Отключить иммобилайзер

Последние новости

Подключение автомагнитолы своими руками
Для того, чтобы самостоятельно установить в своем автомобиле автомагнитолу, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр. Если вы обладаете элементарными знаниями в области электротехники, то и задача, как правильно подключить автомагнитолу, для вас вполне решаема.
Сразу оговоримся, что подключение любой магнитолы следует проводить в соответствии с рекомендациями, изложенными в прилагаемой к устройству инструкции. Кроме того, отечественные автомобили достаточно ранних серий рассчитаны на установку аудиооборудования с механическими настройками и эту особенность следует учитывать при выборе и покупке конкретной модели автомагнитолы.
Независимо от марки автомобиля установка головного устройства в приборную панель происходит практически одинаково – в первую очередь в соответствующей нише закрепляют установочный контейнер, который фиксируется либо винтами, либо при помощи специальных отгибаемых лепестков.
Что касается непосредственно подключения, то на всех современных модификациях автомобилей оно происходит с помощью универсального разъема ISO, который подсоединяется к соединительной колодке устройства. Несколько сложнее выполнить эту операцию на более старых моделях автомобилей, где данный разъем не был предусмотрен изначально либо был обрезан по каким либо причинам. В этом случае необходимо самостоятельно купить соответствующий разъем и выполнить его подключение. Традиционно схема подключения разъема ISO предусматривает, что левая его часть отвечает за питание и управляющие сигналы, а правая, за подсоединение динамиков. Что касается последних, то для их подключения лучше использовать специальные акустические провода, которые имеют специальную защиту от паразитных электрических наводок (если они не поставляются в комплекте с магнитолой, то их следует приобрести отдельно).
Для облегчения подключения приняты стандартизованные цвета для обозначения выводов:
Желтый цвет – основное питание «+12 V, которое через предохранитель поступает от аккумулятора. В ряде случаев этот провод имеет дополнительную маркировку В+ или BU. В случае если этот провод соединить с проводом «АСС» — появляется возможность прослушивания музыки без включения зажигания;
Красный провод «АСС» — питание от замка зажигания;
Белый провод «ANT» — вывод управления наружной антенной, который одновременно служит для подачи питания внутренней антенне;
Провод черного цвета «GND» — минусовая линия, подключаемая к «массе» автомобиля.
Провода, предназначенные для подключения колонок, в сою очередь, имеют следующую маркировку: FR (передняя правая колонка), FL (передняя левая), RR (задняя правая) и RL (задняя левая). При необходимости, колонки можно подключить к головному устройству и через усилитель.
Кроме того, на современных автомагнитолах встречается вывод ILL, отвечающий за подсветку передней панели головного устройства, Parking Line (возможность просмотра DVD только при включенном ручном тормозе) и MUTE – для отключения звука в случае использования мобильной гарнитуры.
После того как провода упрятаны за обшивкой, а соответствующие разъемы собраны — выполняется подключение автомагнитолы и ее проверка.

Если возникнут какие либо вопросы можете смело набирать нас

Датчик наружной температуры воздуха
В наши дни возможность контролировать температуру воздуха за «бортом» имеют практически все владельцы современных отечественных и зарубежных марок автомобилей. Между тем, при определенном желании, потратив довольно незначительную сумму и немного времени, вывести на переднюю панель аналогичную информацию, могут и обладатели более ранних моделей автомобилей, оснащенных маршрутными компьютерами.
После того, как вы приобрели понравившейся вам датчик наружной температуры воздуха (цена его, в зависимости от «крутости», варьируется от 5 до 50 долларов, впрочем, отечественный вариант, в эксплуатации ведет себя не хуже своих дорогих собратьев), следует выбрать место для его расположения. При этом следует учитывать, что датчик температуры воздуха (ДТВ) должен быть прикрыт от попадания прямых солнечных лучей и защищен от попадания влаги. Кроме того, место размещения ДТВ должно быть удалено от двигательного отсека. Что касается набегающего потока воздуха, то небольшой обдув на показания датчика сильно не повлияет. Исходя из сказанного, штатным местом по креплению ДТВ является внутренняя часть бампера, примерно по его центу (кстати, там же следует искать датчик, если его наличие было предусмотрено изначально и для устранения неисправности необходима его замена). Как вариант, можно использовать для крепления датчика буксировочную пружину. Некоторые автолюбители пытаются спрятать ДТВ за задним бампером, но при таком варианте в показаниях накапливается большая погрешность вследствие попадания на датчик, через низ машины, нагретого двигателем воздуха.
Традиционно любой такой датчик имеет всего два контакта: один, из которых, подсоединяют на «массу», а второй, необходимо протянуть в салон автомобиля через любое удобное для этих целей отверстие. Данный информационный провод следует подключить к маршрутному компьютеру руководствуясь схемой, идущей в комплекте

Срок службы свечей зажигания
От такого, казалось бы, незначительного элемента как свеча зажигания во многом зависит не только наличие нормального процесса горения топлива в двигателе, но и поддержание оптимальных режимов работы, и расход топлива.

Известно, что при условии нормальной эксплуатации заводы изготовители устанавливают срок службы свечей зажигания для отечественных автомобилей в пределах 20-35 тысяч километров пробега, а для иномарок он может составлять 65 и даже 85 тысяч километров, однако реальная жизнь вносит свои коррективы, причем, как правило, в сторону уменьшения. Совершенно точно доказано, что основным фактором, влияющим на то, сколько служат свечи зажигания является состояние бензина, реализуемого на наших заправках. Дело в том, что с недавнего времени в роли присадков, способствующих повышению октанового числа бензина вместо традиционного тетраэтилсвинца стали повсеместно использовать присадки на основе ферроценов, содержащих в себе большое количество железа. Притом, что новые присадки несколько менее токсичны, чем их предшественники, они весьма губительны для свечей, что связано с появлением красного (вплоть до черно-коричневого) токопроводящего налета на изоляторе центрального электрода. Бороться с этим явлением достаточно трудно, хотя и можно попытаться очистить свечи механическим способом (например, с помощью пескоструйной машины) или химически – выдержав их несколько часов в активном веществе (некоторые автолюбители используют обычные бытовые средства по уходу за сантехникой).

Несколько дольше служат, недавно появившиеся свечи, в создании электродов которых использованы ценные и редкоземельные металлы, такие как платина и иридий. Благодаря высокой тугоплавкости и практически нулевой химической активности этих металлов такие свечи служат гораздо дольше, кроме того замечено, что они значительно улучшают искрообразование, а значит способствуют некоторой экономии топлива.

Следует отметить, что на срок службы свечей во многом влияет общее состояние двигателя и по интенсивности, и виду образующегося налета на свечах, можно выявить многие скрытые болезни мотора. Так, черный жирный нагар свидетельствует об избытке масла в картере, если нагар черный, но при этом сухой – необходимо почаще давать двигателю повышенную нагрузку, нагар белого цвета — говорит о раннем зажигании. Только в том случае, если свеча без нагара, и она имеет светло-серые или светло-коричневые цвета, можно надеяться на то, что она полностью прослужит установленный для нее срок службы.

