Отключить иммобилайзер

Последние новости

Что такое датчик положения коленвала – неисправности и диагностика
Среди прочих контролирующих и измерительных элементов, которыми комплектуются современные двигатели, датчик положения коленвала (ДПКВ) занимает особое положение, так как его отказ может привести не только к снижению технических характеристик двигателя, но и к перебоям в его работе и даже полной остановке.
Принцип действия ДПКВ (датчик положения коленвала) основан на измерении магнитной индукции, циклически изменяющейся в датчике при прохождении зубчатого шкива на коленчатом валу. На основании полученной от датчика информации управляющее устройство рассчитывает положение коленчатого вала в каждый момент времени и дает команды на впрыскивание необходимого количества топлива и выставку момента зажигания.
Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть короткие замыкания внутри корпуса, обрывы измерительных и соединительных цепей, механические повреждения колесика, а также загрязнения датчика и шкива металлической стружкой. К сожалению, данный измерительный элемент расположен достаточно неудобно и найти, где стоит датчик положения коленвала, хотя бы для проведения визуального осмотра, не так уж и просто. Кстати, именно по причине плохого доступа многие модели ДПКВ имеют довольно длинный кабель, по которому, в общем-то, можно датчик опознать.
В случае подозрения на неисправность ДПКВ, в первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы ( совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогу запчастей или обратиться на сайт производителя. Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный вариант измерителя и в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом. При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

Отдельного упоминания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.
Как уже упоминалось выше использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

В свою очередь, при неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы (так, в частности бывает при механическом повреждении зубцов колесика датчика).

Определенного внимания заслуживает и установка датчика положения коленвала и, прежде всего, состояние зазора между диском синхронизации и сердечником, который должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Для того чтобы избежать досадных ошибок рекомендуется заранее нанести соответствующие установочные метки.

Тойота – установка круиз контроля своими руками
Для кого-то круиз контроль может показаться излишней роскошью, однако для тех водителей, жизнь которых сопряжена с дальними поездками или тем, кто не желает быть в постоянном напряжении при необходимости поддержания скоростного режима в пределах населенных пунктов, данная функция, несомненно, является полезной…

К сожалению, в штатной комплектации круиз контроль не является обязательным даже на вполне престижных марках автомобилей, хотя возможности для этого, как правило, предусмотрены. В полной мере это касается и различных модификаций Toyota и при желании данный пробел в оснащении способен восполнить автолюбитель со средней технической подготовкой и не обладающий значительными техническими навыками.

Приступая к реализации подобной задачи необходимо иметь следующий инструмент и дополнительные элементы:
Отвертку под крест;
Отвертку типа «звездочка» (Т25);
Набор ключей и, в частности, ключ на «19»;
Шило или просто ножницы с острыми концами;
Нож;
Рычаг управления режимами круиз контроля (в соответствии с модификацией вашего авто);
Новую обшивочную панель для руля (с дополнительной щелью для рычага управления);
Набор шурупов необходимого размера.

Следует учитывать тот факт, что рычажки управления и кожуха рулей у многих моделей Тайота взаимозаменяемы и основную сложность, нередко, составляет возможность обеспечения единого цветового оформления салона автомобиля.

Что касается практического исполнения работ, то данный процесс выполняется в следующей последовательности:
Прежде всего, необходимо снять подушку безопасности, для чего лезвием тонкого ножа приподнимаем заглушки, размещенные по периметру рулевого колеса, после чего отверткой-звездочкой откручиваем скрытые под ними шурупы, поддерживающие подушку (вытаскивать сами шурупы не обязательно, да это и не так уж просто).

Помня о том, что любые наши неаккуратные действия могут привести к значительному повреждению электроники автомобиля, отключаем от соответствующей клеммы минусовой провод аккумулятора.

После того как мы защитили себя от возможных ошибок аккуратно отсоединяем все разъемы на подушке. Ближний разъем (с синим проводом) отключается довольно легко, а вот со вторым соединителем SRS (желтый кабель) возможно придется повозиться. При демонтаже этот разъем следует слегка приподнять и сдвинуть в сторону, следя за тем, чтобы не потерять внутренние пружинки.

Отсоединив разъемы при помощи ключа на «19» откручиваем крепежную гайку руля и снимаем его. Как правило, руль сидит на шкиве достаточно плотно и для облегчения процесса снятия разрешается слегка покачивать его из стороны в сторону. Кроме того для того, чтобы обратная сборка прошла без проблем, до снятия руля рекомендуется обозначить соответствующими метками его положение на шкиву.

На следующем этапе нам необходимо извлечь из белого разъема синий провод и для этих целей нам пригодится шило или ножницы, необходимые нам для того чтобы разжать фиксирующие зажимы. Кстати, сам корпус разъема нам больше не понадобиться, так что особо с ним не «миндальничаем». Извлеченный таким образом провод вставляем в разъем рычага круиз контроля.

