Отключить иммобилайзер

Последние новости

Что такое EGR
назначение и принцип действия

Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.

Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.

EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.

Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.

Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.

А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше — и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

? Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газов

Хотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:

• с датчиком противодавления выхлопных газов;
• с датчиком температуры выхлопных газов;
• с датчиком положения клапана EGR;
• с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда — зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.

В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.

На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.

? Неисправности и обслуживание системы EGR

Со временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных маслосъемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая маслосливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.

От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск. На бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения, а работа дизелей становится «жесткой». На турбодизельных моторах незакрывающийся клапан EGR снижает производительность турбины. На некоторых автомобилях блок управления при нарушениях в работе системы EGR переводит двигатель в аварийный режим.

Иногда клапан EGR под воздействием высоких температур прогорает, что равносильно его заклиниванию в открытом состоянии. Причинами прогара могут быть неправильная работа системы управления клапаном, высокое противодавление выхлопных газов, неисправный перепускной клапан турбокомпрессора. Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува.

Необходимо отметить, что все вышеописанные неприятности характерны для пневмоклапанов, управляемых разряжением. Электрические же клапана гораздо меньше подвержены закоксовыванию. Парадоксально, но их ресурс ниже, чем у пневмоклапанов из-за механического износа подвижных деталей. Увеличившиеся зазоры забиваются сажей, причем очистке клапан не поддается, необходима только замена.

Однако не во всех проблемах, связанных с пневмо — EGR, повинен клапан. Иногда виноваты детали вакуумной системы или управляющие элементы. Поэтому не стоит торопиться демонтировать клапан, вначале нужно проверить, подается ли на него разряжение. На большинстве автомобилей вакуумом управляются не только клапан EGR, но и, например, клапан регулирования давления турбокомпрессора, заслонки во впускном коллекторе, заслонки климатической установки, усилитель тормозов и т.д. (все зависит от конкретной модели). Повреждение любой вакуумной трубки или заедание клапана, подсос воздуха во впускном коллекторе скажется на работе EGR. К нарушениям может приводить и неисправный управляющий электроклапан, подающий разрежение на пневмоклапан, и неисправный датчик, входящий в систему управления EGR.

Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного. Несложное и своевременное обслуживание системы поможет продлить ей жизнь. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара с помощью жидкости для очистки карбюратора. Делать это нужно осторожно, чтобы жидкость, агрессивная к резине, при попадании на диафрагму клапана не повредила ее. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо очищать.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На турбодизелях возможны проблемы с регулированием давления наддува и повышенным износом турбины. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

Отключить клапан ЕГР Вы можете у нас

Спасибо,что прочитали статью до конца ?

Удачи на дорогах ?

Как самостоятельно выбрать колесные диски?

? Рано или поздно, хотя возможно и никогда, вам, уважаемые автолюбители, придется выбирать себе колесные диски. Но, судя потому, что вы еще читаете статью, настал момент выбора нужного комплекта дисков. Пожалуй, начнем со всеми известных фактов.

Существует три вида колесных дисков:

• штампованные;
• литые;
• кованые.

Самыми популярными являются штампованные диски, свою популярность заслужили небольшой стоимостью.

Следующие по популярности — литые диски, они легче, что улучшает технические характеристики авто. Литые диски, со всяко возможным дизайном, автоматически повышают «статус» вашей ласточки в глазах знатоков да и просто дилетантов. Но сами понимаете, цена у них на порядок выше, нежели у штампованных.

И самые крутые и дорогие — это кованые диски. Из-за своей дороговизны они не особо востребованы, но по всем характеристикам имеют самые лучшие показатели. Вот основные параметры, с которым придется разобраться при выборе колесных дисков, смотри рисунок 1:

Рисунок 1
R – это обозначение монтажного диаметра в дюймах (например R16);
PCD— обозначение количества отверстий для крепежа диска и диаметр между центрами, мм (например 5*112, где 5 — количество отверстий, 112 — диаметр между центрами);
ET — обозначает величину вылета (выноса) диска, мм;
d — обозначает диаметр ступичного отверстия диска (вынос), мм.
B — обозначает ширину обода диска, дюймы;
Как узнать какого диаметра нужен диск?
Идем к машине, внимательно смотрим на резину, ищем такую надпись: 185/65 R15.
R14, 15, 16, 17, 18, 19 и т. д. – это и есть диаметр ваших колес в дюймах.
Определим B (ширину обода диска). Важно знать, что ширина обода диска должна быть меньше ширины шины на 25-30%. По средствами простых арифметических действий определим ширину:

185/ 25,4 =7,28; 7,28-(25%)=5,43 и полученное число округляем до ближайшего значения из стандартного ряда, например 6 дюймов.
Теперь определим количество отверстий для крепление диска и PCD (диаметр между центрами). Автолюбители, помните, если у вас на колесе 10 болтов — это не значит, что их реально 10! Скорее всего 4-5. Нужно открутить обманки или снять колпаки и посчитать. Определить PCD (диаметр между центрами) самостоятельно будет сложнее. Вам нужно вооружиться: штангенциркулем, линейкой, рулеткой (можно и другими средствами измерений), поточнее прицелиться и измерить с точностью до миллиметра размер от центра одного болта до центра противоположного.
ET (величина вылета), данную величину нужно смотреть по каталогу, в зависимости от марки вашей машины. Хочется обратить внимание на величину ET (вылет диска). Вылет должен строго соответствовать требованиям производителя и никакое отклонение ни в какую сторону не может быть допустимым. Изменение вылета диска на незначительную величину, всего на пару миллиметров, скажется на сроке службы подвески, но это при самой благоприятной ситуации. Могут случится вещи намного хуже. Вывод: очень тщательно подходите к подбору дисков и не соглашайтесь ни на какие компромиссы.
d (диаметр ступичного диска DIA) — это диаметр ступицы с зазором, его тоже можно измерить самостоятельно, при помощи линейки или штангенциркуля. Еще обратим внимание на то, что некоторые диаметры центрового отверстия достигаются с помощью специальных пластиковых, либо металлических колец, внутренний диаметр которых соответствуют диаметру ступицы автомобиля.

Как уменьшить вред от сабвуфера
Многие автолюбители в борьбе за громкость и качество звучания музыке в салоне своей машины помимо обычных динамиков дополнительно устанавливают сабвуфер, иными словами мощный излучатель звуков низкочастотного диапазона. Такие устройства и в самом деле позволяют повысить громкость и улучшить воспроизведение музыкальных произведений любого стиля во время движения, а также сделать авто желанным гостем на любой тусовке на природе.

Между тем, далеко не все автолюбители знают о том, что сабвуфер при своей работе способен нанести определенный вред не только водителю и пассажирам, но и самому автомобилю.
Если говорить про здоровье людей, то при определенных условиях низкие частоты оказывают негативное влияние на головной мозг, что сопряжено со снижением параметров слуха, появлением головных болей и ряда психических заболеваний.
Что же касается автомобиля, то при неправильной эксплуатации сабвуфера в течение всего одного месяца (прежде всего это касается прослушивания на максимальной громкости), коррозия отдельных элементов кузова способна достичь такого же уровня как и после пяти лет «обычной жизни» автомобиля.
Впрочем, все выше сказанное совсем не означает того, что следует полностью отказаться от этого достаточно приятного аксессуара, однако определенные меры по снижению отрицательного воздействия низких частот, воспроизводимых мощным сабвуфером, принять все же рекомендуется.
Прежде всего, следует проверить надежность установки сабвуфера (состояние креплений и отсутствие люфтов, способных привести к вибрации), а также соответствие магистральной проводки типу устройства, качество изоляции проводов и отсутствие ошибок их расположения поблизости от источников электромагнитных помех (все указанные факторы способны привести к искажению звука и генерированию паразитных, вредных частот).

Далее, после установки активного сабвуфера в обязательном порядке осуществляется его настройка и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
Предварительно выставляем на «ноль» все регулировочные органы головного устройства. На усилителе фильтра, отведенного под канал сабвуфера выбираем позицию «LPF», а частоту среза кроссовера выставляем в диапазоне 50-70Гц;
Переключатель фильтра фронтального канала (как правило, он расположен на панели усилителя) переводим в положение «HPF», при этом частота среза определяется в промежутке 70-90гц. В случае выбора «пассивного деления», то есть кроссовера, настройки на этом можно считать завершенными. В случае же использования поканального усиления, придется дополнительно выполнить отладку высокочастотных динамиков;
На следующем этапе настраивается чувствительность, для чего на усилителе соответствующий указатель устанавливается в ноль, а на головном устройстве громкость выводится на максимум. Затем регулятор чувствительности на усилителе плавно поворачивается в сторону усиления до тех пор, пока не появятся значимые искажения звука. Правильная настройка будет в максимальном положении, где искажения не ощущаются.

Обращается внимание на то, что при правильной настройке забвуфера звук должен исходить как бы из центра салона и басы, в задней его части, явно выражено звучать не должны. При появлении такого эффекта можно попробовать включить сабвуфер в противофазе к усилителю, для чего достаточно развернуть фазовый регулятор «саба» на 180 градусов. При отсутствии такого регулятора меняют местами отрицательный и положительный провода подключения устройства.

К сожалению, даже при правильной установке и идеальной настройке сабвуфера далеко не всегда удается избавиться от привычки устанавливать рукоятку громкости на максимум и тут уж нужно разобраться в причинах такого поведения, которое, как правило, объясняется желанием заглушить посторонние звуки и идущие извне и в том числе от работающего двигателя. При желании и некоторых затратах данная проблема также имеет свое решение и заключается такое решение в выполнении проклейки салона специальными звукоизолирующими материалами, причем данную работу можно выполнить как на специализированной станции, так и самостоятельно. Характерно, что после проведения такой процедуры качество звучания улучшается примерно на 25% и в ряде случаев это обстоятельство позволяет отказаться от сабвуфера, как такового.

Сенсорный датчик коленчатого вала

Задача сенсорных датчиков коленчатого вала состоит в определении
числа оборотов и положения коленчатого вала. Обычно они размещаются
поблизости от маховика на зубчатом венце. Существуют две
конструкционные разновидности: индуктивный датчик и датчик Холла.
Перед проверкой сенсорного датчика коленчатого вала необходимо в
обязательном порядке выяснить, с каким видом датчика мы имеем дело.

