Отключить иммобилайзер

Последние новости

Проверка и замена датчика Холла для сравнительно старых машин

Датчик-распределитель зажигания (датчик Холла) предназначен для выдачи и распределения управляющих импульсов напряжения на коммутатор и свечи зажигания.
Датчик Холла функционирует на основе принципа появления в полупроводнике, на который воздействует магнитное поле, поперечной разности потенциалов (эффект Холла). Конструкция имеет вид полупроводника, соединенного с постоянным магнитом. Между полупроводником и магнитом располагается стальной экран цилиндрической формы.

Для того чтобы проверить работу датчика Холла воспользуйтесь следующими методами:
Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В.
Замените ваш датчик тем, в исправности которого вы уверены.
Замените датчик устройством, имитирующим его работу.

Создание имитации датчика Холла
Снимите трехштекерную колодку с трамблера (прерыватель-распределитель зажигания).
Включите зажигание.
Возьмите отрезок провода и соедините его концы с выходами «3» и «6» коммутатора.
Если в момент соединения появляется искра, значит, датчик Холла поврежден и не способен верно функционировать.
Замена датчика Холла
Неисправный датчик следует заменить работающим устройством. Делается это по следующей технологии:
Отсоедините крышку трамблера.
Поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве примерно совпадала со средней меткой на крышке газо-распределительного механизма.
Отметьте для себя положение бегунка распределителя зажигания.
Воспользуйтесь ключом, отвернув гайки, снимите трамблер.
Возьмите небольшой молоток и несильными ударами выбейте штифт (стальная трубка), фиксирующий маслоотражательную муфту. Вытяните штифт пассатижами.
Снимите муфту вместе с ее шайбой, достаньте вал из корпуса трамблера.
Отсоедините клеммы датчика Холла, отвинтите его и осторожно выньте через щель образованную оттягиванием регулятора.

Установка нового датчика производится в обратном порядке.

Что дает диагностика автомобиля
Компьютерная диагностика автомобиля является очень важной процедурой, которая позволяет выявить и помочь в устранении неполадок в работе автомобиля. Ведь любой дефект в работе авто может стать причиной аварийной ситуации, что может повлечь за собой не предвиденные последствия.

Процесс диагностики начинается после того, как программа установит связь между бортовым компьютером автомобиля и ноутбуком. После запуска двигателя программа позволяет замерять количество оборотов двигателя, время впрыска и расход топлива, а так же другие показатели. Диагностика автомобиля через ноутбук дает возможность просканировать все системы автомобиля. Каждой из данной функции, будь то контроль над устойчивостью и темпом работы двигателя, степенью и скоростью его прогрева, ведение мониторинга поездок, расшифровкой кода неисправности и других параметров, соответствует своя программа, которая отвечает за процесс диагностики.

Современные диагностические системы позволяют добиться предельно высокой точности диагностики. Опытные специалисты проведут проверку всех элементов двигателя и автоэлектрики, проанализируют показатели относительной и фактической компрессии, электроснабжения, пусковых систем, определят степень механических потерь и фактическую стабильность работы электронных систем вашего автомобиля.

С помощью правильной компьютерной диагностики можно установить причину поломки автомобиля, Обнаружить ближайшие предстоящие поломки, так как большинство близких к поломке запчастей или узлов уже покажет отклонения от заданных системе параметров. Так же диагностика автомобиля с помощью ноутбука, очень полезна тем, что позволяет автолюбителю оценить характер неисправности, соответственно, оценить масштабы возможных ремонтных работ.

