Отключить иммобилайзер

Последние новости

Как возместить ущерб за повреждения автомобиля с коммунальных или дорожных служб
(сохраняем себе)

Яма на дороге, сосульки, упавшее дерево: как возместить ущерб?

Состояние дорог в России далеко от идеального, и часто это вызывает лишь рядовое возмущение. Но когда от ям на дорогах серьезно страдает машина, становится не до шуток. Лопнуло колесо, повредилась подвеска при въезде в незащищенный люк? Повредилась покрышка при наезде на трамвайные пути? Случилось ДТП из-за ямы? Все эти случаи, к сожалению, не так уж редки. Только по официальной статистике ГАИ, 15% ДТП происходят из-за плохого состояния дорог.

Помимо плохого покрытия, машина может быть повреждена «природными» явлениями – упавшей веткой дерева, а то и целым деревом, сосулькой или снежной глыбой с крыши, случайным камнем с фасада здания или обломком шифера. Что делать, как оформить повреждения и главное кто за это будет отвечать и возмещать ущерб? Ведь ответственные лица есть, нужно лишь уметь их найти.

• Что делать, если машина повреждена?

Проблема: плохая дорога

Если что-то произошло с машиной во время движения, важно оставаться на месте проишествия и сразу же вызвать ГИБДД. Нужно обязательно сфотографировать все, что случилось или записать видео. Еще лучше – если все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Конечно, фото сделают и сотрудники ГИБДД, но личная запись пригодится на случай непредвиденных обстоятельств. Для оформления документов также нужны два свидетеля проишествия, ими имеют право быть пассажиры пострадавшего авто или любые свидетели. При наличии полиса КАСКО, звонок в страховую компанию и вызов представителя поможет спланировать дальнейшие действия и понять, нужно ли бороться дальше или страховка покроет ущерб.

Важно проследить, чтобы при оформлении протокола ГИБДД в нем были указаны все сведения о состоянии дороги (особенно размеры, характер и размещение дефектов дороги), показания свидетелей. По правилам, на месте проишествия должен присутствовать и представитель дорожной службы, если он не приехал, это также должно быть зафиксировано в документах. Водитель имеет право составить собственный акт видения проишествия с личной подписью и подписью двух свидетелей, он может пригодиться, если дело дойдет до суда.

Когда собраны все доказательства вины дорожной службы (после оформления всех документов водитель имеет право снять копии), на их основе пишется заявление о причиненном ущербе и требование добровольного его возмещения. Чтобы подсчитать сумму ущерба можно обратиться к независимым оценщикам либо на СТО.

Если претензия осталась без ответа, следующий шаг – обращение в суд. Можно обратиться в суд напрямую, а можно подать заявление в прокуратуру, а уже оттуда его передадут в суд.

Проблема: упавший предмет

Все водители знают, что ставить машину близко к домам небезопасно, особенно зимой. Но следовать правилам получается не всегда, поэтому есть вероятность, что на автомобиль что-нибудь упадет.

На машину упала сосулька или дерево? Главное правило здесь такое же, как при ДТП – не уезжать. Иначе доказать вину коммунальных служб будет сложно. На место проишествия эффективней будет вызвать полицию или дорожную службу, если вы были в пути. ГИБДД занимается нарушениями на дорогах, и подобные случаи не оформляет. Можно позвонить в страховую и узнать, как действовать дальше. Ведь даже при наличии КАСКО не факт, что падения сосулек или других инородных предметов на автомобиль зафиксировано в договоре, а, соответственно, на страховку можно не расчитывать.

Фото или видео с указанием времени — лучший помощник в спорных случаях, поэтому в ожидании полиции лучше сфотографировать автомобиль со всех сторон и найти свидетелей.

На основе протокола, который составит полиция, акта о вашем видении ситуации, протокола осмотра независимого эксперта (лучше вызвать его самостоятельно, для оценки ущерба) можно составлять претензию. Документ направляется тому учреждению, на балансе которого состоит здание или прилегающая территория, где была повреждена машина (эту информацию можно узнать в Росреестре). Если ответа не поступает – подается иск в суд.

Но нужно учитывать, что суд может не удовлетворить требования, если неприятность произошла не из-за халатности служб, а из-за форс-мажорных обстоятельств. Сюда относятся случаи, если дерево упало из-за урагана, но чтобы этот факт признали форс-мажором должно быть доказано, что дерево было здоровым. Также пострадавшие автомобилисты часто проигрывают суд, если доказано, что возле опасных мест висели предупреждающие таблички.