Закончив с подключением рычага приступаем к замене обшивки, для чего снимаем старый кожух (открутив четыре винта на руле) и поджав пластиковые фиксаторы устанавливаем на место новый декоративный элемент.
Новую обшивку прикручиваем к рулю (можно воспользоваться старыми шурупами). Через щель в кожухе выводим рукоятку управления круиз контролем и закрепляем ее двумя шурупами.
Нам остается провести сборку в обратном порядке, при этом не забываем закрепить фиксаторами синий провод. В соответствии с метками устанавливаем руль, подключаем разъемы и укладываем на место подушку безопасности.

Полностью окончив сборку, подключаем аккумуляторную батарею и в режиме движения по спокойной дороге проверяем результат нашей работы.

Кстати, стандартный кожух автомобиля без установленного изначала круиз контроля полностью идентичен кожуху, доработанному под рукоятку управления «круизом», за исключением отсутствия соответствующей щели. Иными словами если вы не хотите лишних затрат и у вас есть немного свободного времени – необходимое отверстие можно без особого труда проделать самому…

Обогрев боковых зеркал своими руками
Лето только начинает вступать в свои права, однако не следует забывать о том, что народная мудрость, советующая «готовить сани летом», никогда не теряла своей актуальности. Иными словами время летит быстро и совсем не за горами дни, когда при температуре близкой к нулю и 100 %-ой влажности поверхность автомобиля и, особенно, выступающие его части, начинают быстро покрываться слоем изморози, а то и, вообще, слоем крепкого льда. С ветровыми и дверными стеклами, в какой то мере, способны выручить различные системы обдува или, просто, теплый воздух салона, а вот внешние зеркала, не оборудованные специальными противообледенительными устройствами, очистить, не рискуя их повредить, гораздо сложнее. При возникновении подобной проблемы способна помочь самостоятельная установка электрического обогрева зеркал и с такой задачей, при желании, может справиться любой заинтересованный владелец автомобиля.

Оборудование подогрева зеркал собственными руками
Задавшись целью иметь на своем автомобиле зеркала с электрическим обогревом можно пойти самым простым путем и приобрести в магазине или автосервисе уже готовые комплекты заводского изготовления и это могут быть либо специальные проставки, вставляемые в корпуса штатных зеркал либо новые зеркала в сборе (в последнем случае надо заранее поинтересоваться совпадением креплений или приготовиться к тому, что придется выполнить определенные доработки).

Данный метод не требует особых усилий, однако его не назовешь особо дешевым и если вы владеете навыками практической работы и не боитесь проявить смекалку, то можно успешно переоборудовать свои штатные зеркала (или отремонтировать отказавшие) не затрачивая чрезмерных средств и используя самые доступные материалы.

Прежде всего, необходимо произвести разборку корпуса зеркал, причем выполнять данную процедуру следует с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить самого главного – отражающего слоя. В значительной степени облегчить столь важную технологическую операцию позволяет технический фен, при помощи которого можно несколько увеличить пластичность достаточно хрупких деталей из пластмассы и композитных материалов.

Далее необходимо позаботиться о наличии нихромовой проволоки (она нередко используется в качестве нагревательного элемента во многих бытовых приборах) и извлечь ее можно из сгоревшего фена, старого электрического обогревателя и пр. В общем случае, даже для сильного обледенения достаточно, если отобранная нами проволока будет рассеивать в виде тепла мощность от 15 до 20 Вт и если использовать ток 1,5 ампер, то несложно рассчитать, что общее сопротивление нагревательного элемента должно быть порядка 8 – 12 Ом. Именно на это значение сопротивления следует опираться при определении необходимой длины проволоки, проведя несколько несложных замеров любым прибором с соответствующими пределами на шкале измерений. Если найти достаточно длинную проволоку не удалось, то, как вариант, можно применить два запараллеленых участка (вполне понятно, что их суммарное сопротивление, опять же, должно равняться расчетному, а оба участка быть одинаковыми по длине).

Для закрепления проволоки очень удобно использовать двухсторонний скотч, наклеенный на обратной поверхности обогреваемой площадки.
При размещении проволоки для последующего приклеивания особое внимание следует уделять определению места будущего выхода контактов для дальнейшего присоединения питающих проводов. Игнорирование данного условия может привести к необходимости сверления дополнительных отверстий и, соответственно, ухудшению внешнего вида конечного изделия. Места соединения контактов желательно пропаять, однако для этого понадобиться специальный флюс (из доступных веществ можно попытаться применить лимонную кислоту или таблетку аспирина). При неудаче в пайке контакты, соединенные переходной муфтой, обжимаются механическим способом.
Уложенную и подготовленную проволоку закрываем еще одним слоем двухстороннего скотча, получив в результате своеобразный «слоеный пирог».
Зеркало собираем в обратном порядке, а выведенные контакты дополнительно фиксируем герметиком или вулканизируем терморезиной.

