Отключить иммобилайзер

Последние новости

Какой автомобильный аккумулятор лучше
Водители, даже с небольшим опытом эксплуатации автомобиля, спустя всего один сезон уже хорошо осознают важность такого элемента как аккумуляторная батарея. Ведь именно от аккумулятора часто зависит, заведется машина или нет в самый важный для вас момент: после остановки перед светофором, на дороге посреди заснеженного поля или просто в гараже, когда вы и так опаздываете на работу. Поэтому к процедуре выбора аккумулятора для своего четырехколесного друга следует отнестись со всей серьезностью и постараться учесть все, наиболее важные, особенности.

Прежде чем идти в магазин и выбирать, какой автомобильный аккумулятор лучше всего подойдет для вашей машины следует наиболее полно оценить условия и особенности эксплуатации. Так, если вы заранее знаете, что вам придется передвигаться преимущественно по плохим дорогам и, соответственно, при повышенной тряске и наличии ударных нагрузок, то вам необходимо быть особенно внимательным к состоянию аккумуляторной батареи. Дело в том, что при таких условиях в отдельных пластинах батареи может начаться процесс выкрашивания активных масс с риском последующего возникновения короткого замыкания и, как следствие, быстрой потери полезной емкости. Поэтому, в данном случае лучше выбрать аккумулятор, у которого пластины с одинаковой полярностью упакованы в один сепараторный конверт.

Если вы хотите купить хороший аккумулятор для японского авто, снабженного двигателем повышенной мощности, которое, к тому же, оснащено кондиционером, всевозможными электроприводами, сигнализацией и нагревательными устройствами, то следует остановится на аккумуляторе большой мощности с дополнительным запасом не менее чем 10-20 А/ч. Такие же требования предъявляются и к аккумуляторам, приобретаемым для дизеля, особенно если учесть, что с таким мощным пусковым агрегатом вам будет спокойнее и лучше зимой, когда, по причине загустения топлива, запуск дизельных двигателей заметно усложняется.

По степени участия пользователей в поддержании работоспособности аккумуляторных батарей их можно разделить на обслуживаемые, необслуживаемые и батареи, требующие минимального обслуживания. Практика и отзывы опытных автолюбителей показывают, что предпочтение следует отдавать герметичным (необслуживаемым) аккумуляторам. Как правило, они более устойчивы к вибрациям и ударам, а также неприхотливы в эксплуатации.

Что касается того, изделия какой фирмы лучше, то в данном случае рекомендуется ориентироваться на рекомендации изготовителя вашего автомобиля. Возможно, такая покупка и обойдется дороже, зато вам гарантировано удастся избежать многих проблем, начиная с особенностей компоновки и заканчивая минимально допустимой емкостью.

На многие новые и сравнительно новые автомобили аккумулятор следует «прописать» в блок управления двигателем. В этом мы Вам можем помочь

Как ездить в дождь

Первые капли дождя — самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка. Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации – ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным! Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя – ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны остатки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода плохо смывает. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.

Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями – постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения выпустить под щетки стеклоочистителей струи воды. Эти приспособления – один из залогов безопасной езды.

Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.

В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, вывороченные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга; въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.

Ещё одна опасность – мокрые тормозные колодки (вода словно выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их тот час же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.

В некоторых марках автомобилей вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину, прежде всего, в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем, к сожалению, не будут видны.

Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из условий шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.

Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.

Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете таких, которые боятся мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя на мокрой дороге, как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если вы захотите научиться этому, вы непременно овладеете этим искусством.

Как использовать автомобильные провода прикуривателя
Провода прикуривателя используется, чтобы получить возможность завести средство передвижения с разряженным аккумулятором – их подсоединяют, собственно, к разряженному аккумулятор и к полностью заряженному аккумулятору в другом средстве передвижения. Это нужно делать правильно, и в правильной последовательности, чтобы избежать искр или удара током. Не менее важно и отсоединить провод прикуривателя в правильном порядке. Когда средство передвижения с разряженным аккумулятором заведется, поездите по округе немного, чтобы полностью восстановить заряд в аккумуляторе.

Вам понадобятся:
— Провод прикуривателя;
— Автомобиль с разряженным аккумулятором;
— Автомобиль с заряженным аккумулятором;
— Здравый смысл;
— Терпение.

Весь процесс на самом деле прост:

1. Установите необходимость использования провода прикуривателя. Если вы поворачиваете ключ зажигания и ваше средство передвижения издает «клик», но не заводится, вам, скорее всего, придется достать свой провод прикуривателя. Если автомобиль издает знакомый звук включения двигателя и электрические приборы, такие как фары, свет и радио в салоне работают, тогда ваша проблема не в аккумуляторе и кабель не поможет.