Наш автотехцентр всегда готов прийти на помощь Вам и Вашему автомобилю при возникновении каких-либо проблем. У нас производится полная компьютерная диагностику автомобиля, которая включает в себя компьютерную диагностику двигателя и автоматической коробки передач, а так же диагностику всех электронных систем автомобиля с применением самых современных технических средств

Прибор для проверки свечей зажигания
Практически каждому автолюбители известно, что от нормального состояния свечей зажигания во многом зависит мощность, топливная экономичность и просто надежная работа двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации свечи подвергаются значительным тепловым, электрическим, механическим и динамическим нагрузкам, а значит, существует необходимость периодической их проверки. К сожалению, обычным визуальным осмотром и даже используя для проверки тестер, не удается обнаружить характерные дефекты, связанные с негерметичностью соединений и изолятора свечи, а также электрическими пробоями покрытия изолятора вследствие загрязнений, либо образования микротрещин, и тем, более не удается, выявить наличие внутренних пробоев.
Большую часть скрытых неисправностей свечей зажигания всех типов можно обнаружить только при использовании специального прибора для проверки свечей зажигания, который позволяет выполнять проверку в условиях максимально приближенных к реальной работе автомобильного двигателя, включая анализ работоспособности свечи в специальной камере под давлением до 18 атм. Принцип действия таких приборов основан на визуальном контроле через специальные смотровые окна процесса искрообразования, а герметичность свечи анализируется по падению давления в испытательной камере, по истечении определенного промежутка времени.
В розничной торговле можно встретить и более простой прибор для проверки свечей зажигания, который используют в своей работе свойства пьезокристалла. Выглядит такое устройство как своеобразный пистолет с контактной клеммой и поводковым отводом. При проверке, колпачок на конце провода одевается на головку свечи, а контактная клемма прижимается к ее корпусу, в таком положении, при нажатии на клавишу, между электродами свечи должна проскакивать полноценная искра. Примерно такую же схему проверки можно собрать самостоятельно на основе пьезоэлемента, взятого из обычной бытовой зажигалки. Для этого, всего лишь, к выходному контакту пьезоэлектрического блока подсоединяется кусок провода необходимой длины и на этом устройство, в принципе, готово.
В наше время в продаже имеется и более сложное специализированное оборудование, обеспечивающее выполнение всеобъемлющего обслуживания свечей. Такой полноценный стенд для проверки свечей зажигания позволяет не только проверять любые свечи (благодаря наличию гнезд под различные виды и размеры резьбы), но и проводить очистку свечи от нагара эффективным пескоструйным способом.

Перегрев автомобиля — очень серьезная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона.
Перегрев автомобиля — очень серьезная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. На примере автомобиля Lada Priora мы покажем пути нахождения причины перегрева и их решения.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона . Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство . Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно отворачивайте пробку.

Полезные советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а охлаждающей жидкости — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой. При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

Полезный совет
Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (как правило, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо охлаждающей жидкости приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 мин.

3. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
4. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
5. Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка.
6. Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов.

7. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель вентилятора системы охлаждения двигателя и в случае неисправности замените его.
8. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

9. Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждение
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

10. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет, также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе .

Примечание
Допускается доехать до места ремонта с подключенным напрямую к аккумуляторной батарее электродвигателем. По приезде не забудьте отключить электродвигатель от батареи, иначе это приведет к ее разряду.

Как определить пробег подержанной иномарки

Определение пробега автомобиля это довольно спорный вопрос. Но  одометры скручивают большинство автовладельцев. Ведь для «новичка» небольшая цифра порой играет огромное значение. И влияние оказывает соответствующее. Поэтому-то перегонщики, продавцы, просто автовладельцы, избавляющиеся от своих машин, не преминут воспользоваться этой процедурой. Правда, надо сказать, что человек искушенный на одометр не обращает ровным счетом никакого внимания. Зачем, если и так известно, что все автомобили скрывают свое прошлое. Впрочем, по мнению некоторых, далеко не каждый одометр можно подвергнуть скручиванию. К примеру, у механизма, приводящегося тросиком, сделать подобное довольно просто, Достаточно отсоединить последний и круги себе сколько угодно. Из препятствий — лишь конкретные особенности панели и под-панельного пространства у различных марок и моделей.

