Последние новости
Услуги автоэлектрик в Минске
Услуги автоэлектрик в Минске
Электрика автомобиля — это его управляемость, безопасность, контроль над функционированием всех основных систем, а также небольшие приятные мелочи, которые делают использование машины особенно комфортным. Именно электрику можно назвать «мозгом» в организме железного коня. Не секрет, что элементы, относящиеся к данной группе, как правило, выходят из строя чаще всего. Мелкие, досадные неисправности способны серьезно испортить впечатление от общения с автомобилем, и поэтому доверять ремонт электрических компонентов стоит только профессионалам, способным не просто устранить имеющиеся неисправности, но и предупредить возникновение новых неполадок.
автоэлектрик в Минске
Мы предлагаем вам все виды работ по электрике:
Ремонт систем управления двигателем: системы подачи топлива; системы зажигания; системы контроля рабочей смеси и отработавших газов
Диагностику и ремонт систем охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и пр.
Диагностику и ремонт элементов наружного освещения и световой сигнализации, а так же вспомогательного оборудования (контрольные приборы, внутри салонное освещение, люки, стеклоподъемники, подогревы сидений и т.д.)
Ремонт электронных систем автомобиля
Диагностика и установка блоков управления газоразрядных, ксеноновых фар
Установка авто сигнализаций, любого дополнительного оборудования
И многое другое.
автоэлектрик в Минске — ПЕРЕЧЕНЬ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ РАБОТ:
Поиск обрывов или коротких замыканий в проводке.
Например, потребитель электричества не работает, а предохранитель при этом цел, в этом случае нужно проверять всю электрическую цепочку начиная от источника тока- генератора и заканчивая самим потребителем. В этой цепочке обычно присутствует много элементов (электропровода, блоки предохранителей, реле, замок зажигания). Чтобы во всем этом автоэлектрику разобраться, нужно иметь электросхему конкретной машины и параметры элементов. Поиск скрытых неисправностей и есть основная работа автоэлектрика. Неисправность можно искать целый день, а устранить ее за пять минут.
автоэлектрик в Минске
Отключенние ЕГР
Мы предлагаем программное отключение EGR в Минске. В случае необходимости производится механическая заглушка клапанов ЕГР.
Так выглядит клапан EGR
EGR (exhaust gas recirculation) — система рециркуляции отработавших газов устанавливается в автомобилях для снижиния уровня оксидов азота в выхлопных газах. Это происходит путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор, тем самым позволяя снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и снизить образование оксидов азота NOx. При этом происходит снижение мощности двигателя автомобиля, а также вызывает попадание в двигатель сажу и смолы, вызывающие износ, и быстрее окисляется моторное масло, что весьма отрицательно сказывается на ресурсе работы двигателя.
Изготовление чип ключей
Мы изготавливаем автомобильные чип-ключи, воссоздаем чип-ключи, программируем ключи автомобилей, создаем копии чип-ключей, программируем ключи и транспондеры, подготавливаем ключи транспондеры, привязываем, программируем и изготавливаем чип ключи (chip key) для автомобилей большинства марок. Создание кодированных ключей Воссоздание ключей (чип ключ, chip key) для автомобилей при полной утрате (при потере, либо выходе из строя последнего рабочего ключа автомобиля). Привязка ключей (транспондеров), прописка и удаление ключей. Программирование и создание крипто смарт-ключей.
Отключение и ремонт иммобилайзеров
то делать, если иммобилайзер вдруг начал принимать вас за чужого и блокирует электрическую сеть при попытке завести двигатель? Самостоятельность здесь противопоказана.
Автоэлектрики нашей службы — техпомощь на дороге постараются произвести ремонт иммобилазера, а если это невозможно, сделают Отключение иммобилайзера, что бы вы смогли эксплуатировать свой автомобиль. Мы осуществляем так же ремонт иммобилайзеров если неисправность незначительна.
Чип тюнинг
Чип-тюнинг – это изменение программы управления двигателя, благодаря чему можно достигнуть новых характеристик в мощности, плавности хода и экономичности, без технического воздействия на узлы двигателя.
Плюсы чип-тюнинга:
1) Увеличение мощности двигателя, без технического вмешательства. Можно увеличить мощность до 15 %
2) Быстрая техническая установка. Модернизировать прошивку можно буквально за 15 минут.