• Возмещение ущерба реально

Дорожные и коммунальные службы несут гражданскую ответственность за несоблюдение своих обязанностей. Поэтому если повреждения автомобиля не попали под страховой случай, вполне реально успешно побороться за свои права. Как правило, суды не отказывают автомобилистам в возмещении.

Если дело дошло до суда – важно сохранять все платежные документы, чеки, договоры, чтобы потом можно было возместить затраты. Не будут лишними услуги грамотного юриста – со специалистом дело может продвигаться быстрей. Справиться самостоятельно помогут различные юридические он-лайн сервисы для автомобилистов.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

заблуждения автомобилистов

«Амортизатор капота», «колеса 15-го радиуса» и другие заблуждения автомобилистов
Бывает так, что какие-то слова или выражения начинают использовать не по назначению. Более того, порой они принимают настолько устойчивый характер, что ошибочно употребляются не только любителями, но даже специалистами. И автомобильная тематика здесь не исключение, что подтверждает наша подборка «неправильностей».

Амортизатор капота

И что же он, спрашивается, амортизирует? На самом деле функция данной детали — удерживать крышку капота/багажника в поднятом положении, поэтому ее правильное название — «газовый упор» или «газовая пружина». Кстати, довольно часто даже само слово амортизатор пишут с ошибкой, добавляя вторую букву «м». Наверное, чтобы лучше «аммортизировало»…

Спидометр как счетчик

Довольно часто в качестве прибора, отсчитывающего пройденное расстояние, ошибочно называют спидометр. Но ведь его функция — показывать скорость, при чем же здесь пробег? Все дело в том, что счетчик километража, как правило, располагается в пределах циферблата спидометра, отсюда и ошибочное «назначение». На самом деле подсчетом преодоленного пути занимается одометр.

Задние фары

Все-таки в случае с техникой, в частности автомобильной, слово «фара» применяется для обозначения источника интенсивного направленного света, используемого для освещения окружающего пространства. Иначе говоря, так называется передняя оптика/головной свет. Считается также, что слово «фара» происходит от названия греческого острова Фарос, на котором стоял знаменитый Александрийский маяк. Так что для задней светотехники правильнее применять слово «фонарь».

Гелевый аккумулятор

Гелевые аккумуляторы со связанным электролитом действительно существуют. Однако в автомобильной технике они НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. Сами того не зная, под «гелевыми» автомобилисты и даже продавцы подразумевают VLRA-батареи (Valve Regulated Lead Acid, или клапанно-регулируемая свинцово-кислотная) с AGM-технологией, которая (и это также любопытно) изначально появилась лет сорок назад, но в автомобильной индустрии применяется лишь последние лет пятнадцать.

Суть AGM-технологии заключается в применении сепаратора, изготовленного из абсорбирующего стекловолокна — материала с особой пористостью и особыми волокнами. Электролит находится в нем как в губке, благодаря чему в момент зарядки не «кипит», в результате батарея не требует доливки дистиллированной воды в течение всего срока службы, хотя называть ее необслуживаемой тоже не совсем верно, ведь проверять уровень заряда и при необходимости заряжать аккумулятор все же надо.

«Жигули» девятой модели

«Жигули» — название, применявшееся только для семейства автомобилей классической компоновки на базе Fiat (ВАЗ-2101/2105/2106 и т.д.). Семейство передне приводных машин (ВАЗ-2108/09/099), увидевшее свет в середине 1980-х, называлось «Самара» (некоторое время на внутреннем рынке использовали еще и «Спутник»). Модернизированные в 2000-х версии (ВАЗ-2113/2114/2115) известны под именем «Самара-2». Так что называть «жигулями» передне приводные модели ВАЗа неправильно.

Джип

Примерно та же история, что и с «жигулями», когда название одного семейства переносится на большое число моделей. Впрочем, здесь даже уместнее вспомнить примеры «копировальный аппарат — Xerox», «подгузник — Pampers» и т.д. То есть когда торговое название/марка переносится на все товары данной категории. По логике же называть любой полно приводный автомобиль повышенной проходимости джипом то же самое, что величать его «лэндровером» или уазиком. Все-таки «Джип» (Jeep) — это американский бренд, под которым производятся внедорожники. Впрочем, и к этому слову также много претензий, но это тема для отдельного разбирательства.

Тосол или антифриз?

