Отключить иммобилайзер

Последние новости

Единое зарядное устройство с питанием от прикуривателя

В наши дни не представляет особого труда приобрести зарядное устройство, предназначенное для зарядки какого либо дивайса, с использованием питания от прикуривателя. Между тем, при всем внешнем изобилии, предлагаемом современным рынком нельзя не отметить и наличия некоторых проблем. Так, например, достаточно часто возникает необходимость одновременной зарядки нескольких гаджетов, а универсальные зарядные устройства не только выглядят не эстетично, но способны внести значительную помеху при управлении автомобилем. Кроме того нельзя не признать тот факт, что далеко не все курящие автомобилисты с восторгом воспринимают присутствие на месте привычного прикуривателя раздражающего клубка проводов.
Исходя из вышесказанного, становится понятным, что задумка, сделать комплексное зарядное устройство более удобным и внешне привлекательным, является далеко не праздной.
Если говорить о практической реализации такой идеи, то, в данном случае, предлагается спрятать составные части штатных устройств для зарядки телефона (планшета, ноутбука и прочих приборов с возможностью подзарядки через входы USB), а также маршрутного навигатора и регистратора, с обеспечением их питания от прикуривателя через внешний переключатель с двухпозиционной подсветкой.
Стандартную кнопку с подсветкой приобрести несложно, однако необходимо учитывать, что обычные кнопки способны светиться либо в любом положении, либо только тогда, когда они включены. Мы же постараемся сделать так, чтобы при включении зажигания кнопка управления зарядными устройствами светилась синим цветом, а при активации зарядных устройств (переводе кнопки в положение ВКЛ), цвет менялся на зеленый. Для претворения в жизнь такой задумки необходимо реализовать несложную схему, при этом в кнопку внедряется два светодиода на 12В, а в качестве электрического соединителя подойдет обычный шлейф, применяемый в компьютерах. Сопротивления R1и R2 также должны соответствовать напряжению 12В.

После того как кнопка установлена в выбранном вами месте на торпеде, можно приступать к монтажу зарядных устройств как таковых. С этой целью зарядки разбираются из расчета что от них нам нужны не корпуса, а только платы.

Что касается зарядки для телефона, планшета и пр., то удобнее всего воспользоваться выносным двойным разъемом USB (это позволит одновременно заряжать два гаджета). При желании, его также можно оборудовать подсветкой, тем самым разъемом будет гораздо удобнее пользоваться в темное время суток (можно сделать так, чтобы данная подсветка включалась при активации блока зарядок). Подготовленную плату вновь пакуем в родной корпус и крепим его в подходящем месте под торпедой.
Исходя из типовой схемы распиновки разъема USB, возможно понадобиться соединить выводы D- и D+(белого и зеленого цвета), так как без выполнения этой операции эффекта зарядки может не быть, а телефон будет находиться в режиме соединения с компьютером. Впрочем, бывает так, что данные контакты уже замкнуты на плате адаптера, и нужно учитывать такой вариант.

Далее выполняем подготовку к установке плат от зарядных устройств навигатора и регистратора, для чего, также, извлекаем их из корпусов. Платы соединяем параллельно, а длину выходных жгутов рассчитываем таким образом, чтобы ее хватило до видеорегистратора и навигатора, при пропускании жгутов за приборной панелью.

Так как обе платы планируется совместить в одном устройстве, то и корпус нам понадобиться несколько больших размеров. Если не мудрствовать лукаво, можно взять коробочку от использованной губки для обуви.

Подойдет и любой другой корпус главное, чтобы все выглядело аккуратно и было бы удобно крепить корпус к «бороде».

Учитывая сильный нагрев в процессе работы некоторых моделей адаптеров для навигаторов, не помещает просверлить в корпусе несколько отверстий для дополнительной вентиляции. Подключение изготовленного нами комплексного зарядного устройства осуществляем, опять же, через выносной переключатель.

Опасаться того, что мощность изготовленной нами зарядки будет недостаточной, в общем, не стоит. На практике проверено: при одновременной работе регистратора и навигатора зарядка телефона идет устойчиво.

Проверяем утечку тока в цепи автомобиля!

Чтобы узнать куда девается ток и почему ваш аккумулятор разряжается значительно раньше положенного срока обычно рекомендуют измерить ток утечки и «выловить» ветвь схемы, где он «убегает». Простые рекомендации типа «подключи АКБ через амперметр» «почему-то» терпят неудачу — амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, всё по порядку.

• Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
• Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
• Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут — производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
• Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки — 5-10 мА + примерно 5 мА на каждый мигающий светодиод или 10 мА на каждый постоянно горящий.
• Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
• Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
• Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
• Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр — аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона — ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
• Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
• Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
• Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:

— вновь подключить шунт
— поменять диапазон на более чувствительный
— отсоединить шунт
— сделать замер

Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.

• Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 мА.
• Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый — нету!» записывает изменившиеся показания. Потом — после крика «второй — нету!» … 8-))

Как искать дальше — отдельный разговор.

Хорошо, если после «выдирания» последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 мА, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой — ещё и с блоком АБС, AirBag и т.п.. Напомним, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от «+» без каких бы то ни было коммутаций, а «включаются» они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.

В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.

Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики.

ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины («рука дрогнула»), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

В почти всех автомобилях после 1998 года утечку может так же вызывать какой-то из блоков управления, который не уходит в спящий режим. Установить причину Вам поможет компьютерная диагностика Вашего автомобиля

монета в двери ? не упустите!
Начиная с этого года, всегда тщательно и внимательно осматривайте все двери своего автомобиля перед тем, как сесть за руль в него и уехать по делам.

У воров сейчас набрала популярность новая фишка, о которой Вы наверняка даже не слышали!.

Грабители стали все более наглыми и теперь используют очень дерзкий и простой с другой стороны способ взлома вашего транспортного средства.
монета в двери
Если вы упустите этот момент и просто поедете кататься, скорее всего, ничего не случится. Самое забавное будет ночью. Когда вы пойдете домой.

