С ГАРАНТИИ

Избитый, но достойный упоминания миф. «Слететь с гарантии» нельзя – это противоречит закону о защите прав потребителей. Реальная ситуация такова: если обслуживаться не у «официалов», то при наступлении гарантийного случая представители дилера постараются всеми силами отмахнуться от этого ремонта. Впрочем, на твоей стороне закон и суд. И да пребудет с тобой независимая экспертиза!

ОБСЛУЖИВАНИЕ У ДИЛЕРА СТОИТ СУМАСШЕДШИХ ДЕНЕГ

Опять же, верно только отчасти. Никто не может препятствовать тебе закупать оригинальные запчасти самостоятельно у сторонних магазинов. В этом случае сумма в заказ-наряде существенно уменьшается, радуя твой глаз и кошелек. Хотя стоимость работ чаще всего по-прежнему заставляет гадать, сколько яхт в личном пользовании у каждого из автомехаников этого сервиса.

У ДИЛЕРА РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ЗНАЮЩИЕ МОЮ МАШИНУ КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ

К сожалению, эта сладкая мысль – тоже миф. У дилера работает вполне себе среднестатистический персонал. Хотя внимание людей и сконцентрировано на одной марке, сам по себе этот факт не прибавляет сотрудникам ни ответственности, ни профессионализма. Здесь – как повезет.

В СЛУЧАЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МАРКИ

Это не миф, обратиться действительно можно. Мифом является мнение, что данное обращение поможет во всех случаях. Большинство обращений заканчиваются отсылкой клиента обратно к сервису, как к компетентной организации.

ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

По этому мнению тоже не проехался только ленивый. Вкратце: половина оригинальных запчастей производятся сторонними фирмами, и «оригинального» в себе содержат только эмблему марки автомобиля. Кроме того, есть случаи, когда при разработке неоригинальных запчастей учли конструктивные недостатки «оригинала», и сторонняя запчасть служит дольше.

НА НАШЕМ ТОПЛИВЕ АВТОМОБИЛИ ЧАХНУТ И БОЛЕЮТ

Присказка «да на нашем-то бензине!» нередко заменяет целую диагностическую лабораторию, служа универсальным ответом на вопрос о причинах выхода из строя того или иного узла двигателя. Не стремясь идеализировать наши заправки, отметим, однако, что в случае откровенно плохого бензина поломки машин шли бы плотными косяками, подобно рыбе, идущей на нерест – не одна же машина в день заправляется этим самым «нашим бензином». Поломки из-за плохого топлива случаются, однако вовсе не так часто, как принято рассказывать в сервисах и среде «знающих» мужиков.

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ НЕ ТРЕБУЮТ ПРОГРЕВА

Верующие в этот миф обычно стартуют с пробуксовкой сразу после старта двигателя. Меж тем, как ни улучшай конструкцию двигателя внутреннего сгорания, отказаться от тепловых деформаций и трущихся частей невозможно. А значит, даже самый современный и навороченный автомобиль требует хотя бы двух-трех минут прогрева и плавной неспешной езды следующие десять-пятнадцать минут. Пожелание же не прогревать автомобиль обусловлено заботой об экологии, так как при прогреве на холостом ходу количество выбросов вредных веществ в атмосферу значительно выше.

ДВИГАТЕЛЬ ВРЕДНО «КРУТИТЬ»

От этого мифа в основном страдают покупатели 3-4-летних машин с небольшими пробегами. После трех лет эксплуатации мотор, который не «крутили» выше 3000 оборотов, практически зарастает нагаром, и еще через пару лет имеет все шансы дополнить жирком моторного масла свою постную топливную диету, иными словами – поиметь проблемы с «угаром» масла. Бензиновые моторы, особенно современные, очень расположены к высоким оборотам. И «крутнуть» до пяти тысяч на разогретом моторе – очень даже полезно, если, конечно, не делать этого часами.

Проверка автомобиля перед покупкой : Сохрани на стене, чтобы не забыть!

— У автомобиля должен быть оригинал документов.

— Автомашина не должна побывать в аварии сильной тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

С более глубокой проверкой автомобиля с помощью компьютерной диагностики, проверки толщины лакокрасочного покрытия, наличия ржавчины скрытой  и прочего оборудования мы можем Вам помочь.  Помните, что лучше один раз заплатить за проверку автомобиля перед покупкой чем регулярно менять запчасти!