подсветка днища автомобиля
Среди всевозможных вариантов тюнинга, доступных современным автолюбителям, первое место по наглядности, несомненно, занимает подсветка автомобиля. Трудно не согласиться с тем, что подобная подсветка действительно позволяет создать для авто своеобразный эффект парения в воздухе, невероятно зрелищной такая машина выглядит на заснеженной дороге. Как правило, и во время загородного пикника обычное средство передвижения становится центром тусовки, особенно, если оно в дополнение ко всему оборудовано достойной аудиосистемой. В наши дни вариантов создания подсветки днища автомобиля существует достаточно много, в частности, все большую популярность приобретают устройства, основанные на светодиодных источниках света. Впрочем, неоновая подсветка не собирается уступать своих позиций и связано это, прежде всего, с повышенной светоотдачей неоновых ламп, что особенно ценно при тюнинге автомобилей с высокой посадкой. Кроме того, в продаже имеется достаточно большое количество различных наборов для неоновой подсветки днища, комплектующие которых отличаются высокой надежностью и простотой в установке.
Как правило, в состав таких комплектов входят две боковые неоновые лампы длиною от 1250 до 1660 мм и две лампы несколько короче (от 300 до 950мм), а также высоковольтные провода для подключения и весь необходимый крепеж. Лампы находятся в прочных пластиковых корпусах водозащитного исполнения и не боятся всех сопутствующих прелестей современных дорог (включая удары щебня и воздействие соляных суспензий). Расположенные по периметру, такие лампы излучают яркий свет и создают световое пятно однородной структуры. Немаловажен и тот факт, что неоновые лампы представлены достаточно обширной цветовой палитрой, пока недоступной для сетодиодов и, по своему выбору, потребитель может приобрести неоновую подсветку следующих цветов:
Белого;
Небесно-голубого;
Желтого;
Сиреневого;
Светло-зеленого;
Лазурного;
Красного;
Розового (коралл или фламинго).
Технология установки заводского комплекта подсветки достаточно проста и с этой задачей легко справится автолюбитель даже с начальной технической подготовкой. Выполняется данная процедура следующим образом:
Неоновые трубки закрепляются под днищем при помощи пластиковых хомутов или специальных креплений из комплекта системы;
Под капотом, при помощи двух саморезов, крепится трансформатор (в некоторых модификациях подсветки соответствующие трансформаторы вмонтированы непосредственно в корпуса светильников);
Высоковольтными проводами светильники соединяются между собой, а также с выносным трансформатором (при его наличии);
Что касается способов подключения к бортовой электрической сети +12В, то в зависимости от своих предпочтений исполнитель может либо установить промежуточный выключатель, либо пойти по пути запитки неона в момент включения габаритов, правда в последнем случае следует быть готовым к более быстрой разрядке аккумулятора.
Главное, на что следует обращать внимание при установке неоновой подсветки, так это на обязательное подключение всех ламп комплекта, а также на то, что нельзя изменять длину высоковольтных проводов. Нарушение данных правил может привести к сокращению сроков службы ламп и к изменению интенсивности их свечения. Кроме всего прочего, частой ошибкой при монтаже является даже незначительная деформация (изгиб) корпуса светильника. Дело в том что, несмотря на то, что материал корпуса способен выдержать значительные нагрузки и сильные точечные удары камнями, лампа, находящееся внутри, изгибов не терпит и быстро разрушается. Из этих же соображений необходимо помнить, что светильник должен быть закреплен не менее чем в четырех точках (в соответствии с требованиями инструкции).

Те автолюбители, которые не смогли найти специализированного комплекта неоновой подсветки днища автомобиля и не боятся приложить дополнительные знания и усилия, могут попробовать организовать подсветку при помощи ламп, предназначенных для освещения салонов, багажников и прочих внутренних объемов. Размеры таких ламп варьируются в значительных пределах (от 300 мм до ламп длиною более метра). Столь же широк выбор и предлагаемых цветов. Главный недостаток таких ламп, это их негерметичность и о дополнительной защите придется позаботиться самому исполнителю (например, упаковать лампы в куски прозрачного акрилового шланга, а все стыки и выходы проводов загерметизировать эпоксидной смолой).

На Беларусь идет мощный циклон «Даниелла» к утру вторника (12/01/2016) обрушится обильным снегом и порывистым ветром на страну. Уже сегодня, 11 января, синоптики обещают увеличение осадков в виде снега и местами дождя. Также возможен сильный ветер.

Во вторник погодные условия ухудшатся. Прогнозируется продолжительный снег, порывистый ветер, шторм и метель. Автомобилистам нужно быть особо осторожными: на дорогах возможна гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы.

За понедельник и вторник высота снежного покрова достигнет более 20 сантиметров. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в среду воздействие циклона снизится.
предварительный прогноз погоды на 12-17 января 2016 года.

Во вторник, 12 января, в Минске будет облачно, ожидается продолжительный сильный снег, мокрый снег, метель. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0… до -2ºС, днем от -1 до +1ºС.

В среду, 13 января, облачно с прояснениями, временами будет идти снег, ночью и утром слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Также ожидается постепенное усиление морозов. Ветер западный с порывами 6-11 м/с, ночью и утром в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8ºС, днем от -1… до -6ºС.

В четверг, 14 января, облачно с прояснениями, на большей части Гродненской области возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный с порывами 5-10 м/с, возможно усиление ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -6…-11ºС, при прояснениях до -12…-16ºС, днем — от -1…-6ºС, местами до -7…-11ºС.

В пятницу, 15 января, в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -15…-20ºС, при прояснениях до -23ºС. Днем -10…-15ºС, местами до -17ºС.

В субботу и воскресенье, 16-17 января, в отдельных районах возможен кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -15…-20ºС, при прояснениях до -21…-24ºС. Днем -10…-15ºС, местами до -17ºС.

Напоминаем, 15 марта 2013 года в Беларусь пришел сильнейший циклон «Хавьер». Метель и ураганный ветер создали тяжелые условия для движения автотранспорта, а жители Беларуси оказались не готовы к встрече с бушующей стихией. «Хавьер» стал одним из самых мощных последних циклонов. Чего ждать от «Даниеллы», станет понятно в ближайшее время.

Неисправности датчика дроссельной заслонки TPS и способы его регулировки

TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели.TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее.

Однако сигнал «CHEK» загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.

Из-за неисправности или неправильной резулировки (Throttle Posicion Sensor, TPS) у автомобиля могут проявляться следующие неисправности:

«неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
повышенный расход топлива
увеличенные обороты холостого хода
«провалы» при наборе скорости
на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи
Как правильно проверять и регулировать TPS

Начнем с того, что включим зажигание и посмотрим на панель приборов: не горит ли на ней лампочка «CHEK»?
Если лампочка не горит – открываем капот и «подбираемся» к датчику положения дроссельной заслонки.
Для измерений лучше всего пользоваться мультиметром.
Первое, что нам надо проверить – «есть ли минус».
Не включая зажигания, прокалываем поочередно каждый провод и находим «массу».
Теперь нам надо удостовериться в том, что на TPS подается питание.

