Отключить иммобилайзер

Последние новости

Что делать, если загорается лампа давления масла ? ? ?

На панели приборов автомобиля есть такая лампочка, которая сигнализирует при аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается, то это явный признак неисправности двигателя или одной из его систем. В данной статье мы расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить эту неисправность.

? Почему загорается лампочка давления масла?

Из теории известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 — 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Но датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. И если на автомобиле установлен датчик, например с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в двигателе.

Проще говоря, если загорелась лампочка, то это означает недостаточное давление масла в двигателе.

? Что делать?

Первым делом, когда у Вас в очередной раз загорится лампочка давления масла — проверьте наличие масла в двигателе. Если масла в моторе минимальный уровень, то возможно загорание данной лампы. Данная проблема решается очень просто — нужно просто долить масло в двигатель до нужного уровня. Если лампочка погасла — радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами. Если не помогло долив масла в двигатель, то читаем дальше.

? Виноват датчик?

Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно просто повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. источник: автомобильные истории. Если после этого, лампочка давления масла погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет — то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика, и примут окончательное решение о необходимости ремонта двигателя.

Также от ложных срабатываний датчика давления масла помогает его прочистка. Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.

? Почему загорается лампочка давления масла, если уровень масла в норме?

Первым делом, нужно проверить масляный щуп, и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, что в двигатель попадает бензин или охлаждающая жидкость (тосол). Проверить наличие в масле бензина очень легко, нужно опустить масляный щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно предстоит делать ремонт двигателя.

Также причиной загорания лампочки давления масла может быть масляный фильтр. Обычно, это возникает после очередной замене масла, когда попадается бракованный или неработающий масляный фильтр. Возможно, нужно просто заменить его?

Если ни что не помогло, то возможно проблема в масляном насосе. Но это уже дорогостоящий ремонт и для более точного определения, почему загорается лампочка давления масла, лучше обратиться к специалистам.

Как защитить автомобиль

• Не наклеивайте прилагаемые к охранной сигнализации наклейки, жетоны и т. п. на стекла и не оставляйте их в салоне. Подобные вещи нередко помогают злоумышленникам обезвредить систему охраны и угнать автомобиль.

• Не оставляйте автомобиль с включенным двигателем даже на короткое время.

• Не оставляйте в машине детей (тем более при работающем двигателе). Кстати, в некоторых государствах родителей, оставляющих детей без присмотра в салоне автомобиля, могут привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав (в частности, подобные санкции применяются в некоторых штатах США).

• Не оставляйте в салоне (особенно на видном месте) ценные вещи, яркие предметы, сумки, пакеты. Даже если в ярком полиэтиленовом пакете нет ничего ценного — преступник этого не знает. Ради завладения привлекательным с виду предметом он может запросто разбить стекло, причинив вам финансовый ущерб.

• Ни в коем случае не храните в салоне автомобиля документы (особенно на машину!), ценности и деньги. Это приятный подарок для преступника.
Не давайте посторонним пульт дистанционного управления вашей охранной сигнализацией. Ведь человек, даже которому вы полностью доверяете, может его просто потерять. С одной стороны, есть вероятность, что брелок найдут злоумышленники, а с другой стороны, вам больше не удастся пользоваться своей сигнализацией.

• Не оставляйте автомобиль с открытыми окнами и люком без присмотра даже в жаркую погоду. Во-первых, вы облегчаете злоумышленникам доступ в салон машины, а во-вторых, кто-то из хулиганских побуждений может, к примеру, бросить в салон горящий окурок.

• Не покидайте автомобиль, оставив в замке зажигания ключи. Часто водители совершают следующую ошибку: если по каким-то причинам нужно открыть багажник, то они выходят из машины, оставляя ключи в замке зажигания. Это очень удобный момент для угона машины: злоумышленнику достаточно 2–3 секунд.

• Ни в коем случае не становитесь на пути своего автомобиля, если его пытаются угнать: так можно получить смертельные травмы или сильнейшие увечья. Возьмите камень или другой предмет и попробуйте разбить фару, а лучше лобовое стекло со стороны водителя. Это, во-первых, затруднит вождение автомобилем, а во-вторых, послужит дополнительной приметой угнанной машины.