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

25 фактов из истории о Porsche

Фердинанд Порше (1875–1951 г) — основатель компании Porsche. Создатель самого популярного в XX веке автомобиля — “Фольксваген Жук”. Один из самых знаменитых автомобильных конструкторов современности.

1. В 15 лет Фердинанд Порше сделал собственный генератор — и в доме его родителей засияли электрические лампочки. До этого электричество в городке Мафферсдорф было только у бургомистра.

2. Окончив школу и ремесленное училище, Фердинанд Порше устроился на работу учеником жестянщика. Было это в 1889 году. И первым работодателем Порше стал его собственный отец. Вторым местом работы легендарного автоконструктора стала небольшая венская фирма по производству электродвигателей. Студента технического университета Фердинанда Порше взяли туда… уборщиком.

3. В семье Порше питали необъяснимую склонность к имени Фердинанд. Сын гениального инженера Фердинанда Порше тоже получил имя Фердинанд (Ферри). Впрочем, мальчик унаследовал не только имя, но и талант отца: весь мир знает Ферри как прекрасного конструктора. Своему сыну Ферри тоже дал имя Фердинанд, но, чтобы не запутаться, мальчика прозвали Бутци. Но и это еще не все! Луиза, дочь Фердинанда Порше-старшего и сестра Ферри Порше, родив сына, тоже назвала его Фердинандом. К счастью, фамилия малышу досталась отцовская — Пих. Впрочем, это не помешало ему долгие годы возглавлять концерн ”Фольксваген”.

4. Талант в семье четко наследовался по мужской линии, причем первых выдающихся успехов Порше достигали в юном возрасте. Например, сын Ферри Порше, Фердинанд Александр Порше, создал уникальный бессмертный силуэт модели 911 в 24 года.

5. В 1900 году Фердинанд, к тому времени сотрудник фирмы Лонер , создал электромобиль Lohner-Porsche. На парижском автосалоне фантастическая машина (электродвигатели прятались в ступицах передних колес) вызвала фурор и была признана лучшим автомобилем выставки. 25-летний Фердинанд проснулся знаменитым.

6. В том же 1900 году Порше создал первый в мире полноприводный гоночный электромобиль и дополнил электрический двигатель бензиновым. Это был гибрид и тоже первый в мире! Если вспомнить, что гибриды кажутся гостями из будущего даже сейчас, можно понять, насколько гений Порше опережал свое время.

7. В 1906 году тридцатиоднолетний Фердинанд Порше становится техническим директором Austro-Daimler. Под его началом весь модельный ряд самой крупной в Европе компании по производству автомобилей. Но сердце Фердинанда принадлежит гоночным машинам — он выпускает их одну за другой.

8. В 1910 году в пробеге имени принца Генриха Прусского гоночные машины, созданные Порше, не оставляют соперникам ни единого шанса: команда Austro-Daimler берет три первых места. За рулем одного из автомобилей — сам Фердинанд. Его молодого механика зовут Иосиф Броз Тито, и в 1943 году он станет Генеральным секретарем компартии Югославии и фактическим правителем этой республики.

9. В автомобилях Porsche ключи зажигания всегда находятся слева от руля. А все потому, что Фердинанд Порше обожал гонки! На знаменитых гонках «24 часа Ле-Мана» водители должны были сначала добежать до своих машин, запрыгнуть в них и начать движение. Причем время, которое гонщик бежал к автомобилю и трогался с места, тоже засчитывалось. Порше разместил ключ зажигания слева, чем обеспечил себе более быстрый старт, и стал лидером гонок.

10. В 1931 году Фердинанд Порше уходит из компании Daimler и решает организовать свое дело. 25 апреля он открывает свою компанию. Название фирме Фердинанд дал необыкновенно внушительное: «Конструирование и консультации по разработке двигателей и автомобилестроению». Заказчики немедленно выстроились в очередь, но Порше находит время и для собственных разработок. Легендарная торсионная подвеска Porsche была создана именно в этой компании и в эти годы.

11. В 1934 году компания Porsche получила от германского правительства заказ на разработку народного автомобиля. Уже в 1935 году Порше представил первые прототипы “Фольксвагена”, причем работу над ними инженер вел в собственном гараже.

12. Знаменитые ”Жуки”, созданные Фердинандом Порше, изначально назывались KdF (Kraft durch Freude — “Сила через радость”). Каждая такая машина должна была стоить всего 990 марок. Предполагалось, что любой германский рабочий, откладывая 5 марок ежемесячно, через 3 года и 8 месяцев сможет сесть за руль собственного “Фольксвагена”. Вероятно, так и было бы, но радужным планам помешала Вторая мировая война.