Вы уйдете к себе домой и будете совершенно спокойны: вы ведь закрыли двери автомобиля с помощью центрального замка. Но из-за монетки замок на одной двери не сработает или отщелкнутся все замки обратно — и вор легко откроет автомобиль.

монета в двери
Перед тем, как сесть в машину, внимательно осмотрите все 4 его двери. Нет ли вставленной в зазор между ручкой и замком монеты или подобного?
Пожалуйста, передайте это сообщение друзьям и знакомым, чтобы они знали об этом! Безопасность — ДЕЛО ОБЩЕЕ!!!

Зависит от самой системы центрального замка и срабатывает далеко не во всех машинках, но чтобы спать спокойно и убедиться, что в Вашем автомобиле монета в двери не угроза лучше проверить самостоятельно.

Как проверить втягивающее реле стартера
Трудно найти водителя, который, хоть раз в жизни, не сталкивался бы с ситуацией, когда двигатель отказывается заводиться. Хорошо если с проблемой удается быстро справиться путем подзарядки аккумуляторной батареи или проверкой надежности подсоединения к ней клемм. Гораздо хуже, если причина отсутствия реакции на поворот ключа кроется в статоре и, в этой ситуации, часто возникает вопрос, как проверить втягивающее реле.

В случае, если все то, что можно быстро проверить, вы уже проверили и ваши подозрения об отказе втягивающего реле только укрепились, вам, прежде всего, понадобиться демонтировать с автомобиля стартер. Далее, размещаем его поближе к аккумуляторной батарее и с помощью провода соответствующей длины соединяем вывод втягивающего реле с положительной клеммой аккумулятора, а вторым проводом замыкаем минусовую клемму АКБ с массой стартера.

При положительном результате, или иначе говоря, если втягивающее реле работоспособно, оно должно сработать с характерным щелчком, который свидетельствует об отщелкивании обгонной муфты (бендикса). Обращается внимание на то, что звук щелчка должен быть быстрым и резким. Если у вас сложилось ощущение, что реле сработало вяло – возможно, внутри у него что-то не в порядке, например, подгорели пятачковые контакты.

Когда проверка втягивающего реле стартера подтвердила наличие в нем неполадок, совсем не обязательно сразу бежать в магазин за новым реле (правда, если оно неразборное, то тут уж ничего не поделаешь). Можно попробовать осуществить ремонт втягивающего реле стартера своими руками и, не исключено, что вам удастся заставить его надежно работать еще ни один год.

С этой целью откручиваем винты на крышке корпуса реле (в ряде случаев приходится отпаять концы обмотки, иначе крышку не снять), после чего мы получаем доступ к силовым контактам, которые, в большинстве случаев, и являются причиной всех неприятностей. Если есть такая возможность то, эти контакты меняют на новые. В противном случае, нормальный контакт пригоревших поверхностей можно восстановить с помощью наждачной бумагой с мелким зерном. Собирается втягивающее реле в обратном порядке.