3) Заводская настройка может быть возвращена обратно за те же 15 минут
4) Более плавное движение под нагрузкой, например с включенным кондиционером.
5) Чип-тюнинг можно устанавливать и на гарантийные машины, основные дилеры не проверяют электронные настройки ЭБУ.
6) Чип-тюнинг может «заточить» двигатель вашего автомобиля под определенный вид топлива. Например с 95 на 92.
7) Чип-тюнинг поможет снять ошибки двигателя, и оключить мешающие автомобилю работать изломавшиеся элементы. Например – катализатор. Менять его дорого, а вот прошивка поможет автомобилю работать без него.
8) Через чип-тюнинг можно убрать ограничение скорости. Многие автомобили имеют ограничение верхней отметки скорости, например 170 или 180 км/ч, хотя автомобиль способен на большее. Другая прошивка, поможет убрать это ограничение.
9) Прошивки для ЭБУ существуют на любой вкус и цвет. Можно установить агрессивную – которая увеличит мощность двигателя, а соответственно быстрый старт с места. Можно поставить экономичную – большая экономия топлива, но динамики ноль. Можно поставить заводскую доработанную (нормальную) – чуть увеличенная динамика, на 3 – 5 %, и такой же уменьшенный расход топлива 3 – 5 %.
Ремонт комбинации приборов.
Комбинация приборов — это сложный электронный прибор, где находятся указатели различных параметров автомобиля, а также различные светодиодные сигнализаторы (например перегрева двигателя). Управление комбинацией современного автомобиля может производится с помощью контролера. Если перестает работать какой либо указатель (например уровня топлива), то это может быть связано в том числе и с неисправностью комбинации. После соответствующих проверок автоэлектрик должен локализовать неисправность и если это необходимо разобрать комбинацию и устранить. Для такого ремонта нужно конечно знать конструкцию комбинации которая обычно есть в базах данных и то как снять-поставить ее на машину.
Ремонт монтажного блока.
В монтажном блоке обычно сосредоточены силовые реле, для питания различных потребителей (света, электробензонасоса и др.) которые соединены между собой обычно с помощью печатной платы которая может быть многоуровневой. Если выходит из строя какое либо реле, то это определяется обычно очень быстро. Хуже если неисправность в самой печатной плате, в этом случае (если это например иномарка и покупать новую дорого) плата освобождается от реле и автоэлектрик занимается поиском дефектов (разрывы или короткое замыкание контактных дорожек), после чего они устраняются с помощью пайки.
Установка и ремонт сигнализаций.
Установка сигнализаций это хорошо отработанная технология и обычно не вызывает затруднений. Нужно установить где-нибудь под панелью блок управления и датчик движения. Далее, установить концевые выключатели на двери, крышки багажника и капота(можно использовать штатные если они есть), установить под капотом ревун. После этого атвоэлектрик соединяет все это проводами, естественно провода нужно хорошо уложить под обшивкой, для предохранения проводов в местах подвижных соединений (н\р кузов – дверь), устанавливает специальные гофры. Если сигнализация срабатывает, то запуск двигателя должен быть невозможен, для этого автоэлектрик разрывает цепи питания с бензонасосом или контролером двигателя, место разрыва соединяется проводами с блоком управления сигнализации (есть сигнализации, где связь бес проводная). Качество установки сигнализации определяется качеством выполнения работ и как надёжно спрятаны блок управления и место разрыва для предохранения несанкционированного запуска. Заключительной фазой будет настройка автоэлектриком датчика движения и брелка. Неисправности сигнализаций обычно связаны с концевыми выключателями и брелками управления, реже с датчиками удара и еще реже с самим блоком управления. Чтобы осуществлять ремонт сигнализаций, квалификация автоэлектрика должна быть на порядок выше, чем при установке. Необходимо также иметь описания и алгоритмы программирования сигнализаций.
Участок автоэлектриков
Участок автоэлектриков располагает огромной компьютерной базой и наличием выхода в интернет где имеются электросхемы и тех.описания на практически любые автомобили мира.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)
наши контакты
Для чего нужна компьютерная диагностика автомобиля
Для чего нужна компьютерная диагностика автомобиля
Наши автомобили давно перестали быть всего лишь «куском металла», который легко починить или разобраться в том как что-то где-то работает… Современные машины «напичканы» электроникой, множеством датчиков, за которыми необходим своевременный контроль и правильный уход.