2. Полностью размотайте/распутайте провода прикуривателя, чтобы они лежали прямо. На каждом конце у прикуривателя имеется два зажима: красный и черный — как правило (или красный и синий).

3. Припаркуйте средство передвижения с полностью заряженным аккумулятором рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Важно, чтобы длины кабеля хватило, и он не зацепился по дороге, поэтому паркуйтесь достаточно близко друг к другу. Лучше всего разместить средства передвижения таким образом, чтобы двигатели смотрели друг на друга – то есть непосредственно напротив друг-друга. Поднимите оба капота.

4. Прикрепите красный зажим на одном из концов проводов прикуривателя к положительной клемме на разряженном аккумуляторе. Положительная клемма обозначается знаком «+». К тому же, положительная клемма обычно немного больше, чем отрицательная. Возможно, вам понадобиться предварительно открутить пластиковый колпачок с клеммы, чтобы прикрепить красный зажим. Зажим необходимо прикрепить к металлической части клеммы.

5. Закрепите красный зажим на противоположном конце проводов прикуривателя к положительной клемме полностью заряженного аккумулятора – во второй машине. Она аналогично будет помечена символом «+» и по размерам несколько превышать размерами отрицательную. Точно так же крепим к металлической части клеммы.

6. Возьмите в руки черный/синий зажим на том конце провода, от которого вы только что прикрепили красный к полностью заряженному аккумулятору. Прикрепите этот черный зажим к отрицательной клемме полностью заряженного аккумулятора. Эта клемма помечена знаком «-». Аналогично – только к металлической части.

7. Подойдите ко второй машине с разряженным аккумулятором. Возьмите противоположный первому черному, и последний оставшийся свободным черный зажим – его необходимо заземлить. Поэтому прикрепите этот черный зажим к любой металлической части в двигателе. Не паникуйте, если ваши провода прикуривателя дадут немного искр во время данного действия. Если вы не прикасаетесь ни к одной металлической части автомобиля, током вас не ударит.
Другой — классический способ – стандартно подсоединить последний свободный черный зажим к отрицательной клемме разряженного аккумулятора.

8. При первом способе подсоединения (п. 7) заведите средство передвижения с разряженным аккумулятором. Должно завестись сразу же. Если это не так, проверьте все ли в порядке с местами присоединения проводов прикуривателя.

При втором способе подсоединения (п. 7) заведите двигатель машины с полностью заряженным аккумулятором на несколько более высоких оборотах и пусть он поработает около 2-х минут – в то время как второй автомобиль с разряженным аккумулятором пусть стоит спокойно, заводить его не нужно! И только после этого попробуйте повернуть ключ зажигания в средстве передвижения с разряженным аккумулятором. Завестись должно практически сразу. Если с первого раза не получилось, но вы услышали более заметный всплеск двигателя, не расстраивайте, значит, вы уже практически вплотную подошли к «чистому старту». Просто подождите еще несколько минут, пока двигатель второй машины работает, и повторите попытку.

9. Теперь провода прикуривателя можно отсоединить, но сделать это нужно в правильном порядке. Итак, снимите черный зажим в вашем автомобиле, затем черный зажим на аккумуляторе от которого вы «подпитывались» во втором средстве передвижения, затем красный зажим-аллигатор рядом, с того же полностью зараженного аккумулятора, и, наконец, красный зажим со своего, ранее разряженного аккумулятора.

Дополнения и предупреждения:
— После всей процедуры поездите по округе еще 20-30 минут (не глушите мотор), чтобы ваш аккумулятор восстановил полный заряд. Если вы этого не сделаете, и сразу выключите двигатель, очень возможно, в следующий раз, когда вы захотите завести автомобиль, вам опять понадобится использовать провода прикуривателя.
— В течение всего процесса не прикасайтесь ни к каким металлическим частям на проводах прикуривателя или аккумулятора. В противном случае можете получить неслабый удар током. Так же не стоит дотрагиваться до любой порошкообразной субстанции на двигателе. Это электролит аккумуляторной батареи, и он может вас обжечь. Вместо этого, используя тряпку, просто сотрите его.
— Возможен другой порядок подсоединения зажимов проводов прикуривателя: сначала на полностью заряженном аккумуляторе минус, затем плюс, после на разряженном аккумуляторе минус и затем плюс. Но никогда не начинайте (если провода прикуривателя уже прикреплены к заряженному аккумулятору) подключение к разряженному аккумулятору с «+»! Иначе вас может здорово ударить током.