Еще одна история с частным и общим названием продукта, но уже на другой лад. Некоторые автомобилисты до сих пор ищут различия между антифризом и тосолом, хотя на деле последний просто разновидность первого. Тосолом сначала в СССР, а затем на постсоветском пространстве называлась охлаждающая жидкость, разработанная собственными специалистами. Другой вопрос, отличается ли тосол от импортных антифризов? Да, отличается. Но точно так же, как, например, отечественные масла — от зарубежных аналогов, то есть рецептурами, качествами, преимуществами и недостатками.

Колеса 15-го радиуса

Начнем с того, что под колесами часто подразумевают только шины, хотя, строго говоря, колесо — это не только покрышка, но и диск. Есть еще одна типичная ошибка, связанная с расшифровкой буквы R в обозначении (например, 195/65R15). На самом деле буква R никакого отношения к радиусу и вообще к размерности не имеет — она означает шину радиального типа. А размерность шины или диска (например, та же 15-я) — это посадочный ДИАМЕТР обода в дюймах. Так что забудьте о радиусе!

Компрессия и степень сжатия

Для некоторых разницы между компрессией и степенью сжатия нет, а ведь это совершенно разные вещи! Под компрессией понимается давление в цилиндре в конце такта сжатия — при положении поршня в верхней мертвой точке. Оно указывается в единицах измерения давления (кг/кв.см, бар, МПа и т.д.). А степень сжатия — это отношение объема над поршневого пространства цилиндра в момент, когда поршень находится в нижней мертвой точке, к объему над поршневого пространства цилиндра, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Данный параметр безразмерный, ведь он показывает отношение между двумя величинами и указывается соответствующим образом (например, 11:1).

Что такое точки подключения сигнализаций

Точки подключения сигнализаций. Схемы подключения сигнализаций.

Точки подключения сигнализаций и схема подключения сигнализаций – это совершенно разные понятия хоть и звучат примерно одинаково. И то и другое крайне важно при установке, и может сильно облегчить жизнь установщику. Если Вы только начинаете и стаете на этот крайне сложный путь, этот сайт для Вас. Здесь собрана информация, полученная многолетним опытом работы, и собрана на просторах интернета.

Точки подключения сигнализаций

Точки подключения сигнализаций – очень важная информация для упрощения и ускорения установки охранной системы в автомобиль. Есть два варианта как добыть информацию об этих точках в автомобиле. Первый и самый простой это найти в интернете по ключевому слову или же на уже знакомом и проверенном сайте коим является этот ресурс. Или если не удалось найти в мировой паутине, приходится самому с контролькой тыкать в провода и определять, куда подключать. Для этого есть проверенные места в автомобиле, где в основном необходимо искать нужный проводок.

В этом абзаце рассмотрим наиболее известные места точек подключения сигнализаций. Замок зажигания – здесь Вы найдете постоянный плюс, зажигание, АСС (первое положение ключа для включения некоторых устройств в автомобиле, таких как магнитола), стартер. Не следует подключать провод зажигания, идущий от сигнализации на провод АСС в автомобиле. Поворотники или габариты следует подключать непосредственно на самих переключателях либо в жгуте проводов водительского порога. Концевики дверей – проще всего взять сигнал с плафона салонного освещения. Если машина не «молодая» можно подключиться к водительскому концевику – так как они все подключены параллельно (следует проверять). Особое внимание следует уделить центральному замку далее ЦЗ. Обычно это самое сложное подключении в автомобиле, на котором установлен штатный ЦЗ. Это мы рассмотрим в отдельной статье.

Схема подключения сигнализаций

Схема подключения сигнализаций – необходима в нескольких вариантах. При подключении новой сигнализации — с этим проблем не возникает, потому что идет в комплекте. При переподключении – в этом случае схема нужна для той сигнализации, которая удаляется из автомобиля. Либо при неисправности или при подключении дополнительных функций. В случае, когда инструкции нет, ее можно найти в интернете по ключевому запросу.

Если по какой-то причине не удалось найти схему подключения сигнализации, а Вам необходимо переподключить ее – то необходимые провода придется прозванивать контролькой.

Иногда бывает такое, но очень редко, когда назначения проводов написано на блоке и плате сигнализации, правда на английском языке и сокращенно, что не всегда бывает понятно с первого раза.

Кроме схемы, важна инструкция по использованию и программированию сигнализации. Большинство схем и руководств от современных охранных систем Вы найдете у нас на сайте.