Примечание: на разных типах и моделях машин «питание» для TPS может быть разным – как и 5 вольт, так и напряжение АКБ, то есть 12 вольт.
Включаем зажигание и таким же способом,прокалывая поочередно каждый провод, находим «питание».
Ну а теперь надо выяснить две достаточно важные вещи:

происходит ли размыкание контактов холостого хода (IDL)
состояние «пленочного переменного резистора», то есть, нет ли на «дорожке» TPS обрывов,потертостей или чего-то подобного, что будет искажать «картину» работы TPS для блока управления ECM.
Контакт IDL (контакт холостого хода) обычно располагается вторым сверху или снизу на разъеме TPS. «Садимся» на него щупом мультиметра и начинаем осторожно вручную двигать дроссельную заслонку. При правильно отрегулированном TPS, сразу же после начала движения заслонки напряжение на шкале приборе резко изменится – от «0» до напряжения АКБ. Это значит, что контакт IDL работает (о его регулировках чуть ниже).

Теперь проверим плавность работы TPS.

Блок управления ECM — это обыкновенное электронное устройство, которое не может «ни думать,ни мыслить». Оно только «перерабатывает» полученную информацию. У ECM в памяти «зашиты» еще на заводе-изготовителе те показания TPS, которые являются «правильными». И получив от TPS сигнал «напряжением X вольт», блок управления «понимает», на какой угол открыта дроссельная заслонка, какую информацию ему «передать» в блок управления АКПП, сколько топлива «дать» на инжектора и так далее.

Но все это – только в том случае, если при открытии дроссельной заслонки напряжение возрастает плавно, без «скачков и провалов». То есть, если расположенный внутри TPS «пленочный переменный резистор» не имеет потертостей,обрывов и так далее.

Эту позицию мы проверяем просто: «садимся» щупом мультиметра на оставшийся провод, включаем зажигание и начинаем медленно-медленно двигать дроссельную заслону, одновременно наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение должно возрастать очень плавно: 0.65…0.66…0.67…0.68… и так далее. То есть, не должны наблюдаться ни провалы, ни скачки по напряжению.

Если же они присутствуют – блок управления будет «получать» неправильную информацию и в результате – двигатель будет работать «некорректно». То есть будет иметь все те неисправности (или какие-то из них), о которых написано выше.

Регулировка дроссельной заслонки

Регулировку TPS надо начинать со снятия гофрированной трубки, по которой воздух поступает во впускной коллектор. И первым делом посмотреть состояние дроссельной заслонки: закрыта ли она или ей мешают грязь, смолистые отложения и прочие препятствия?

Чтобы долго не думать, надо взять чистую ветошь, смочить ее в бензине, а потом «насухо и начисто» протереть как и заслонку, так и канал впускного коллектора.

Далее все делаем «пошагово».

Шаг 1 – начальная регулировка дроссельной заслонки. Для этого «отпускаем» ее упорный винт, «взводим» заслонку до предела и резко отпускаем.

Слышим щелчок удара заслонки об упор. Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием – «щелкаем» заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет «закусывать». Как только это произошло – «контрим» упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту-

Шаг 2 — установка IDL. В «этом шаге» мы должны правильно выставить такое положение датчика положения дроссельной заслонки, при котором будет происходить «правильное» размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS. Для этого «отпускаем» винты TPS (мультиметр уже подсоединен к контакту IDL) и вставляем щуп толщиной «N» между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом. Осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.

Фиксируем винты.

Все – это и есть «истинный момент начала отсечки холостого хода». Теперь немного о «щупе толщиной N» — для разных машин и разного года выпуска толщина его будет разной. Какой подходит для вашей — читайте мануал к автомобилю или ищите в справочниках.

И еще хочу отметить один момент, если вы решили строить дом или баню из пиломатериалов и дерева. То вам обязательно потребуется брус из качественных пород дерева, а вот где купить брус я вам могу подсказать. Там же вы сможете приобрести и другие качественные пиломатериалы.

Как работает автомобильный кондиционер

Обычно, этот вопрос люди задают себе в тот момент, когда кондиционер уже не работает. Ибо прежде, чем что-то чинить, некоторые хотят выяснить, что сломалось. Вообще говоря, автомобильный кондиционер по сути очень похож на обычный бытовой холодильник. Состоит он из нескольких частей:
компрессор;
конденсатор (он же конденсор), чаще известный под именем радиатора кондиционера с дополнительным вентилятором;
ресивер-осушитель;
терморегулирующий вентиль (ТРВ) или дроссель (расширительная трубка);
испаритель;
аккумулятор;
несколько трубок и шлангов, которые соединяют эти узлы друг с другом;
несколько датчиков давления во главе с блоком управления;
немного хладагента (фреона) и специального масла внутри этого хозяйства.
Принцип действия прост:
Компрессор сжимает газообразный хладагент до 12-20 бар, который от этого нагревается до 50-80oградусовC, и закачивает его в конденсатор. В конденсаторе фреон охлаждается за счет хорошего теплообмена с окружающей воздушной средой (набегающий поток воздуха при движении автомобиля или обдув дополнительным вентилятором при остановке авто) и превращается в жидкость на внутренних стенках конденсатора. Затем жидкий фреон попадает в ресивер-осушитель, где происходит фильтрация хладагента от грязи, осушение его от воды селикогелем и отделение жидкой части от газообразной. После ресивера жидкий фреон проходит через маленькое отверстие (ТРВ или расширительную трубку), отчего давление хладагента резко падает до 1-3 бар, и попадает в испаритель. Испаритель — это тот же конденсатор, только другой формы, его задача — обеспечить эффективный теплообмен между хладагентом и проходящим через соты испарителя воздухом. Так вот, когда жидкий фреон с низким давлением попадает в испаритель, то он начинает интенсивно испаряться и превращаться снова в газ (отсюда и название «испаритель»), охлаждая при этом сам испаритель до 0-10oС. Газообразный фреон под низким давлением снова попадает в компрессор, где сжимается, и цикл замыкается. Для смазки компрессора используется небольшое количество специального масла, которое растворяется в жидком хладагенте. Вентилятор отопителя салона прокачивает через холодный испаритель воздух, который от этого охлаждается. Весь процесс работы контролируется блоком управления с помощью нескольких датчиков давления и температуры, расположенных в различных частях системы.

Как видите, все довольно просто. И работал бы этот «холодильник» подобно миллионам бытовых холодильников десятки лет безо всякого ремонта, если бы не постоянная вибрация, перепады температур, влажность и вредная окружающая среда, не говоря уже о несоблюдении тобой правил эксплуатации..

КОМПРЕССОР
(О ПОЛЬЗЕ ГРЯЗИ, СОЛИ, ВОДЫ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ)

Компрессор — это сердце всей системы автокондиционера. Под компрессором мы понимаем собственно компрессор, электромагнитную муфту и приводной шкив с подшипником.

Компрессор выполняет две функции: сжимает газообразный хладагент с 1-3 бар до 12-20 бар и обеспечивает циркуляцию фреона по системе.

Представляет собой довольно сложный, точный и, как следствие, дорогой (от 800$) механизм. Компрессор очень «боится» грязи, жидкого фреона на всасывающей стороне, работы «всухую» (без смазки или с недостаточным ее количеством), слишком больших давлений (более 30 бар) и высоких (свыше 90oС) температур. Накопившаяся в системе грязь (механические примеси) приводит к очень быстрому износу компрессора, и ремонтировать его будет невозможно.