Для чего нужен Fm-модулятор в авто

Когда я купил свой авто, столкнулся с проблемой, моя магнитола читала только некоторые диски (лицензионные) и у ней не было usb входа, для прослушивания музыки с флешки.
Один знакомый посоветовал купить Fm-модулятор.Я и не знал про эту штуку ничего.
FM-модулятор это устройство, позволяющее транслировать (читать) информацию с флешки (музыку),в диапозоне fm ,и еще есть плюс, можно через него заряжать сотовые телефоны.

Я сходил в магазин и купил это изделие,оказалось оно не дорогим,где-то рублей 500,да еще и с пультом.
Итак ,как его подключить.
— Вставляем модулятор в прикириватель
— На самом модуляторе выбираем частоту трансляции
— И такую -же частоту выставляем на магнитоле,и наслаждаемся музыкой,которую надо предворительно записать
на флешку или на карту памяти.

FM-модуляторы бывают немного разные,этот выглядел вот так…

Я еще раз повторюсь ,что модулятор можно использовать в качестве зарядки для сотового тел.
Нужно только чтобы был шнур от телефона с USB разъемом.
У разных телефонах он подключается по разному,в некоторых надо выставлять»подключение через USB»
В некотрых при подключении к модулятору надо выбрать «использовать как дисковод» и телефон будет заряжаться
и при этом будет играть музыка.При всем этом одновременно можно использовать и интернет,а значит можно
использовать GPS и навигатор в телефоне,получается 3 в одном,зарядка,прослушивание музыки и навигатор
все это включено одновременно…

Так что если у вас были мысли купить модулятор, то я вам советую…пригодится.

Как проверить свою сигнализацию
Мы часто слышим о том, как грамотные и умелые злодеи в один миг угоняют автомобиль! Владелец со слезой в голосе рассказывает, что он и «охранку» включил, и отлучился-то на минуту… Такую возможность охотно подтвердили нам и «добрые дяди» из некоей силовой структуры, скромно похваставшись имеющимся у них особым электронным устройством. Устройство недешевое) однако против него будто бы не устоит никакая охранная система! Выходит, от талантливого вора спасения нет?
Тогда мы предложили «дядям» конкретное дело — «угнать» наш автомобиль, оснащенный серийной, но правильно установленной системой. Ее создатели держали пари — если, мол, сумеете, то получите достойный приз! Через посредника оговорили даже правила «дуэли», время и место, но на рассвете прискакал посыльный и сообщил, что поединок отменяется…. С чего бы? Наверное, неспроста умный волк не нападет на здорового лося -можно ведь и копытом получить! Он лучше подкараулит больного. С точки зрения специалиста по охранным системам, «больные» — это системы неисправные, неправильно установленные, своевременно не обслуживаемые и т. д. Таковых, заметьте, очень много -у нас принято менять фильтры, масло, проверять давление в шинах, а «охранке» уделяется традиционно мало внимания: откликается на кнопку — и ладно! Вспомните, когда была установлена сигнализация на вашей машине и проверялась ли затем хотя бы раз…

ЭКЗАМЕН НА ДОМУ
Ставим автомобиль на охрану. Закрылись ли замки? С; течением времени они изнашиваются, слабеют, зимой и вовсе могут только щелкать, не заперев дверей. Короче, подергать ручки иногда очень полезно.
Проверим датчик удара: постучим кулаком по кузову спереди и сзади, качнем машину. Настроенная система должна крякнуть.
Следующий — датчик движения. Садимся в машину, ставим на охрану. Пробуем повернуть голову, помахать руками, наклониться. Если ничего не происходит, система не работает. Возможно, датчик движения (объема) в комплект не входил, установить его не предложили, а вы о существовании такого и не знали. Проникнув в салон не защищенного им автомобиля, злоумышленник бесшумно отключит охранную систему — и ищи ветра в поле!
Снова ставим машину на охрану, изнутри открываем поочередно двери, капот, крышку багажника. После каждой операции вновь ставим систему на охрану. При этом учитываем задержку салонного света! Редкий автомобиль сдаст этот экзамен на «отлично», особенно если систему ставили год назад или, хуже того, все десять. Концевики ржавеют, сбивается их настройка, отламываются провода…
Но, допустим, описанная проверка показала, что всё в порядке. Тогда, сидя в салоне при включенной охране, пробуем завести мотор. Заработал как часы? Не удивительно. Вспомните: пока вам ставили охранную систему, удалось выпить три чашки кофе. Много это или нет? Дело в том, что блокировка систем двигателя -дело интимное, добросовестный монтаж охранного комплекса у хорошего специалиста порой занимает не часы, а дни!
Кстати, если мотор при этой пробе не пустился, попробуйте снять с блока системы разъемы. Скорее всего, двигатель тут же заведется, как будто никакой «охранки» на нем и не было, — ведь при срабатывании сигнализации контакты блокировочных реле разрывают охраняемые цепи! Выдернул разъем -и был таков. Вот это — один из признаков халтуры. Вору в таких ситуациях незачем терять время, искать блок, разъемы: отрезал провода — и пользуйся машиной. Но если «охранку» грамотно переделать, то и после обрезания ее проводов пустить мотор постороннему не удастся. Поняли, в чем слабое место вашей защиты? Отправляйтесь к специалисту, пусть он еще поработает.
Короче, мало-мальски знать особенности своей охранной системы и регулярно проверять ее работу не менее важно, чем, скажем, менять масло в двигателе. Иначе очень может быть, что этим займутся другие.