Этот сайт поможет Вам найти

Точки подключения сигнализаций
Схемы подключения сигнализаций
Инструкции по эксплуатации сигнализаций
Инструкции по подключению сигнализаций
Удачи Вам в установках, не забывайте, что всю информацию необходимо проверять перед подключением.

Точки подключения сигнализаций к более чем 5000 машин

Так же много другой полезной информации можно скачать БЕСПЛАТНО на нашем сайте в закладке «СКАЧАТЬ«

Как открыть машину без ключа

Как открыть машину без ключа
Друзья, сегодня речь пойдет о том, как самостоятельно открыть машину, если Вы забыли ключи внутри салона. Представьте такую ситуацию: Вы сели в автомобиль, завели двигатель – и вдруг Вас «клюнуло» проверить давление в шинах или состояние фар. Вышли, дверь по-привычке захлопнули… И поняли, что Вы – молодец. Ключи остались ждать Вас внутри.
Как же открыть машину, если запасных ключей у Вас нет? Для оперативности можете воспользоваться проверенным высокотехнологиным средством, имя которому – кувалда.
Но Steer предложит Вам способы получше. Читаем и успокаиваем нервы.

Способ №1. Вам понадобятся:
1, 5 м стальной проволоки или крепкой тонкой веревки,
Резиновая изолента
Деревянная кухонная лопатка
Что нужно делать: Ваша задача – протянуть проволоку с внутренней стороны автомобильной двери и накинуть петлю на конце проволоки на тягу дверного замка. Для того, чтобы не поцарапать стойку и дверь в тех местах, где Вы будете работать проволокой – лучше эти места проклеить изолентой. Если дверь захлопнулась плотно, потребуется ее немного отжать, чтобы провести проволоку – вот для чего нужна кухонная лопатка. Она не повредит покрытию кузова, и Вы сможете без ущерба немного отжать дверь автомобиля.
Итак:
1. Завязываем затягивающуюся петельку на проволоке так, чтобы один конец проволоки до петли был длинным, а другой, по другую сторону петельки – коротким, сантиметров 15.
2. Набрасываем длинный конец на предварительно отжатую дверь авто. Аккуратно протягиваем петельку внутрь, стараясь набросить ее на тягу замка. Есть.
3. Тянем проволоку за оба конца вверх.
4. PROFIT! Дверь открыта.

Способ №2. Вам понадобится: теннисный мяч с предварительно проковырянной в нем небольшой круглой дырочкой (0,5 см в диаметре, примерно).
Что делаем?
1. Плотно прикладываем мячик отверстием к дверному замку автомобиля.
2. Резко сожмите мяч, чтобы воздух вошел в замок (не переживайте, если с первого раза не получится – пробуйте!).
3. Вуа-ля! Можете доставать из машины свои ключи.

Если у автомобиля разрядился аккумулятор и не получается открыть автомобиль с помощью центрального замка на сигнализации, а механические замки не работают или замерзли — то тоже есть несколько вариантов действий. Первый вариант это добраться до тросика замка капота. Обычно он идет от замка капота к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Самое простое это подцепить его проволокой возле левой фары или радиатора и резко дернуть. Второй вариант это подать дополнительное электричество от другого аккумулятора. Для этого необходимо поставить АКБ рядом с машиной, взять провода прикуривателя, один одеть на минус АКБ и на массу автомобиля, со вторым, подключенным к ‘плюсу’ АКБ залезть под машину и соединить его с плюсом стартера.
Второй человек в этот момент открывает машину брелком/ключом, чем там её обычно открывают…

Кроме вышеупомянутых способов, на просторах интернета Вы можете встретить байку о том, как открыть машину с помощью сотового телефона. Мол, если позвонить кому-то с запасным ключом, то он сможет передать сигнал с ключа через мобильник на замок автомобиля. Это всего лишь миф. Ключи автомашин используют ИК-сигнал или радиосигнал для закрытия двери. Сигнал этот невозможно передать иначе, чем напрямую — при небольшом расстоянии ключа от ИК-применика или автомобиля.
Так что Вам остается проволока, мяч и терпение. И само собой полезные инструкции по конкретной машинке. И в будущем – внимательное отношение к тому, где находятся Ваши ключи. Удачи на дорогах.

Доступ к базе инструкций по открытию автомобилей всегда будет доступен  по ССЫЛКЕ

И не забывайте, что в случае утраты старого ключа мы можем изготовить Вам НОВЫЙ чип ключ и удалить из машины старые.