Откуда берется грязь?

Например, вашему авто делали какой-нибудь ремонт и разобрали систему, а потом какую-нибудь трубку забыли на место поставить или сняли сгнивший конденсор, а нового вы так и не купили. Вы проездили зиму на машине, а в системе чего только нет — и соль, и грязь, и вода. Если теперь «забытую» трубку просто на место поставить, систему заправить и запустить, то Ваш компрессор не жилец более. Таких клиентов у нас каждое лето не один десяток набирается. «Заправится» такой автолюбитель у мальчишки с баллоном фреона на газоне и через день-другой к нам приезжает на замену компрессора и промывку всей системы.

Или, допустим, заправили Вам кондиционер после какого-нибудь ремонта фреоном, а масла не добавили нужного количества. Конечно, в системе всегда есть масло. Ведь если фреон и улетучился из системы полностью, то масла хоть немного, но осталось. Плохо только, что недостаточно. Вот и работает компрессор как токарный станок — сам себя на стружку перерабатывает, а стружку эту по всей системе гонит. Хорошо, если вовремя удалось обнаружить непорядок. Тогда можно обойтись только промывкой всей системы. А если нет — ищите другой компрессор. Жидкий фреон на входе компрессора — это динамит. Приводит к гидроудару в компрессоре с последующей заменой этого дорогого агрегата. Попасть жидкость в компрессор может в нескольких случаях: неправильно собрали систему, заправляли неправильно (на некоторых моделях а/м сервисные клапаны расположены непосредственно на компрессоре), закачали хладагента сверх всякой меры.

Высокие температуры и давления также очень опасны. На большинстве современных компрессоров установлены датчики температуры и предохранительные клапаны. Если температура достигает критической, то блок управления просто отключает привод компрессора. Если же давление в системе зашкалило за 30 бар, то срабатывает предохранительный клапан, который просто сбрасывает весь фреон в атмосферу. Зрелище не для слабонервных — что-то среднее между взрывом парового котла и самолетом на взлете.
О ПРИВОДНОЙ МУФТЕ, ШКИВЕ И ПОДШИПНИКЕ

Приводной шкив вращается на двухрядном радиально-упорном подшипнике, который, в свою очередь, насажен на шейку компрессора. На теле компрессора укреплен также электромагнит цилиндрической формы. И завершает картину круглая прижимная пластина на пружинном или резиновом подвесе. Шкив на подшипнике приводится во вращение от коленвала двигателя приводным ремнем, и вращается все время, пока работает мотор, независимо от того, включен кондиционер или нет. Когда мы включаем кнопочку А/С в авто, на электромагнит поступает +12В. Магнит неудержимо тянет к себе прижимную пластину, жестко «сидящую» на валу компрессора и прижимает ее к шкиву. Компрессор завращался. Очень похоже на сцепление, только роль ноги, давящей на педаль, выполняет электрический магнит.

Во всей этой конструкции чаще всего «накрывается» подшипник. Первый признак — характерный шум со стороны компрессора. Хорошо, если компрессор приводится в действие отдельным ремнем — если подшипник заклинило, можно снять ремень. Если нет — нужен эвакуатор. Реже выходят из строя подвес, прижимная пластина или шкив. Обрыв в электромагнитной катушке встречается еще реже.
РЕМОНТ

Если компрессор безнадежно пострадал — заклинил, получил гидроудар, то дешевле его заменить, чем починить. На что можно заменить? Можно купить оригинальный, но дорогой. Можно попробовать поискать аналог стоимостью около 400$, но успех в этих поисках чаще всего весьма сомнительный. Можно добыть оригинальный б/у в хорошем состоянии за 200-300$. Какой вариант выбрать — решение за Вами.

При замене компрессора в любом случае необходимо тщательно промыть систему кондиционера — иначе придется еще разок поискать подходящий компрессор. Промывается система специальными фреонами, процедура довольно хлопотная, и стоит прилично.

Неисправность муфты, шкива или подшипника устраняется очень просто — заменой на исправные. На некоторых машинах получается менять эти детали без снятия компрессора, на некоторых — нет, тогда приходится проводить весь комплекс по новой заправке системы хладагентом.
КОНДЕНСОР

Конденсор (он же конденсатор, он же радиатор кондиционера) находится сразу за передним бампером перед радиатором охлаждения двигателя. В конденсаторе фреон охлаждается за счет хорошего теплообмена с окружающей воздушной средой (набегающий поток воздуха при движении автомобиля или обдув дополнительным вентилятором при остановке авто) и конденсируется (превращается в жидкость) на внутренних стенках конденсора.

Особенности его расположения в подкапотном пространстве и высокие давления (до 30 атмосфер в пробке в жаркий день) и вызывают, как правило, его типичные «болезни».

Первая болезнь — это негерметичность. Негерметичность возникает как вследствие коррозии (конденсор, как правило, алюминиевый и на него попадает большое количество химически активных антигололедных реагентов, грязи и воды с дорог), так и вследствие механических повреждений (отлетевший из-под колес впереди идущего автомобиля камень, повреждение из-за ДТП, некомпетентный сервис). В случае механических повреждений конденсор, как правило, можно заварить (используется аргонно-дуговая сварка, так как на воздухе алюминий быстро окисляется), либо «напылить» (используется оборудование «Димет 402», позволяющее путем подачи со сверхзвуковой скоростью нагретой порошкообразной смеси алюминия с цинком добиться высокой степени адгезии). В случаях, когда негерметичность вызвана коррозией, целесообразность ремонта такого конденсора зависит от степени «гнилости». Гораздо проще и дешевле в некоторых случаях поменять его на новый или б/у. Есть модели (например, Daewoo Nexia), для которых замена конденсора чуть ли не пункт ежегодного ТО. Благо, что стоимость нового конденсора на эту модель составляет около 90 у.е. Но в некоторых случаях, когда стоимость оригинальной запчасти доходит до 500 долларов и выше, мы рекомендуем подобрать неоригинал либо б/у. Причем необязательно именно с этой модели. Главное, чтобы конденсор подходил по посадочным местам, а магистрали можно переварить.

Вторая болезнь — это наружное загрязнение самого конденсора и пространства между ним и радиатором охлаждения, которое приводит к ухудшению теплообмена, следствием чего являются повышение давления в системе (которое, в свою очередь, приводит к появлению новых утечек хладагента), повышение температуры охлаждающей жидкости (вплоть до закипания) и, наконец, отсутствию холода в салоне. Довольно часто в период цветения тополей нам рассказывают об одних и тех же симптомах: система в общем исправна, кондиционер выдает положенную температуру, но… только в движении. Стоит только стать в пробке и комфортная прохлада пропадает. Причина этого, как правило, кроется в том, что конденсор снаружи покрыт «шубой» из тополиного пуха, насекомых, масла, грязи и остатков сбитого еще в позапрошлом году велосипедиста. Устраняется такая неисправность очисткой и помывкой. Здесь главное не переусердствовать с напором струи воды (так как можно запросто погнуть пластинки конденсора) и не забыть, открутив кронштейны радиатора охлаждения двигателя, помыть пространство между ним и конденсором. И вообще такую процедуру рекомендуется проделывать как минимум дважды в год.