ИЗЮМИНКИ НА ДЕСЕРТ
Днем да в людном месте не всякий вор решится взламывать двери или бить стекла. Важно сесть в машину, как ii собственную. Средства давно известны. Например, не дать вам включить охрану с брелока или же открыть двери, подделав его сигнал. Понятно, у злодея есть при себе некое электронное устройство, которое перехватывает радиосигнал вашего брелока. Как защититься? Можно воспользоваться функцией пассивной постановки на охрану, которая есть в любой системе. Она активируется сама при закрытии последней двери. Радиосигнала не i шлчи1, ни заглушить, ни скопировать его нельзя, и тут электронная система взлома бесполезна. Конечно, при пользовании этой функцией не стоит забывать брелок в салоне! Но с кем не бывает… Если уж это случилось, выручит датчик на стекле: настучал на нем монеткой морзянку-пароль — двери открылись.
Скопировать сигнал брелока, то есть сделать его дубликат. Однако практически в любой автосигнализации можно проверить количество активных брелоков. Лишние записи-брелоки после проверки удаляем.

Если на машине с ТСУ разряжена батарея, питание на электрозамки дверей можно подать от другой батареи показанным здесь способом. Здесь 1 — предохранитель тормозной системы; 2 — диод (Шотки); 3 — выключатель стоп-сигнала; 4 — выключатель лампы «стоп»; 5 — штепсельный разъем ТСУ.

Наши законы обязывают любую фирму, использующую системы кодов, S раскрывать свои секреты «кому следует». Догадываетесь — кому? А в итоге тайное становится явным для каждого, кто заплатит. Воры совершенствуют конструкции электронных сканеров, грабберов — в сущности, «фомок» для вскрытия охранных систем. Но можно усложнить вору и эту задачу. В любой охранной системе предусмотрены дополнительные каналы, управляемые с брелока. Разорвем, например, цепь питания электрозамков дверей через дополнительный канал. Тогда электронный взломщик, имея сигнал доступа, возможно, и снимет машину с охраны на несколько секунд, но электрозамки не откроются — они ведь обесточены. А наружные (механические) замки на правильной «охранке» должны быть отключены, чтобы их нельзя было вскрыть «сверткой».
Управлять дополнительным каналом можно, нажимая в определенной последовательности несколько кнопок. Вору, даже завладевшему брелоком, этот код неизвестен, так что скрытно он в машину не проникнет.
Но, увы, бывает и гак: человек вернулся из командировки и обнаружил, что за месяц стоянки аккумулятор сел, двери закрыты, а наружные замки предусмотрительно давным-давно отключены. Тут приятно будет обнаружить в укромном месте когда-то выведенный сюда «плюсовой» провод! Если от кого-то «прикурить», двери откроются. Я, например, сделал, как показано на схеме: параллельно контактам выключателя тормоза 3 поставил в обратной полярности диод 2. Если села моя батарея, подаю «плюс» от другой батареи к шестому контакту (сигнал «стоп») розетки 5 тягово-сценного устройства. Электрозамки получат питание через диод. Конечно, возможны и другие варианты.
Охранные системы легче всего сдаются ворам, если установлены формально, без какой-либо изюминки. Только о каком творческом подходе может идти речь, когда мастер-установщик гонит план, а за воротами — очередь желающих? О возможностях доводки системы, повышения ее криптостойкос ги и надежности автовладелец зачастую и не подозревает, л установщику заморачиваться этим ни к чему.

Обогрев дворников своими руками.

В наших условиях такая доработка актуальна, но и в тоже время кажется немного бредовой))
Наилучший результат получается с использованием ленты стеклоочистителя фирмы «Хорс».

Особенностью этой конструкции является наличие сквозного отверстия в резиновой ленте и пластмассового профиля, в котором эта лента крепится

Для нагревателя нужна нихромовая проволока Ф0,3 мм длиной равной двум длинам дворника +200 мм. Такая проволока используется в нагревательных спиралях. Поскольку нагреватель проходит через отверстие в резине и в профиле он должен быть очень ровным. В противном случае, дворник станет кривым, и не будет прилегать к стеклу.