Теперь Вы знаете, как открыть машину без ключа

Инструкции по автосигнализациям скачать БЕСПЛАТНО без всяких кодов подтверждения и прочих разводов.

Этот раздел сайта включает инструкции по эксплуатации предназначенные для автосигнализаций, распределенные по производителям техники. Найдите и  бесплатно скачайте  руководство по применению требующееся Вам, пройдя в нужный раздел или выберите одну из форм поиска, которые находятся вверху сайта. Инструкция пользователя сигнализации поможет Вам разобраться в функциях, а следование правилам использования увеличит продолжительность службы прибора.

Так же пригодится мастерам, для установки автосигнализаций, в случае утраты инструкции или схемы, в случае исправления подключения, если автосигнализация установлена а инструкция потерялась со временем или не была передана бывшим владельцем Вашего автомобиля.

Инструкции на старые и новые модели автосигнализаций с обратной связью, автосигнализации с обратной связью и автозапуском, простые автосигнализации.
Здесь Вы можете бесплатно без регистрации скачать инструкцию на автосигнализацию:
— инструкции по установке автосигнализаций,
— инструкции по эксплуатации автосигнализаций,
— схемы подключения автосигнализаций,
— руководство пользователя автосигнализацией,
— фото автосигнализаций.
Почти Все инструкции на русском языке.

База данных по инструкциям сигнализаций содержит следующие автосигнализации:

A.P.S
Alligator
Ame
BIOCODE
Bruin
Cenmax
Centurion
Challenger
Cobra
Exellent
Inspektor
Jaguar
KGB
Kopel
Leopard
Magic Systems
Mongoose
Pantera
Partisan
Phantom
Pharaon
Sher Khan
Star Line
Terminator
Tomahawk
Множество других

Доступ к базе сигнализаций всегда будет доступен на нашем сайте по автолектрике по ССЫЛКЕ

Огромная коллекция. Если ВДРУГ чего-то нет — пишите. выложим.

Тюнинг коробки передач С чего начать?

Оказывается, что если водителю удается постоянно удерживать стрелку тахометра в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности, то разгон получится наиболее интенсивным. А сейчас мы вспомним об агрегатах, которые позволяют этой мощностью правильно распорядиться. То есть поговорим о тюниге коробки передач автомобиля, с чего начать модернизацию трансмиссии.
С чего начать тюнинг коробки передач?

Итак, для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра. В принципе, добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Например, самый характерный дефект коробки передач вазовских „девяток“ и „десяток“ — износ синхронизатора второй передачи. А возникает он в том числе из-за того, что там велика разница между передаточными числами первой и второй ступеней, и синхронизатору приходится уравнивать резко отличающиеся угловые скорости первичного и вторичного валов. Достается и водителю: чтобы обеспечить автомобиль сколько-нибудь приемлемым запасом тяги после переключения на вторую передачу, нужно еще на первой, выслушивая рев мотора, хорошенько его „выкрутить“.

Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям. Получается, на маломощных вазиках ряд передаточных чисел и без того „растянут“ без меры (для уверенного трогания с нагрузкой здесь требуется „короткая“ первая), так еще и жизненно необходимая для сближения ступеней «пятая» передача оказалась незадействованной.

Как с этим бороться? Выход один: сохранив корпус коробки, заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый.

На рынке появились многочисленные варианты тюнинговых трансмиссий для „восьмерок“, „девяток“ и „десяток“, разработанных с использованием спортивного опыта. Разных рядов нынче предлагается множество: „пятый“, „шестой“, „седьмой“, „восьмой“, „одиннадцатый“, „восемнадцатый“… Отличаются они, естественно, передаточными числами, а значит, и характером, который они сообщают автомобилю. Например, „восьмой“ и „двенадцатый“ ряд близки серийному и вкупе с серийными же или слегка форсированными моторами неплохо подходят для относительно неспешной езды. Совсем другое дело — „шестой“ и „седьмой“. Оба имеют шесть ступеней,прекрасно согласуются с самыми „заряженными“ двигателями и позволяют не просто динамично ездить, но и выступать в соревнованиях.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие — наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“, и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

главная пара для тюнинга коробки передачУстанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? За отдельную и весьма немалую плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало,нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно — примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят).