Провести проверку электроники в домашних условиях не всегда, а порою и вовсе не возможно. Для компьютерной диагностики необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, а также «хороший багаж знаний». Можно, конечно, попробовать, найти в Интернете как выполнить компьютерную диагностику своими руками и безусловно, поисковая машина выдаст вам тысячи результатов, которые якобы позволяют проверить всю электронику дома без каких-либо проблем. Однако на деле это далеко не так, все, что вы можете проверить из электроники это несколько датчиков, таких как: ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, ДДМ, а также некоторые электроприборы, такие как генератор, стартер и АКБ. Общая же диагностика всех «мозгов» и электроники возможна исключительно на СТО в нашем центре диагностики. Правильная компьютерная диагностика автомобиля, прекрасный способ быстро и легко выявить все существующие неполадки в автомобиле.
Компьютерная диагностика позволяет считывать коды ошибок, по которым определяются неисправности узлов, а также стирать эти ошибки и производить дальнейшую коррекцию оборудования. Самое главное при компьютерной диагностике это не чтение ошибок а просмотр показаний характеристик датчиков автомобиля. Для этой работы используют специальные сканеры, модифицированные компьютеры «заточенные» исключительно под работу с электроникой автомобиля, а также мультифункциональные стенды и портативные ридеры.
Все данные отображаются на одноканальном мультиметре, в режиме реального времени, есть возможность одновременно отслеживать до 4-х графиков технических параметров. Современное диагностическое оборудование стоит очень дорого и позволяет кроме диагностики вносить существенные коррективы и настройки в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя.
Перенастройка ЭБУ выполняется с целью оптимизации силового агрегата под определенные задачи. При помощи специальных программ именуемых «прошивками» можно моментально изменить мощность двигателя, расход топлива, количество холостых оборотов и т. д.
Компьютерную диагностику на легковые и компьютерную диагностику на грузовые автомобили можно провести у нас, позвонив предварительно по телефонам:
+375(29)2000959 (мтс)
Датчик уровня топлива
Датчик уровня топлива: виды, принцип работы, устройство ??
?? Датчик уровня топлива (ДУТ) — функциональное устройство топливной системы автомобиля, единственным предназначением которого является определение уровня и объема горючего (дизтоплива, бензина, солярки, масла) в топливном баке.
Датчик располагается в баке для подачи топлива, а указатель топливного уровня выводится на приборной панели в салоне автомобиля. Подобные датчики контроля отличаются очень низкой погрешностью (не более 1%), их конструкция не имеет движущихся и быстро изнашиваемых элементов.
ДУТ также могут применяться в системах контроля заправок и слива топлива, а также в системах проведения спутникового мониторинга автомобилей.
Как устроен датчик уровня топлива:
Современный датчик уровня топлива — это не что иное, как датчик-потенциометр перемещения. Подобное устройство обладает рядом преимуществ, таких как: доступность, надежность и простота конструкции датчика; высокая точность проводимых измерений и низкая цена. Среди недостатков стоит выделить наличие отдельных элементов, восприимчивых к окислению и частым поломкам.
В топливной системе автомобиля могут использоваться датчики-потенциометры двух видов – трубчатые и рычажные. Основным элементом конструкции подобных датчиков является т.н. поплавок, для изготовления которого может использоваться тонколистовой металл, полая пластмасса и пенопласт.
Рычажный топливный датчик
В таком типе устройства поплавок соединяется с контактом датчика при помощи небольшого рычага, изготовленного из металла. Рычажный датчик представляет собой сектор, который разделен на полосы металла резистивного типа. Основой конструкции являются надежные износостойкие резисторы с толстой пленкой.
ДУТ рычажного типа
Подобный датчик может устанавливаться как отдельно, так и в блоке, который отвечает за подачу топлива. Блок может состоять из ТН и заборника топлива.
Благодаря своей исключительной универсальности рычажные датчики могут применяться практически на всех топливных баках.
Трубчатый топливный датчик
В данном типе датчика поплавок двигается внутри полой трубки. Параллельно установлены и провода, создающие сопротивление, на концах которых имеются контактные кольца для поплавка. Трубчатые датчики отличаются высоким уровнем устойчивости к различным колебаниям ТС.