Для выравнивания спираль надевается на шило и, придерживая пальцем, вытягиваем плоскогубцами кусок проволоки, длиной примерно пол метра. Теперь, натягивая, проводим проволоку через огонь газовой горелки. Нагреваем «докрасна». Так получаем заготовку нужной длины. Хорошо, если кто-нибудь поможет вам. Отмерить на проволоке размер равный половине длины дворника +100 мм и согнуть так как показано на фото. Длинный конец проволоки вставить в отверстие резинки, а коротким концом проткнуть резинку наискосок для того, чтобы проволока не замкнула на адаптер, который стоит на профиле. Направление прокалывания показано булавкой.

Постепенно, по очереди тянуть за оба конца проволоки до тех пор, пока она не скроется в резине. Особенно внимательно втягивать проволоку в последний момент, не допуская перекручивания. Т.к. в этом месте проволока или порвется или, в последствии, перегорит.

На противоположном конце делаем петлю, на которую надеваем изоляцию подходящего диаметра. Эта петля позволит в последствии компенсировать температурные деформации резины и нихромовой проволоки.

В середине пластмассового профиля прокалываем два отверстия для выводов нагревателя

Вставляем концы нагревателя в профиль и заправляем резиновую ленту.

Загибаем и облуживаем концы нагревателя с применением паяльной кислоты. Припаиваем провод сечением 2х0,2 (использовал провод ШВП2х0,2) длиной 200 мм. На место выхода проводов приклеиваем дихлорэтаном обрезок профиля, который будет защищать место пайки от повреждений.

К проводу 2х0,2 припаиваем провод 2х0,35 длиной 1-1,5 метра. Место пайки закрываем термоусаживаемой трубкой. На другой конец провода устанавливаем наконечник «мама» для подключения к питанию.

Сопротивление нагревателей: для дворника длиной 45 см получается 8,8 ом.
для дворника длиной 58 см получается 11 ом.

Расположение элементов.
Кнопку наиболее просто подключить от прикуривателя. Остальную часть схемы лучше расположить в моторном отсеке, закрепив на шпильке, находящейся на задней стенке моторного отсека. Эта шпилька будет служить точкой подключения массы.

Как проверить кислородный датчик
Основное предназначение датчика кислорода состоит в определении концентрации кислорода в отработанных газах, по составу которых, можно вычислить качество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Датчик выдает информацию в виде напряжения (реже сопротивления) на вход электронного блока управления впрыском, осуществляющего корректировку количества предоставляемого двигателю топлива.

Кислородный датчик, или как его еще иначе называют лямбда-зонд, регулятор-лямбда, расположен в выпускном тракте двигателя и при контакте молекул кислорода с чувствительным элементом зонда он вырабатывает амплитудный сигнал в пределах от 0.1 до 0.9 В.

Наименьшая величина сигнала (0,1 В) соответствует высокому содержанию О 2, что означает обедненную смесь, в свою очередь 0,9 В говорит о незначительном количестве кислорода и обогащенной смеси.

На некоторых моделях автомобилей используется два кислородных датчика (второй установлен ниже каталитического преобразователя). В этом случае, путем сравнения уровня содержания кислорода до и после катализатора, производится оценка его нормального функционирования.

Владельцам современных автомобилей необходимо учитывать, что нормальная работа кислородного датчика возможна только при выполнении ряда внешних условий:
Стабильность вырабатываемых датчиком сигналов в значительной мере зависит от качества контактных соединений всей измерительной цепи и при возникновении проблем следует в первую очередь проверить надежность соединений;
По своей конструкции и принципу действия лямбда-зонд предусматривает сводную циркуляцию воздуха в корпусе датчиков и при его проверке следует обращать внимание на чистоту каналов и жалюзей;
Датчик вступает в работу только после его прогрева до рабочей температуры (около 320°С).
Кроме всего прочего следует знать, что конструктивно кислородный датчик оснащен несъемным контактным штекером с участком электропроводки и попытки его неграмотного отсоединения может провести к поломке датчика. Особого внимания заслуживает и защитный силиконовый чехол датчика – одевать его следует особым образом, чтобы исключить его расплавление и влияние на работу измерительного элемента.

Что касается непосредственно проверки лямбда-зонда, то схема этой процедуры достаточно проста и для ее выполнения следует, не разъединяя соединительный штекер датчика, с обратной стороны разъема ввести по обычной швейной иголке в контактные гнезда №1 (сигнальный провод) и №2 (корпус), вместо игл вполне подойдут разогнутые канцелярские скрепки. Далее подсоединяем к первому контакту положительный щуп вольтметра, а ко второму, соответственно, щуп массы.