Одометр с электронным приводом скрутить сложнее, но вполне реально. Можно даже сказать, что это под силу любому продвинутому механику.

Взять, например, европейские машины. Влезть к ним в программу и изменить пробег довольно просто. Можно даже сказать, что они к этому изначально располагают. Поскольку вся информация у «европеек» хранится непосредственно в блоке управления. Стало быть, подключаем диагностический стенд и творим все, что хотим. Лишнее доказательство тому — столь любимый тюнинговщиками Старого Света по отношению к «своим» автомобилям чип-тюнинг,  Загадка кроется .в отношении производителей к своим детищам, которые позволяют частным фирмам творить с ними все, что душа пожелает.

Легенды и заблуждения

В сфере автомобилистов до сих пор живы сказания о том, что существует много способов, с помощью которых можно определить реальный пробег машины с точностью едва ли не до 10 тысяч км. . Впрочем, объяснения требуются. Первое, на что советуют обратить внимание специалисты — это, конечно же, салон. Якобы по вытертому руками рычагу коробки передач и баранке руля, по протертостям подлокотников и стертым ногами накладкам педалей можно достаточно точно определить количество пройденных километров. В основной своей массе подобные советы исходят из уст владельцев автомобилей. Причем основываются на рассуждениях: на такой-то тысяче у меня порвался дерматин сиденья, а на такой-то до дыр протерлась обивка двери. На следующей машине все повторилось с разницей в пару-тройку тысяч км. Отсюда вывод — так тому и быть. Понятно, что это утверждение, мягко говоря, крайне субъективно. Даже если оперировать не десятками, а сотнями тысяч. Мало ли какой у машины был хозяин. Может, он педалей едва-едва касался и руки на подлокотники никогда не клал. В то время как наездил на автомобиле пару кругов одометра. С другой стороны, все бывает с точностью до наоборот. В общем, пробег по состоянию салона определить можно очень и очень приблизительно. Тем более, что качество материалов интерьеров японских машин преподносит нам иногда удивительные примеры жизнеспособности и износостойкости. Так, иногда встречаются автомобили с пробегом в несколько сот тысяч км, но с поразительно сохранившимся салоном. Причем даже без предпродажной подготовки последнего.

Прослеживается аналогичная ситуация и в отношении состояния кузова. Иные «профессионалы», по их словам, глядя на лакокрасочное покрытие, могут якобы определить пробег. Напомним, что по большому счету внешний вид оного зависит не от. пробега, а от возраста. А учитывая огромное количество полиролей, бывает даже сложно само состояние лакокрасочного покрытия определить, не говоря уж о том, чтобы по нему ставить какие-нибудь диагнозы и делать выводы. Порой дело доходит до поистине поучительных случаев. Перегонщик, гоняющий автомобили из Германии, рассказывал, что на одной из стоянок им был обнаружен трехлетний Mercedes. Идеальный под капотом, в багажнике, салоне, сверкающий внутри. Наш соотечественник очень удивился, когда на одометре увидел пробег в 700 тысяч (!) км. Кстати, есть мнение, что немецкие машины в плане качества покраски впереди планеты всей, поэтому-то в прекрасном состоянии. Так что судить о пробеге, оценивая кузов и салон, по меньшей степени нелепо.

Вымысел или реальность?

В итоге получается, что точно или приблизительно установить пробег самостоятельно совершенно нереально. Тем более, по состоянию других составляющих автомобиля, вроде двигателя, трансмиссии, подвески и т, д., которые на порядок больше зависят от эксплуатации, нежели салон и кузов. И все-таки кое-какие выводы, обследуя машину, сделать можно.