ДУТ трубчатого типа
ДВС, которые применяют новые виды топлива, оснащаются специальными бесконтактными ДУТ. Наиболее известным из таких датчиков является магнитный датчик неактивный (MAPPS).
Основной элемент подобного устройства является закрытым, что полностью предотвращает его непосредственный контакт с горючей смесью. Поплавок в магнитном датчике соединяется с рычагом при помощи магнита (отсюда и название).
Передвижение магнита осуществляется исключительно по сектору, на котором устанавливаются металлические пластины, имеющие разную длину. Сформированное магнитное поле создает электрический сигнал на поверхности пластин, который определяет существующий уровень топливной смеси в баке.
Как работает датчик уровня топлива
Принцип действия ДУТ основан на следующем – для определенного значения уровня горючего в баке создается собственный сигнал на датчике.
Замеры уровня топлива поплавком осуществляются только при снижении уровня ТС в баке. При этом изначально указатель уровня показывает на заполнение бака, и только спустя некоторое время происходит плавное снижение указателя. В этот временной интервал датчики уровня могут допускать некоторую погрешность в измерении, которая зачастую не превышает 1%.
В большинстве топливных систем устанавливаются датчики уровня с цифровым и аналоговым сигналом. Датчик аналогового типа определяет степень изменения напряжения на потенциометре. Подобные датчики дают большую степень погрешности в измерениях в сравнении со своими цифровыми аналогами.
Датчик цифрового типа предназначен для преобразования аналогового сигнала в соответствующую цифру с дальнейшей корректировкой и выравниванием значения, с учетом возможных колебаний уровня ТС. Датчики данного типа отличаются высокой точностью, с допустимым уровнем погрешности в 0,5%.
Почему не работает печка в автомобиле
Почему не работает печка в автомобиле
Автомобильная печка
Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.
?Конструкция и принцип работы
Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.
Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.
?Существующие виды обогревателей
Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.
Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.
Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.
?Неисправности отопительной системы
Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
?проблемы с помпой;
?засорение радиатора;
?поломка или засорение краника;
?воздушные пробки в системе теплообмена;
?электронная неисправность вентилятора печки.
При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.
Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.
Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.
Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.
Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.
Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.
Почему запотевают фары
Почему запотевают фары
Многие автовладельцы замечают, что на автомобиле потеют стекла фар. Это неприятная ситуация, причин которой может быть несколько. Пробуем разобраться почему запотела фара и что делать в этом случае.
Почему запотевают фары Бытует мнение, что причина такого недуга — не герметичность оптики (блок фары), однако если говорить про ВАЗ то тут ситуация другая. Фары не герметичны, все регуляторы в задней части фар установлены без прокладок. Кроме того, с тыльной стороны блок фары есть специальные вентиляционные трубочки.
Считается, что если фара ВАЗ запотела несильно, то это НОРМАЛЬНОЕ явление. Стекло фары должно отогреться, высохнуть и отпотеть при непродолжительно поездке со включенным светом. Если этого не происходит, значит нужно искать причину, а их не так много:
1. Забились вентиляционные отверстия на тыльной стороне блок фары (прочистить их, чтобы была вентиляция).
2. В фару попадает влага через стекло из-за его повреждения. Это может быть легко заметная трещина, либо маленький скол, который можно обнаружить только при детальном рассмотрении
3. В фару попадает влага через поврежденный корпус. Если автомобиль уже старый, то возможно появления трещин на пластиковом корпусе фары, но как показывает практика срок службы его не меньше 10 лет (заделать трещину в корпусе с помощью герметика).
4. В фару попадает влага через щель между стеклом и корпусом фары. Само стекло к корпусу должно прилегать идеально и герметично (снять стекло фары, зачистить края от старого герметика, и посадить на новый герметик).
Дизель или бензин , что лучше
[democracy id=»4″]
Дизель или бензин , что лучше
Вечный вопрос «что лучше – дизель или бензин?» уже очень давно расколол автомобильный мир на множество группировок, которые фактически находятся в состоянии информационной войны. Чтобы обосновать свою правоту, сторонники бензиновых моделей и любители дизеля часто не гнушаются никакими аргументами, приводя все новые доказательства «за» и «против».