Как ухаживать за автомобильным кондиционером
Кондиционер требует внимания. Пусть небольшого, но требует. Например, в холодное время года его нужно периодически включать на 5-10 минут, прогоняя фреон по системе – это полезно для его «здоровья». Печку при этом можно включить на полную мощность – отличный способ избавиться от запотевания стекол, потому что из кондиционера веет сухой воздух.
Кондиционер – тот же холодильник. Что будет, если не мыть ваш кухонный «фризер» хотя бы раз в полгода? Если не проверяли, подскажем – он будет плохо пахнуть, а содержимое станет опасным для здоровья из-за бактерий.
Но чему тухнуть в автомобильном кондиционере? Воде! Воздух летом насыщен водяными парами и другими примесями, в том числе бактериями. Влага конденсируется на испарителе (в жаркий день она даже льется из под автомобиля), и создаются прекрасные условия для размножения бактерий. Основной симптом недуга – тухлый запах из системы вентиляции. Среди «кондиционерных» бактерий особенно выделяют легионеллу, которая вызывает тяжелые формы воспаления легких и может привести к летальному исходу.
Чтобы не допустить столь печального финала, достаточно время от времени проводить антибактериальную обработку испарителя. Процедура несложная, главное знать как это делать. В некоторых случаях обработка возможна только на вывешенном на подъемнике автомобиле, так что о кустарных способах забудьте.
Антибактериальную обработку можно провести самостоятельно, используя аэрозольный баллон с антисептиком, более эффективный способ – с помощью профессиональной установки для антибактериальной обработки и для уничтожения посторонних запахов.
Также рекомендуется после чистки автомобильного кондиционера заменить фильтр салона и проверить, правильно ли функционирует система слива конденсата. В услугу входят работы по распылению дезинфицирующего состава на внутренние поверхности испарителя и сам антисептик.
Вы заглядывали когда-нибудь за ваш холодильник? Сзади находится змеевик из тонких-тонких трубочек – это радиатор. Обычно он зарастает пылью, и вы протираете его влажной тряпкой во время генеральной уборки дома. Радиатор автомобильного кондиционера, несмотря на то, что он находится за основным радиатором, работает в гораздо худших условиях: на него летит пыль, слякоть, кусочки листьев, насекомые, образуя на поверхности теплоизоляционный слой. Эффективность радиатора снижается, и кондиционер перестает «холодить». В этом случае разумно почистить радиатор, однако метод влажной тряпки, как с бытовым холодильником, уже не работает. И тут без специалиста точно не обойтись. Тонкие пластины радиатора легко сминаются даже от напора воды. Неквалифицированная чистка приводит к замене радиатора, а его стоимость в несколько раз превышает стоимость работы по очистке.
А вот еще один недуг – со временем в системе кондиционирования снижается количество рабочей жидкости – фреона, и в этом случае прохлада в салоне также будет не слишком «качественной». Процесс идет постепенно и может быть незаметен владельцу, но если вы почувствовали, что кондиционер перестал морозить «по-взрослому», – обращайтесь в один из сервисных центров: порой достаточно просто долить фреона. Процедура недорогая и быстрая, а главное – позволит избежать в будущем куда более серьезного ремонта.
Недостаточное количество фреона в системе может привести к выходу из строя компрессора – одного из самых дорогих компонентов системы кондиционирования.
На техническое обслуживание кондиционера нужно обращаться один раз в три года, сам фреон гигроскопичен и за это время набирает в себя достаточно влаги, чтобы вызвать коррозию компрессора. Также он текуч и «уходит» из системы фактически на молекулярном уровне даже при отсутствии видимых течей в системе. Поэтому хладоагент периодически нужно очищать и добавлять. Очищают не все аппараты – многие просто выпускают старый фреон и закачивают новый, но это гораздо дороже. Мы очищаем, и оплата идет только за добавленный фреон – для владельца такой способ экономичнее.
Заправка кондиционера должна производиться на установках, оснащенных электронными весами, для точного определения количества дозаправленного хладагента.
Помимо утечки фреона, здоровье «кондера» может подточить загрязнение трубок для фреона изнутри.
После определенного периода эксплуатации кондиционера на внутренних стенках трубок-фреоноводов образуется налет и масляные отложения, эти загрязнения значительно препятствуют теплообмену в радиаторе-испарителе, сокращая ресурс компрессора и фильтра-осушителя.
В данном случае промывка осуществляется пульсирующей струей воздуха и циркулирующего потока специального средства. Масляные отложения растворяются и воздушно-жидкостным потоком вымываются из системы вместе с механическими частицами. В моющей машине стоят фильтры для улавливания взвешенных частиц, проходя через которые очищенный состав отправляется за новой порцией грязи.
Владелец должен обращать внимание на такие симптомы, как снижение эффективности кондиционера, потому что они могут быть признаком забитого радиатора (конденсора), что выльется в серьезную поломку из-за повышения рабочего давления в системе: к разрыву шлангов или поломке компрессора. При этом стоимость обслуживания кондиционера зависит от конструкции автомобиля
Бывает, кондиционер выходит из строя по «органическим» причинам – из-за поломки компонентов. Довольно уязвим радиатор – нередко он располагается в нижней части бампера перед радиатором двигателя, поэтому может получить «травму», допустим, отлетевшим камнем. Ремонт радиатора удается крайне редко – чаще всего рентабельней заменить узел в сборе – слишком уж тонкостенные трубки у теплообменников для кондиционеров.
В среднем конденсоры (радиаторы) служат от двух до четырех лет. С помощью аргоновой сварки «дыру» в конденсоре, конечно, можно залатать, но уж целостность нарушена, вполне вероятно, скоро появится вторая дыра. Сварка может стать причиной перекрытия некоторых участков сложной по структуре трубки конденсора. А это может привести к снижению рассеиваемой мощности, особенно ощутимо это будет в жаркие дни во время стояния в пробках. Если вы выбрали сварку вместо замены, то оплачиваете вы не только саму сварку, но также снятие и обратную установку элемента, последующую заправку всей системы. Дешевле будет заменить его новым конденсором.
Поврежденные трубки или шланги – другой источник утечки рабочей жидкости. Повреждения возникают вследствие вибрации или неаккуратного ремонта в подкапотном пространстве. Рецепт тот же, что и в случае с радиаторами: можно ремонтировать, иногда рентабельней менять целиком.
Компрессор кондиционера – один из самых дорогих узлов. К сожалению, ремонт его практически невозможен, а поменять обычно можно только муфту включения из-за электрической неисправности. Если демпфер муфты провернуло, это значит, компрессор заклинил и его нужно менять. Грохот компрессора чаще означает износ поршневой группы и попадание продуктов износа в систему.
Есть одна тонкость – перед заменой компрессора необходимо сделать промывку всех элементов, иначе продукты износа выведут из строя новый компрессор. Также промывка делается в системе, которая долго находилась в разгерметизированном состоянии. Для поиска течей могут использоваться, например, электронные искатели или ультрафиолетовые маркеры.
Продлить жизнь кондиционеру несложно, если не обделять его вниманием. Ряд работ лучше проводить заранее, не дожидаясь усугубления проблемы, например, чрезмерная утечка фреона может привести к дорогостоящему ремонту компрессора. Так что, если у вас есть сомнения в состоянии системы кондиционирования, обращайтесь в компании, которые занимаются диагностикой, обслуживанием и ремонтом кондиционера профессионально.

Как выбрать антирадар
Как следует выбирать радар-детектор
Автомобильные радар-детекторы уже достаточно давно вошли в арсенал средств по раннему предупреждению о наличие мобильных и стационарных постов ГАИ, в которые входит сотрудник с главным «оружием» сегодняшнего дня (кроме полосатого жезла и свистка) — прибором для измерения скорости объектов – доплеровского радио или лазерного радара.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар.
Радар-детектор – это пассивный приемник, не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты.
Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он собственно и настроен.
Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории РФ.

Антирадар – это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления – излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).
Данное устройство противоречит законам , т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами.
За нарушение взимается штраф в несколько десятков с конфискацией устройства.

То, что продается на территории РФ – это радар-детекторы, но в народе их до сих пор называют антирадарами.

Разберемся в частотах – Who is Who

С начало 90-х данные посты по измерению скорости пережили множество обновления техники измерения, начиная от простых радаров, использующих устаревший в настоящее время диапазон X (10.5 ГГц) постоянного действия, до современного диапазона K (24.15 ГГц) импульсного режима.
Также особняком стоят ЛИСД – дальномеры и измерители скорости, основанных на применение лазерного луча с длинной волны от 0.7 до 1.0 мкм, активное применение началось с 2001 года.