В качестве коммутирующего устройства при питании обогрева зеркал воспользуемся реле управления подогревом заднего стекла, не забывая, при этом, повысить номинал защитного предохранителя (при подключении двух зеркал потребляемый ток вырастет примерно на 3А). Кнопку управления можно ввести дополнительно, либо задействовать вариант одновременного включения обогрева стекла и зеркал.

Быстрый разряд аккумуляторной батареи – вероятные причины и профилактика
К сожалению, ситуация, когда автомобильная аккумуляторная батарея начинает слишком быстро разряжаться является достаточно частым явлением и своевременное определение причины подобного положения способно уберечь от многих неприятностей и финансовых потерь. Как бы то ни было, при первых симптомах быстрой потери емкости аккумуляторной батареи (порою даже длительная поездка не в состоянии восстановить заряд), следует проанализировать следующие основные факторы:

Возраст и состояние аккумуляторной батареи, как таковой
В настоящее время все больший процент аккумуляторных батарей на отечественном рынке составляют необслуживаемые АБ. При всем удобстве в эксплуатации подобных изделий необходимо смириться с тем, что по истечении примерно трех лет грешить на прочие элементы автомобиля уже не стоит и причина быстрого разряда заключается в выработке ресурса аккумулятора. Ускорить износ аккумулятора способны и неблагоприятные климатические условия (особенно резкие перепады температуры), а также использование зарядных устройств сомнительного происхождения. В этом отношении аккумуляторы стандартного типа менее прихотливы и их зачастую удается реанимировать путем промывки, замены электролита и выполнения глубокого разряда с последующим зарядом. Кроме всего прочего необходимо учитывать, что значительную утечку тока может вызвать тривиальное окисление клемм АБ и даже загрязнение ее корпуса.

Наличие сигнализации
Зачастую ускоренный разряд аккумулятора является своеобразной платой за «спокойствие», а именно следствием наличия на автомобиле охранной сигнализации, особенно со спутниковым слежением (такая сигнализация способна посадить любой аккумулятор за семь – десять дней стоянки). Немало проблем могут создать и различные ошибки, допущенные при монтаже системы. Нередко скрытые дефекты имеют комплектующие элементы автосигнализации, и в таком случае избавиться от проблемы удается только путем отключения или полной заменой бракованной сигнализации на более современный и надежный вариант.

Установка самодельной акустической системы
Многие автолюбители осуществляя свои мечты по тюнингу автозвука, даже не представляют под какой колоссальной нагрузкой придется работать некоторым электроузлам автомобиля. Устанавливая в машину максимальный «пакет» медиатехники (включающий в себя магнитолу, усилитель, сабвуфер, комплект колонок, а порою и телевизор) мы нередко выходим за все допустимые пределы, и вырабатываемой в машине энергии просто не хватает на обеспечение всех имеющихся потребителей. Иначе говоря, прежде чем отважиться на такие, достаточно рискованные шаги, не помешает проконсультироваться со специалистом или хотя бы, путем несложных расчетов, определить максимальную для вашего генератора нагрузку (впрочем, при желании и наличии свободных средств выходом из положения является замена штатного генератора на более мощный).

Отказ генератора
Выход из строя генератора является наиболее распространенной причиной быстрой разрядки аккумулятора. При выполнении диагностики генератора в первую очередь следует обращать внимание на реле регулятора напряжения. В случае достаточно длительной эксплуатации могут быть изношены графитовые щетки. Нередко встречается и пробой отдельных диодов в диодном мосту, и механические повреждения подшипников. Все указанные отказы вполне устранимы, несложно в наши дни просто приобрести новый или б/у генератор.

Неисправности отдельных электрических систем и узлов автомобиля
Современные автомобили буквально напичканы различной электроникой, и определение места утечки тока может занять не один день. В какой-то мере ускорить процесс поиска можно путем выполнения несложных действий по последовательному отключению различных цепей. Для того, чтобы выполнить подобную процедуру следует установить на автомобиль заведомо исправный и заряженный аккумулятор, присоединив к нему только «минусовую» клемму. Далее при выключенных потребителях следует поднести плюсовую клемму к соответствующему контакту АБ. В случае если в цепях автомобиля действительно присутствует утечка тока – между клеммой силового провода и плюсовым контактом батареи проскочит искра. На следующем этапе требуется, всего лишь, последовательно снимать предохранители, задействованные на различные системы и отследить момент, когда искра перестанет появляться. Подобный метод позволит довольно быстро определить неисправный элемент.