Основная проблема для любой дизельной силовой установки – это шум. Если сравнивать с бензиновыми моделями, сегодня дизельные двигателя работают намного громче за счёт применения повышенного давления топлива. Обращает внимание и «выхлоп», а вернее его интенсивность и запах. Если в 90-х годах можно было узнать дизельный двигатель по характерному чёрному дыму, то сегодня это говорит только о проблемах с ним. Кроме того, современные модели дизелей, как правило строго ориентируют на соответствие стандартам «Евро-4», и считают намного экологичнее в сравнении с бензиновыми аналогами.
В теории, дизельные модели двигателя отличаются большой износостойкостью и долговечностью. Это связывают более прочным исполнением коленвала и самого двигателя, а также с тем, что дизельное топливо само по себе обеспечивает смазку, сохраняя детали двигателя от преждевременного износа.
В первую очередь целесообразность выбора между бензиновыми и дизельными версиями определяется планируемыми пробегами. Если они составляют менее 30 тыс. км в год, то лучше рассматривать бензиновую модификацию, если же больше — следует еще раз все взвесить!
Стоит ли «гнаться» за дизелем? Безусловно, если предполагаются значительные пробеги и удалось найти достойный экземпляр. В остальных случаях лучше отдать предпочтение бензиновому двигателю.
Что же касается выбора между озвученными моделями, то поскольку у каждой из них свои плюсы и минусы, ответ будет зависеть от того, какие качества у покупателя в приоритете. Например, с точки зрения многофункциональности и комфорта лучшим вариантом будет Scenic. Но управляемость так себе, общий уровень надежности ниже среднего, стойкость к коррозии тоже.
Дизель или бензин, что лучше
Если на просторах постсоветского пространства проблема DPF-фильтра решается довольно просто – его вырезают, в Европе такие манипуляции запрещены, поэтому остается один выход – покупать подержанный автомобиль. Ведь после 2008 года, по сведениям Thisismoney, все дизельные машины должны оснащаться DPF-фильтрами.
Поэтому английские автомобильные эксперты советуют воздержаться от покупки дизельного автомобиля городским жителям, которые часто совершают поездки на короткие расстояния.
Дизель или бензин, что лучше
Так что основной залог здоровья любого мотора — правильный выбор заправок. Хотя при эксплуатации дизеля есть нюанс. С наступлением холодов хозяину такой машины приходится проделывать важную операцию — проверять, зимнюю ли солярку продают на АЗС. Чем отличается зимнее дизтопливо от летнего? По мере понижения температуры летнее сначала мутнеет (при −5ºС начинают образовываться кристаллы парафинов), затем топливо густеет настолько, что теряет способность прокачиваться через фильтр и, наконец, происходит полное застывание — при −10ºС солярку, предназначенную для тёплого времени года, поджидает полная потеря текучести.
Довериться слуху…
Первая проблема – это шум. В сравнении с бензиновыми, современные дизельные моторы звучат громче за счёт высокого давления при сгорании топлива. При этом многое зависит от звукоизоляции салона: находясь за рулём автомобиля бизнес-класса от именитого производителя, распознать тип двигателя по звуку в большинстве случаев может только меломан. В то же время владельцы большинства бюджетных авто испытывают лёгкий дискомфорт от характерного постукивания дизеля, которое, впрочем, не идёт ни в какое сравнение с шумом двигателя трактора или автобуса “Икарус”, выпушенного в далёких 70-х.
Дизель или бензин, что лучше
… и обонянию.
Следующий актуальный вопрос – это выхлоп, а именно его интенсивность и запах. Если несколько лет назад дизельный двигатель можно было узнать по характерному чёрному дыму из выхлопной трубы, то сегодня это говорит скорее о его неисправности. Более того, современные дизели соответствуют “Евро-4”, и считаются более экологичными, чем их бензиновые аналоги, преимущественно из-за низкого выброса СО. Что касается запаха, то он есть и при том достаточно неприятный. Но как сказал знакомый владелец BMW 320d предыдущего поколения: “У бензинового двигателя из выхлопной тоже не розами пахнет”. С этим трудно поспорить, особенно учитывая тот факт, что в салон выхлоп не попадает, а нюхать “источник” никто не заставляет.
Таким образом, сделать выбор в сторону дизельной машины не всегда будет выгодно для семейного бюджета. Несколько центов, сэкономленных на бензине, могут не окупить дорогостоящее обслуживание.
Молитва для запуска двигателя в мороз )
Молитва для запуска двигателя в мороз
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
Дай силушки насосу, создать неостановимый вихрь смеси топливной
Чтобы через форсунки, уставшие, наполнились цилиндры водой, святотою обогащенные.