Сегодня мы расскажем Вам как самостоятельно автомобиль подготовить к зиме

Следует признать, что зимы у нас последнее время довольно мягкие: ни снега по колено, ни 30-градусных морозов. Но это не отменяет необходимости встречать их во всеоружии — с автомобилем, готовым противостоять перепадам температур, высокой влажности, агрессивной среде. Согласитесь: лучше потратить один день на проверку и приведение в порядок техники сейчас, чем реанимировать ее в морозный зимний день. Обновив свои знания и пообщавшись со специалистами, мы подготовили перечень рекомендаций на тему подготовки автомобиля к зимней эксплуатации. Итак…

подготовить к зиме Масло, фильтры, но не только

Для начала немного банальностей. Исправный двигатель с заряженной аккумуляторной батареей, рабочими свечами зажигания (накала), маслом с «правильным» индексом вязкости, качественным топливом должен уверенно заводиться безо всяких ухищрений со стороны водителя. Поэтому в первую очередь стоит привести технику в порядок и позаботиться о том, чтобы используемые ГСМ соответствовали текущим условиям.

Если позволяют обстоятельства, очередную смену масла и фильтров целесообразно проводить перед наступлением зимнего сезона. При выборе моторного масла в первую очередь следует ориентироваться на заводские предписания и допуски, а с учетом холодных зимних пусков отдавать предпочтение варианту с меньшим индексом вязкости (например, 5W40 предпочтительнее, чем 10W40). Если рекомендована или требуется замена трансмиссионного масла и ее срок подходит, это также лучше сделать перед зимним сезоном.

Итак, масло и фильтры заменены, но это далеко не все. Где тонко, там и рвется, а в автомобиле, особенно повидавшем жизнь, предостаточно «тонких мест» — узлов, способных преподнести неприятный сюрприз в самый неподходящий момент. Так что неплохо бы обратить на них внимание и проверить их состояние и работоспособность. Как — расскажем ниже.

Советуем также обзавестись (купить книжный вариант или скачать электронный) руководством по ремонту и обслуживанию автомобиля вашей марки и модели. Во-первых, там вы найдете подробное описание узлов, рекомендации по поиску и устранению неисправностей, пошаговые инструкции по ремонту и замене деталей. Во-вторых, такое руководство можно использовать как справочник со всеми спецификациями от производителя, а отсылки на это мы по ходу материала будем делать неоднократно!

подготовить к зиме Систему охлаждения

Начнем с подкапотного пространства. Вы помните, что охлаждающая жидкость имеет срок службы? В зависимости от марки антифриз требует периодической замены каждые 2-6 лет. Говорите, «недавно дело было»? Тогда достаточно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Не поленитесь открутить его пробку (на «холодном» двигателе!) и убедитесь, что антифриз прозрачный, не содержит эмульсии и твердых частиц.

Обычно в качестве охлаждающей жидкости используется раствор концентрата и дистиллированной воды, как правило, в соотношении 1:1. В процессе эксплуатации вода может выкипать, и тогда доливается только она. Если же имеют место утечки из системы (по этой причине не забываем проверять на герметичность шланги и соединения), доливать нужно уже и сам концентрат. При снижении его доли в растворе температура кристаллизации повышается.

Забыли, что и когда доливали? Тогда не будет лишним проверить плотность охлаждающей жидкости, что позволит оценить процентное содержание концентрата антифриза в водном растворе. Для этого потребуется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка, но необходимо учитывать, что измерение плотности требуется производить при температуре +20°С. Альтернативный способ проверить устойчивость охлаждающей жидкости к низким температурам до безобразия прост: отбираете пробу и помещаете ее в морозильник. Через несколько часов вы наглядно увидите, как будет выглядеть ваш антифриз при -15°С или -20°С!

Можно проверить работу термостата. Как правило, его конструкция выполнена таким образом, чтобы даже при выходе из строя («зависании») клапан оставался открытым, — это позволяет уберечь двигатель от перегрева. Оборотная сторона медали — при «зависании» клапана термостат может оставаться частично или полностью открытым, в результате чего антифриз постоянно циркулирует по большому кругу системы охлаждения, то есть через радиатор, что и приводит к медленному или недостаточному прогреву двигателя: он еще не достиг рабочей температуры, а охлаждающая жидкость уже вовсю остужает его. Летом и осенью это может быть незаметно, но с наступлением холодов проблема становится очевидной: двигатель долго прогревается, в морозные дни или при движении по трассе температура не достигает рабочих значений.