Принцип действия
Вращательное движение зубчатого венца вызывает изменение
магнитного
поля. Генерируемые магнитными полями различные сигналы напряжения
направляются на управляющее устройство. На основании полученных
сигналов управляющее устройство рассчитывает число оборотов и поло-
жение коленчатого вала, чтобы получить ценную информацию,
необходимую для впрыскивания топлива и установки момента зажигания.
Сенсорный датчик коленчатого вала

Последствия
При выходе сенсорного датчика коленчатого вала из строя можно выхода
из строя наблюдать следующие симптомы:
? перебои в работе двигателя
? остановка двигателя
? регистрация кода отказа
Причины выхода из строя могут быть следующие:
? короткое замыкание внутри датчика
? разрыв проводника
? короткое замыкание проводника
? механическое повреждение колёсика датчика
? загрязнение металлической стружкой

Поиск неисправности
? просмотр перечня зарегистрированных неисправностей
? проверка электрических соединений проводников сенсорного датчика,
разъёма и сенсора на правильность подсоединения, обрыв и коррозию
? обратить внимание на загрязнение и повреждения
Сенсорный датчик коленчатого вала
Непосредственная проверка исправности сенсорного датчика
коленчатого вала может быть сопряжена с большими трудностями, если
нам неизвестна точная конструкция датчика. Перед проверкой
необходимо выяснить, идёт ли речь об индуктивном датчике или датчике
Холла. Визуально оба датчика не всегда отличаются друг от друга.
Наличие трёх контактов в разъёме не позволяет с уверенностью сказать,
с каким типом датчика мы имеем дело. В данном случае помощь могут
оказать данные производителя и данные из каталога запасных частей.
Если не удалось со всей уверенностью выяснить тип датчика, то для
проверки нельзя использовать омметр. Он может повредить датчик
Холла.

Сенсоры:
Сенсорный датчик коленчатого вала
Если на сенсорном датчике имеется двухштырьковый разъём, то речь
идёт
в первую очередь об индуктивном датчике. В данном случае можно
определить внутреннее сопротивление, вероятное замыкание на массу и
сигнал. Для этого нужно отключить разъём и проверить внутренне
сопротивление сенсора. Если внутреннее сопротивление составляет
величину от 200 до 1.000 Ом (в зависимости от паспортных данных), то
сенсорный датчик исправен. При величине 0 Ом речь идёт о коротком
замыкании, при величине в несколько Мом – о разрыве. Проверка на
замыкание на массу проводится путём подключения омметра к
соединительному контакту массы автомобиля. Значение сопротивления
должно быть близко к бесконечности. Проверка с помощью осциллоскопа
должна показать синусоидальный сигнал достаточной величины. Если
речь идёт о датчике Холла, то напряжение сигнала должно иметь
прямоугольную форму, необходимо проверить подачу напряжения
питания. В зависимости от числа оборотов должен появиться сигнал
прямоугольной формы. Ещё раз следует подчеркнуть: использование
омметра может повредить датчик Холла.

Рекомендации по монтажу
Необходимо обратить внимание на правильный зазор колёсика датчика и
правильную установку сенсорного датчика.

Как влияет конструкция распредвала на работу двигателя? ? ?

Существует три важных характеристики конструкции распредвала, которые управляют кривой мощности двигателя: величина подъема клапанов, продолжительность открывания клапана и фазы газораспределителя распредвала. О них и поговорим в данной статье и рассмотрим влияние конструкции распредвала на работу двигателя.

Подъем клапана измеряется в миллиметрах и представляет собой максимальное расстояние, на которое клапан отходит от седла. Продолжительность открывания клапанов — это отрезок времени, измеряемый в градусах поворота коленчатого вала. Продолжительность обычно измеряется после того, как клапан поднялся от седла на малую величину, часто составляющую 0,5 или 1,2 мм.

Каждый из критериев конструкции распредвала связан с другими и модификация одного повлияет на то, как другие улучшат или ухудшат работу двигателя. Но, вообще говоря, увеличение подъема клапана и продолжительности его открывания или оптимизация фаз газораспределения увеличивают мощность.

После небольшого увеличения подъема клапана и продолжительности его открывания, кривая мощности смещается выше в область оборотов. Когда продолжительность открывания и, в меньшей степени подъем увеличиваются еще больше, двигатель может быть даже неспособен работать на низких оборотах.

«Гоночные» распредвалы с большой продолжительностью открывания часто имеют низко-оборотный. предел «холостого хода» 2000 об/мин или даже выше. Распредвалы с большой продолжительностью открывания можно сделать более «цивилизованными» путем изменения моментов открывания и закрывания клапанов, но компромиссом будет максимальная мощность.

Из трех главных критериев конструкции, используемых на распредвале: продолжительность открывания клапанов, подъем клапанов и фазы газораспределения, продолжительность открывания наиболее хорошо известна среди конструкторов форсированных двигателей. Такое распространенное понимание происходит из-за непосредственной манеры влияния продолжительности открывания на мощность двигателя. Из общих соображений можно сказать, что чем дольше удерживаются открытыми клапаны, тем большая максимальная мощность двигателя будет получена. Если продолжительность открывания клапана увеличивается более определенной величины, дополнительная максимальная мощность будет получена ценой качества работы двигателя на низких оборотах.