Также можно обследовать подкапотное пространство. На предмет обнаружения наклейки, говорящей о том, что на 100 тыс. км менялся ремень газораспределительного механизма. Обычно она клеится с лицевой стороны клапанной крышки и помимо иероглифов как раз и несет на себе цифру 100000. Если эта бумажка имеется, а то время как на одометре присутствуют какие-нибудь 80 или 90 тысяч км, смело обвиняйте продавца в наглом обмане и требуйте скидки. Если же одометр «рисует» вполне реальные, на ваш взгляд, 110, 120, 130 и более тысяч км, не лишним будет снять верхнюю крышку ремня ГРМ и оценить состояние последнего. Вдруг он уже изношен донельзя. Или наоборот, ремень новый, а пробег составляет под сотню или две (три, четыре) тысяч километров. По идее к моменту своей замены ремешок должен истрепаться.

Конечно, подобный способ ни в коей мере не даст полной картины — точный пробег с помощью него не установишь. Но, по крайней мере, прибегнув к нему, можно с большой вероятность убедиться в том, что продавец вас надувает. А если он делает это в отношении пробега, то где гарантия, что он чист на руку и во всем остальном. Впрочем, последнее время начинает просматриваться тенденция — некоторые продавцы выкатывают свой товар на рынок с более-менее реальным пробегом. Как здесь, так и в Приморье. Что — прошло время обманывать? Так или иначе, но приятно.

Более точный пробег можно определить при диагностике специальным оборудованием, да и вообще — проверку автомобиля при покупке лучше доверить специалистам. Не пожалев денег за проверку автомобиля можно сэкономить гораздо больше не купив развалину, которая после выезда от продавца может потребовать на много больше вложений, чем предполагалось….

Ручка КПП подсветка своими руками

Вот наконец-то добрался до затертой ручки переключения передач. Нанесенный лак с поверхности,пластмассовой части,уже начал облезать во многих местах , да и кожаная часть начала протираться аж до резины на которой была наклеена.Я решил восстановить ее и немного доработать, придать ей солидный вид.
Я уже делал так на е36, но к сожалению не сохранилось фотографий….Итак начнем…

Снимаем нашу ручку, в данном случаи движением на себя,вот если она приклеена,то это уже хуже, если ее крутить ,то это приведет к поломке,и придется наверняка приклеивать

у меня она уже была вся склеена, поэтому я ее просто потянул ну и сломал,поэтому делайте аккуратнее,чтобы вышло без последствий

С самой резиновой части снимаем останки кожи и обтягиваем кусочком дермантина или кожи. Самое лёгкое — с кусочка дермантина снять тканевую основу, если это возможно, тогда дермонтин тянется как сопля.

По краям приклееваем дермонтин циано-акриловым клеем(простой суперклей в 3х грамовом тюбике) и обрезаем лишнее. Эта часть готова.

Берём циферблат, и тоненьким ножечком соскабливаем краску в углублениях цифер и схемы переключения. Чтобы ручка не освещала весь потолок и чтобы цифры снова стали серебрянными, приклееваем кусочек серебрянной плёнки(в данном случае ОРАКАЛ 641 090 ). В пластмассовой детали отделки выпиливаем дырку, чтобы свет проходил ко всем цифрам. Потом её либо облеиваем, либо красим, или вообще оставляем так, если состояние позволяет.

Дальше интереснее, у моей ручки внутренняя пластмассина сломана пополам,и я сделал так,винтик выкрутил и за сверлил это место сверлом на 12 мм почти насквозь,оставил лишь миллиметров 5,ребра жесткости , 6 штук выломал кусачками

С другой стороны сверлим небольшое углубление для светодиода на 8—2 мм в глубину.Потом это отверстие расширил до 5мм и засунул светодиод.Сопротивление припаял приблизительно 550 ом. Если ручка цела, и не сломана как у меня напополам,то чтобы вставить светодиод надо вырезать с одной стороны дырку, желательно чуть левее,там самая маленькая нагрузка при переключении передач

Все аккуратно собираем,склеиваем и подключаем…

Наслаждаемся своим произведением…

Удобное место подключения-это прикуриватель,вернее его провода..