Во избежание неприятностей взводим стояночный тормоз, и слегка приподняв передок автомобиля, устанавливаем его на подпорки. Выставляем нейтральную передачу. Запускаем двигатель и начинаем отслеживать напряжение вырабатываемое датчиком. Первоначально, в холодном состоянии, датчик работает в режиме разомкнутого контура и на вольтметре должно индицироваться постоянный сигнал в диапазоне 0,1 -0,2 В.

Спустя примерно две минуты температура двигателя достигнет оптимальной величины и датчик должен перейти в режим замкнутого контура, о чем свидетельствуют колебания напряжения в границах от 0,1 до 0,9 В. Если система не перешла в режим замкнутого контура или переход произошел с большой задержкой – датчик кислорода неисправен.

Можно проверить также и целостность нагревателя кислородного датчика. С этой целью от датчика отсоединяется разъем и замеряется уровень сопротивления между клеммами 3 и 4, которое должно находиться в диапазоне от 10 до 40 Ом. В свою очередь, проверка питания нагревателя выполняется со стороны бортового жгута, промером напряжения между контактом 4 и массой автомобиля. При включенном зажигании (двигатель запускать не обязательно) должно демонстрироваться напряжение аккумуляторной батареи.

К сожалению, датчик кислорода является неремонтопригодным, и любая выявленная неисправность требует его замены.

В новых автомобилях характеристики кислородного датчика могут отличаться, от указанных в этой статье и правильно его проверить можно только с помощью компьютерной диагностики

Индикатор бортового напряжения
Как это не странно осознавать, но ведущие производители автомобильной техники совершенно игнорируют возможность предоставления водителю контроля такого важного параметра как напряжение бортовой сети. Между тем даже незначительное отклонение от номинального напряжения способно почти в два раза сократить сроки службы аккумуляторной батареи и даже таких, на первый взгляд, неприхотливых элементов как осветительные лампы фар.

В значительной мере снять существующую проблему может несложное устройство, позволяющее в постоянном режиме осуществлять наблюдение за состоянием напряжения бортовой сети.

Справедливости ради следует отметить, что в редких случаях автомобили все-таки оснащаются штатными вольтметрами, однако даже при их наличии наглядность необходимой информации оставляет желать лучшего, кроме того подобных моделей авто действительно очень немного и обычно они относятся к большегрузным вариантам с мощными аккумуляторами на 24В. Разумеется, ничто не мешает оснастить обычным вольтметром и легковую автомашину, однако такой прибор не так уж просто расположить на компактной приборной панели, к тому же они, как правило, не способны вовремя предупредить водителя о возникшей проблеме при помощи звукового сигнала.

Всех указанных недостатков лишено устройство с индикатором на миниатюрных светодиодах, которое не только занимает минимум места, но и позволяет за доли секунды оценить реальный диапазон напряжения (свечение одной из контрольных цветных лампочек или их соответствующей комбинации, исчерпывающее свидетельствует о состоянии дел).

В основе электрической схемы данного устройства лежит один из самых дешевых микроконтроллеров PIC16F627/628, который несложно найти в торговой сети, а в качестве индикаторов служат стандартные светодиоды трех цветов (на приведенной схеме они обозначены HL1— HL3), через ограничивающие сопротивления, подключенные к выводам микросхемы DD1. Роль звукового сигнализатора играет пьезоизлучатель BF1 не требующий дополнительных буферных элементов и, соответственно, напрямую подсоединенный к выводу № 9 микроконтроллера.

Что касается остальных элементов схемы, то микросхема DA1 совместно с резистором R6 осуществляют стабилизацию напряжения питания 5В основного микроконтроллера DD1, а конденсаторы С1 и С2 предназначены для фильтрации высокочастотных помех, неизбежных при работе бортовой электрической сети автомобиля.

В процессе постоянного контроля состояния бортовой сети расшифровка поступающей водителю информации не требует наличия особых навыков:
В случае если горит только один зеленый светодиод и звуковой сигнал отсутствует – это свидетельствует о том, что напряжение находится в заданных пределах;
Высвечивание зеленого светодиода с одновременным миганием красного или желтого и, при этом, звучит прерывистый звуковой сигнал — напряжение бортовой сети упало или повысилось на 0,15 -.0,2 В;
Зеленый светодиод погашен, красный или желтый высвечивается, а звуковой сигнал поступает в непрерывном режиме – повышение или падение напряжения произошло в значительных пределах и достигло 0,3 -0,4 В.

Как уже указывалось выше, индикаторная панель не занимает много места, а расположенная на ней же кнопка SB1, позволяет, при необходимости, отключить звуковую сигнализацию (на работу светодиодов это не повлияет).