Для гоночных применений максимальная мощность является практически единственной целью, но для «обычных» автомобилей с форсированными двигателями очень важными являются приемистость и крутящий момент на низких оборотах.

Увеличение подъема клапана может быть полезным вкладом в увеличение мощности, т. к. оно может добавить мощность без существенного влияния на характеристики двигателя на низких оборотах. В теории конструкция распредвала с короткой продолжительностью открывания клапанов для увеличения максимальной мощности. Теоретически это будет работать. Однако, механизмы привода клапанов не такие простые. В этом случае высокие скорости движения клапанов, обуславливаемые этими профилями, существенно уменьшают надежность двигателя.

Когда продолжительность открывания клапана уменьшается, то на перемещение клапана из закрытого положения до полного подъема и возвращения обратно остается меньше времени. Когда продолжительность становиться еще короче, потребуются клапанные пружины с увеличенным усилием и часто становится механически невозможным приводить в движение клапаны даже при относительно низких оборотах.

? Что же является практичным и надежным значением максимального подъема клапана?

Распредвалы с величиной подъема, большей 12,7 мм, находятся в той области, которая непрактична для обычных двигателей. Распредвалы с продолжительностью такта впуска менее 280о, сочетающейся с величиной подъема клапана более 12,7 мм, обеспечивают очень высокие скорости открывания и закрывания клапанов. Это создает нагрузки на механизм привода клапанов, что заметно уменьшает надежность кулачков распредвала, клапанных пружин, стержней клапанов, направляющих втулок клапанов.

Хотя вал с высокими скоростями подъема клапанов может хорошо работать сначала, срок службы его и направляющих втулок клапанов может не превышать 20 000 км. К счастью, большинство фирм-производителей распредвалов конструируют валы так, что обеспечивается хороший компромисс между значениями подъема и продолжительности открывания клапанов, при долгом сроке службы и надежности.

Наиболее подробно обсуждаемые подъем клапанов и продолжительность такта впуска не являются единственными элементами конструкции распредвала, которые влияют на выходную мощность двигателя. Моменты, в которые клапаны открываются и закрываются по отношению к положению распределительного вала, являются такими же важными параметрами для оптимизации характеристик двигателя. Эти фазы газораспределения распредвала указаны в таблице данных, прилагаемой к любому качественному распредвалу.

Эта таблица данных числами и графически иллюстрирует угловые положения распредвала, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются. Они определяются точно в градусах поворота коленчатого вала перед (или после) ВМТ или НМТ.

Как выбрать первую машину
? Полезные советы новичкам, рекомендую почитать

Типичный начинающий водитель вопрос покупки первой машины обычно раздувает как минимум до масштабов вселенского собора. На уши подняты все знакомые, опрошены все родственники. Хорошо, если проблема решается просто получением от родственников старой машины, которую уже «не жалко», либо кто-то берет на себя труд подарить первый автомобиль и тем самым взять на себя и все тяготы выбора. Но чаще всего мандражирующий новичок все глубже погружается в темень вопросов выбора и эксплуатации машины, и новые знания только осложняют выбор, заставляя в очередной раз искать «знатоков» или перелопачивать какие-то интернет-ресурсы.

«НЕ ЖАЛКО»

«Классический» вариант совета — это предложение купить «ведрище», благо обычно сумма ограничена 50-60 тысячами рублей и, как ни странно, машин в этой ценовой категории всегда хватает. Поездить годик, стало быть, и продать. Аргументация обычно проста: «не жалко» и «все равно побьешь»…

Логика, конечно, в таком решении прослеживается, но почему-то регулярно встречаются люди, которые покупают вкусную пищу, несмотря на то, что «все равно завтра уже голодный», и не видно людей в касках на улице, которые так же параноидально рассчитывают получить кирпичом по голове, выходя на улицу (хотя вероятность-то ненулевая!).

Да и, честно говоря, не хотелось бы попадать хоть в малейшую аварию на машинах из списка «не жалко», банально потому, что лично себя каждый из нас жалеет и бережет, а стать инвалидом из-за какой-нибудь случайности в такой развалюхе можно легко, и даже не по своей вине.

Особенно радует осознание того факта, что с такой машиной новичок точно пройдет все круги «автосервисного ада», когда он будет слабо понимать, что же делают в сервисе и на что уходят его деньги. С хорошим шансом не починить действительно важную систему и попасть в аварию или просто опасную ситуацию из-за банального непонимания конструкции машины.

И помните: в конце-концов предполагается эту машину еще и продать. Просто выбросить деньги вместо покупки рыдвана было бы экономичнее, но если машина не закончила свой путь на свалке (хорошо, если без водителя), то предстоит еще один этап «посвящения в автомобилисты» — продать хоть кому-нибудь этот ад на колесах.

Как вы поняли, мы такой вариант категорически не рекомендуем. Шансы получить машину, которая не будет тянуть нервы и деньги в этом случае минимален, а шансы получить что-то относительно безопасное и удобное — вообще почти нулевые. А при отсутствии навыков диагноста и автослесаря…

В общем, это все для сильных духом и совершенно безденежных людей, которым не жалко выкинуть на ветер пару-тройку средних российских зарплат. Единственный реальный плюс такого решения — это то, что у вас будет шанс в совершенстве изучить конструкцию машины на почти живом примере и погрузиться в омут автосервисного жаргона, разводок и рынка запчастей, новых и бывших в употреблении. Не хотите всего этого знать? Не связывайтесь.