Ремонт генератора своими руками
В первую очередь ремонт генератора своими руками включает в себя проверку его технического состояния, а также полную разборку. При этом следует проверять состояние каждой его детали.

Осуществлять проверку технического состояния генератора желательно при помощи электропривода, тахометра, нагрузочного реостата, вольтметра и амперметра. Частота вращения ротора при этом должна находиться в промежутке от 0 до 5000 мин-1. В свою очередь реостат должен быть рассчитан на ток в 60А.

Во время проверки необходимо вычислить минимальную частоту вращения вашего ротора с достижением значения в 12,5 В. Производя ремонт генератора собственными силами в первую очередь нужно знать правильную последовательность самой его разборки. Сначала следует снять щеткодержатель, отвернув предварительно все крепления, затем вынуть стяжные болты и снять крышку со статором. Далее нужно извлечь крышки статора, отсоединив фазные обмотки на блоке выпрямления от выводов. Со шкива следует снять крепежную гайку, после чего снять его с вала. После этого можно наконец снять переднюю крышку вашего генератора. Соответственно, собирать генератор необходимо в обратной последовательности.

Сперва следует осуществить проверку состояния деталей вашего генератора: проверить обмотку статора, возбуждения ротора и диодов блока выпрямления. Проверка обмотки возбуждения ротора может быть осуществлена посредством омметра. Проверка обмотки статора осуществляется с применением индикатора и аккумулятора. При отсутствии неисправностей на всех обмотках сопротивление должно иметь отклонение не больше 10%. Проверка диодов блока выпрямления проводится с помощью лампы и аккумулятора. Неисправным диодом ток пропускается в обоих направлениях или же не пропускается вовсе. При любой неисправности блок следует заменить.

Проверка регулятора напряжения осуществляется присоединением источника питания и потенциометра. При напряжения в 12В лампа должна загораться, а при повышении напряжения (14-15В) должна гаснуть. Если этого не случилось, регулятор содержит пробой, поэтому его следует заменить.

Схема обхода иммобилайзера
Иммобилайзеры — устройства стоящие на страже автомобилей. Для многих угонщиков они являются непреодолимым препятствием… в некоторых ситуациях.

Однако, гораздо чаще они мешают автовладельцам при утере ключа или при установке сигнализации с автозаводом с брелка (для подогрева холодной зимой). В такой ситуации необходим обход иммобилайзера, что бы можно было пользоваться автомобилем.
Схема обхода иммобилайзера
Итак, оставим в покое инструменты взломщиков с их сложной и дорогостоящей электроникой и хитрыми способами подключения и перепрограммирования мозгов автомобиля. Опишем ситуацию с «мирным взломом» данной защитной функции автомобиля.

В первом случае опишем, как обойти иммобилайзер, при установке сигнализации с автозаводом. Здесь важно знать тип штатного иммобилайзера. Наиболее распространёнными являются устройства VATS и RFID типов.
Схема обхода иммобилайзера
Первые (VATS) ставятся почти на все американские автомобили и считывают сопротивление ключа. Если сопротивление не подходит, устройство блокирует системы питания и зажигания автомобиля. Решение на поверхности — нужно замкнуть контакты данного иммобилайзера через необходимое сопротивление (как правило от 390 до 11800 Ом). Эти контакты нужно искать в рулевой колонке в области замка зажигания.

Второй тип иммобилайзеров (RFID) более серьёзный. Такие устройства ставятся на автомобили из Европы и Азии. Основа заключается в чипе, встроенном в ключ зажигания. Этот чип передаёт сигнал на антену приёмника, находящуюся на замке зажигания, что и разблокирует иммобилайзер.

Обход данной защитной системы осуществляется подсовыванием ей второго ключа через репитер сигнала. Так, специальная коробочка считывающая сигнал с запасного ключа подключается к питанию автомобиля и повторяет сигнал через специальную антенну, которая размещается в непосредственной близости к замку зажигания.