И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь
Молитва для запуска двигателя в мороз
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры воздуха ,описание и применение.
Как работает датчик температуры воздуха на автомобиле?Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха, является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. Находится прибор между корпусом воздушного фильтра и входом воздушного тракта, в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха или в нижней части корпуса воздушного фильтра.
Датчик температуры воздуха (далее ДТВ) является термистором — полупроводниковым резистором, имеющим резко выраженную зависимость между температурой окружающего воздуха и электрическим сопротивлением. «Отрицательный температурный коэффициент» термистора означает, что при повышении температуры электрическое сопротивление становится меньше. Высокая температура вызывает низкое сопротивление — 70 Ом при 130°С, а низкая температура, наоборот, даёт высокое сопротивление — 100,7 кОм при -40°С.
С электронного блока управления (ЭБУ) на датчик температуры воздуха подаётся напряжение 5 вольт через резистор постоянного сопротивления , который находится в блоке ЭБУ. Температура входящего воздуха рассчитывается ЭБУ по величине падения напряжения на ДТВ с переменным сопротивлением. Значение температуры воздуха является параметром, который затрагивает почти все системы, управляемые ЭБУ. Однако , если в системе установлен ДМРВ, неверные показания или полная неисправность датчика температуры воздуха не особо влияют на работу двигателя, лишь немного «притупливая» характеристики ускорения движения автомобиля.
Если электрические цепи датчика неисправны, через некоторое время ЭБУ занесёт в память код ошибки и подключит контрольный сигнал на водительской панели управления «CHECK ENGINE», как визуальное предупреждение о неисправности в системе. Блок самостоятельно рассчитает температуру воздуха, используя сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости, или задаст значение по умолчанию, приблизительно 33°С.
Затем в память ЭБУ прописывается код ошибки 25 или 23, указывающие на неисправность в цепи, что важно для правильного ремонта — устранение неисправности электропроводки или замена вышедшего из строя датчика температуры воздуха, ориентируясь по карте диагностики.
Одной из самых распространённых неисправностей датчиков температуры, разработанных на основе полупроводникового термистора, является расхождение показаний температуры корпуса и его электрического сопротивления. Чтобы его исправить, необходимо знать, как работают датчики температуры воздуха на автомобиле. Как правило, описанная неисправность проявляет себя в резком увеличении электрического удельного сопротивления при незначительных изменениях температуры корпуса датчика. Также встречается обрыв в электрической цепи чувствительного элемента самого датчика.
Складывается ситуация, когда температура корпуса ДТВ изменяется в определённом узком диапазоне, а электрическое сопротивление несоразмерно увеличивается, растёт и значение напряжения, снимаемое с датчика. По этой причине, температура, рассчитанная электронным блоком управления, оказывается меньше, чем в действительности. Если разница в значениях температур окажется значительной, блок управления оценит это как подачу более холодного воздуха, снизит его поступление, одновременно добавив топлива так много, что двигатель будет глохнуть из-за малого процентного соотношения воздуха к большому количеству горючего. В этом случае, из-за переобогащённой смеси произойдёт залив свечей зажигания, пуск двигателя станет невозможен. Может, придётся даже поменять свечи.
Для выявления неисправности датчика температуры воздуха применяют омметр, сравнивая табличные значения электрического сопротивления и сопротивления, полученного в результате измерений прибором, при данной температуре.
Если необходимо проверить точность датчика и отсутствие искажений его сигнала на выходе, а вы не знаете, как работает датчик температуры воздуха на автомобиле, то с помощью осциллографа просмотрите выходное напряжение с клемм датчика по всем значениям его рабочих температур.
Сначала показания снимают с остывшего двигателя, затем записывается и проверяется осциллограмма напряжения на выходе с датчика во время прогрева автомобиля. Так, поэтапно, с ростом рабочей температуры двигателя производятся следующие проверки на соответствие напряжения и температуры, пока не включится вентилятор охлаждения или не заглохнет сам двигатель из-за неисправности проверяемого датчика.
Заменить отслуживший ДТВ достаточно просто и под силу даже новичку, а небольшая стоимость нового датчика позволит не экономить на этой операции.
Сегодня многие отечественные автомобили оборудованы системами кондиционирования воздуха, как заводской комплектации, так и установленными в специализированных центрах.