«ДА НИЧЕГО СТРАШНОГО, ЕСТЬ КАСКО»

Не только нам не нравится вариант с покупкой автохлама в качестве первой машины. Второй вариант примечателен тем, что он абсолютно противоположен первому. В данном случае это покупка новой машины из салона. В наше время обязательно добавляется пункт «и застраховать по КАСКО».

Лозунг «лучшая машина — это новая машина» слышали уже все, ему и лет немало, скоро больше века будет. Многие считают его единственно верным и не подлежащим сомнению. И следуют ему целиком и полностью. Машина покупается не абы какая, а ровно настолько дорогая, насколько будущий владелец может себе позволить. И ни рублем меньше. Часто вполне себе премиальных марок и в отличной комплектации, но чаще просто в максимальную сумму кредита, которую дают.

Новая машина и правда особо ломаться не должна, а что ломается — то должно чиниться по гарантии. Для аварий, которые у новичка весьма и весьма вероятны, конечно же есть страховка. К сожалению, схема только кажется идеальной.

Для начала выясняется, что гарантия не является всеобъемлющей и на многие узлы и ситуации не распространяется. Пробитый картер и загубленный мотор или коробка под нее не подпадают. И, как ни странно, под страховку их тоже подвести не получается. А многие узлы, вроде сцепления и тормозов, просто не являются гарантийными, как и подвески.

И владелец новой машины опять-таки начинает познавать все круги «автосервисного ада» уже немного с другой стороны, более цивилизованной. Гарантийная машина должна обслуживаться у официального дилера, чиниться оригинальными комплектующими и строго по регламенту. Так что для начала придется освоить все автосервисное и гарантийное крючкотворство, если все же машина оказалась не настолько крепкой, насколько хотелось бы. А потом придется просто платить, много и регулярно.

Хорошо, если машина при этом будет на ходу, а не под забором дилерского автосервиса в ожидании какой-нибудь оригинальной детальки из Японии, которая едет вот уже третий месяц, и наука пойдет впрок.

И да, есть еще страховка. С ней все тоже непросто. Во-первых, она очень дорогая для новичков, и особенно для мощных и быстрых машин, а еще — для угоняемых. Четверть цены машины в год — это, в общем-то, не предел. Если в первый год вам починили все многочисленные притертости и даже сделали это хорошо, быстро и вовремя — не обольщайтесь.

На следующий год стоимость страхования резко возрастет. И переход в другую страховую — не панацея, компании из первой десятки будут знать о ваших «небольших происшествиях» из общей базы данных, и цену запросят не меньшую. Придется обращаться в компании второго эшелона, а там и обслуживание не такое хорошее, и сервисы не такие уж официальные, да и не факт, что в наше сложное время они не разорятся посреди года.

И да, месяц ожидания согласований суммы ремонта — это еще хороший срок. Часто ремонт тянется по нескольку месяцев, и хорошо если все будет сделано приемлемо и с первого раза. В общем, от дополнительных трат новая машина не страхует, это скорее почти обязательные лишние расходы на быстро теряющую в цене новую машину, причем теряющую быстрее рынка, ведь все эти царапки и подкраски плохо скажутся на оценке.

Это справедливо даже в том случае, если водитель не совершает каких-то катастрофических ошибок — просто мелкие неприятности, которые можно было бы и не исправлять, если бы не кредиты и уже оплаченная страховка.

Вариант «не страховать» подходит лишь для машин совершенно не угоняемых и не очень дорогих в обслуживании, что бывает редко. Вот и выходит, что по большому счету ни новизна, ни КАСКО не помогут, если водитель обращается с машиной плохо. А если он обращается с ней хорошо, то что ж, просто у него новая неплохая машина и очень дорогая страховка.

КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ АККУРАТНО

Понятно, что второй вариант, как минимум, безопаснее. Да и современное авто куда лучше в управлении и комфортнее. Но рассчитывать на возможность быть халатным водителем в любом случае не стоит. В первом варианте на кону жизнь, а во втором – вполне ощутимые суммы денег. Но уже проглядывают основные направления модернизации схем.

КАК ИСКАТЬ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

Пока машина новая, она, теоретически, ломается мало. На практике это не всегда так, но в целом тенденция именно такова. Слишком сложные машины могут иметь серьезные проблемы и с самого начала, но большинство отлично отбегают гарантийный срок. Запчастей для таких машин много не нужно, но они представлены почти одним только «оригиналом» и не всегда доступны не дилеру. Если что-то все же ломается, то ломается на очень крупную сумму. Даже небольшие повреждения при ДТП могут оказаться удивительно дорогими. Удар на скромных 15 км/ч может потянуть на четверть, а то и половину цены новенькой машинки.