Особенности подключения фаркопа
В наши дни автомобиль является прекрасным средством обеспечения полноценного отдыха, будь то дальние путешествия, рыбалка на собственной лодке или просто выезд на природу с ночевкой. К сожалению, возможности автомобильного багажника весьма ограничены и достаточно часто возникает необходимость использования дополнительного грузового прицепа, трейлера и пр. и в этом случае, нередко, возникают проблемы с правильным подключением фаркопа.

Основные типы розеток для фаркопов
Волне понятно, что в соответствии с действующими правилами любое устройство, прицепляемое к автомобилю должно в полной мере обеспечивать безопасность движения на дороге, а значит иметь соответствующее светотехническое оборудование. Для подключения такого оборудования используются стандартные разъемы защищенного типа, которые в большинстве своих случаев имеют либо 7, либо 13 контактов. Первый вариант характерен для прицепов, созданных в России и странах СНГ, а вот 13-контактые разъемы широко распространены в Соединенных Штатах и странах Европы (дополнительные контакты используются для подачи питания на противотуманные фары и на прочее электрическое оборудование, размещенное в домах-трейлерах).

Конечно же, впервые подключая прицеп к своему автомобилю, мало разбираться в видах разъема и необходимо хорошо ориентироваться в назначении отдельных контактов каждой соединителя данной конкретной разновидности.

Обращается внимание, что на вилке и розетке контакты размещаются зеркально и при вычислении определенного провода следует учитывать эту особенность.

Ниже, при помощи цветовых обозначений, приведена расшифровка, размещение и назначение отдельных контактов как в 7-контактоном, так и 13-контактном разъеме, в результате чего можно избежать любых досадных ошибок:
1 (желтый) – левый поворот;
2 (Синий) – задний противотуманный фонарь;
3 (белый) – общий корпус для контактов с 1 по 8 ( для евроразъема имеются дополнительные контакты заземления, о которых пойдет речь ниже);
4 (зеленый) – правый поворот;
5 (коричневый) – левые габариты и подсветка номера;
6 (красный) – стоп-сигналы;
7 (черный) — правые габариты и подсветка номера;
8 (розовый) – задний ход;
9 (оранжевый) – питание +12В напрямую от аккумулятора;
10 (серый) – питание +12В через замок зажигания;
11 (бело/черный) – корпус под контакт «10»;
12 (бело/синий) – сигнальный провод (часто не задействован);
13 (бело/зеленый) – корпус под контакт «9».

Часто бывает так, что на автомобиле уже имеется розетка на «7» или «13» контактов, а только что приобретенный прицеп снабжен штекером, количество контактов, на котором, не совпадает с вашим вариантом. В такой ситуации приходится перепаивать розетку или штекер, однако выходом может послужить и установка переходного адаптера.

Особенности подключения проводки фаркопа к электрической схеме автомобиля
В общем случае, после того как определен тип соединителя на прицепном устройстве, производится его подключение к электрической цепи автомобиля. Надежнее всего, когда такое подключение выполняется при помощи стандартизированных разъемов. Что касается места подключения, то его удобнее производить поблизости от колодки любой задней фанерной сборки. Как правило, здесь же обычно имеется удобное технологическое отверстие, предназначенное для замены ламп. Через это же отверстие можно контролировать состояние проводов в процессе эксплуатации. Впрочем, даже при наличии штатных соединителей один провод, в любом случае, тянуть придется самостоятельно – подразумевается линия от фаркопа ко второму указателю поворота.

Еще одна сложность заключается в том, что присоединение к сети автомобиля нового, достаточно мощного потребителя энергии может привести к сбоям в работе бортового светотехнического оборудования. Причина проблемы заключается в уменьшении внутреннего сопротивления цепи в случае подключения дополнительной нагрузки и как следствие повышения мощности и срабатывания защитных систем. Иными словами чуткая автоматика воспринимает такое ощутимое вмешательство как обычное короткое замыкание. При возникновении подобной блокирующей реакции можно применить согласующий адаптер, с внутренним сопротивлением необходимой величины и, который, по большому счету, будет осуществлять питание светотехники в качестве дополнительного преобразователя энергии (правда к нему придется провести питание напрямую от аккумуляторной батареи).

пневмосигнал на автомобиль своими руками
Мало того, что крупнотоннажный грузовик сложно не заметить на дороге, так он, к тому же, обладает мощным, а значит внушающим громадное уважение, сигналом. Впрочем, даже если оставить в сторону чувство легкой зависти, то нельзя не признать, что звук пневмосигнала (а именно такой принцип используется в работе сигналов упомянутых автомобилей) действительно способен выручить, при возникновении нестандартной ситуации, отпугивая на уровне рефлексов как лихачей на трассе, так и рассеянных пешеходов…

Кроме всего прочего установка на автомобиль пневмосигнал открывает возможности по использованию данной системы с целью подкачки колес при помощи воздушного ресивера, способного прекрасно справиться и с такой полезной задачей.