После монтажа и включения устройства в электросхему автомобиля особой дополнительной отладки не требуется — достаточно лишь, при помощи построечного резистора R4, обозначить штатный режим работы с высвечиванием только зеленого светодиода.

Одноэлектродные свечи зажигания – сравнительный анализ
Если обратится к содержанию отраслевого стандарта ОСТ 37.003.081-87 «Свечи зажигания искровые», то можно увидеть, что эти немаловажные элементы конструкции двигателя разделяются между собой по внешнему виду, размерам, бесперебойности искрообразования и калильному числу. Межу тем, опытные автомобилисты хорошо осознают, что свечи явно или косвенно оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателя (экономичность мощность и токсичность), а про это немаловажное обстоятельство в указанном ОСТе, к сожалению, не сказано ни слова.
Впрочем, современное оборудование, такое как специальные барокамеры и различные испытательные стенды(включая оснащенные реальными автомобильными двигателями), позволяет с достаточной достоверностью оценить не только «официальные» характеристики свечей зажигания, но и их влияние на общее качество работы двигателя в целом.
Как выяснилось, в результате неоднократных исследований, при всей своей простоте конструкции одноэлектродные свечи зажигания достаточно сильно отличаются между собой и если, скажем, свечи NGK BPR6E на режимах городского цикла обеспечивают максимальную экономичность, то, в свою очередь, свечи от компании Brisk демонстрируют лучшую стабильность работы в условиях барокамеры. Аналогичная картина наблюдается и при оценке обеспечиваемой мощности (здесь в лидерах оказались свечи Finwhale F510), и снижению токсичности отработанных газов (лучший результат у Denso W20EPR-U и Bosch Platinum WR7DP).
Другими словами, нетрудно понять, что идеальных одноэлектродных свечей не бывает и к выбору конкретного типа и марки данного изделия следует подходить комплексно учитывая, в том числе, цену и реального производителя.
Ниже представлены потребительские характеристики одноэлектродных свечей зажигания наиболее популярных ныне на отечественном рынке:
NGK BPR6E (Япония)
Свечи, изготовленные в Японии, даже внешне выглядят очень привлекательно: маркировка четкая, боковой электрод тщательно обработан и аккуратно приварен. В работе свечи NGK также показывают себя отлично, по крайней мере в сравнении с штатными для ВАЗа ЭЗ, они демонстрируют снижение расхода топлива более чем на 5%. Двигатель с такими свечами работает устойчиво и на максимальных режимах (при полном дросселе) отмечается прибавка мощности до 4,4%. Единственный минус – весьма скромные экологические показатели.

Finwhale F510 (Германия)
По снижению общего расхода топлива свечи Finwhale несколько уступают NGK (3,1%), а вот по приросту мощности конкурентов они, практически, не имеют (на скоростных режимах прибавка достигает 5,9%). С экологией также не все гладко, однако лучше чем в предыдущем варианте.

Bosch Platinum WR7DP (Германия)
Основной конструктивной особенностью данной свечи является утопленный в изолятор центральный электрод в виде тонкого платинового стержня. Кроме повышенного ресурса (гарантированный пробег 60000 км) специалисты фирмы убеждены, что такая конструкция положительно сказывается на работоспособности свечи в условиях пониженного напряжения. Что касается основных характеристик, то Bosch WR7DP заслуженно находится в тройке лидеров: при добавлении мощности в 5%, такие свечи уступают по экономичности NGK и Finwhale, однако превосходят их по «экологии».

Eyquem RC62LS (Франция)
В комплексе характеристик у этих свечей очень хорошие результаты. Сделаны они очень аккуратно. Двигатель с ними работает устойчиво. По экономичности они находятся на третьей позиции (после Finwhale и NGK). Прирост мощности не слишком высок (3,7%), зато по снижению токсичности они являются явным лидером.

Bosch WR7DC (Российская сборка)
Неплохое изделие и уж, конечно же, лучше штатных ВАЗовских ЭЗ А17ДВРМ (сделанных на том же заводе). По устойчивости работы двигателя такие свечи делят первое место с платиновыми Bosch WR7DP, а по экономичности — находятся на четвертом. Превышение мощности достаточно хорошее – до 4,9%.

Brisk LR15YС (Россия)
Вполне достойные показатели. На скоростных характеристиках обеспечивают превышение мощности на 5% (уступают только Finwhale), а при работе в условиях барокамеры, показывают себя лучше всех. Экономические и экологические показатели находятся на среднем уровне.

Champion RN9YCC4 (Европейский Союз)
Отличительная особенность – наличие медного сердечника как у центрального, так и у бокового электрода. Прирост мощности до пяти процентов. Хорошие показатели по токсичности и средние по экономичности. Единственное, что удивляет – несуразно высокая цена.