По соглашению Государственной Комиссии по Радиочастотному Контролю, разрешены к применению в радарах ДПС частоты с несущей частотой 10.525 ГГц и 24.15 ГГц с соответствующими допусками.
По международным стандартам эти частоты обозначаются как X-диапазон (10.525 ГГц) и K-диапазон (24.15 ГГц).
Сейчас уже ведется активная работа по внедрению нового Ka-диапазона с несущей частотой 34.7 ГГц, и планируется его внедрить в ближайшие два года.
< br>Все приборы, использующих эти частоты для определения скорости объекта, можно разделить на два класса – прибор с постоянным излучением и приборы с короткоскважным модулированным излучением (импульсные).

Приборы первого типа находятся в постоянном облучение объектов, выделяя из общего потока цели с превышением определенной скорости по отношению к потоку, либо по абсолютной скорости. Время замера занимает от 1 до 5 секунд (с контрольными перепроверками).
Данные приборы морально устарели, т.к. они не обеспечивают должной скорости обработки и имеют низкую разрешающую способность.
На территории РФ данных устройств уже практически не осталось.

Так же было время, когда эти приборы использовали не в постоянном режиме отслеживания, а так называемом «навскидку» (Instant-On).
Т.е. включали его только тогда, когда сотрудник ДПС видел объект, у которого скорость явно превышена и включал на 1 секунды прибор.
В настоящее время радар-детектор, оснащенный детектированием режима Instant-On умеет распознавать не только этот аляповатый метод измерения скорости, но и с 99% вероятности излучение импульсного режима X диапазона.

Приборы второго типа появились с конца 90-х годов, и в настоящее время занимают абсолютную позицию в сфере применения сотрудниками ГИБДД.
Принцип работы основан на том, что за время в 0.3-0.4 секунды полностью измерить скорость объекта с вероятностью 95%.
Данный тип излучение представляет собой несущую основной частоты, которая подается 4 или 6 короткими импульсами с малой скважностью сигнала и длительностью импульсов до 60 мс.
Благодаря мощному математического обеспечению прибора позволяет получить по минимально необходимым данным об объекте его скорость за очень короткое время.

Сейчас по РФ на сто приборов с импульсной системой измерения скорости процентов десять приходится на устаревший диапазон X, и оставшиеся девяносто – на диапазон K.

Т.е. выбирая сегодня радар-детектор, это следует учитывать и понимать, что он должен адекватно реагировать на данные радары ДПС.

Коммерческие и стандартизированные импульсные режимы:

Ultra-X
Данный режим был впервые введен в речевой обиход в 2002 году, когда появились серийные модели радаров ДПС – «Сокол».
В ответ на это корейские и китайские ОЕМ-разработчики, под чутким руководством заказчиков, во все новые радар-детекторы встраивали новый программный блок в прошивку аппаратов, позволяющий отслеживать этот новый режим.
Новый режим назвали Ultra-X, что соответствовал импульсному режиму диапазона X.

Ultra-K
Данный режим был введен в обиход после 2004 года, когда сменилось поколение радаров ДПС, и серийно стали выпускаться и поступать на вооружение сотрудников ДПС радары «Беркут», «Искра-1» и фото-видео комплексы, в которые входят эти радары.
заказчики опять обратившись к производителями с Кореи и Китая, еще раз проапгрейдили прошивки приборов, которые стали воспринимать данный импульсный режим K-диапазона.

POP™
Данный режим является сертифицированным американским стандартом MPH.
Все радар-детекторы, изготавливающиеся на собственных фабриках брендов Whistler, Cobra, Beltronics, Escort, Valentine One и K40 в настоящее время имеют на своем «борту» лицензированную систему распознавания импульсных режимов диапазонов K и Ka.
Эта система распознавания имеет гораздо больший потенциал, скорость и качество распознавания, нежели корейские и китайские программные «заплатки».

Instant-On
Данный режим не является как таковым на распознавание импульсных сигналов, а радаров постоянного действия, включаемых на время, НО его последняя модификация позволяют обеспечить стабильное распознавание импульсного режима диапазона X.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЦЕНЫ

Следует иметь ввиду, что радар-детектор – это прежде всего система РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ, и поэтому важными по порядку параметрами для него являются:

1. Определение всех применяемых диапазонов и режимов радаров ДПС
2. Дальность обнаружения сигнала
3. Процентное соотношение реальных сигналов к ложным
4. Скорость обработки полученных сигналов.
5. Достоверность результата.
6. Надежность и качество
7. Дополнительная функциональность

Относительно этих параметров формируется три класса:

1. Бюджетный
2. Средний
3. Элитный

БЮДЖЕТНЫЙ КЛАСС

В бюджетном классе правят балом современные аппараты стоимость которых ограничена примерным бюджетом в 200$.
Хотя и в этом диапазоне цен есть свои и «середнячки» и лучшие из лучших, которые попали в эту группу из-за малой дополнительно функциональности, но по своим основным рабочим характеристикам оставляют желать лучшего всем остальным детекторам этого диапазона цен.
Типичные «хорошисты» — это радар-детекторы корейских производителей, продаваемых по маркой Crunch и китайского производителя, продаваемого под маркой Star и Mongoose.
Лучшие из них – по дальности срабатывания и дополнительной функциональности – это Crunch, а по качеству распознавания и надежности – Star.

Лучшим из лучших в этой ценовой категории держат планку радар-детекторы бренда Whistler — старейшего американского производителя.

Радар-детекторы Cobra находятся в лучшем соотношение между Whistler и Star, но цена за такое качество играет не в лучшую сторону.

Лидером сегмента «бюджет» в настоящее время является модель серии PRO от Whistler – Whistler PRO58.
Обладая лучшей приемной антенной и эвристически-адаптированным блоком обработки сигналов с специальным сопроцессором, который не встречается ни в одной другой серии радар-детекторов компании Whistler,он превосходит их по дальности срабатывания, по меньшему количеству ложных срабатываний, по лучшей достоверности и более быстрой скорости обработки сигнала, и соответственно лучшим качеством и повышенной надежностью.