13. Впервые легендарный Porsche 911 был представлен публике в 1963 году на Международном автомобильном салоне, но с совершенно другой цифрой — 901. Однако оказалось, что права на три цифры с нулем посередине в названии модели зарегистрировала компания Peugeot. Автомобиль был переименован и вошел в историю как Porsche 911.

14. Логотип у Porsche появился только в 1952 году. Ферри Порше, приехав в Нью-Йорк, обедал с Максом Хоффманном, первым импортером Porsche в Америке. Макс Хоффманн поинтересовался, почему у всех известных марок мира есть логотип, эмблема или герб. А у Porsche нет! Ферри Порше взял салфетку и пару минут что-то рисовал на ней. А потом спросил: ”Похоже на эмблему?” На салфетке красовалась вздыбленная лошадь, которую сейчас знает каждый автолюбитель мира и которая красуется на любом Pоrsche. На самом деле легендарная лошадка являет собой комбинацию раннего герба Вюртемберга (с этим городом была связана компания) и эмблемы города Штутгарта (лошадь, поднявшаяся на дыбы, показалась Ферри подходящим символом для мощных автомобилей компании).

15. Ферри Порше как-то сказал: ”Сначала я искал и не мог найти автомобиль своей мечты… Поэтому я решил построить его сам”. Высказывание стало основой философии компании и сутью того, что она производит, — легендарных гоночных автомобилей потрясающего качества.

16. За 50 лет автомобили Porsche завоевали на мировых гонках больше 28 000 побед в самых разных категориях! Таким успехом не может похвастаться ни одна автомобильная компания в мире.

17. Порше мог бы работать в СССР! В 1932 году Фердинанда Порше пригласили в Советскую Россию и предложили занять пост генерального конструктора по автомобилям, танкам и моторам — причем на беспрецедентных условиях. Руководство страны пообещало, что направление для деятельности конструктор будет выбирать исключительно сам. Фердинанду выделили специальный поезд, на котором он проехал по стране, чтобы лично убедиться в масштабе строительства и индустриализации. Единственным обязательным условием был переезд семьи Порше из Германии и перевод в Москву всего конструкторского бюро. Фердинанд, которому было почти 60 лет, подумал и отказался.

18. С 1969 по 1989 год главным дизайнером компании Porsche был Анатолий Лапин, русский по матери. Родители Лапина (отец его был немец) эмигрировали из Риги в 1939 году и уехали в Германию. В 1951 году Лапин перебрался в США, где работал в отделах разработки кузовов крупнейших автомобильных компаний. В Porsche его пригласили сразу главным дизайнером. И Лапин не подвел — создал для компании волшебные силуэты 924-й, 928-й и 944-й моделей.

19. В 1948 году на заводе Porsche на свет рождается модель 356 — и она первая официально получает имя Porsche. Буквально через месяц автомобиль взял свое первое место на гонках.

20. Большинство побед в гонках принесли Porsche модели, очень близкие к серийным. Ведь практически все гоночные модели — такие, как 911 GT3, Carrera GT — выпускаются и в серийном варианте. Так что, покупая Porsche, вы в прямом смысле покупаете легенду.

21. В 1953 год на Парижском автосалоне был впервые показан Porsche 550 Spyder. Легкий, маленький, маневренный, оснащенный 4-тактным двигателем с распределительным валом, он сделался знаменитостью почти мгновенно.

22. Компания Porsche традиционно становится первой практически во всем, включая охрану окружающей среды и переработку материалов. Еще в 70-е годы XX века Ферри Порше сказал: ”Нельзя разбрасываться драгоценными мировыми ресурсами — попользовался, мол, и выкинул… Нужно либо увеличивать срок службы техники, либо отправлять материалы на вторичную переработку, чтобы использовать их снова и снова”. И уже в 1973 году компания выпустила первый автомобиль с кузовом из оцинкованного металла, наглядно доказав, что срок службы машины можно существенно продлить. С 1975 года технология оцинковки кузова стала использоваться во всех автомобилях Porsche. Автомобильная промышленность планеты пошла той же дорогой только десятилетие спустя.