И, наконец, третья болезнь — это отказ дополнительного вентилятора, что также приводит к ухудшению теплообмена и отсутствию прохлады в салоне в те моменты, когда автомобиль не движется. Лечится такая болезнь ремонтом либо заменой вентилятора на новый или б/у.
РЕСИВЕР-ОСУШИТЕЛЬ, АККУМУЛЯТОР

Ресивер-осушитель (далее — просто ресивер) используется в системах с ТРВ и выполняет несколько функций одновременно: фильтрует хладагент, очищая его от механических примесей, осушает фреон от влаги и отделяет жидкую составляющую сконденсированного в конденсаторе хладагента от газообразной. Конструктивно представляет металлический цилиндрический стакан с двумя отверстиями: входом и выходом. Зачастую на верхней крышке располагаются смотровое окошко в виде стеклянного «глазка» и датчик давления хладагента. Внутри этого «стакана» расположены сетчатый фильтр и абсорбирующие компоненты. Фильтр служит для очистки фреона от механических примесей, абсорбер — для удаления влаги из хладагента.

Возможная неисправность ресивера — разгерметизация корпуса. Возможны утечки хладагента из-под входных/выходных магистралей или датчика — лечится заменой уплотнений или датчика. Утечки из-под смотрового окошка приводят к замене ресивера на новый. Смотровое окошко — замечательная штука, очень помогает оценить работу кондиционера. В это окошко видно, как циркулирует по системе фреон — если видим, что хладагент в ресивере жидкий, без пузырьков газа, то это означает, что конденсация фреона хорошая. Если в окошке заметна пена, много пузырьков, то это говорит либо о плохой конденсации, либо о недостатке хладагента в системе. Сопоставляя визуальную картину в «глазке» с показаниями контрольных приборов, можно хорошо понять, что происходит в системе.

При замене заклинившего компрессора кондиционера ресивер подлежит обязательной замене на новый.

Аккумулятор используется во всех системах с расширительной трубкой и в некоторых системах с ТРВ. Представляет собой закрытую металлическую банку с одним входом и одним выходом. Его задача — аккумулировать в себе жидкий фреон, вышедший из испарителя и возможные излишки жидкого масла, пропуская через себя только газообразную составляющую. Устанавливается на участке испаритель — компрессор и охраняет «сердце» системы — компрессор — от разрушительного гидроудара.

Из неисправностей можно выделить нарушение герметичности по корпусу или в местах подвода магистралей. Неисправности устраняются тем же способом, что и в ресивере.

При замене компрессора аккумулятор достаточно тщательно промыть.
ТРВ (ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ), РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Название очень солидное, и функция у них тоже важная — обеспечить перепад давления хладагента с целью значительного понижения температуры испарения фреона (до 0-10oС). Ведь если в испаритель подать жидкий фреон прямо из конденсатора, то он тоже будет испаряться, только при температуре градусов так под 70< sup>С — это уже отопитель, а не кондиционер получится! По своей физической природе эти устройства — это участки с высоким гидродинамическим сопротивлением. А на деле все очень просто: ТРВ — это тонкое отверстие с регулируемым сечением, оформленное в виде металлической коробочки с входом (отверстие потоньше), выходом (потолще) и капиллярной трубкой (она расположена на испарителе), заполненной фреоном. Крепится ТРВ либо на испарителе, либо в непосредственной близости от него. В узкое отверстие ТРВ помещена подвижная игла с неравномерным поперечным сечением. Игла перемещается под воздействием давления фреона в капиллярной трубке, регулируя количество фреона, попадающего в испаритель. Это нужно для более эффективной работы кондиционера. Принцип работы устройства очень похож на принцип работы термостата двигателя. Расширительная трубка устроена еще проще: в пластмассовой втулке запрессована тонкая латунная трубочка. Вся конструкция окружена тонкой сеточкой-фильтром и располагается в трубопроводе высокого давления (обычно в месте стыка двух частей), чаще всего неподалеку от испарителя.

Какие неисправности возникают в этих деталях?

Обычный засор узкого отверстия. В редких случаях ТРВ лечится от этого тщательной промывкой. В остальных случаях необходима замена.

Иногда в ТРВ капиллярная трубка выходит из строя, тогда тоже необходима замена ТРВ.
ИСПАРИТЕЛЬ

Испаритель — это тот же конденсатор, только другой формы, его задача — обеспечить эффективный теплообмен между хладагентом и проходящим через соты испарителя воздухом. Когда жидкий фреон с низким давлением попадает в испаритель, он начинает интенсивно испаряться и превращаться снова в газ (отсюда и название — испаритель!), поглощая при этом большое количество тепла, охлаждая сам испаритель до 0-10< sup>С и конденсируя на себе влагу из салона.

Испаритель, также как и конденсор, изготовлен из алюминия и потому тоже нередко страдает от коррозии. На него, конечно, в меньшей степени воздействуют неблагоприятные факторы окружающей среды, но и его условия нахождения далеки от идеальных. Дело в том, что при работе кондиционера на испарителе конденсируется влага из салона автомобиля (поэтому рекомендуется включать кондиционер в туман, дождь и т.п. — стекла не потеют). Перепады температур, пыль и влага и делают свое «черное дело». Отремонтировать испаритель гораздо сложнее, так как место утечки хладагента не всегда доступно из-за конструктивных особенностей этого узла. Кроме того, сам испаритель находится под «торпедо», и процесс его снятия и установки порой требует значительных затрат.

К счастью, негерметичность испарителя — довольно редкая неисправность, в отличие от другой проблемы — неприятного запаха в салоне. Обычно этот запах люди, служившие в армии или жившие в студенческой общаге, идентифицируют как запах не стиранных недели две носков. На самом деле этот специфический запах издают не носки, забытые в бардачке предыдущим владельцем авто, а бактерии, живущие на испарителе. Там для них очень благоприятная среда — постоянная влажность, слой пыли. Бактерии эти неприятны не только запахом, но и тем, что они попадают в наши легкие, вызывая простудные и аллергические заболевания. Очень часто приходится слышать жалобы клиентов: «Только включу кондиционер, и тут же сопли и кашель». Избавиться от всех вышеописанных неприятностей мы предлагаем с помощью препарата Terosept от компании Teroson. Этот препарат не только убивает все бактерии, но и препятствует их повторному появлению. Испаритель обрабатывается Terosept’ом либо после демонтажа, либо через воздуховоды и дренажное отверстие в кожухе испарителя.

Следующая неприятность как раз и связана с дренажным отверстием в кожухе испарителя. Через вставленную в него трубочку конденсат стекает наружу. Видели лужу воды под машиной с включенным кондиционером? Это и есть конденсат. Так вот иногда трубочка забивается или соскакивает, и тогда конденсат попадает в салон. Неисправность эта довольно редкая и легко устранимая.
МАГИСТРАЛИ

Все элементы системы автокондиционера связаны между собой алюминиевыми трубками либо специальными армированными гибкими шлангами. Шланги используются в тех случаях, когда связываемые агрегаты подвижны по отношению друг к другу (например, компрессор, жестко закрепленный на двигателе и конденсор, жестко закрепленный на кузове).