СРЕДНИЙ КЛАСС

В средней ценовой категории уже находятся только брендованные модели, начиная с 200$ и заканчивая 500$ рубежом.
Основные обитатели этого сегмента – это опять же Whistler, Cobra, Beltronics, Super Cat, PNI.
Каждый бренд уникален по своему, но круг сокращается вдвое, оставляя на плаву половину состава.
Почему так?
Потому что:

1. Super Cat – отличный японский бренд, созданный только для внутреннего рынка компанией Yupiteru.
Этот бренд наиболее технологичен с любой точки зрения благодаря тому, что японцы любят технические навороты, но вот с основной задачей есть проблемы – все детекторы данного бренда не умеют распознавать импульсные системы измерителей скорости K-диапазона.
Т.к. бренд внутрирыночный, то ждать определения данного режима ждать не приходится.

2. PNI – относительно молодая компания, известная своими патентованными магниторезонансными датчиками.
Данная технология, которую они лицензировали для ряда корейских предприятий, является сейчас основной в Корее на ОЕМ-производствах, и поэтому свои заказы компани PNI размещает на тех же предприятиях, где изготавливается аппараты бренда Crunch.
Но цена на свой бренд, PNI, существенно выше. Данная «переплата» является огромным минусом этого бренда, и поэтому он не входит в категорию предпочитаемых в этом ценовом диапазоне.

Основными претендентам на пьедестал почета остаются Whistler, Cobra и Beltronics.

ТОПОВЫЙ КЛАСС

Топовая элитная ценовая группа базируется на трех китах-брендах, которые наиболее приближенны к теоретическому пределу возможностей для радар-детекторов.

Escort
Модель Escort Passport 8500 X50 является абсолютным лидером по соотношению цена/качество в мире радар-детекторов, занимал многократно этот титул.
Среди других брендов является наиболее «дальнобойным» и функциональным.

Beltronics
Модель Beltronics PRO RX65 – лидер по скорости отработки на импульсные системы слежения. Данный аппарат умеет распознавать европейский диапазон Ku, который иногда еще встречается в провинциальных частях Европе.

Valentine One
Собственное детище Майкла Валентайна, главного инженера компании Escort.
Обладает двумя рупорными антеннами, что позволяет устройству обеспечивать реальный круговой обзор. Лучший радар-детектор по надежности и качества приемного тракта.

ИТОГИ

Цель данного обзора – это помощь в выборе среди множества моделей радар-детекторов, которым занят наш рынок.

Многие радар-детекторы уже морально устарели – но их продолжают продавать, вводя в заблуждения покупателя, которые потом, после неуспешных проверок своего приобретения, разочаровываются в этих полезных приборах, думая, что все они – полная бездарность и выброшенные на ветер деньги.

Мы же постарались быстро сформулировать Вам, как и по каким критериям следует выбирать радар-детектор, как не ошибиться и не попасть на недоброкачественный или морально устаревший продукт.

Удачи в выборе!

Расшифровка VIN

Расшифровка VIN ACURA
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые три символа определяют изготовителя и его подразделение. 4-5-6 определяют модель и серию. 7 — количество дверей и тип трансмиссии. 8 — дополнительное оборудование. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — завод — изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

ALFA ROMEO
1991-95
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну и изготовителя. 4 — определяет автомобильную линию. 5 — идентификатор серии. 6 — (число) тип трансмиссии и тормозной системы. 7 — расположение двигателя. 8 — (число) тип кузова. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — завод — изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

AUDI
1991-97
Позиции 4-6 содержат полезную информацию только у машин, шедших на американский рынок. У остальных машин должно быть ZZZ. И тройную оцинковку это не обозначает.
W A U H E 5 4 3 8 L N 6 0 0 0 4 7 (VIN-code машины с американского рынка)
W A U Z Z Z 8 A Z M A 1 2 3 4 5 6 (VIN-code машины с европейского рынка).У машин для европейского рынка в 9 позиции как правило стоит буква Z.
10 позиция — год выпуска
L — 1990
M — 1991
N — 1992
P — 1993
R — 1994
S — 1995
T — 1996
V — 1997
W — 1998
X — 1999
Y — 2000
1 — 2001
2 — 2002
3 — 2003
4 — 2004
5 — 2005
11 позиция — Сборочный завод
A — Ингольштадт (Ingolstadt)
N — Некарсульм (Neckarsulm)
12 — 17 Серийный номер,причем с помощью программы ETKA можно определить более точную дату выпуска и вообще делался ли такой автомобиль с этим номером.

Расшифровка VIN BMW
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 — определяет автомобильную линию. 5 — идентификатор серии. 6 — тип кузова. 7 — двигатель. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

CHRYSLER / DODGE / EAGLE / PLYMOUTH
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5-6-7 — серия и тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия. *12 — на импортных моделях определяет тип трансмиссии.

DAEWOO корейского производства.

Пример VIN «K L A T F 19 G 1 J B 123456»

K — Страна-изготовитель. K — Корея

L — Фирма-изготовитель. L — Daewoo Motor Co. Ltd

A — Тип автомобиля. A — Легковой

T — Модель. T — Racer., J — Espero., P — Prince., S — Super Salon.

F — Тип привода и трансмиссии. F — передний привод с коробкой передач с ручным управлением., A — передний привод с автоматической коробкой передач., M — задний привод с коробкой передач с ручным управлением., R — задний привод с автоматической коробкой передач.,

19 — Тип кузова. 08 — трехдверный типа хэтчбэк., 26 — пикап., 68 — четырехдверный типа хэтчбэк., 48 — пятидверный типа нотчбэк., 69 — четырехдверный типа нотчбэк.,

G — Тип двигателя. A — 1.5 XQ CIH., C — 1.3 SOHC., E — 2.0 SCIH., F — 2.0 ECIH., G — 1.5 OHC поперечный., H — 1.5 OHC продольный., K — 2.0 OHC TBI поперечный., T — 1.5 OHC TBI., Y — 1.5 SOHC., V — 1.5 DOHC., 6 — 1.6 DOHC., 8 — 1.8 DOHC., W — 2.0 SOHC., Z — 2.0 DOHC.,

1 — Назначение автомобиля. 1 — общего назначения., 2 — специального назначения., E — экспортное использование.,

P — Год выпуска. T — 1996., V — 1997., W — 1998., X — 1999., Y — 2000., 1 — 2001., 2 — 2002.,

B — Завод-изготовитель. B — Завод Bupyeong., K — Завод Kunsan., I — Завод в Индии., C — Завод в Китае Changwon.,

123456 Серийный номер.