Со временем появляются неоригинальные запчасти, бывшие в употреблении «контрактные» агрегаты и кузовные части б/у. Если машина очень массовая и недорогая, это происходит быстрее, уже на втором-третьем году выпуска, если редкая и премиальная, то может не произойти никогда. Очень везет тем машинам, которые наследуют линейки агрегатов с более старых моделей — для них эти узлы будут дешевыми с самого начала, а заодно и обслуживание будет возможно не только в официальных сервисах, но и в недилерских, но хорошо знающих эти машины.

«Средний» автомобиль после пяти лет жизни на конвейере начинает «обрастать» различными возможностями удешевления обслуживания, выбором неоригинальных запчастей и мастерами-специалистами по ним. Причем типичная машина вплоть до бизнес-класса достаточно проста по конструкции и сохраняет приличный запас надежности лет до десяти, а то и больше, при своевременном обслуживании.

И, как обычно, ультрасовременные моторы и коробки будут иметь проблемы раньше, а консервативные и массовые если и будут доставлять хлопоты, то все будет легко поправимо.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вывод простой. Изначально более массовая и недорогая машина раньше оказывается в зоне оптимального выбора для новичка. Более дорогая и редкая — позже, и в любом случае она будет более дорогим и хлопотным в эксплуатации вариантом.

На протяжении какого-то периода, пока машина не превращается в полнейший кошмар владельца, она сохраняет основные ценности водителя-новичка: относительную стабильность и надежность основных узлов, хорошую управляемость и приемлемый комфорт, невысокую стоимость восстановления после кузовной аварии, нечувствительность машины к мелким повреждениям.

Более дорогие изначально машины сохраняют лучший комфорт и надежность дольше, чем более дешевые, но и средств требуют больше, а при недостаточном обслуживании быстрее сваливаются в категорию «трэш».

ТАК ЧТО БРАТЬ-ТО?!

Если уж вы дочитали до этого места, то наверняка вы ждете совершенно точный и конкретный совет «что мне купить». У нас его нет. Но тем, кто может позволить себе новый Логан, возможно, стоит присмотреться к трехлетнему или даже пятилетнему. Тому, кто может позволить себе новый Фокус, возможно стоит присмотреться к трехлетнему Логану, четырехлетнему Солярису, семилетнему Фокусу, Астре, Мазде 3 или девятилетней Вольво S40, Вектре или Мондео.

Это не руководство к действию, это попытка сформулировать некое эмпирическое правило. Тем же, кто не может позволить себе новый Логан, даже в кредит, могу сказать лишь одно: ваша автомобильная жизнь будет увлекательной. Возможно, вы обретете навыки хорошего автослесаря, кузовщика, маляра и менеджера по закупкам запчастей. Начинайте штудировать литературу и искать новых друзей в этой сфере. Удачи в выборе первой машины!

Как оплатить российский штраф в Беларуси?
«Получил в России штраф от ГИБДД, оплатить его в тот же день не было возможности, так как уехал домой раньше, чем штраф попал в базу. Сейчас нужно снова ехать в Россию. Сколько дней дается для оплаты, как это сделать у нас? Виден ли штраф в базе нашей ГАИ?»

Как всем, кто совершил правонарушение на территории России, КоАП РФ на уплату штрафа отводит 60 дней (ст.32.2).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Проще говоря, если с момента нарушения прошло менее двух месяцев, можно смело ехать в Россию. Там же можно и заплатить штраф. Фиксация оплаты происходит не сразу, поэтому квитанцию лучше возить с собой.

С оплатой российских штрафов на территории Беларуси все не так просто. Услуги международных переводов предоставляют банки, но за это взимается вознаграждение не менее $15.

Популярные сайты для онлайн-оплаты штрафов требуют именно российских платежных карточек, а в случае с электронной валютой — аккаунт с данными гражданина РФ. Кроме того, далеко не на всех из них поиск правонарушения возможен по номеру постановления, а поиск по «номерам» белорусского образца в принципе невозможен.

Поэтому наименее затратным выходом из ситуации будет «звонок другу» в Россию с просьбой оплатить штраф. Еще лучше, если оплата произойдет с помощью онлайн-сервисов, так как в таком случае вы сможете удаленно получить квитанцию и распечатать ее. Непосредственно перед выездом желательно проверить наличие правонарушения при помощи все тех же онлайн-сервисов.

Честно говоря, в силу несовершенства исполнительного производства, иностранцы «безболезненно» могут оплатить штраф и после истечения 60 дней. «Преследования» на родине тоже можно пока не опасаться — общей базы правонарушений России и Беларуси не существует. Информация из РФ поступает только в случаях серьезных правонарушений (вроде вождения в состоянии опьянения) и преступлений .

Однако отправляться к восточным соседям в гости спустя два месяца без оплаты штрафа можно только, понадеявшись на «авось». Путешествие закончится ровно в момент встречи с первым сотрудником ГИБДД.

Дополнительно ситуацию прокомментировала адвокат Минской областной юридической консультации №1 Елена Вильтовская:

— Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Таким образом, о факте наложения штрафа на гражданина, в том числе иностранного, российская правоохранительная система окончательно забудет только спустя год после его уплаты.