Система кондиционирования содержит уже несколько датчиков температуры воздуха — датчики внутренней и наружной температуры воздуха, датчик температуры испарителя. Принцип действия и устройство датчиков одинаковы — все они работают на полупроводниковых термисторах с одинаковыми техническими характеристиками, все имеют «отрицательный температурный коэффициент» — обратнопропорциональную связь между температурой корпуса датчика и его электрическим сопротивлением.
В салоне автомобиля установлен датчик температуры воздуха со встроенным малогабаритным вентилятором, который пропускает через себя воздух салона автомобиля, показывая его среднюю температуру. Причём внешнюю часть датчика, находящуюся вне салона, изготавливают из смолы, имеющей высокую теплоёмкость, что исключает воздействие резких температурных колебаний воздуха вне салона — к примеру, от поступления отработанных газов впереди идущего автомобиля или перегретого асфальтового покрытия дороги в летний сезон.
Датчик, показывающий температуру холодного воздуха, то есть дающий информацию о максимальной степени охлаждения забортного или внутрисалонного воздуха, устанавливается на выходном отверстии в испарителе, где и происходит испарение сжатого хладагента.
Установка усилителя под сиденьем
Установка усилителя под сиденьем
Установка усилителя под сиденьем своими руками
Устанавливать усилитель как в старой машине в багажнике мне не хотелось, хотя и смотрелся он не так уж и плохо и водил я её аккуратно, выучила меня наша автошкола на отлично, итак что там далее….
1. Длинна проводов при установке под сиденьем минимальна.
2. Все настройки доступны с места водителя.
3. Просто не хотелось повторяться. 🙂
Хотя бесспорно усилитель в багажнике смотрится красиво.
Итак, предварительно засунув усилитель под сиденье убедился, что он там помещается.
Затем, сняв сиденье начал придумывать как его на нем жестко закрепить.
Придумал!!!
Выплил две фанерные рейки и прикрепил их саморезами к передней кромке и средней поперечине кресла.
Затем, пересверлив дырки для крепления на усилителе,чтобы прикреплять не через край чехла,
прикрепил его к сидухе.
Для жесткой фиксации силовых проводов и исключить их ерзанье в разъемах, выпил еще одну фанерную планку,
прикрутил к каркасу сиденья и прижал провода полоской пластика.
Дешево и сердито 🙂
Сами провода вывел прорезав дырки в обшивке пола под сиденьем.
Т.е. никаких проводов в рабочем положении не видно.
Вот как бы и все. И нет ничего страшного.
Между усилителем и воздуховодом остется «технологический» зазор в 5мм.
Фото сзади сделано с уровня ручки стеклоподъемника. В нормальном положении тела,
установки усилителя вообще не заметно.
Силовая электропроводка
Выбор сечения силовых проводов производится по таблице.
Но многие из тех кто не тянет минус от клеммы аккума, подключают толстенный провод к кузову
и не обращают внимания вот на такую соплю от — клеммы к кузову, через которую все дело будет питаться.
Для нормального энергообеспечения всей системы необходимо продублировать этот проводок хорошим
силовым кабелем.
Очень важно их сильно притянуть, как друг с другом, так и с кузовом и клеммой.
Как продлить жизнь своего автомобиля
Как продлить жизнь своего автомобиля
8 ошибок автовладельцев, которые убивают машину
Автомобили, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Но спросите любого автовладельца, и он поведает вам о своем трепетном отношении к «железному другу». Чего мы только не делаем, чтобы приукрасить своего любимца: покупаем чехлы для салона, протираем стекла и панели специальными салфеточками, регулярно посещаем автосервис и автомойку… Однако незнание простейших правил эксплуатации может свести на нет все наши усилия. Водители порой совершают глупейшие ошибки, которые приводят к уменьшению срока функционирования авто.
Вы совершенно точно «угробите» свой автомобиль, если:
1. Паркуетесь без использования ручного тормоза
Да-да, этот небольшой рычажок под правой рукой, который вы никогда не используете, на самом деле очень полезная штука. Паркуясь на небольшом склоне или на ровной дороге без «ручника», вы переносите всю нагрузку на трансмиссию. Устройство внутри трансмиссии, которое удерживает автомобиль в равновесии, называется «упор шестерни блокиратора коробки передач» — оно наиболее подвержено износу. Если начнете использовать ручной тормоз при парковке, вы снимете нагрузку с трансмиссии и добавите много лет жизни вашему автомобилю. Только не забудьте снять машину с «ручника» перед тем, как вновь тронуться в путь.