Проверить, действительно ли термостат завис в открытом положении, достаточно просто: через несколько минут после запуска холодного двигателя, но до того, как будет достигнута его рабочая температура, нужно пощупать шланг между термостатом и радиатором. Если он уже теплый или горячий (как и сам радиатор), значит, термостат открыт, жидкость циркулирует по большому кругу.

Для более точной проверки термостат демонтируется и помещается в емкость с водой. Далее вода подогревается, фиксируется температура начала открывания и полного открытия клапана (например, +85°С и +100°С). Заданные производителем значения указаны в руководстве по ремонту и обслуживанию, а также на корпусе термостата. С учетом того, что на подержанном автомобиле последний может быть не «родным», а подобранным от другой модели, лучше ориентироваться на спецификацию автопроизводителя.

подготовить к зиме Систему зажигания

Владельцам бензиновых автомобилей следует обратить внимание на систему зажигания. Уверенный пуск в условиях низких температур зависит, в частности, от состояния свечей зажигания, высоковольтных проводов, общей или индивидуальных катушек, распределителя. Чем больше запущен процесс, тем более явными становятся его признаки: снижение мощности двигателя (ухудшение тяги, снижение разгонной динамики), характерные подергивания при нажатии на педаль «газа», особенно в сырую погоду, возросший расход топлива, затрудненный пуск двигателя. Для некоторых именно невозможность завести мотор является основным симптомом, указывающим на то, что с автомобилем «что-то не так».

Что же, в любом случае начинаем с простейшего — со свечей зажигания. С одной стороны, их внешний вид может сказать о многом, особенно если налицо явные признаки работы двигателя в некорректном режиме, на что укажут характерные отложения или нагар. С другой стороны, хороший внешний вид, в общем-то, ничего не гарантирует: качество работы проверяется на специальном стенде, и, как показывает практика, это испытание порой проваливают даже только что вынутые из упаковки свечи.

Поэтому те же «красивые» свечи признаем лишь условно рабочими, не забывая проверить и при необходимости выставить зазор между электродами (опять же в соответствии со спецификацией автопроизводителя). А свечи, что дают повод для критики (сильный нагар, следы «пробоя» на изоляторе), сразу бракуем и покупаем новый комплект. Не забывайте, что плохие свечи способны существенно сократить срок службы катушки (катушек) зажигания.

Если система зажигания включает высоковольтные провода, они также подлежат проверке. Народный способ: в темноте наблюдаем за системой в момент пуска и работы двигателя — искрение укажет на проблемы с проводами, трамблером или катушкой.

Научный подход к вопросу: можно измерить сопротивление компонентов системы зажигания (проводов, катушки). Впрочем, это имеет смысли при наличии явных проблем с системой зажигания.

Зато не будет лишней проверка внешнего вида проводов на предмет повреждений и надежности контактов (наконечников) — на неработающем двигателе с выключенным зажиганием. Все дальнейшие работы по диагностике и обслуживанию системы зажигания зависят от ее конструктивных особенностей, наличия реальных проблем. В принципе, если мы просто хотим убедиться в том, что система зажигания пребывает в рабочем состоянии, достаточно описанных выше процедур.

подготовить к зиме Топливную система

И для бензиновых, и для дизельных автомобилей своевременная замена топливного фильтра имеет важное значение. Одна из причин — вода, которая может оказываться в баке, попадая туда вместе с топливом либо по причине конденсата. Впрочем, у «дизелистов» при наступлении морозов другая причина для нервотрепки: запуск дизельного мотора обычно затруднен из-за застывающей солярки. Одно из «тонких» мест при этом — топливный фильтр, который забивается осаждающимся парафином и теряет пропускную способность. Решение проблемы — замена топливного фильтра перед зимним сезоном, своевременный переход на зимнее или «арктическое» топливо, которое уже появилось на АЗС.

Оптимальным решением для легковых автомобилей с дизельным двигателем является установка бандажного подогревателя на топливный фильтр, а также проточного, врезаемого в топливную магистраль и предотвращающего застывание солярки в топливопроводах во время движения. В принципе можно обойтись одним бандажным подогревателем, который будет греть солярку в фильтре, а именно он — самое узкое место в топливной системе. Если его установка технически невозможна, придется спасаться проточным подогревателем, который нужно ставить перед фильтром.

подготовить к зиме Аккумулятор, генератор, стартер

Вряд ли аккумулятор вашего автомобиля относится к разряду «обслуживаемых» — уровень и плотность электролита в нем не поверишь. Но хотя бы удостоверьтесь в том, что он полностью заряжен (частично разряженная батарея — повод проверить работу генератора и электрооборудование на предмет утечек тока). Само собой, это инструментальные проверки, где без мультиметра и нагрузочной вилки не обойтись.