Поможем привязать ключ к Вашему автомобилю
Телефоны:

+375(29)2000959 (мтс)

Иммобилайзер — важное устройство, призванное обеспечить защиту автомобиля от угона.
Большинство современных иммобилайзеров подразумевают работу в автоматическом режиме, когда для управления ими используется специальный чип ключ. Такая система удобна, но требует от владельца быть максимально внимательным при обращении с ключом. Ведь при его утере или повреждении автомобиль не смогут сдвинуть с места не только злоумышленники, но и сам хозяин. придется привязать ключ

Программное выпадение чип-ключа — » машина не видит ( потеряла ) ключ «.
Возможность возникновения неработоспособности блока управления двигателем при отсутствии в нем поврежденных деталей известна давно. Дело в том, что указанная неисправность состоит всего лишь в несоответствии содержимого памяти блока управления требуемому. Устраняя эту проблему путем замены блока без должного анализа причин выхода из строя, можно выбраковать не только действительно дефектный, но и не работающий, однако, в принципе, исправный блок. Ошибочная выбраковка может происходить, если повреждение данных произошло, но не распространилось на микросхему, содержащую программу управления.
В случае этих проблем необходимо привязать ключ.
Из практики известно, что поврежденными или утраченными данными могут быть идентификаторы, либо контрольные суммы, либо коды адаптации (или и то, и другое, и третье). Если речь об иммобилайзере, то эта проблема касается взаимодействия чип-ключей и блоков управления и называется инвалидностью. В слово «инвалидность» здесь вкладывается дословный смысл диагностических сообщений иммобилайзера «Key not valid» или «ECU not valid». То есть «инвалидный» означает: неавторизованный, не имеющий допуска для работы в составе данного иммобилайзера. Необходимо привязать ключ
Восстановление функционирования блока управления достигается путем восстановления утраченных данных. И если не произошло фатального повреждения программного обеспечения блоков управления, то такой «ремонт данных» не выходит за рамки сервисного обслуживания а/м, т.к. предусмотрен производителем. Иными словами, такой ремонт происходит путем применения единственного инструмента — дилерского сервисного прибора. Выпадение блока управления преодолевается процедурой адаптации, выпадение ключа преодолевается процедурой регистрации. В обоих случаях результат один и тот же: работоспособность блока управления двигателя возвращается.
Очень часто повреждения памяти происходит вследствие снижения напряжения питания, когда АКБ была разряжена прямо на а/м (мощная аудио-видео аппаратура или стоянка более 2-3 недель).
Иногда механизм случайной перезаписи памяти включается в момент пуска холодного двигателя на сильном морозе. Емкость АКБ оказывается малой — как из-за низкой температуры батареи, так и из-за того, что даже при комнатной температуре фактическая емкость АКБ в стартерном режиме составляет всего около 25% по сравнению с емкостью режима 10-часового разряда, указываемой на батарее как номинал. С другой стороны, для пуска холодного двигателя на сильном морозе требуется особенно большое количество электричества. В результате пуск происходит при минимальном напряжении в бортовой сети а/м, в весьма невыгодных для микропроцессора условиях. Дополнительными факторами риска являются использование старой батареи и поспешность пуска. Если начать пуск двигателя еще до погасания секъюрити-индикатора, авторизация будет выполняться параллельно с работой стартера, при минимальном напряжении питания микропроцессора и максимальном уровне помех в цепях питания. Это может сделать обращение процессора к памяти, предусмотренное при авторизации, сбойным или того хуже — случайным .
Именно поэтому реле стартера, добавленное у некоторых марок и моделей машин в блок иммобилайзера, предупреждает в том числе наложение режима авторизации на старт двигателя.
И в заключении надо признать, что в большинство проблемы с работоспособностью блока управления двигателем или АКПП объясняются попаданием воды внутрь этого, казалось бы, герметичного блока. По непонятным причинам компоновщики размещают центральный мозг практически снаружи автомобиля.

Мы поможем прописать ключ

Телефоны:
+375(29)2000959 (мтс)

Практически любой современный автомобиль укомплектовывается штатной системой, предотвращающей несанкционированный запуск двигателя. Называется такая система иммобилайзер. И принцип работы этой системы заключается в считывании информации с чип-ключа, сравнении ее с зарегистрированным кодом и последующей разблокировке запуска двигателя. Если авторизация чип-ключа не проходит, то блокируются электрические цепи зажигания и бензонасоса.
Но, как и любая другая электроника, иммобилайзер может выйти из строя. Причем причина неисправности может быть как программной, так и аппаратной. В случае программного сбоя может «слететь» синхронизация между электронным блоком управления двигателем и иммобилайзером, либо нарушиться программный код в чип-ключе и т.д. Подобные причины устраняются путем восстановления программного обеспечения. В случае же аппаратных неисправностей все гораздо сложнее. Причина неисправности может быть вызвана выходом из строя какой-либо микросхемы, неисправной проводкой, обрывом и т.д. Выявить неисправность и устранить ее можно только после выполнения диагностических действий. Причем диагностике подвергаются и чип-ключ, и сам иммобилайзер.

Мы занимаемся ремонтом, восстановлением и отключением штатных иммобилайзеров большинства автомобилей, восстановлением синхронизации с EСU, программированием и восстановлением чип-ключей, можем прописать ключ. Осуществляем привязку ключей и привязываем бывшие в употреблении блоки управления ЕСU к разным автомобилям. Даже при потере чип-ключа иммобилайзера мы сможем его восстановить!