Кстати, до сих пор мы ничего не говорили о сцеплении. Неужели с ним нет никаких проблем при тюнинге коробке передач? Если речь идет об отечественных автомобилях, „заряженных“ без применения наддува, то можно сказать, что нет — 150-170 Нм крутящего момента, развиваемые лучшими тюнинговыми моторами на вазовских машинах, без проблем переваривает и стандартный механизм. Можно разве что порекомендовать использование качественной „корзины“ и ведомого диска какой-нибудь надежной фирмы

Нужно ли прогревать автомат
В последнее время в теме «греть не греть двигатель» преобладает такое мнение: обычный атмосферный бензиновый двигатель можно практически не прогревать, а сразу ехать, естественно, избегая больших нагрузок на мотор. Исключение — сильный мороз, когда масло как сметана и прогрев, конечно, необходим. Справедливо ли это также для АКПП? При условии, что автомобиль негарантийный и хочется максимально продлить ресурс АКПП, а с другой стороны — не тратить излишнее время на прогрев. Речь о Honda Fit 2010 г.в. с классическим «автоматом». Спасибо».

На самом деле в споре на тему «греть или не греть двигатель» все же существует две позиции. Главная аргументация сторонников прогрева на месте — якобы при «холодном» пуске двигатель работает в режиме масляного голодания (за время длительной стоянки все стекает в масляный поддон), соответственно, нужно какое-то время, чтобы все детали получили необходимую смазку. Есть и другая аргументация: устойчивость работы и «отзывчивость» не прогретого двигателя, риск «подморозить» солярку при выезде на трассу на «холодном» дизеле и т.д.

Вот позиция тех, кто предпочитает прогрев в движении: чем дольше двигатель работает «на холодную», тем хуже — выше расход топлива, больше вред, наносимый экологии. При этом без нагрузки мотор будет прогреваться долго, особенно если это современный дизель. Поэтому стоит как можно раньше начинать движение, но первые километры ехать аккуратно, чтобы двигатель работал под малой нагрузкой.

Собственно этот спор и не прекращался, пусть даже сторонников второго подхода в последнее время стало больше, благо, современные технологии это позволяют: масла обеспечивают защитную пленку на деталях, система впрыска позволяет работать «на холодную» без провалов. Но заметим, что спор этот касается ситуаций, когда температура воздуха близка к нулевой. Ведь практически все согласны с тем, что в сильный мороз прогрев на месте необходим, а начинать движение следует с минимальными нагрузками на все узлы автомобиля. В том числе и на коробку передач, будь то «механика», «автомат», «робот» или вариатор.

На просторах Интернета можно встретить следующую рекомендацию: в течение нескольких минут АКП следует «прогреть», последовательно включая все передачи (сначала те, что предназначены для движения вперед, затем реверсивную, останавливаясь на каждой по 10-15 секунд). Процедура выполняется на месте, автомобиль удерживается от движения рабочим тормозом.

Впрочем, в руководствах по эксплуатации подобные рекомендации, как правило, отсутствуют, да и сами мастера, специализирующиеся на обслуживании и ремонте АКП, подобные действия считают излишними. Однако это не отменяет необходимости обеспечить коробке щадящий режим работы в условиях низких температур.

Так что при холодном пуске даем поработать двигателю несколько минут, не трогая коробку передач (в некоторых РЭ прямо указано на необходимость оставлять селектор в положении P). В сильный мороз прогрев на месте следует увеличить примерно до 10-12 минут — это время, необходимое на очистку автомобиля от снега и льда. Начинать движение специалисты рекомендуют после того, как двигатель перейдет с повышенных оборотов на более низкие.

Следует понимать: если через несколько минут работы двигатель уже хоть как-то прогрет, то коробка — в меньшей степени, а другие узлы, содержащие масло (а это гидроусилитель руля, трансмиссионные редукторы, амортизаторы), и вовсе пока холодные. Именно по этой причине и существует рекомендация первые километры пути преодолевать в щадящем режиме, избегая резких действий органами управления (рулем, «газом», тормозами), аккуратно проезжая неровные участки дороги, не подвергая двигатель, коробку, подвеску сколь-либо значительным нагрузкам.

Небольшой прогрев на месте (чем сильнее мороз, тем дольше) и щадящий режим в первые минуты движения при эксплуатации в условиях низких температур и есть достаточные условия для сохранения ресурса коробки передач. Само собой, при соблюдении прочих условий (своевременная замена масла и фильтра, соблюдение эксплуатационных ограничений по буксировке, стилю вождения и прочие).