Последовательность установки пневмосигнал на автомобиль
В данном случае мы не будем рассматривать варианты установки систем произвольной сборки, а остановимся на описании монтажа комплекта «БЕРКУТ», который несложно найти в любом из специализированных магазинов. Данная система предусматривает использование станции с производительностью 7,5 атмосфер, что для обеспечения работы пневмосигнал более чем достаточно. Кроме того, в комплект данной системы входит набор переходников и клапанов, также звуковой сигнал (как правило, фирмы Cicada)

В общем-то, учитывая практически полное отсутствие свободного пространства в легковых автомобилях, основной проблемой при установке пневмосигнала своими руками является подбор места для его размещения. Как правило, независимо от марки машины оптимальным вариантом является крепление компрессора в нише под бампером.
Сразу оговоримся о том, что установить компрессор вместе со штатной рамой, скорее всего не удастся, а значит, предварительно, компрессор с рамы снимаем.

Что касается непосредственно монтажа в выбранном ограниченном пространстве то его несложно выполнить и без рамы, при помощи пластиковых стяжек или хомутов соответствующего диаметра прикрепляя их к силовым ребрам «телевизора». Размечая место под установку комплектующих элементов, не забываем о том, что они не должны препятствовать теплоотдаче радиатора системы охлаждения и кондиционирования (при ее наличии).

Саму «дудку» пневматического сигнала можно закрепить непосредственно перед радиатором охлаждения.

На следующем этапе осуществляется установка магистрального, сервисного и контрольного оборудования. Не забываем, о том, что нам необходимо добиться максимальной герметичности, а значит, невзирая на то, что трубопроводы оборудованы конической резьбой (то есть самоуплотняющейся) дополнительно усиливаем все соединения ФУМ лентой. В двигательном отсеке закрепляем панель с указателем давления и кнопкой включения системы, от которой, в свою очередь, через технологические отверстия протягиваем провода в салон. Питание пневмосистемы берем непосредственно от аккумулятора. Можно выполнить подключение и через дополнительное реле управляемое от штатной кнопки управления звуковым сигналом – в этом случае напряжение на компрессор будет подаваться только после включения зажигания, что намного безопаснее и продлевает сроки службы системы.

Штуцера забора и выдачи воздуха также выводим в двигательный отсек, для удобства расположив их повыше (чтобы можно было бы без проблем подключить шланг подкачки колес и предотвратить случайное попадание воды в компрессор).

Плюсы и минусы пневматического сигнала
О плюсах пневматического сигнала было рассказано, практически все, в начале статьи. Что же касается минусов, то к ним относиться довольно высокая стоимость оборудования, а также необходимость наличия, хотя бы минимальных, навыков практической работы при его установке. Кроме того, монтаж пневматической системы предъявляет довольно высокие требования к герметичности, при невыполнении которых компрессор будет вынужден постоянно включаться в работу для поддержания давления в ресивере, что негативно сказывается на общем ресурсе и, просто, разряжает аккумулятор (последнего можно избежать, опять-таки, подключившись через реле). Также к недостаткам можно отнести и сравнительно низкую надежность некоторых элементов пневматической системы (например, прокладок и клапанов) которые требуют постоянного контроля и периодической замены.

Осторожно: неперегораемые предохранители

Даже владельцы самых надежных автомобилей не застрахованы от стандартных ситуаций, когда перестает играть автомагнитола, не включается свет в салоне, не двигаются стеклоочистители или не работают любые прочие потребители электроэнергии. В поисках причины возникновения таких стандартных, в общем-то, неисправностей в качестве первого шага вполне логичным действием является проверка целостности предохранителя в соответствующей цепи. Другими словами хозяин авто снимает крышку с одного из блоков предохранителей, отыскивает нужный защитный элемент, убеждается визуально или при помощи тестера в его неработоспособности, меняет отказавший предохранитель на исправный и выполняет проверку работоспособности закапризничавшей системы. В целом последовательность действий вполне правильная и автолюбитель вправе рассчитывать на то, что отказавший узел заработает или, в худшем случае, предохранитель снова «вылетит» и придется выполнить более углубленный поиск причины поломки. В большинстве случаев именно так и происходит, однако нельзя исключать вариантов, при которых после установки нового предохранителя неудачливый мастер к старой проблеме получает целый букет новых в виде неожиданных электрических пробоев, коротких замыканий и даже возгораний в самых неожиданных местах. В данном случае речь не идет об ошибках с выбором номинала предохранителя или, вообще, установки «жучка», что изначально неверно и опасно, а просто описываются возможные последствия установки контрафактного или как его иначе называют – «несгораемого» предохранителя.