Занимаемся перепрограммированием кода иммобилайзера при замене ЭБУ в б/у или новом блоке управления двигателем. Для программирования микросхем и ключей мы используем только специальное оборудование, предназначенное для использования в блоках ЕСU IММОBILIZER, а также специальное программное обеспечение для работы с иммобилайзерами автомобилей различных мировых производителей.

Роботизированная коробка передач (РКПП).

• Итак, что такое роботизированная коробка передач и какое ее назначение? Роботизированная КПП, как и все предыдущие варианты, имеет следующее предназначение: прием, передача, преобразование крутящего момента с последующей передачей его к ведущим колесам автомобиля. Для человека несведущего, слово роботизированная вносит некую неясность, а именно – как робот переключает передачи. Если ответить с юмором, то в коробке не сидит дядя робот и не переключает своими железными руками рычаг управления передачами. Вместо дяди робота есть умная автоматика управления и необходимое количество исполнительных устройств. Но обо всем по порядку…
Условно РКПП (роботизированная коробка передач) состоит из «простой» механической коробки передач, устройств выжима сцепления и переключения передач (актуаторов), микропроцессорной системы управления и внешних датчиков. Можно ли считать РКПП неким вариантом АКПП? Сразу отметим – нет! Принцип построения «робота» ближе к «механике», с автоматическим управлением. Единственное сходство с автоматической коробкой передач это наличие сцепления в корпусе коробки, а не на маховике как в механике. И в современных коробках находится два сцепления, для чего это нужно расскажем ниже.

• Теперь о компонентах и узлах:
РКПП – узел, собранный по принципу МКПП, но имеющий два ведущих вала, которые находятся друг в друге, т.е. внешний вал имеет внутреннюю полость, в который вставляется внутренний первичный вал. На внешнем валу находятся шестерни привода второй, четвертой и шестой передачи, для шести ступенчатой коробки. Соответственно на внутреннем валу имеются шестерни пары первой, третьей, пятой и задней передачи. Каждый из валов имеет свое сцепление.
Актуаторы – это электрические или гидравлические сервоприводы, которые предназначены для механического передвижения синхронизаторов коробки передач и включения\выключения сцеплений. Электрический актуатор представляет собой электродвигатель с редуктором, а гидравлический — это простой гидроцилиндр, у которого шток связан с нужным синхронизатором.
Микропроцессорный блок управления (МБУ) – основной узел сердцем, которого является довольно мощный процессор. К процессору через буферные порты подключены внешние датчики от двигателя внутреннего сгорания, систем ESP, ABS и др. Обычно блок управления коробкой совмещен с бортовым компьютером. Для хранения данных о том, что должна выполнять коробка передач при поступлении той или иной информации от датчиков, применяется ПЗУ, в которое и заливается алгоритм работы, в народе именуемой прошивкой.
Рассмотрим принцип работы. В начале движения, как и у МКПП, должно плавно включиться сцепление. За это отвечает актуатор сцепления, который по команде МБУ медленно вращает редуктор. Сигнал на начало движения дает водитель, включив рычажок переключателя. Включается первое сцепление внутреннего первичного вала, одновременно актуатор синхронизатора подводит его к шестерне первой передачи, далее идет блокировка шестерни на валу, которая приводит в действие шестерню вторичного вала. Автомобиль тронулся с места, но водитель продолжает нажимать педаль акселератора… Сколько нужно времени, что бы включилась вторая передача, не повредив шестерни, синхронизаторы и прочее? Наверное, продолжительное. Именно первые роботы и страдали провалами между переключениями, потому, что электронике так же надо подумать, что бы ни сломать себя. Вот именно для сокращения времени переключения и было введено в конструкцию коробки второе сцепление и второй вал. Весь алгоритм работы сводится к тому, что пока работает первая передача, уже ждет включения вторая и как только МБУ даст команду, включается второе сцепление, внешний первичный вал и вторая передача. Далее по накатанной, – ждет сигнал третья передача и т.д. Время переключения сокращается до минимума, даже водитель не сможет так быстро переключить МКПП
МБУ выдает сигналы, анализируя поступившие данные с внешних датчиков. При уменьшении скорости движения или увеличении нагрузки, например, подъем в гору, МБУ переключает в обратной последовательности передачи.

• А как же быть, если нужна только пониженная передача, например, для преодоления препятствий? Для этого на МБУ водитель подает сигнал к отмене дальнейших передач после первой. Для езды задним ходом, так же в блок управления подается команда, при которой актуатор приводит в действие внутренний первичный вал и шестерню заднего хода.

Современные коробки-роботы это концепция, разработанная в 80-х, но с применением новейших разработок улучшающих работу коробки. Каждый производитель старается внести что-то новое и зарегистрировать свой товарный знак.
Например Ricardo на свой Eаsytronic начала устанавливать один многофункциональный актуатор, что поспособствовало уменьшению габаритных размеров робота.

• Volkswagen начал массово устанавливать на свои автомобили КПП робот под аббревиатурой S-tronic, (коробка прямого включения), что характерно, были разработаны варианты и для заднеприводных авто.
Свои разработки улучшающие работу коробок-роботов имеются во многих компаниях (Ford, Fiat, Mitsubishi, BMW).