DAEWOO Узбекского производства.

T — 1996
V — 1997
W — 1998
X — 1999
Y — 2000
Далее циферки

1 — 2001
2 — 2002
3 — 2003
…
5 — 2005
…
9 — 2009.

ULV3L31BDVА123456

U — Национальное происхождение (Узбекистан в данном случае)
L — Изготовитель ( L — УзДЭУАвто Ко)
V — тип автомобиля ( V — пассажирский)
3L — модельный ряд (3L — Нексия)
3 — тип кузова (3 — седан)
1 — модификация
B — тип двигателя
D — Тип трансиссии (МТ — 5 в данном случае)
V — год выпуска
А — сборочный завод (А — Асака)
12345 — серийный номер

Расшифровка VIN DAIHATSU
1991-92
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют мирового производителя. 4 — (буква) тип кузова. 5 — модель. 6-7-8 — серия, grade/restraint и тип двигателя. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

GENERAL MOTORS
BUICK / CADILLAC / CHEVROLET / OLDSMOBILE / PONTIAC / SATURN
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 — автомобильная линия. 5-6 — серия и тип кузова. 7 — (число) тормозная система. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

GEO
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 — автомобильная линия. 5-6 — серия и тип кузова. 7 — (число) тормозная система. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN FORD / LINCOLN / MERCURY
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5-6-7 — определяют серию и тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

HONDA
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип подразделения. 4-5-6 — определяют модель и серию. 7 — определяет количество дверей и тип трансмиссии. 8 — дополнительное оборудование. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

HYUNDAI
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и происхождение. 4 — автомобильная линия. 5 — тип кузова. 6 — комплектация. 7 — тормозная система. 8 — тип двигателя. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

INFINITY — смотри NISSAN

ISUZU
1991-93
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

JAGUAR
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель, серию и тип кузова. 8 — конструкция ремней безопасности. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

JEEP GRAND CHEROKEE
ALL
1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.
2. Под задним бампером, в левой части с помощью зеркала, на кузове.
3. В передней двери (водительской)- снять накладку под ручкой открывания двери и глядеть влево вниз — должна быть бумажка с VIN.
4. Под торпедой, справа где расположены предохранители — тоже бумажка.
5. На водительской двери, внизу, в торце — заламинированная бумажка.
6. Под радиатором, в центре — с помощью специального зеркала, без него бесполезно.
7. Под правым задним сиденьем (не у всех).

Расшифровка VIN JEEP CHEROKEE
ALL
1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.
2. Под капотом, с водительской и пассажирской стороны.
3. На водительской двери, внизу, в торце — заламинированная бумажка.

KIA
1994-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель, серию и тип кузова. 8 — конструкция ремней безопасности. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

LEXUS
1991-97:
VIN, смотри Toyota.

MAZDA
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7-8 — определяют модель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN MERCEDES-BENZ
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

MITSUBISHI
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5 — автомобильная линия. 6 — (цифра) серия. 7 — тип кузова или тормозная система.8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

NISSAN
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — двигатель. 5-6-7 определяют автомобильную линию, модель и тип кузова. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN PEUGEOT
1991:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют происхождение и производителя. 4 — модель. 5 — двигатель. 6 — тип кузова. 7 — тормозная система. 8 — тип трансмиссии. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

PORSCHE
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6 — определяют тип кузова, код двигателя и тормозную систему. 7-8 — определяют первую и вторую цифры типа Порше. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. 12 — третья часть кода Порше. 13 — определяет кузов и код двигателя.
1995-97: последние 4 цифры — серийный номер.
1993-94: последние 5 цифр — серийный номер.
1991-92: последние 6 цифр — серийный номер.

Renault Laguna.

VIN у Renault Laguna выбит точками на чашке а номер двигателя находится на приклепанной табличке, передняя сторона двигателя (которая к радиатору), правая часть (если смотреть со стороны бампера), внизу (по-моему, рядом с масляным щупом). Табличка вертикальная. На блоке цилиндров номер не выбивают, только табличка.

Год выпуска обычно смотрят на овальной табличке, которая находится на передней правой двери, в самом низу стойки между передней и задней дверью.

Расшифровка VIN SAAB
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — код производителя. 4 — линия изделия (автомобильная линия). 5-6 — модельная серия и тип кузова. 7-8 — тип трансмиссии и двигатель. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

STERUNG
1991:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — мировой идентификатор производителя. 4-5 — (буквы) (vehicle make) производитель. 6 — дополнительное оборудование. 7 — тип кузова и тормозная система. 8 — продавец, двигатель и тип трансмиссии. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN SUBARU
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — автомобильная линия. 5-6-7 — тип кузова, серия, тип двигателя, модель. 8 — тип тормозной системы и весовой класс. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN SUZUKI
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — автомобильная линия. 5 — тормозная система. 6-7-8 — двигатель, конструкция и тип кузова. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN TOYOTA
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — мировой идентификатор производителя.
1991-95: 4 — двигатель.
1996-97: 4 — тип кузова.
1991-95: 5 — (буква) автомобильная линия.
1996-97: 5 — (буква) тип двигателя.
1991-95: 6 — (цифра) модель.
1991-95: 7 — (цифра) серия.
1996-97: 7 — (цифра) тормозная система
1991-95: 8 — (цифра) тип кузова/тормозная система.
1996-97: 8 — (цифра) автомобильная линия
1991-97: 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN VOLKSWAGEN
1991-97:
VIN, смотри Audi.