Слово эксперту

— Вообще на Jazz/Fit устанавливались различные варианты автоматических трансмиссий, включая гидромеханический «автомат», «робот» и вариатор, — отмечает Александр Кондрашов, специалист по обслуживанию японских автомобилей. — Прогрев любой из этих коробок нужен. Как только температура опустилась ниже плюс 5, прежде чем куда-то ехать, несколько минут двигатель обязательно должен поработать. Кстати, все говорят о том, что прогрев нужен, предполагая неприятные последствия работы двигателя и коробки «на холодную». Но есть еще один момент — короткие поездки по городу, когда автомобиль попросту не успевает толком прогреться, двигатель и коробка постоянно работают в таком неблагоприятном режиме. Но чтобы продлить жизнь «автомата», важно соблюдать и другие правила: следить за уровнем масла, а в идеале не допускать его утечек, менять не реже чем каждые 60.000 километров, причем использовать только оригинальное масло! Тогда коробка проживет долго и счастливо.

ГАИ рекомендует совершать покупки заранее, чтобы избежать пробок и проблем с парковкой в предновогодние дни

ГАИ рекомендует совершать покупки заранее, чтобы избежать проблем с парковкой в предновогодние дни
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание участников дорожного движения на значительное увеличение количества транспортных средств и пешеходов вблизи торговых центров BIGZZ ТРЦ «Экспобел» и «Евроопт» на ул. Монтажников, связанное с подготовкой к предстоящим рождественским и новогодним праздникам. Особенно это будет актуально в самый канун Нового года.

Во избежание заторовых ситуаций и ДТП Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учесть данную информацию и не откладывать посещение указанных объектов на самый последний день.

Автомобильные пробки являются проклятием в вашей жизни, а также отличным способом потратить время зря. В этой статье мы рассмотрим несколько способов, которые могут помочь вам вычеркнуть автомобильные пробки из вашей жизни (и сохранить ваше здравомыслие).

Как избежать пробок:

Посмотрите по карте альтернативные маршруты. Найдите хотя бы два дополнительных пути, по которым вы сможете добраться до места назначения. Лучше всего запастись пятью вариантами (даже если некоторые из них отличаются хотя бы одной улицей).
Просматривайте карты, как он-лайн, так и офф-лайн. Используйте различные цветные маркеры на бумажной карте, чтобы изучить маршруты. Сейчас, многие картографические сайты могу предложить альтернативные маршруты и варианты путей, по которым ехать не стоит.
Спросите коллег или людей, которые ездят тем же маршрутом. Возможно, они знают короткий путь.
Также, полезно знать, как именно перейти с одного маршрута на другой, с разных точек вашего пути. Таким образом, если вы узнали, что впереди пробка, то сможете быстренько ее обогнуть.

Попробуйте ездить по альтернативным маршрутам. Делайте это в те дни, когда знаете, что можно немного опоздать, если вдруг выяснится, что ехать этим маршрутом пришлось дольше. Важнее всего выйти из дома во столько, во сколько вы обычно выходите на работу. Если вы выйдите раньше, то можете ошибочно подумать, что этот маршрут оказался короче, хотя, на самом деле, это просто из-за того, что дороги были менее переполнены в этот конкретный момент (как и большинство маршрутов, в любом случае, смотрите следующий пункт).

Играйте со временем. Если на маршруте, по которому вы обычно двигаетесь, часто возникают пробки, то поговорите со своим начальником о возможности сдвинуть время начала и окончания рабочего дня. Иногда, сдвиг в один час, может существенно уменьшить время, проведенное в транспортном средстве.

Прежде чем выйти из дома, поинтересуйтесь ситуацией на дорогах. Данную информацию можно получить на радио, в новостях и интернете. Как только вы выехали, продолжайте слушать отчеты о ситуации на дорогах по радио.

Используйте GPS устройство с обновлением данных о ситуации на дороге, во время поездки. Обычно, это устройство стоит менее 200$, а некоторые требуют дополнительных абонентских расходов. Дополнительные факторы, которые необходимо рассмотреть, это простота использования, размер экрана и озвучивание названий улиц.

Подключите уведомления о состоянии движения на дорогах, на своем телефоне. Однако, с этим следует быть осторожным, так как просмотр телефона во время вождения очень отвлекает.
Используйте Twitter. Узнайте, каким образом люди делают посты о состоянии движения на дорогах, и сделайте так, чтобы эти сообщения отправлялись на ваш телефон. Например, обновления «@commuter» и вашего городского аэропорта, оповестят вас о твитах людей, которые делятся информацией о траффике через интернет
Рэнд МакНалли также предлагает обновление трафика, присылаемого на ваш телефон.
Также, вы можете найти специальные сайты в интернете, которые сообщают о ситуации на дорогах, но это отвлечет ваше внимание от дороги, что не рекомендуется. Даже если вы в пробке, то можете врезаться в машину, которая находится перед вами, или еще больше задержать движение тем, что не едете, когда место освобождается, так как смотрите в мобильный телефон.