23. В создании шедевра не бывает мелочей или компромиссов. Уникальный тон мотора Porsche, от которого сжимается сердце любого автолюбителя, создается в исследовательской лаборатории, в которой работает специальная группа, занятая исключительно идеальным звучанием Porsche. То, что мы слышим, состоит из звуков отдельных компонентов, каждый из которых тщательно настраивается. Чтобы добиться идеального звучания Porsche, применяются новейшие технологии. В их числе — акустическая камера, позволяющая визуализировать шум автомобиля и разложить его на составляющие.

»’24.» В компании Porsche всегда ценили новаторские начинания сотрудников — ведь именно благодаря инженерному гению и смелости основателя, Фердинанда Порше, автомобили Porsche теперь прославлены на весь мир. Именно поэтому в компании не только поощряют, но и старательно защищают авторские права и идеи. За всю же историю компании Porsche было подано и удовлетворено 3750 заявок на патенты национального и международного уровня.

25. Более 2/3 всех изготовленных ранее автомобилей Porsche эксплуатируются до сих пор. Разве к этому можно хоть что-нибудь добавить? Легендарные машины легендарного качества!

Кто имеет преимущество при перестроении на другую проезжую часть?

[democracy id=»5″]

Расшифровка заводских надписей аккумулятора
Автоэлектрик.Расшифровка заводских надписей аккумулятора

Прежде чем думать об электрических параметрах новенькой батареи, уточните, как выглядела старая, родная. Особое значение имеют ее габариты, форма п расположение полюсных выводов. Глупо, купив аккумулятор, обнаружить, что он, к примеру, не помешается в своей нише, а провода не дотягиваются до нужных клемм. Сухозаряженную батарею имеет смысл брать только про запас — ведь, чтобы привести ее в рабочее состояние, придется выполнить ряд операций, хлопотных и не вполне гигиеничных. Впрочем, сегодня практически все аккумуляторы можно купить уже готовыми к употреблению, а подсказки, необходимые для правильной покупки, вы найдете в этой статье..
1—Какой бренд выбрать? Опираясь на результаты многолетнего тестирования в ЗР, мы голосуем за марки «Медалист», «Топла», «Мутлу». Из отечественных выделим «сибирячку» по имени Tyumen… Еще есть громкие— скажем, «Бош» или «Варта». В любом случае помним, что лучший аккумулятор — это свежий аккумулятор.
2—Дата изготовления батареи проставляется не всегда. Многие фирмы-производители приводят ее в зашифрованном виде (примеры — в ЗР, 2005, № 4). Следует помнить, что в ряде случаев дата выпуска не совпадает с началом гарантийного срока. Для одних он отсчитывается от даты продажи изделия магазином, для других от момента заливки на заводе, для третьих — со дня пересечения зарубежной батареей российской границы, для четвертых — со дня заливки сухозаряженного импортного аккумулятора в России… Как бы то ни было, выбираем более молодую батарею.
3—Для полюсных клемм важно их расположение, Если «плюс» слева от вас, такие батареи условно называют «прямыми», если справа — «обратными». Диаметр минусовой клеммы чуть меньше, чем у плюсовой. По электрическим параметрам такие батареи абсолютно одинаковы.
4—Этот термин говорит об улучшенных потребительских свойствах изделия. Практически все современные батареи не требуют долива воды в течение длительного времени и поэтому называются необслуживаемыми.Они более требовательны к состоянию бортового электрооборудования, чем батареи, разработанные в прошлом веке.
5—Указывает на технологию изготовления аккумуляторных пластин, В большинстве современных батарей при изготовлении решеток электродов используют добавки кальция — такие изделия предпочтительнее.
6—Условное обозначение типа. 60 — это емкость, выраженная в ампер-часах. Она говорит о том, что батарея способна давать ток 3 А в течение 20 часов. Тоже самое может быть написано иначе — например, 56077 (DIN).В этом случае, чтобы определить емкость, из первых трех цифр обозначения нужно вычесть 500. Чем емкость больше, тем лучше. Но отдельные фирмы считают этот параметр излишним — для них важен лишь ток.
7—Изготовитель особой роли не играет хотя Германия всегда звучит весомее какой-нибудь Мамайки…
8—Ток холодной прокрутки — его батарея обязана выдать в течение определенного времени при -18’С. Может указываться в разных стандартах. Большая величина в данном случае лучше.
9—Резервная емкость показывает, сколько минут протянет батарея при неработающем генераторе в холодную, темную и дождливую пору. Чем больше это время, тем лучше. К сожалению, данный параметр указывают далеко не все производители.