Как известно спрос рождает предложение и, к сожалению, на прилавках даже вполне солидных магазинов среди достаточно обширного ассортимента предохранителей почти неизбежно можно встретить контрафактные изделия, которые зачастую не так уж просто отличить от качественного оригинала. Во всяком случае, современный рынок более чем насыщен вполне пристойными с виду наборами предохранителей серий как «норма» так и «мини», с нанесенными на упаковке товарными знаками и адресами известных брендов, однако содержащиеся в них плавкие ставки и близко не отвечают техничным условиям.

Впрочем, отличить поддельные предохранители от качественных, все таки можно — главное быть внимательным и осторожно относиться к чересчур низкой цене товару.
Так, если обратить внимание на дешевые предохранители китайского производства, представленные на фото, то легко заметить, что, несмотря на различные номиналы (определяемые по цвету корпусов) внутри у них вставки одинаковой толщины, а значит и срабатывать они будут при одинаковых токах (как
правило, максимальных).

Имеются и другие основные признаки, умение ориентироваться среди которых может помочь избежать роковой ошибки:
У солидных производителей наборы в обязательном порядке герметично запакованы в блистерную пластиковую упаковку;
Вся необходимая информация должна быть четкой и нанесена типографским (промышленным методом). Также на упаковке должен быть в наличии штрихкод и товарный знак;
Корпуса предохранителей должны иметь аккуратный вид и обладать хорошо видимой маркировкой нанесенной контрастным цветом (лучше, если по гравировке). Цвет корпусов предохранителей должен совпадать с маркировкой номиналов:
-Светло – коричневый — 5А
-Темно-коричневый – 7,5 А
-Красный – 10А
-Синий (голубой) – 15А
-Желтый – 20А
-Белый – 25А
-Зеленый (салатовый) – 30А
Оконечности штырьков предохранителей должны иметь входные фаски;
На торцевой части предохранителей типа «норма» должно иметься окно в виде прорези, предназначенное для визуального контроля целостности плавкой вставки.

Если имеющийся у вас под рукой комплект предохранителей вызывает определенные опасения, можно самостоятельно провести техничные испытания изделий с различными номиналами. С этой целью через предохранитель пропускают ток в три раза превышающий номинал – при таком режиме работы предохранитель должен перегореть практически мгновенно (за период времени не более 0,5 сек). Если подобного не наблюдается, от такого комплекта лучше отказаться вообще и приобрести новый набор, изготовленный заведомо добросовестным производителем.

Нюансы эксплуатации парктроников

К хорошему привыкаешь быстро и тем более досадно, когда обычно безотказная парковочная система в самый неподходящий момент дает сбой, в результате которого автомобиль получает различной степени повреждения. Казалось бы, попав в столь неприятную ситуацию, наиболее правильным действием является обращение в соответствующий автосервис и устранение возникшей неисправности, однако практика показывает, что подобная поспешность нередко ведет к неоправданным затратам и «ремонту», в общем-то, вполне работоспособной системы…

В данном случае речь идет о том, что существует достаточно много вариантов и условий, при которых совершенно исправные датчики парковочной системы могут не сработать и наличие определенных знаний позволит избежать автолюбителю некоторых ошибок и сопутствующих неприятностей.

Прежде всего, если у вас имеется под рукой инструкция по эксплуатации парктроника, установленного на вашем автомобиле (при ее отсутствии можно попытаться отыскать соответствующий мануал в интернете) имеет смысл еще раз самым внимательным образом ознакомиться с характеристиками и существующими ограничениями при различных условиях работы системы. Очень может быть, что для вас полным откровением окажется текст мелким шрифтом, согласно которого датчик может не отреагировать на препятствия занесенные снегом, а также оказаться работать во время дождливой погоды (грязь, налипшая на датчик, является серьезным препятствием для ультразвукового сигнала). Не гарантируется нормальное функционирование на склонах и при наличии слишком низких и тонких препятствий (бордюров, арматуры, веток кустарника и пр.).

Не помешает также вспомнить прочие условия, способные привести к неправильной работе парктроника. Так, например, датчики могут отказаться работать или будут выдавать неправильные значения при температурах ниже 40 градусов мороза и выше 40 градусов тепла (не забываем про вред длительной стоянки под жарким летним солнцем). Достаточно серьезной помехой для нормального функционирования парковочной системы может послужить находящаяся поблизости стройка, а именно шум производимый компрессорами и отбойными молотками.

Отдельного упоминания заслуживают, не такие уж и редкие в наши дни, аварийные ситуации, в которые попадают автомобили, оснащенные парктрониками аналогичного типа (такое сплошь и рядом происходит при попытках разъехаться в подземном гараже и или на стоянке у супермаркета). В данном случае проблема заключается в том, что рядом находящиеся системы просто «глушат» друг друга.

Вполне понятно, что, несмотря на свою простоту и надежность парковочные радары не застрахованы от неисправности, однако даже при появлении реального отказа довольно часто удается справиться с проблемой без привлечения сторонних специалистов.