2. Съезжаете с горки на тормозах
Спускаясь с горки, так и хочется отпустить тормоза и насладиться быстрой ездой. Впрочем, многие осторожные водители предпочитают ползти с возвышенности вниз, постоянно нажимая на педаль тормоза. Подобные действия приводят к быстрому изнашиванию подшипников. Во время спуска попеременно нажимайте и отпускайте тормоза, чтобы избежать перегрева тормозных колодок.
3. Не меняете масло
Полную замену масла двигателя нужно осуществлять как минимум после каждых 5 тыс. км пробега. Чем чаще вы меняете масло, тем дольше вам прослужит ваш автомобиль.
4. Моете двигатель под давлением
Вполне понятное желание вымыть грязный двигатель с помощью большого количества мыльной воды под давлением может повредить вашему автомобилю. Согласитесь, что испачканный, но рабочий двигатель гораздо лучше чистого, но нерабочего. Двигатель современного автомобиля — сложный механизм, отдельные хрупкие части которого легко можно повредить сильным напором воды. Вместо мытья под жестким напором воды проводите регулярную чистку двигателя при помощи салфеток, тряпок и прочих чистящих средств.
5. Неправильно заводитесь
Садитесь в машину и первым делом включаете климат-контроль, обогрев сидений, радио и только потом начинаете заводить автомобиль? Неправильно! Этими действиями вы подвергаете двигатель автомобиля износу. Если же вначале завестись, а потом уже включить другие устройства, износ двигателя будет гораздо меньшим. Еще одно распространенное заблуждение водителей: прогревание машины в зимний период якобы помогает двигателю нормально работать при низких температурах. Это утверждение совершенно не соответствует действительности. Несмотря на то, что фактическая температура двигателя действительно повышается, резкий температурный скачок и отсутствие масла в системе в момент, когда водитель начинает «газовать», стоя на месте, приводит к быстрому изнашиванию двигателя.
6. Игнорируете звуки
Запомните раз и навсегда: любой странный, незнакомый, посторонний звук, который издает автомобиль, безусловно заслуживает вашего самого пристального внимания. Скрипящие тормоза сигнализируют о том, что пора менять колодки, скрежетание металла предупреждает о необходимости замены тормозного диска, а игнорирование всех этих звуков может привести к аварии, и хорошо, если в ней пострадает только автомобиль.
7. Не убираетесь в салоне
Ритм жизни заставляет нас питаться прямо на ходу, а в случае с автолюбителями — прямо в салоне автомобиля. Доев очередной багет с сыром, не спешите закинуть остатки еды в пакет и оставить в салоне, даже если вы опаздываете на важную встречу. Потратьте несколько минут и донесите мусор до ближайшей урны, иначе вы рискуете раз и навсегда испортить атмосферу в собственном салоне. И никакие освежители воздуха не смогут вам помочь. Вообще, запомните: в машине надо убираться. Вытряхивать пепельницы, пылесосить коврики, выбрасывать мусор, чистить обивку салона. Единственный способ борьбы с неприятными запахами — не дать им возможность появиться.
8. Разъезжаете с пустым бензобаком
В утверждении, что ни в коем случае нельзя доводить уровень бензина в бензобаке до нулевой отметки, есть большая доля истины: бензиновый осадок со дна бака может попасть в двигатель и засорить топливный инжектор. Альтернативная точка зрения: топливный инжектор не засоряется, но наносится прямой ущерб топливному насосу, охлаждение которого происходит за счет подачи топлива. Интересный факт: большинству современных автомобилей хватает бензина еще на 100 км после того, как стрелка датчика топлива замирает на нуле. Автопроизводители называют это дополнительное количество бензина «буферной зоной» автомобиля. В автомобилях американского производства «буферная зона» — самая большая в мире: водителям нужен «люфт» для того, чтобы доехать до ближайшей заправки, которая может находится довольно далеко. Немецкие водители, напротив, хотят знать уровень бензина в своем автомобиле с точностью чуть ли не до миллилитра, поэтому «буферная зона» немецкого автопрома очень маленькая.