Впрочем, есть признаки, по которым можно определить «слабость» аккумулятора безо всяких приборов: при запуске двигателя стартер работает не так бойко, как раньше, а падение напряжение в сети в этот момент хорошо видно по слабеющему свету (например, в плафоне освещения салона). Если подобные признаки наблюдаются сейчас, при положительных температурах, можете не сомневаться, что зимой вы столкнетесь с «севшим» аккумулятором!

Даже если объективно и субъективно c батареей все в порядке, позаботьтесь о ее внешнем виде и контактах. Корпус АКБ должен быть чистым, клеммы очищены от грязи и окислов, смазаны и зажаты. Также следует проверить надежность основных контактов (от «минуса» батареи к кузову, на генераторе, стартере), убедившись, что они не загрязнены и не окислились. Помните о том, что из-за слабого контакта можно заполучить проблемы даже с полностью исправным аккумулятором и генератором.

Прежде чем захлопнуть крышку капота, проверим еще кое-что. Например, уровень масла в бачке насоса гидроусилителя. Это же касается и тормозной жидкости. Кстати, ее состояние можно оценить при помощи специального прибора. Но в любом случае помните, что ее также следует регулярно менять, в противном случае последствия (снижение эффективности тормозов, внутренняя коррозия системы) не заставят себя ждать.

Далее переходим к механической части. Как обслуживать тормоза и на что обращать внимание, мы подробно рассказывали весной, так что сейчас ограничимся самыми общими рекомендациями.

Прежде всего следует проверить состояние пыльников и защитных экранов, а также удостовериться в том, что сами тормозные механизмы работают исправно, поршни и колодки перемещаются без подклинивания и перекосов.

Тормоза «закисают» из-за порванных пыльников, выработавшей свои свойства смазки или ее отсутствия. По-хорошему тормоза надо обслуживать периодически: разбирать, очищать и смазывать направляющие.

Далее необходимо проверить все шланги и трубки тормозной системы на целостность. Также следует убедиться в том, что нет подтеканий тормозной жидкости.

Редко какой современный автомобиль не имеет в стандартной комплектации антиблокировочной системы. В Беларуси, впрочем, ее наличие нередко компенсируется нерабочим состоянием. Как правило, причиной отказа является неработающий датчик скорости вращения колеса. А бывает и того проще — сгнивает подходящий к нему провод. В любом случае оставаться зимой без ABS не самое лучшее решение. Особенно для малоопытного водителя.

Ну и не забудем про пресловутый «ручник», который именно по зиме имеет обыкновение «схватывать» после долгой стоянки так, что приходится устраивать вокруг машины танцы с бубном, чтобы сдвинуть ее с места. Как правило, здесь проблема кроется в старых тросах приводного механизма: защитные манжеты изнашиваются, внутрь троса попадает вода и грязь, образуется коррозия, и трос в оболочке начинает ходить с рывками, а то и вовсе не хочет сдвигаться с мертвой точки. Правильное решение — покупка новых тросов. Компромисс — обслуживание старых: снимаем, запускаем внутрь преобразователь ржавчины, промываем, обрабатываем смазкой (для этой цели сойдет минеральное масло, а по концам «консервируем» трос пластичной смазкой), ставим все назад. Но эта операция имеет смысл, если тросы находятся в более-менее рабочем состоянии, а речь идет не столько о реанимации, сколько о профилактике или решении проблем на ранней стадии.

подготовить к зиме Подвеску и рулевое управление

Следует осмотреть автомобиль снизу и убедиться в целостности всех защитных кожухов и пыльников в деталях подвески, рулевого управления и трансмиссии. Поврежденные или сильно изношенные «резинки», безусловно, подлежат замене — в противном случае со временем готовьтесь к замене уже незащищенных деталей и узлов.

В частности, стоит обратить внимание на состояние пыльников рулевой рейки, тяг и наконечников, шаровых опор и прочих элементов подвески. Отдельно упомянем амортизаторы: их защитные пыльники также должны быть целыми, в противном случае велик риск повреждения штока. Попутно проверяем детали подвески и рулевого управления на наличие люфтов. Если сейчас что-то лишь тихо постукивает и поскрипывает, то по зиме начнется громыхание и скрежет!