Избавьтесь от автомобиля. Это не только лучше для вас, но и для окружающей среды.
Передвигайтесь на велосипеде
Пользуйтесь общественным транспортом.
Просите разрешение у начальства на то, чтобы работать на дому
Подумайте о том, чтобы переехать поближе к месту работы.

Мотоцикл. Если вы живете в Великобритании или в Калифорнии, езда на мотоцикле между полос разрешается до тех пор, пока это делается безопасно и осмотрительно. Вы можете ехать прямо через движение, и не нужно менять свой маршрут.

Переезд. Лучше всего переехать в город, где меньше автомобильных пробок

Предупреждения
Всегда следуйте правилам, дорожным знакам и ограничениям скорости, ведь если машина будет в потоке, то пробка не возникнет.
Не сигнальте тем, кто пытается перестроиться в другую полосу, или выехал перед вами.
Сосредоточьтесь на дороге, вместо того, чтобы болтать, использовать мобильный телефон, или заниматься другими вещами.
Во многих странах и регионах, использование мобильного телефона за рулем является незаконным. Вы должны быть в курсе быстро меняющихся законов в этой сфере.
Альтернативные маршруты быстро оккупируются машинами, если на дороге произошла крупная авария. Через 15 минут после аварии менять маршрут нет смысла.
Не стоит садиться за руль, когда чувствуете сонливость, усталость, или вас отвлекает что-то. Вы можете спровоцировать аварию, и стать причиной пробки.

Устройство генератора автомобиля.
• сохрани информацию к себе на стену. ?

— Строение генератора автомобиля представляет собой совокупность отдельных элементов собранных в одном корпусе.

• 1.Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет «окна» для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора.

• 2.Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак.

• 3.Ротор представляет собой электромагнит и имеет одну обмотку. Обмотка располагается на валу ротора. Сверху обмотки ротора расположен сердечник из ферро магнитного материала. Диаметр сердечника на 1,5-2 мм меньше диаметра статора. Для подачи напряжения управления с реле-регулятора на обмотки ротора, применяются медные кольца, которые располагаются на валу и соединены с обмоткой ротора посредством графитовых щеток. Реле-регулятор, выполняет функцию контроля и регулировки напряжения на выходе генератора. Выполнен в виде электронной схемы и имеющий выходы к щеткам.

• 4.Реле-регулятор может устанавливаться как непосредственно в корпусе генератора, в этом случае регулятор выполняется в одном корпусе со щетками. Или отдельно от генератора, тогда щетки устанавливаются на щеткодержатель.

• 5.Выпрямительный мост имеет шесть диодов с прямым током более 40 Ампер. Диоды располагаются на токопроводящих основаниях (плюсовом и минусовом), попарно и соединены по схеме Ларионова. Соединение по этой схеме позволяет на выходе получить постоянное напряжение из трёхфазного переменного. В народе выпрямительный мост именуется «подковой», потому, что токопроводящие основания диодов для удобного расположения в корпусе, имеют вид подковы.

— В основу работы автомобильного генератора положен принцип порождения переменного электрического напряжения в обмотках статора под воздействием постоянного магнитного поля, которое образуется вокруг сердечника ротора. Двигатель приводит в действие ротор генератора при помощи ременной передачи. На обмотку возбуждения (ротора) подается постоянное электрическое напряжение, достаточное для образования магнитного потока. При вращении сердечника вдоль обмоток статора, в последних наводится ЭДС. Сила магнитного потока регулируется реле-регулятором, увеличением или уменьшением подаваемого напряжения на щетки, и зависит от нагрузки, снимаемой с плюсовой клеммы генератора. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах 13,6 в летнее время и 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов у которых имеется встроенный контроль температуры окружающего воздуха). Такого напряжения достаточно для дозаряда аккумулятора и поддержания его в заряженном состоянии. Бортовая сеть так же питается от клеммы генератора автомобиля и включена параллельно аккумулятору.

Как самому отрегулировать фары

? Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

? Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

? Как отрегулировать фары?

Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

? Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

? Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.