Расшифровка VIN VOLVO
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — код производителя. 4 — (буква) серия и система безопасности. 5 — тип кузова и тормозная система. 6-7 — двигатель. 8 — тип кузова или излучатели (может световые приборы?). 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Как экономить бензин? Девять проверенных способов
Если ты ездишь на «Хаммере» с наклейкой «Fuck the Fuel Economy», эта статья не для тебя.
Хоть бензин и начал дешеветь, бумажники наши пустеют с удвоенной скоростью: кризис на дворе, однако. Но есть резервы экономии. Нет, мы не предлагаем начать обедать в «Макдональдсе» и одеваться на Черкизовском рынке. Но экономить на бензине, честное слово, не грех. Ты ничего не потеряешь, а выиграешь сразу много: сэкономишь личные деньги, убережешь лишнюю капельку невозобновляемой нефти, чуть меньше загрязнишь природу.
Выбираем автоИтак, как сэкономить бензин?
1. Выбирай экономную машину. Это самый главный ресурс. Машина весом три тонны и с двигателем 5,6 литра даже в руках чемпиона мира по экономному вождению не сможет расходовать меньше 20 литров бензина на сотню.
Самое время покупать маленькие машинки. Они удобнее при парковке, маневреннее в пробках и узких дворах, гораздо органичнее смотрятся рядом с хрупкой девушкой, чем какой-нибудь Suburban, и, конечно, потребляют меньше горючего. Есть модели, которые расходуют меньше трех литров на сотню! Правда, не без ухищрений – например, двигатель у таких машин сам по себе глохнет на каждом светофоре.
Если ты все же хочешь большую машину, лучше взять менее мощный двигатель. Или хотя бы гибридный агрегат – такие сейчас ставят на «Лексусы» и некоторые другие машины для японского и американского рынка (могут найтись на вторичном рынке). Имей в виду, что более современные двигатели экономичнее старых. Но не во всех новых машинах стоят современные двигатели! Перед покупкой почитай технические характеристики машины.
Кстати, в Москве Лужков дарит всем покупателем малолитражек бензина на 24 тыс. рублей – вот тебе еще один довод!
2. Машина должна быть абсолютно исправна. Практически любая неисправность автомобиля прямо или косвенно увеличивает расход топлива. Причем если неисправная подвеска может ухудшить экономичность на процент-другой, то из-за неверно работающей системы впрыска или барахлящей электроники «в трубу» может улетать чуть ли не в два раза больше бензина, чем на исправном агрегате.
Так что не забывай ездить на плановые ТО, не стесняйся говорить мастеру о подозрительных звуках, которые ты слышишь из-под капота, и почаще делай диагностику мотора.
Шины должны быть хорошо накачаны: приспущенные колеса создают большое сопротивление качению и тратят твой бензин. Но перекачивать колеса тоже нельзя. Расход, конечно, так еще сильнее уменьшится, но безопасность езды это не увеличит…
Стиль вождения3. Наконец, самый главный резерв экономии – это стиль вождения . Цифры расхода топлива на одной и той же машине, но у двух разных водителей отличаются иногда процентов на 50, а то и больше.
Во-первых, не надо греться около дома 15 минут. Достаточно постоять минутку-другую, а затем потихонечку тронуться на первой передаче – мотор прекрасно согреется и на ходу. При езде все твои движения должны быть плавными. Самое главное – надо нежнее обращаться с педалью газа. Верный способ выбросить лишние деньги – это утопить педаль в пол. Чем плавнее и меньше ты жмешь на педаль, тем меньше тратишь бензина. Но каждое нажатие на тормоз – это тоже лишние расходы, ведь после торможения приходится разгоняться. Одним словом, надо стремиться к равномерному движению, стараясь по возможности подгадывать под загорающиеся зеленые светофоры, не газовать и не тормозить, то есть ехать примерно так, как ты едешь по междугородней трассе.
4. Самый экономичный режим — это езда на максимальной передаче с минимальной скоростью. То есть если коробка передач у тебя механическая, надо разогнаться (плавно!) до пятой или шестой передачи и ехать на ней с постоянной скоростью 60–80 км/ч. Если «автомат», скорость должна быть примерно такой же, но подгадать включение самой верхней передачи будет сложновато.
Если у твоей коробки есть экономичный или зимний режим, включай его. Если есть ручное переключение «автомата», старайся пораньше включать повышенную передачу.
5. Огромное значение имеет обтекаемость машины. Если у тебя пневмоподвеска (Citroen, Porsche, Range Rover, VW Touareg…), поставь ее в самое нижнее положение – так высота, а значит, и сопротивление машины будет ниже. Окна и люки должны быть закрыты: они создают мощные завихрения. Багажник на крыше, даже если это фирменный бокс, отбирает у тебя процентов 10 от оставленных на заправке денег. Так что, вернувшись с дачи, лучше сразу избавляться от лишних предметов на крыше.
Лишние предметы6. Лишние потребители тока создают большую нагрузку на генератор, и двигатель вынужден сжигать больше горючего. Нужно понимать, что все, что ты включаешь в машине – музыка, свет, тепло или холод, в конечном итоге берется из бензина. Губительнее всего на расходе сказываются включенные фары (днем лучше пользоваться специальными «дневными лампами», они есть на Audi и некоторых других машинах), противотуманками (их лучше вообще не включать), кондиционером и громкой музыкой (особенно если у тебя установлены дополнительные усилители и сабвуферы).
7. Если у тебя есть маршрутный компьютер, включи на нем режим мгновенного расхода топлива. Специалисты говорят, что только одна эта цифра перед глазами помогает экономить до 10% бензина. Если «маршрутника» нет, на многие машины его можно поставить. Полезная штука – окупается!
8. Не стоит заливать 92-й бензин вместо 95-го. Это не даст тебе экономии. Грубо говоря, на одном литре более дорогого 95-го машина проедет больше. То есть по деньгам выходит столько же, а машине полезнее. Заправляйся только в проверенных местах. Это не только убережет тебя от переплаты за посчитанные, но не залитые литры, но и может спасти двигатель от поломки, вызванной некачественным бензином.
9. И наконец, не надо стоять в пробках! Мало того что ты тратишь свою жизнь на непонятно что, ты еще и бензин тратишь. Расход в пробке может вырасти и до 50 литров на сотню и до 100! Еще бы: горючее улетает, а ты стоишь на месте.