подготовить к зиме Кузов

Места с повреждением ЛКП до металла лучше не игнорировать: их следует защитить от воздействия внешней среды, иначе за несколько зимних месяцев соляные растворы обеспечат очаги коррозии. Кстати, то же самое можно сказать про сколы и трещины на стеклах: перепады температуры будут провоцировать дальнейшее увеличение этих повреждений в размерах, поэтому лучше предпринять соответствующий ремонт.

В зимний период кузов рекомендуется мыть чаще, разве что за исключением очень морозных дней. А чтобы мойка не оборачивалась лишними хлопотами, обработайте замки дверей (не только личинки, но и сами запорные механизмы) водоотталкивающими средствами и нанесите на резиновые уплотнители проемов силиконовую смазку.

Отдельная тема — антикоррозийная обработка кузова, установка подкрылков и брызговиков. И то, и другое, и третье не помешает, но эффективность антикора зависит от соблюдения технологии, а при установке подкрылков и брызговиков возникает вопрос их крепления — высверливание отверстий при монтаже чревато все той же коррозией.

Важно проверить состояние и надежность крепления всех штатных подкрылков, щитков, брызговиков и прочих пластиковых и резиновых элементов кузова. При езде по глубокому снегу плохо закрепленные детали могут оторваться и потеряться. Между тем все эти элементы, даже скромные на вид защитные экраны, установлены не просто так. Их отсутствие способно нарушить конструктивную защиту кузова или отдельных узлов, нарушить теплообмен в моторном отсеке, ухудшить шумоизоляцию и т.д.

Также рекомендуем проверить и очистить водостоки кузова (в частности, в районе моторного отсека, люка) от листьев и прочего мусора. Если система будет забита, вода начнет скапливаться во внутренних полостях или найдет обходные пути — через салон, систему вентиляции и обогрева, электронные блоки и проводку…

подготовить к зиме Операция «Чистые стекла»

Проверяем работу стеклоочистителей и стеклоомывателей. Не нуждаются ли в замене щетки «дворников»? В среднем они служат от нескольких месяцев до полугода. Замена «резинок» в каркасных щетках помогает лишь один раз — при длительном использовании разбиваются уже сами «коромысла». Вообще же на зиму рекомендуются бескаркасные щетки: в них нет подвижных частей, которые мог бы сковывать лед. Альтернатива — каркасные зимние щетки с защитными чехлами.

Обратите внимание на то, как работают сами «дворники». Если медленнее обычного, с рывками и заеданиями, есть вероятность того, что закисла сама трапеция (характерная «болячка» ряда марок и моделей). В этом случае ее лучше разобрать, разработать и смазать — ей-богу, лучше этим заниматься сейчас, а не на морозе!

подготовить к зиме омыватель

И не забудьте проверить работу омывателя! Нет ли нареканий на то, как подают воду форсунки, нет ли обрыва в подающих трубках (например, «больное» место во многих универсалах и хэтчбеках — перелом трубки в районе крышки багажника).

Само собой, до наступления морозов заливаем в бачок незамерзающую жидкость. Она в любом случае пригодится уже сейчас, так как помимо защиты от мороза имеет еще и моющие свойства.

для чего нужен дополнительный ключ
Мы можем Вам помочь сделать дополнительный чип
телефоны для связи:

+375(29)2000959

Кроме описанного ниже материала второй ключ может оказаться полезным в случае, когда Вы потеряете первый, чтобы завести машину. Если Вы потеряли ключ мы можем Вам отвязать машину от него, чтобы нашедший ключ не смог завести Ваш автомобиль.

В этой статье мы расскажем о том, для чего при установке сигнализации с автозапуском в автосервисе просят второй ключ замка зажигания и что такое обход иммобилайзера.

Мне нужен второй ключ или дополнительный чип

Для начала немного о том, как вообще заводится автомобиль.

Всем известно, чтобы завести автомобиль, нужно повернуть ключ замка зажигания. Этим действием мы включаем питание приборов автомобиля и замыкаем цепь стартера двигателя. Стартер вращает двигатель, и двигатель заводится. Тут все понятно, углубляться не будем. По такому принципу запуск двигателя работает на многих простых автомобилях, например, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2116, на старых праворульных японцах. А вот большинство современных автомобилей, в число которых входят: пракитически все немцы; ВАЗовские Priora, Калина, Granta, Largus; и все иномарки — имеют помимо механической защиты ключом замка зажигния, еще дополнительную электронную защиту — иммобилайзер.