ЭЗ А17ДВРМ (Россия)
Базовые свечи для ВАЗовских двигателей и именно с ними настраиваются все характеристики. По своим показателям находятся на последнем месте, что объясняется, возможно, низким качеством обработки бокового электрода (при испытаниях искра мечется в хаотичном порядке, при этом периодически проскакивают «холодные» красные искры). При всех своих недостатках имеют самую низкую цену.

Ремонт датчика ABS своими руками
В наши дни антиблокировочные тормозные системы (ABS) давно перестали быть роскошью и их устанавливают практически на все новые автомобили. Несмотря на то, что эта, несомненно полезная система обладает достаточно высокой надежностью (по крайней мере электронные блоки очень редко выходят из строя) и у нее имеются весьма уязвимые элементы, к которым, прежде всего, следует отнести колесные датчики, расположенные поблизости от вращающихся деталей полуосей или ступицы. Как бы то ни было, но именно обрывы соединительных проводов или еще хуже – обрывы внутренних обмоток самих датчиков, в большинстве случаев и являются основными причинами выхода из строя системы ABS. Между тем, стоит такой датчик немало (его цена может достигать 200 долларов) и в ряде случаев гораздо полезнее проявить некоторую смекалку и попытаться отремонтировать датчик ABS своими руками. Кстати сразу оговоримся, что появление кодовой команды и загорание сигнализации отказа ABS, далеко не всегда свидетельствует о наличии реальной неисправности. Дело в том, что на работоспособность ABS очень сильно влияет заряд аккумулятора и если напряжение между его клеммами опустилось до 10,5В и менее, антиблокировочная система может быть принудительно отключена при помощи специального аварийного реле (которое часто срабатывает и вследствие скачков напряжения в бортовой сети). Если же с питающими напряжениями все нормально и прозвонка между контактными выводами того или иного датчика показывает нулевое сопротивление – причина действительно в датчике и можно приступать к его восстановлению (во избежание досадной ошибки рекомендуется замерять сопротивление как на клеммах соединительного разъема, так и непосредственно у корпуса датчика, воспользовавшись для этой цели иголками).
Достаточно часто датчик ABS «прикипает» в установочном гнезде и для того, чтобы не повредить хрупкий корпус необходимо запастись терпением и при демонтаже датчика медленно его расшатывать, периодически смачивая жидкостью WD40.
После того как датчик оказался у вас в руках начинается процесс его разборки, для чего при помощи пилки по металлу отделяется та часть датчика у которой внутри находится измерительная катушка. Пропил делаем по кругу датчика и очень аккуратно, чтобы не слишком повредить крепежные элементы.
На следующем этапе удаляем пластмассовый кожух, предназначенный для защиты катушки датчика. С этой целью необходимо выполнит продольный пропил крайней части катушки, после чего появляется возможность снять оболочку (предварительно поддев ее каким-либо острым предметом). Опять-таки делаем все, не спеша и аккуратно, чтобы неосторожным движением не повредить корпус катушки.
Далее выполняем достаточно нудный процесс по сматыванию провода (заодно ищем место обрыва) в результате которого мы имеем неповрежденный катушечный каркас.

Следующим, весьма ответственным шагом, является намотка новой катушки, и если у вас под рукой нет провода подходящего диаметра, можно взять провод от катушки достаточно распространенного реле РЭС-8. Намотка будет гораздо аккуратнее, если для ее выполнения воспользоваться электродрелью с плавной регулировкой оборотов. Обращается внимание, что катушечный провод очень тонкий и легко рвется и при малейшей ошибке придется начинать намотку с самого начала. Провод на корпус лучше намотать по максимуму и далее просто постепенно уменьшать количество витков доведя сопротивление до требуемых пределов (как правило, от 0,92 – 1,22 кОм). Добившись необходимого сопротивления, припаиваем новые выводы (для надежности из многожильного провода) и изолируем катушку.

В общем-то, самое страшное уже позади и можно приступать к сборке корпуса датчика. Если старый корпус не слишком поврежден, пробуем его восстановить. В противном случае выливаем новый корпус из клея на основе эпоксидных смол. Для этих целей подойдет как отечественный клей, так и импортный — с ускоренным схватыванием. Форму под новый датчик несложно изготовить из оболочки электролитического конденсатора соответствующего диаметра куда заливается клей, и погружается вся обновленная конструкция ( для штока катушки в нижней части корпуса конденсатора проделывается специальное отверстие).

После высыхания клея корпус конденсатора с катушки снимается. Крепление датчика используем старое, просто приклеив его на прежнее место.