Алюминиевые трубки часто страдают от коррозии. Особенно под хомутами, которыми они крепятся — ведь именно там скапливается грязь и влага. Случаются и механические повреждения. Ремонтируются они либо аргонно-дуговой сваркой, либо напылением. Однако, в некоторых случаях, когда под воздействием коррозии трубка просто рассыпается в руках, мы рекомендуем менять ее на новую, либо на гибкий шланг. Мы изготавливаем любые магистрали, и в большинстве случаев новый гибкий шланг намного дешевле оригинала. Не говоря уже о том, что прослужит он гораздо дольше, чем алюминиевая магистраль. В местах соединения магистралей с элементами системы используются специальные уплотнительные колечки (O-rings). Эти колечки, так же как и остальные элементы системы, смазываются маслом, растворенном в хладагенте, и рассыхаются, если кондиционером долгое время не пользоваться. При демонтаже магистрали или какого-либо агрегата колечки подлежат замене на новые.
ЗАДНИЙ КОНТУР

Говоря о магистралях, нельзя не сказать отдельно о проблеме заднего контура на некоторых внедорожниках, седанах представительского класса и микроавтобусах. Эти автомобили оснащены дополнительным испарителем, расположенным в задней части салона, а иногда еще и мини-холодильником. Магистрали при этом проложены в арках колес и под днищем автомобиля. В странах с жарким климатом, например в Арабских Эмиратах, такая конструкция просто необходима, так как один испаритель не дает достаточной прохлады для пассажиров заднего сиденья. И там она служит довольно долго. А вот в Москве… Бывает и одной зимы достаточно для того, чтобы в результате коррозии магистрали начали течь, особенно под хомутами, которыми они крепятся к раме или кузову, и где скапливается грязь и соль. Официальные дилеры при этом могут лишь предложить замену магистралей заднего контура на новые (тоже алюминиевые). Иное не предусмотрено по технологии. И через год-два проблема возникает вновь. Мы же предлагаем изготовление и установку резиновых магистралей, не подверженных коррозии. Стоит такая процедура недешево, но избавляет владельцев этих автомобилей от проблемы заднего контура навсегда.
Автомобильный кондиционер регулирует температуру, циркуляцию и чистоту воздуха в салоне вашего автомобиля. Существует несколько несложных способов проверки работы системы кондиционирования.

1. Наиболее частой причиной неудовлетворительной работы кондиционера является неполная его зарядка хладагентом.
2. Для проверки переключите кондиционер на максимальное охлаждение, далее включите самую большую скорость вентилятора.
3. Откройте все двери вашего автомобиля.
4. Посмотрите в смотровое стекло компрессора – хладагент пенится, это говорит о снижении его уровня.
5. Когда смотровое стекло отсутствует, тогда при работе кондиционера вам следует проверить температуру шланга, соединяющего испаритель и компрессор (в норме холодный), и шланга, соединяющего компрессор и конденсор (в норме горячий). В том случае если вы не чувствуете разницу температур, то это говорит о пониженном уровне хладагента и неисправности кондиционера.
6. При обнаружении низкого уровня хладагента вам нужно обратиться в специализированный сервисный центр, где произведут заполнение системы кондиционирования вашего автомобиля.
7. При мойке подкапотного пространства вам необходимо проверять надежность механического крепления трубок-фреонопроводов, при вибрировании трубки ее следует надежно закрепить.
8. Проверяйте конденсор на наличие грязи, соли и промывайте его от накопившихся загрязнений, потому что это является частой причиной плохой работы кондиционера в целом.

Диагностику кондиционера Вы можете провести у нас на СТО

Почему нужно проверять кислородные датчики

В связи с ужесточением требований по нормированию состава отработавших газов становится понятно, почему автопроизводители уделяют столь пристальное внимание процессу сгорания и контролю над уровнем выбросов. Стратегии, которым следовали ранее, не соответствуют действующим требованиям по нормированию состава автотранспортных выбросов.

Мы уже привыкли к системам с замкнутым контуром и соответствующим топливом. Система управления двигателем полагается на многочисленные датчики, которые должны работать правильно, предоставляя все необходимые данные для обеспечения максимальной эффективности работы двигателя. Когда были внедрены каталитические нейтрализаторы отработавших газов, их функция состояла в строгом контроле коэффициента соотношения воздуха/топлива 14,7:1 или лямбды =1,0.

Это означало, что система управления двигателем нуждалась в способе определения концентрации топливовоздушной смеси. Необходимые данные удалось получить путем измерения количества кислорода в выхлопных газах после завершения процесса сгорания.Закрытая система, или система с замкнутым контуром представляет собой стратегию, при которой система управления двигателем полагается только на те данные, которые были предоставлены кислородными датчиками с целью регулирования продолжительности впрыска топлива. Во время прогрева двигателя система управления двигателем полагается на запрограммированную продолжительность впрыска топлива, не воспринимая сигналы, поступающие от кислородных датчиков.

Кислородный датчик
Самым распространенным типом датчика, установленным на системах впрыска бензинового топлива, является циркониевый. До того, как появился каталитический нейтрализатор отработавших газов (Pre cat предварительный каталитический нейтрализатор ), существовал один датчик; другой датчик был разработан после того, как появился каталитический нейтрализатор отработавших газов (Post cat). Сам датчик изготовлен из двуокиси циркония, одна часть элемента открывается в атмосферу, а другая взаимодействует с отработавшими газами. Платиновый контакт присоединен к каждой из сторон элемента из двуокиси циркония.