Иммобилайзер — это охранная система автомобиля, предотвращающая запуск двигателя без наличия оригинального чипованного ключа. Работает эта система так: когда ключ вставляется в замок и включается зажигание, боротовой компьютер автомобиля считывает код с чипованного ключа. Если код автомобиля и код ключа совпали, то бортовой компьютер позволяет запустить двигатель, иначе запуск двигателя будет невозможен. Соответственно, не имея оригинального чипованного ключа, современный сложный автомобиль просто напросто не заведется.

Чип, еще называется транспондером. Транспондеры бывают разных производителей и разных видов.

Теперь о том, как сигнализация с автозапуском заводи автомобиль!

Сигнализация в принципе делает тоже самое, что и водитель автомобиля поворачивая ключ: включает зажигание — подает питание на все приборы автомобиля, затем соединяет питающий провод стартера с аккумлятором. После этого машина заводится, если она, конечно, не снабжена электронной защитой — иммобилайзером. Для того, чтобы завести такую машину, сигнализации с автозапуском потребуется «обмануть» штатную охранную систему автомобиля (иммобилайзер). Для этого потребуется иммитировать ключ в замке зажигания (дополнительный чип), чтобы автомобиль смог сверить «коды запуска»:)

Ключи или чип активируются только во время дистанционного запуска двигателя! А активацией управляет охранная система! То есть машина не остается без своей штатной защиты и иммобилайзер не отключается!

Для чего нужен иммобилайзер
При желании у нас Вы можете отключить иммобилайзер или его отремонтировать

телефоны для связи:

+375(29)2000959
Иммобилайзер (обездвиживатель — англ.) это устройство, которое препятствует движению автомобиля путём блокировки различных систем (зажигания, инжектора, бензонасоса, тормозной системы и т.д.). Однако это устройство не защищяет автомобиль от «вандалов» и проникновения посторонних людей в салон, например, с целью кражи имущества. Задача иммобилайзера — блокировать движение автомобиля. Т.е. иммобилайзер и охранная система (сигнализация) это разные устройства. Иммобилайзер может быть установлен и работать автономно от сигнализации.

Иммобилайзеры бывают разных типов. Некоторые срабатывют сразу, блокируя запуск двигателя, другие «позволяют» запустить двигатель, но сразу после начала движения двигатель глохнет. Но есть и «хитрые» иммобилайзеры, которые срабатывают, например, через 10 минутпосле начала движения автомобиля, тем самым ещё больше усложняя ситуацию угонщику. Цена на иммобилайзеры начинается от 1000 руб. Т.е. чем дороже иммобилайзер, тем эффективнее он защищяет автомобиль от угона.

История появления иммобилайзера.

В середине XX века, когда охранные системы были редкостью, были попыткисоздать нечто похожее на то, что сейчас называется иммобилайзером. Поначалу это были механические устройства, которые отключали одну или несколько систем автомобиля вручную. Например, в советское время, многие автолюбители ставили размыкатели цепи на систему зажигания, каждый раз вручную щелкая переключатель. Был так-же очень распространён способ блокировки подачи топлива из бензобака, путём установки краника в бензопровод. Краник устанавливался в труднодоступных местах и о его существовании знал только сам владелец автомобиля.

Понятие иммобилайзер появилось в начале 1980-х годах. В 1981 году инженер Дэвид Т. Миг. разработал уникальную систему, которая стала одной из первых ласточек в создании иммобилайзера. Приницип её работы заключался в блокировке педали тормоза после включения зажигания. Что-бы разблокировать эту систему неоходимо было держать включённым зажигание в течении 10 секунд. Эта система была дополнением к уже существующим в то время охранным системам, которые впервые штатно появились на американских автомобилях в конце 1960-х годов. Одним из родоначальников первых моделей электронных сигнализаций была американская компания OMEGA Research&Development Inc., с 1970 года занимающяяся собственными разработками и производством охранных систем.В Европе родоначальниками в области производства охранных систем были итальянские компании «MED S.P. A.» (образованна в 1971 г.) и «MetaSystem Group» (образованна в 1973 г.) Это были односторонние сигнализации, т.е. радиоуправление охранными функциями осуществлялось с помощью брелока, а оповещение о попытке взлома автомобиля произходило с помощью сирены и световыми средствами. Но эти системы выполняли только охранные функции. Что-бы блокировать движение автомобиля нужна была новая функция, которая в итоге появилась в ввиде отдельного устройства и получила название Иммобилайзер.