В частности, при появлении подозрений о наличии фактической неисправности парковочной системы первым логичным шагом является проверка работоспособности датчиков парктроника. Выполнить подобную операцию достаточно просто и для этого следует включить зажигание (при наличии только задних датчиков устанавливаем рычаг на заднюю передачу) и далее, сухим пальцем проводим по чувствительному элементу каждого из датчиков – исправный датчик отзывается заметными «постукиваниями, по коже. При наличии помощника можно просто активировать систему и последовательно закрывать каждый из датчиков, одновременно отслеживая отработку штатных положений по индикатору.

Кстати у большинства систем отказ хотя бы одного датчика ведет к блокированию работы всего парктроника и определенным исключением являются лишь системы, устанавливаемые на некоторых «японцах» (где на передние и задние датчики используются раздельные блоки управления).

Далее, обнаруженный неисправный датчик меняется на новый, хотя и здесь не следует особо торопиться, так как довольно часто причина отказа кроется в окислении контактов и даже полном отпадании разъема вследствие сильной коррозии.

Что касается забракованного датчика, то не спешите его выкидывать: если вы обладаете хотя бы минимальными навыками практической работы – такой элемент можно успешно отремонтировать. Подобный ремонт датчика парктроника выполняем в следующей последовательности:
Отжимая фиксирующие защелки аккуратно разъединяем корпус датчика на две части, стараясь, при этом, не разорвать два достаточно нежных проводочка (если корпус предварительно слегка нагреть, то выполнить подобную процедуру будет проще);

Удаляем из корпусов лишний защитный герметик и внимательно осматриваем все паяные соединения. Иными словами осматриваем пайку указанных выше проводов (один из них идет к пьезоэлементу, а второй по специальному пазу — на корпус). Скорее всего, один или оба провода окажутся оборванными и основной проблемой будет восстановление надежного соединения (провода тонкие и возможно придется помучиться, как вариант можно поменять провода на новые);

По окончании пайки вновь заливаем половинки датчика герметиком ( можно воспользоваться обычным резиновым клеем) и производим сборку в обратном порядке;
На заключительном этапе проверяем датчик на работоспособность описанным выше способом (в 90% случаев датчик начинает работать не хуже нового).

Как улучшить свет фар

Следует признать, что на автомобилях бюджетного класса как зарубежных, так и отечественных производителей свет ближних и дальних фар зачастую весьма далек от совершенства. Причиной такого состояния дел, как правило, кроется в наличии значительных потерь в цепях освещения (связанных с конструктивными особенностями и естественными ослаблениями электрических контактов в процессе эксплуатации), в результате чего до источников света вместо ожидаемых 12В, доходят 11В, а то и менее.
Между тем в настоящее время существует достаточно много способов в значительной мере улучшить параметры освещения и характеристики фар практически на любой марке автомобиля и эти методы доступны каждому заинтересованному автолюбителю.

Подключение света через дополнительные реле
Основной идеей данного метода является подключение фар ближнего и дальнего света через контакты дополнительных реле непосредственно к аккумуляторной батарее.

В общем случае к управляющим обмоткам дополнительных реле (контакты 85) подключаются провода подрулевого переключателя, контакты реле 86 перемыкаются и соединяются с ближайшей «массой». В свою очередь, контакты 30 реле подключаются к положительной клемме аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель номиналом 15-20А), а контакты 87 присоединяются к проводам, идущим на штатные предохранители.
В результате такой доработки напряжение на лампах повыситься до уровня 13,5-14В, что даст прирост к величине светового потока примерно на 20%. Кроме того, благодаря изменению логики управления, с подрулевого переключателя снимается значительная часть нагрузки. Опасаться того, что такое повышение напряжения будет негативно влиять на источники света не стоит – рост незначительный и лампы прекрасно с ним справляются.

Установка ламп повышенной мощности
Вполне понятно, что установка боле мощных ламп, несомненно, заметно улучшит качество освещения.
Однако при выборе такого пути необходимо учитывать ограниченные возможности оптики вашего автомобиля (не исключено быстрое выгорание отражателя, оплавление установочных элементов, выход из строя подрулевого выключателя и прочие неприятности), а также негативное влияние таких насильственно усиленных фар на глаза едущих вам навстречу водителей. Впрочем, достаточно хорошего результата можно добиться, если вместо повышения мощности выбрать вариант с установкой ламп с повышенной светоотдачей. Стоят такие лампы недешево однако эффект может оказаться даже лучше чем при установке дополнительных реле.