Действие кислородного датчика
Кислород содержит отрицательно заряженные ионы, которые собираются на платиновых электродах, и когда датчик достигает температуры около 400 C, любая разность потенциалов образует электрическое напряжение. В случае если смесь бедная, содержание кислорода в отработавших газах высокое. При сравнении с содержанием кислорода в атмосфере существует только очень маленькая разность потенциалов, и, как следствие, возникает небольшое напряжение (около 0,2 0,3 В).В случае если смесь богатая, то содержание кислорода в отработавших газах низкое. Создается большая разность потенциалов, поэтому возникает относительно более высокое напряжение (0,7 0,9 В). Система управления двигателем будет непрерывно подстраивать длительность импульсного сигнала под форсунки с целью выйти на среднее напряжение, составляющее около 0,4 0,6 В при значении лямбда около 1.0. Поскольку в процессе движения режимы работы двигателя по стоянно изменяются, значение напряжения колеблется в обе стороны от среднего значения. Поэтому данный датчик в силу своей неспособности определить небольшие изменения в содержании кислорода известен как узкополосный. Датчик, установленный после каталитического нейтрализатора отработавших газов, действует по тому же способу, что и датчик перед ним, но с одним очень большим отличием. После того, как газы были обработаны каталитическим нейтрализатором, содержание кислорода в них остается на неизменном уровне. Это обеспечивает постоянное напряжение около 0,4 0,6 В. Теперь система управления двигателем может эффективно отслеживать работу каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Стандартные неисправности
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации и минимальными значениями напряжения проблемы могут возникнуть очень легко. Зная, как работает датчик, вы получаете ключ к успешной диагностике кислородных датчиков.
Контакт 1 Нагреватель +
Контакт 2 Нагреватель
Контакт 3 Сигнал напряжения
Контакт 4 Земля
Обратите внимание, что все проверки сопротивления и непрерывности цепи необходимо выполнять при разъединенной цепи. Если у вас есть диагностический код неисправности, он даст вам некоторое представление о целостности цепи, но вы узнаете гораздо больше, если сами проведете испытание датчика. На датчике с четырьмя проводами два провода отвечают за нагревательный элемент, который предназначен для того, чтобы как можно быстрее довести температуру датчика до рабочей температуры 400 C. Самое простое, с чего можно начать, это проверить целостность цепи элемента блока управления. Чтобы замерить воздействующий сигнал нагревателя, потребуется задействовать осциллоскоп. Следующий шаг испытание самого датчика; сначала проверьте контакт между зажимом заземления 4 и землей. Если это возможно, исследуйте сигнал только после того, как двигатель достигнет рабочих условий, т.е. достаточно прогреется, и система управления начнет работать с замкнутым контуром. Сигнал должен переключаться между богатым и бедным состояниями ( с 0,2 0,3 В на 0,7 0,9 В); данное переключение должно происходить приблизительно каждую секунду. Если сигнал мал (среднее напряжение 0,3 В) или слишком велик (среднее напряжение 0,7 В), то, вероятно, датчик стал жертвой коррозии на платиновых электродах или загрязнения в отверстиях. Если автомобиль оснащен несколькими кислородными датчиками pre и post, можно получить более точную информацию. Используя данные двух или четырех каналов и накладывая сигналы, можно получить точные сведения о времени реакции и операционной/рабочей нагревателя. Отключите датчик и измерьте сопротивление на контактах 1 и 2. Если оно лежит в пределах 5 30 Ом, проверьте сигнал, который поступает от электронного блока управления двигателем. Обычно он приводится в действие за счет сигнала модуляции длительности импульса (PWM), поступающего от электронного сигналы от исправных датчиков должны быть зеркальным отражением друг друга.

Нормально проверить кислородный датчик можно с помощью компьютерной диагностики и других приборов у нас на СТО

Если не работает брелок от автосигнализации

Первым делом не надо впадать в панику. Если светодиод не светится или он не предусмотрен на брелке, то необходимо проверить или сразу заменить батарейку. Помните, какого типа у Вас батарейка, даже 12-вольтовые батарейки бывают разных размеров, часто брелки могут питаться и от 6-вольтовых или 3-х вольтовых батареек разных типов корпуса. Оговорюсь, что даже если светится диод, то вовсе не факт что батарейка ХОРОШАЯ.Слово «ХОРОШАЯ» не просто написано крупным шрифтом, т.к. батарейки бывают ХОРОШИЕ, плохие и новые. Новые батарейки не всегда хорошие, это зависит от времени хранения и температурных условий хранения. Ясно, что купив зимой с лотка, на улице и в мороз, батарейку, она прослужит не долго, если не сядет сразу после того как согреется.
Батарейка заменена, а он не работает. Идем дальше. Возможно, необходимо провести синхронизацию или программирование брелка, следуем по инструкции к сигнализации. Обычно в этих случаях приходится вскрыть автомобиль и под звуки сирены отключить охрану кнопкой сервисного режима с возможной манипуляцией зажиганием. Значит надо знать, где находится эта кнопка.

Так могут выглядеть кнопки или переключатели служебного режима «Валет». С помощью подобного органа управления осуществляется аварийное отключение сигнализации и программирование функций и брелков в памяти сигнализации.
Место расположения кнопки необходимо узнавать в сервисе установившего Вам сигнализацию или у прежнего владельца автомобиля. В противном случае необходимо отключать питание сигнализации, отключать блокировки и прямая дорога в сервис.
Есть еще такое понятие как зависание брелка. Это происходит по разным причинам. Например: — автомобиль находится в зонах работы мощных радиопередатчиков, или сбои в синхронизации при попытке запуска двигателя на просевшем аккумуляторе, а так же некоторые системы не любят многократных нажатий кнопки брелка вне зоны действия. В таких случаях лучше воспользоваться алгоритмом аварийного отключения (разблокировки) сигнализации и отъехав на некоторое расстояние проверить работу брелока. Если брелок не заработал, то возможно необходимо несколько быстрых нажатий на кнопку(и) брелока или его синхронизация.
Если вы умеете держать паяльник в руках и у вас есть мультметр и осциллограф, то можно шагать дальше.

Вскрываем брелок и внимательно его осматриваем на предмет плохих паек, микротрещин. Регулярно нажимая на кнопку брелка, происходит деформация платы при этом возможно появление микротрещин в элементах, пайках и печатных проводниках. Пыль и другой налет желательно удалить кисточкой. Не всегда целесообразно промывать весь брелок спиртом и др. жидкостями. Брелки старых моделей имеют подстроечные элементы — конденсаторы, промывочная жидкость может попадать внутрь вместе с грязью и существенно менять их параметры. После этого можно прозвонить мультиметром подозрительные элементы и печатные проводники на их целостность. Так же желательно прозвонить кнопки брелка на замыкание и проверить светодиод. Дальше проверяем потребление брелка при нажатии кнопки. И если потребление схемой брелка есть и батарейка не просаживается более 10% от номинала, то пожалуй, с самим брелком пока все закончено. Конечно, между этими этапами желательно проверять, как на брелок реагирует сигнализация, возможно работоспособность ее восстановилась и можно провести программирование.