Здесь счёт идёт на миллиметры — один лишний миллиметр расстояния и иммобилайзер не примет сигнал от второго ключа. Сама коробочка прячется в рулевой колодке.
Схема обхода иммобилайзера
Описанная выше техника позволяет устанавливать сигнализацию с подогревом (автозаводом), хотя и отключает защитную функцию иммобилайзера. Но что делать, если утерян ключ от автомобиля с системой RFID?

Тут всё сложнее. Придется программировать новый ключ либо обойти иммобилайзер используя  перепрограммирование (ECU) мозгов, разобравшись со всеми блокировками иммобилайзера

Как правильно подключить автомагнитолу своими руками
Довольно легкое, но одновременно и ответственное задание стоит перед многими владельцами авто — это установка магнитолы. Каждый человек, который хоть капельку разбирается в технике, сможет это сделать без особых трудностей.
По способам монтажа автомагнитолы можно поделить на два вида, это стационарные и встраиваемые. Последние как правило, устанавливаются со сменной внешней панелью, а стационарные обладают уникальными размерами и своеобразной формой.

Также автомагнитолы довольно редко отличаются хорошей выходной мощностью, лучшим выходом является установить дополнительный усилитель самостоятельно, при этом неплохо сэкономить.

Как правильно подключить автомагнитолу? Главное, что автолюбитель должен помнит ее надо подключать только с соблюдением всех инструкционных правил, иначе установка может привести к повреждению самого механизма.

Если рассматривать различных производителей, то у них процесс монтировки устройства практически не отличается. При подключении магнитолы в современное авто предусмотрен особый разъем ISO типа. И для подсоединения, человеку нужно будет лишь вставить колодку магнитолы в соответствующий разъем ISO. Это можно увидеть не схеме.

Там показано, что правая часть разъема ответственна за динамики, а левая за управление.
Также с помощью эластичного кабеля сечением 2.5 кв.мм. через индивидуальный предохранитель можно подсоединить к магнитоле питание. Чтобы подключить сабвуфер или колонки нужно применить звуковые индивидуальные провода, которые идут в наборе с магнитолой.
Стандартные расцветки выводов магнитолы:
+12B — (желтый) главный кабель, который идет напрямую к аккумулятору.
АСС – (красный) процесс работы магнитолы от замка зажигания.
GNT – ( черный ) подсоединяется к массе авто.
ANT – ( белый ) регулирование антенны.
Есть еще несколько проводов, отвечающих за акустические возможности FL и FL, соответственно передний левый и передний правый динамик, RL и RR задний левый и правый динамики.
У многих магнитол можно увидеть и такие выводы:
ILL – ответственный за подсветку,
MUTE — отвечает, за отсоединение звука от гарнитуры мобильной связи,
Parking Line – соединение с прибором стояночного тормоза.

Также главная желтая проводка может наименоваться B+, BU, BATT, его соединение допустимо лишь с красным проводом, что позволит наслаждаться музыкой без ключа в замке зажигания.

Распайки разъемов автомагнитол расположены в нашей закладке СКАЧАТЬ

И помните, если ВДРУГ у Вас это не получится — Вы всегда можете обратиться к нам и мы обязательно придем Вам на помощь…

Ремонт стартера своими руками
Если, при эксплуатации автомобиля стартер начал издавать странные звуки, жужжать, или медленнее, чем обычно вращать маховик, значит, настала пора заняться ремонтом стартера или его заменой. Давайте разберемся, как сделать ремонт стартера своими руками.

Стартер представляет из себя электрический двигатель постоянного тока, который имеет четыре полюса и оборудован четырьмя щетками. Его привод имеет соединение с маховиком, его зубчатым венцом. Втягивающее реле осуществляет включение стартера. Стартер имеет крепление к картеру сцепления, его защита от разогретой трубы выпускной системы, осуществляется при помощи специального щитка.