По мере нарастания технического прогресса стали появлятся так назвываемые иммобилайзеры бесконтактного типа. Их основные преимущества в том, что блок может быть спрятан где угодно, и найти его угонщику будет не так-то просто: считыватель кода отсутствует, , а в роли ключа выступает электронная метка (чаще всего это пластиковая карточка), которая может находиться в кармане владельца, Хозяин сел в машину, система считала код, двигатель запустился — все просто, и не требует дополнительных усилий. Однако у этой системы есть существенный недостаток. Пластиковая карта может быть украдена вместе с документами и угонщики без труда завладеют автомобилем. Но разработчики охранных систем не стоят на месте.
Иммобилайзеры последнего поколения используют технологию сканирования отпечаткв пальцев Biocode. Что-бы запустить двигатель, необходимо приложить палец к оптическому сканеру, который может быть расположен в любом месте салона. В случае если автомобиль используется несколькими людьми, владелец может по своему желанию задать системе несколько образцов отпечатков пальцев.
Система предусматривает внесение в память до 100 образцов отпечатков пальцев. Однако и у этой системы нашёлся недостаток. Как быть если преступники попытаются силой заставить владельца разблокировать систему? Выход был найден очень просто. В этом случае была придумана технология отпечатков двух разных пальцев. В память системы заносится информация о том, отпечаток какого пальца будет блокировать систему в случае опасности. Если угонщики силой заставят владельца разблокировать систему, то он может приложить другой (тревожный) палец. В этом случае система разблокирует автомобиль, угонщики решат, что добились
своей цели и начнут движение без владельца автомобиля, но через заданный промежуток времени двигатель заглохнет. Так-же предусмотрена и функция «Антихайджек»: система постоянно отслеживает открытие водительской двери и если та была открыта более двух секунд (допустим, водитель был высажен силой), после первого нажатия на тормоз система потребует повторной идентификации отпечатка пальца. Если рисунок пальца окажется незнакомым, двигатель будет заблокирован.

Тюнинг трансмиссии
Как подобрать передаточные числа для КПП?

? Добавил несколько интересных видео о том, как изготавливают трансмиссию, как она устроена, и зачем ее тюнинговать ?

Большинство технологий, применяемых в тюнинге трансмиссии, проверены в автоспорте. Трансмиссия любого, особенно спортивного автомобиля — важнейший механизм реализации динамических характеристик двигателя. Даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой из-за правильно подобранных передаточных чисел.

В автоспорте применяются синхронизированные (как на «дорожных» автомобилях) и несинхронизированные (кулачковые) коробки передач. По принципу переключения они делятся на обычные (Н-схема) и секвентальные (с последовательным выбором передач, как на мотоциклах).

В автомобилях достаточно серьезного уровня подготовки применяются кулачковые КП. Они имеют ряд преимуществ — выдерживают более высокие нагрузки (за счет формы зуба и зацепления шестерня — кулачковая муфта); позволяют опытным пилотам тратить меньше времени на переключение передач за счет неполного выжима сцепления или вообще без выжима сцепления; в них не разрушаются синхронизаторы (которых попросту нет).

Для обычного дорожного движения кулачковые КП практически непригодны, так как являются достаточно шумными (за счет работы прямозубых зубчатых пар), «жесткими» при включении передачи, имеют относительно небольшой ресурс. Кроме того, они несоизмеримо дороже, чем синхронизированные, и требуют регулярного квалифицированного обслуживания.

Синхронизированные КП отличаются от стандартных лишь передаточными числами. В отдельных случаях (ВАЗ-2108 и -2110) возможно добавление 6-й передачи. Правильный подбор передаточных чисел главной пары редуктора, первичного вала и ведомых шестерен вторичного вала — залог согласованной работы трансмиссии. Передаточные числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес и самое главное — от пожеланий владельца автомобиля.

Передаточное число коробки передач — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно выше, тем передача «короче» и «мощнее», то есть мотор очень быстро выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит так же стремительно, но возникает необходимость в частом переключении передач. Как следствие — некоторое снижение максимальной скорости на данной передаче.