Гелевые аккумуляторы для автомобиля
Широко применяющиеся нынче кислотные аккумуляторы хорошо знакомы подавляющему числу автолюбителей. Положительные и отрицательные электроды, разделённые изоляторами (сепараторами), погруженные в электролит. В принципе, несложные по конструкции, что является достоинством в плане доступности, кислотные автомобильные аккумуляторы имеют и ряд недостатков, что вынуждает подыскивать более
достойную замену.

Как часто бывает, модернизации мирной продукции, в частности, аккумуляторных батарей, способствовали разработки технологий, создаваемых для нужд ВПК. Изначально гелевые АКБ, изготовленные по технологиям AGM и GEL, замышлялись для применения в наземной военной и авиационной технике, а в народном хозяйстве, в том числе в автоиндустрии, гелевые батареи стали доступны с 90-х годов прошлого века.

Такие батареи способны работать в любом положении. Жидкий электролит в них заменен гелевым или адсорбированным (связанным) сепараторами электролитом, корпус батареи герметизирован, газы, выделяющиеся при заряде и разряде, отводятся через установленные клапаны. Хоть полная герметизация
аккумуляторной батареи невозможна, всё же специальные меры позволяют свести потери воды и выделение
газов к минимуму.

Что отличает гелевые аккумуляторы от привычных жидкостных — более низкие показатели зарядных и
разрядных токов. Если при зарядке большими токами обычный аккумулятор может «кипеть» с выделением газов в атмосферу, у гелиевых такой возможности нет. Перезаряд для них может обернуться вздутием корпуса, вплоть до разрушения. Зарядку следует проводить при помощи специальных зарядных устройств, которые позволяют быстро и без осложнений заряжать такой аккумулятор.

В то же время гелиевые батареи отличаются высокой стойкостью к глубоким разрядам и остаются работоспособными тогда, когда привычные жидкостные уже давно выходят из строя. Впрочем, распространения у автомобилистов они не получили вследствие повышенных требований к состоянию бортовой сети автомобиля, хотя отзывы встречаются самые разнообразные, от восторженных до, скажем, не очень. Но многие всё же хотели бы купить гелевый аккумулятор, сдерживает лишь высокая стоимость по сравнению с обычными да определённый фактор неизвестности.

Изготовленные по новой технологии аккумуляторы не переносят скачков бортового напряжения, которое не должно превышать 14,4 вольт. Нарушение этого требования грозит элементарным таянием геля без возможности восстановления. Большинство же сегодняшних автомобилей, напряжение в сети которых варьирует от 13 до 16 вольт, стабильностью не отличается. К тому же работа таких аккумуляторов с полной отдачей возможна лишь летом, зимой же вследствие застывания электролита их технические параметры из-за падения пускового тока снижаются вдвое.

В целом можно выделить как позитивные стороны гелевых аккумуляторов:
Не требуют обслуживания;
Могут работать в любом пространственном положении;
Способны выдавать больший пусковой ток;
Отсутствует вытекание электролита при разрушении корпуса;
Более продолжительный срок службы при стабильной работе бортовой сети;
Так и негативные:
Снижение технических характеристик на холоде;
Высокая себестоимость;
Требовательны к состоянию электрооборудования, не выносят перезаряда.
Цена на гелевые аккумуляторные батареи примерно в два-три раза выше, чем на обычные жидкостные.

Как установить парктроник
Практически любой производитель автомобильной техники выпускает свои изделия в комплектации, предусматривающей наличие парктроника. Между тем, задача как установить парктроник является вполне решаемой и практически каждый автолюбитель может установить самостоятельно данное оборудование и, при этом, такой вариант, как правило, оказывается значительно дешевле, чем в случае покупки автомобиля, уже укомплектованного парковочным радаром.
Современные наборы парктроников, предназначенные для самостоятельной установки, имеют в своем составе не только все необходимые комплектующие (включая провода и всевозможные держатели), но и подробную инструкцию и даже специальное сверло с фрезой, помогающее с максимальной аккуратностью проделать отверстия, точно соответствующие размерам датчиков.
В связи с тем, что все элементы оборудования мы устанавливаем сами, прежде чем начать, что-либо делать, необходимо тщательно подготовить рабочее и место и, в частности, помыть машину (особенно это касается бампера и багажника, где и будет выполняться основная работа).
На следующем этапе происходит разметка бампера, при этом, если присмотреться, то во многих случаях можно обнаружить уже готовую разметку, подготовленную на заводе-изготовителе под установку штатного парктроника. Если такой разметки нет, то ее наносят самостоятельно таким образом, чтобы датчики находились на высоте, обозначенной в инструкции, и охватывали максимум пространства (располагать датчики над бампером запрещается, та как это способствует образованию «мертвых зон»).
Далее, в определенных нами местах, с помощью фрезы в бампере сверлятся отверстия, в которых устанавливают датчики, которые для надежности можно дополнительно закрепить клеем или герметиком. Блок управления удобно разместить под обшивкой багажника в районе боковин, где практически у всех моделей автомобилей более чем достаточно свободного места. Из соображений целесообразности систему лучше запитать от фонаря заднего хода, тем самым автоматически снимается проблема своевременного включения и выключения радара. Провода от датчиков пропускаем в диагностические отверстия и для того, чтобы все выглядело аккуратно — сплетаем в косичку.
Выполнив монтаж в багажнике, в удобном месте выполняем установку дисплея: это может быть, например, зеркало заднего вида. После этого провод, чтобы не мешался – протягиваем в сторону багажника под обшивкой стойки.
На этом все работы практически завершены, остается только проверить работоспособность системы и, в дальнейшем, наслаждаться условиями безопасной парковки.