Установка биксеновых ламп в штатную рефлекторную оптику
Несмотря на определенную незаконность данного метода, многие автолюбители выбирают именно его. В общем-то, в установке биксеновых ламп нет ничего сложного, достаточно лишь купить комплект, состоящий из ламп, как таковых, и блоков розжига, ну а с монтажом способен справиться человек, не владеющий особыми техничными навыками. К сожалению, как и в случае с использованием чрезмерно мощных источников света необходимо помнить о том, что рефлекторная оптика не приспособлена к работе с дуговыми лампами и при их установке не сможет правильно сфокусировать и распределить световой поток. Попытки отрегулировать такие фары даже с максимальным опусканием корректора, как правило, результата не дает.

Установка биксеновых ламп в комплекте с линзами
В случае, если выбор все же пал на биксеновые лампы имеет смысл немного потратиться и в дополнение к ним приобрести специальные линзы. Характерно, что даже самые дешевые комплекты китайского производства формируют свет вполне достойного качества, который и дорогу освещает отлично и не слепит водителей встречного транспорта. Что касается трудозатрат, то процесс установки линз не намного сложнее установки ламп – в обоих случаях приходиться разбирать фары (пожалуй, наиболее трудоемкий этап работы), а сама линза, как правило, прекрасно становиться вместо прежнего источника света и надежно закрепляется с обратной стороны винтом. Прокладка проводки также не представляет особой проблемы.

Изготавливаем предпусковой подогреватель своими руками

Декабрь только наступил, а зима уже дала понять, что прогнозы синоптиков о сильных морозах в ближайшие несколько месяцев, скорее всего, оправдаются. Хорошо если имеется возможность на время значительных холодов отказаться от услуг своего четырехколесного помощника, однако такую роскошь могут себе позволить далеко не все автолюбители и тут уж приходиться задумываться о поиске способа и безболезненного запуска двигателя в условиях низких температур.

В наши дни, если не вспоминать столь экстравагантные пути подогрева радиаторов при помощи горячей воды или газовых горелок, наиболее эффективным и безопасным вариантом повышения температуры охлаждающей жидкости является использование электрических предпусковых подогревателей, причем подобное устройство можно как приобрести в магазине, так и изготовить своими силами из материалов и комплектующих, которые можно отыскать практически в каждом гараже.

Предпусковой нагреватель с использованием свечей накаливания
Для создания данного нагревателя нам понадобятся три старых свечи накаливания, два стандартных автомата защиты сети, помпа и самодельный теплообменник.

Для изготовления корпуса теплообменника прекрасно подойдет отрезок трубы с толщиною стенок около 1мм, верхнюю и нижнюю крышки которого присоединяем сваркой или обычной пайкой (в соответствии с выбранным материалом). На трех предварительно созданных отверстиях закрепляем гайки с внутренними диаметром и резьбой, совпадающими с параметрами свечей.

В соответствии планируемым принципом действия нашего устройства планируется три режима его работы, а именно при низкой (задействована только одна свеча), средней (две свечи) и высокой (подключены все три свечи при особо сильных морозах) мощностями и для реализации данной задачи необходимо две свечи соединить перемычкой, оставив контакт третьей свечи свободной.

Провода для подключения нашего устройства к электрической сети автомобиля должны быть достаточно надежными, с сечением не менее 2,5 мм и хорошей изоляцией. Что касается автоматических выключателей, то один из них должен быть рассчитан на 16А, а второй на 32А (для обеспечения подачи питания на одну и две свечи, соответственно).

Для удобства контроля за работой обогревателя к выходам автоматов подключаем по одному светодиоду (через сопротивление номиналом 2,0 кОм).

Незабываем, также, защитить корпус устройства каким либо изолирующим материалом, для того чтобы избежать чрезмерных потерь тепла, а значит и времени и расходуемой энергии.

После того как обогреватель собран, врезаем его в нижний патрубок радиатора, там же размещаем помпу, предназначенную для прокачки через теплообменник охлаждающей жидкости.

Предпусковой обогреватель на основе тэна от бойлера
Для изготовления предпускового обогревателя своими руками совсем не обязательно останавливаться на варианте со свечами и вполне эффективное устройство можно скомпоновать, используя обычный тэн снятый со старого бойлера или, на крайний случай, купленный в ближайшем магазине.

Такой тэн прекрасно вкручивается в стандартный тройник, используемый для разветвления водопроводных труб, а роль теплообменника, опять же играет слегка преобразованный отрезок металлической трубы.

Не забываем о том, что нам мало прогревать охлаждающую жидкость в районе теплообменника, но и требуется прокачивать ее при помощи дополнительной помпы. Для того чтобы помпа автоматически останавливалась после достижения требуемой температуры, подключаем ее к термостату через понижающий трансформатор (например, от старой гирлянды с низковольтными лампочками). Впрочем, за неимением тэна подойдет любой нагреватель аналогичного принципа действия, правда при отсутствии термостата потребуется контролировать работу устройства по времени (или дополнительно подключить таймер).

Как и в предыдущем случае, самодельный нагреватель врезается в малый круг охлаждения двигателя.