Для того, чтобы приступить к ремонту стартера, в том числе, осуществить ремонт стартера ВАЗ, его необходимо извлечь из конструкции автомобиля. Для этого отворачивается болт нижнего крепления теплозащитного щитка и с водозаборника снимается шланг, далее откручиваются гайки верхнего крепления и снимается защитный щиток. Теперь откручиваются два верхних болта, посредством которых осуществляется крепление стартера к картеру и отвинчивается нижний болт. Стартер сдвигается немного вперед, после чего производится отсоединение колодки от тягового реле. Чтобы было удобнее это сделать, предварительно можно демонтировать шланг системы охлаждения. Отвинчивается гайка, при помощи которой осуществляется крепление проводов втягивающего реле к аккумуляторной батареи и стартер достается при помощи движения вверх.

В первую очередь, необходимо проверить втягивающее реле. На стартер подается напряжение – на вывод реле +12 Вольт, а на корпус подается минус. Одновременно, к контактным болтам присоединяется омметр. При исправном состоянии реле, обгонная муфта выдвигается в находящееся на передней крышке окно, а болты по показаниям омметра замыкаются. Если этого не происходит, то реле подлежит замене. При помощи отвертки отвинчиваются три винта и реле снимается. Из корпуса реле достается шток с пружиной и устанавливается новое реле.

Далее, производится проверка и, при необходимости, замена щеток. При помощи отвертки, со стартера снимается крышка. Чтобы извлечь щетки, необходимо снять винт, при помощи которого крепятся контактные провода и отжать пружину. Если высота щетки менее 12 миллиметров, то она подлежит замене.

Для проверки состояния обмоток стартера, к их выводам, поочередно, необходимо присоединить омметр и проверить на замыкание на корпус, а также между витками.

Для проверки коллектора и обмоток нужно снять стопорное кольцо, затем — шайбу с оси. При помощи ключа отсоединяются стяжные болты. Разъединив корпус, достаем из него трубки изоляции для стяжных болтов. Осуществляется проверка наружного состояния как обмоток, так и коллектора. На обмотках не должно быть следов пробоя или обугливания. На коллекторе могут быть допустимы только небольшие следы, но нужно при помощи мелкой наждачки произвести зачистку пластин коллектора, а еще лучше, заменить его на новый.

Обмотка якоря проверяется посредством омметра на наличие короткого замыкания на якорных обмотках. Если оно присутствует, то производится замена якоря.

Обгонная муфта и шестерня якоря проверяются следующим образом. С оси якоря снимается шайба, расшплинтовывается ось рычага и выбивается при помощи какого-либо приспособления, например бородка. После этого, вместе с приводом вынимается якорь и снимается рычаг, предназначенный для привода муфты. Шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, а при попытке вращения в другую, должна стопориться. На ней не должно быть следов сколов и зазубрин. При неисправности хоть муфты, хоть шестерни, замене подлежат обе детали. Для этого извлекаем муфту с самой шестерней, предварительно сняв стопорное кольцо, и осуществляем их замену на новые.

До сборки стартера, из корпуса и щеткодержателя нужно удалить пыль, а поверхности из пластмассы смазываются специальной смазкой, типа литола. Моторным маслом смазываются втулки ротора, шлицы вала якоря, подшипники, а также ступица муфты. После этого, производится сборка стартера.

В заключение необходимо сказать несколько слов о редукторных стартерах. Имеется два типа редукторных стартеров – с внутренним и внешним сцеплением шестеренок.. Электродвигатель редукторного стартера устроен также, как и у простого, но с некоторыми конструктивными особенностями. Отличие имеется в вале якоря, отсутствует часть со шлицами, по которым осуществляется перемещение бендикса. Ремонт редукторного стартера выполняется практически в том же порядке, что и ремонт простого.