Следующим этапом будет работа с блоком сигнализации.
Проверку блока желательно начать с наличия питания и хорошей массы на блоке. Так же на блок должен приходить сигнал зажигания и отключаться сразу при выключении ключа. Необходимо проверить переключатель (кнопку) «Валет» или кнопку включения сервисного режима. А так же проводку кнопки до разъема на блоке. Если все исправно, то вскрываем блок сигнализации. Аналогично, как и брелок, осматриваем его. Далее подключаем его и с помощью осциллографа проверяем питание на процессоре, работу генератора и прохождение сигналов зажигания, кнопки «Валет» и др., непосредственно на ножках процессора. Так же можно проверить сигнал брелка с выхода радиоканала на одной из ножек процессора. Оценка частоты и кодировки сигнала не так важна, главное факт наличия его.
Если все сигналы присутствуют, а отклика и синхронизации брелка не происходит, то можно вернуться к брелку. Как правило, внутри брелка есть подстроечный конденсатор. Войдя в режим программирования, и нажав кнопку на брелке можно слегка подстроить конденсатор поворотом для начала не более десяти градусов, и желательно диэлектрической отверткой. Если синхронизации брелка не происходит, то можно повторить операцию, медленно вращая винт кондесатора.
При отсутствии синхронизации после всех этих манипуляций, стоит задуматься о приобретении нового брелка или о замене сигнализации. Есть еще варианты неисправности системы, но об этом в третьей статье.
Стоит заметить, что в радиоканале сигнализации присутствует аналогичный конденсатор, и с ним можно провести те же манипуляции, что и с брелком.
P.S. Если моргание светодиода брелка изменилось, после того как он перестал работать, то необходимо менять брелок.
В этой статье я хочу рассмотреть некоторые варианты когда брелок работает на половину или сигнализация выполняет только часть функций.
Первое, что часто встречается, это когда сигнализация находится в служебном режиме или по другому, в режиме Валет. В этом режиме с брелка работает центральный замок, моргают повороты (габариты), включается режим паники, возможно управление дополнительными каналами. Режим используется для передачи автомобиля в автосервис без брелоков и просто для обслуживания. Как правило о включенном сервисном режиме свидетельствует постоянно горящий светодиод. Включается и выключается он разными способами в зависимости от модели сигнализации. О способах включения и выключения сервисного режима указано в инструкции к сигнализации. И если сигнализация находится в этом режиме, то его необходимо выключить.
Следующая неисправность — не моргают повороты (габариты). В разных сигнализациях цепи питания поворотов подключаются по разному. Как правило, в этих цепях стоит предохранитель и его необходимо проверить в первую очередь. Далее проверяется место подключения провода(ов). Если все исправно, то остается сам блок сигнализации. Это может быть плохой контакт в разъемах сигнализации, обрыв печатных проводников и неисправность реле. Плохой контакт может быть виден по оплавленности разъема или изменения цвета металла контакта. Обрыв печатных проводников виден только на плате внутри сигнализации, но может быть обрыв и под элементами платы. Неисправность реле проверяется только с помощью тестера-мультиметра по наличию напряжения на контактах реле в разных режимах работы А вот если один (или все) из поворотов начинает светится постоянно, то это неисправность реле сигнализации.
Еще одна неисправность — сигнализация не управляет центральным замком или он работает не корректно. Но об этом будет речь в отдельной статье, посвященной схемам подключения и проблемам связанным с центральным замком.
Следующее — блокировки двигателя.
Ситуация когда реакция сигнализации на брелок адекватная, а двигатель не заводится. Сигнализация может блокировать двигатель по нескольким цепям, но и двигатель может не запускаться по другим причинам, не зависящим от сигнализации. Рассмотрим все параллельно.
Включаем зажигание, а ничего не светится или нет стартера, или того и другого. Это может быть полностью севший аккумулятор, отсутствие контакта на клеммах, отсутствие массы на кузове, отсутствие силового питания, заблокированы сигнализацией соответствующие провода. В этом случае будет идеальным найти реле блокировки и перемкнуть силовые контакты.
Так же необходимо поступить и с другими цепями блокировки. В некоторых случаях сигнализация напрямую управляет штатными устройствами для блокировки двигателя. Тогда поможет либо отключение блока сигнализации, либо подачей сигнала управления на соответствующий контакт разъема сигнализации. Но это уже сложный случай и необходимо знать схему подключения сигнализации именно на Вашем автомобиле. Есть вариант, когда зажигание включается, а при стартере приборная панель гаснет и тишина. Это может быть блокировка стартера, то это или севший АКБ или плохой контакт на клеммах или кузове. При последнем могут раздаваться щелчки втягивающего реле стартера, а сигнализация может включать панику, как при скидывании клеммы АКБ.
Существуют реле блокировки, которые называют цифровые или беспроводные дистанционно управляемые по проводке автомобиля. Если по какой либо причине такое реле перестаёт работать, то вариант отключения блокировки — только его удаление и замыкание силовой цепи.
Еще вариант неисправности, не работают сервисные функции. Здесь может быть много причин. Отсутствие питания, управления, неисправность соответствующей кнопки брелка, обрыв провода(ов), неисправность реле и др. В связи с последними проблемами лучше обратится к нам в сервис.

Бронирование фар своими руками

Кому из автовладельцев не знакома такая досадная ситуация, осматриваешь свой автомобиль и обнаруживаешь трещину на фаре, а порою, травма от камня, вылетевшего из под колеса впереди идущего автомобиля, становится для нее смертельной. Ладно, если эта фара стоит недорого и приобрести ее можно в любом автомагазине, но в некоторых случаях за них приходится выкладывать сотни долларов и ждать по несколько недель.
Существуют ли меры защиты от подобных неприятностей? Раньше для целей безопасности фар применялись специальные решетки, но они не обеспечивали достаточной защиты, хотя существенно искажали внешний вид автомобиля. Современные технологии автотюнинга позволяют бронировать практически любые осветительные приборы с помощью специальных виниловых пленок.
Бронирование фар — это оклейка прочной виниловой пленки толщиной от 0,6 до 2 мм, стекла, что позволяет не столько амортизировать точечный удар камня, летящего с большой скоростью, сколько распределяет энергию удара на большую поверхность стекла, тем самым резко снижая его силу воздействия. Но даже если попадется достаточно большой камень, которому не устоит бронировка, то она не даст рассыпаться фаре и клеевой слой, удерживающий осколки стекла позволит эксплуатировать автомобиль некоторое время, достаточное для поиска новой.
Виниловые пленки, предназначенные для бронирования, практически не меняют светового потока, светопропускание новой пленки 97-99% и незаметны на фаре автомобиля. Обратившись в любой салон автотюнинга, через несколько часов вы получите свое авто с защищенными фарами, но учитывая, что эта услуга стоит не малых денег, можете сэкономить, попробовав забронировать «глаза» своего любимца собственными руками.
Перед проведением бронирования фар, их поверхности должны быть тщательно подготовлены: отмыты от грязи и следов насекомых и тщательно обезжирены. В случае бронирования противотуманных фар, последние можно демонтировать. Для работы понадобятся канцелярский нож, фен (если нет промышленного, подойдет и простой, бытовой) и пластиковый или резиновый шпатель. С помощью ножа или ножниц вырезаете из пленки фрагмент необходимого размера, с некоторым запасом по паре сантиметров с каждой из сторон.
Наклеивать защитную пленку лучше начиная с одной из сторон, по направлению к другой. Прогрев небольшую полосу (4-5 см шириной) защитной пленки градусов до 90, удаляем на ширину прогрева подложку и аккуратно приклеиваем этот фрагмент к краю стекла. Не торопясь разглаживаем поверхность пленки шпателем, постепенно увеличивая на него усилие. Внимательно наблюдайте за образованием воздушных пузырьков, вовремя их удаляя. Закончив с первой полоской, прогревайте следующие 3-5 см и, удалив подложку, повторяйте операцию, удерживая пленку в постоянном натяжении, чтобы она за счет своей эластичности повторяла поверхность фары. Таким образом, обрабатывается вся ее поверхность.
После того, как вся поверхность стекла оклеена и тщательно прокатана шпателем, обрезаются излишки пленки, причем по возможности края ее можно загнуть и приклеить к боковой поверхности. В заключении необходимо кратковременно прогреть всю фару вместе с нанесенной пленкой для окончательной усадки последней. Заключительным этапом будет выдержать в сухом состоянии оклеенные фары в течение трех суток, это необходимо для полной полимеризации клеящего слоя.
Подобная технология пригодна для фар простого «рельефа» и используются при этом многослойные пленки. В случае если фара имеет сложную форму, лучше обращаться к специалистам автотюнинга, где Вам забронируют стекло более дорогими полиуретановыми пленками.
Как видите ничего сложного: терпение старание и аккуратность позволят Вам защитить наиболее уязвимые части Вашего автомобиля, сэкономив при этом немалые деньги.