Первое средство повышения разгонной динамики автомобиля — изменение передаточного числа главной пары редуктора. При производстве переднеприводных моделей и машин «десятого» семейства на АвтоВАЗе, как правило, устанавливают пары с передаточным числом 3,7-3,9. Трудно поверить, пока не убедишься сам, что установка главной пары 4,1 или 4,3 превращает стандартную «восьмерку» в автомобиль с пушечной динамикой. К примеру при езде на автомобиле ВАЗ-2108 с двигателем все 1,3 л и главной парой 4,5″. Ощущение такое, будто под капотом живет что-то могучее и дикое, явно не ВАЗовского происхождения. Пилоту заметно чаще приходилось перебирать рычагом переключения передач, зато на светофоре и при любом маневре автомобиль — первый. К слову, на спортивной технике используются шестеренки еще «экстремальнее» — 4,7; а у кроссовиков — и вовсе 5,1.

В продолжение разговора о «перебирании рычагом» упомянем о специальных тюнинговых рядах (в профессиональной среде их именуют коммерческими рядами) передач. Хозяева «восьмерок» наверняка знают, что, даже если сильно выкрутить двигатель на первой передаче, при переключении на вторую обороты резко падают, снижается и динамика. Виной тому — слишком большой разрыв между передаточными числами 1-й и 2-й передач.

Тюнинговые ряды рассчитаны так, чтобы обеспечивать уверенный равномерный разгон автомобиля всех передачах. Первая передача, по сравнению со «стандартом», слегка «понижена». В этом варианте динамика ухудшается, зато передача становится более «длинной», а в сочетании с главной парой 4,3 — предел мечтаний. Вторая приближена к первой, что избавляет от ощутимого «провала», хорошо знакомого владельцам переднеприводных ВАЗов. Третья и пятая — такие же, как на «стандарте». Четвертая приближена к третьей, шестая — к пятой.

Вернемся к автоспорту и отметим еще несколько моментов. В гонке необходимо максимально быстрое и четкое включение выбранной передачи. Добиться этого можно различными способами. К примеру, в системах с тяговым включением передач (переднеприводные ВАЗы, ряд моделей Volkswagen) стандартные механизмы не обеспечивают четкого «попадания в передачу», и их конструкция существенно модернизируется путем применения более жестких пластиков и замены соединений шпилька-шплинт на ШС.

Для спортивных автомобилей семейства ВАЗ-2108 давно стала нормой установка жесткой страховочной тяги, соединяющей корпус КП с точкой крепления рычага переключения. «Страховка» обеспечивает их взаимную неподвижность и предотвращает самопроизвольное «выбивание» передачи при резком изменении тяги двигателя, а также при ударных и прыжковых нагрузках на подвеску и кузов.

Операция проходит следующим образом. В стандартном исполнении корпус шаровой опоры рычага переключения передач на переднеприводных ВАЗах жестко прикреплен к кузову автомобиля, поэтому в кузове высверливается отверстие, в него помещается корпус шаровой опоры и соединяется с кузовом через резиновые подушки. Снизу корпуса шаровой опоры устанавливается тяга, второй конец которой соединяется с корпусом коробки передач. Четкое включение передач может понадобиться не только в условиях соревнований, но и в повседневном движении по городу ( особенно водителям, предпочитающим жесткий, активный стиль езды).

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Как сделать кузовной ремонт автомобиля своими руками

? Кузов транспортного средства – это его основа, отвечающая за комфортное и безопасное передвижение водителя и пассажиров.
Кузов принимает на себя все виды нагрузок, воздействующих на него в процессе эксплуатации, подвергается физической деформации в случае дорожно-транспортных происшествий и иных внешних воздействий, противостоит влиянию постоянно меняющихся факторов окружающей среды. В результате каждое транспортное средство после нескольких лет эксплуатации нуждается в ремонтных работах, связанных с устранением различных дефектов, возникающих на кузове автомобиля.

Сегодня существует большой выбор различных организаций, которые за определенную плату готовы выполнить кузовные ремонтно-восстановительные работы любой сложности, однако не всегда есть смысл переплачивать за услуги СТО. Следует заметить, что в некоторых случаях автолюбитель может выполнить кузовной ремонт автомобиля своими руками, что существенно снизит затраты на ремонтно-восстановительные кузовные работы.
Обратите внимание! Приступать к устранению дефектов можно только после тщательной оценки повреждений, которая позволяет выбрать необходимый в данном конкретном случае вид ремонта.
Для этого следует провести тщательный осмотр машины, выявить проблемные участки кузова, определить объем будущих работ. Современные статистические данные свидетельствуют о том, что ремонт кузова – это достаточно сложный процесс, который требует значительных финансовых и временных затрат. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем дороже обойдутся ремонтные работы, выполненные профессиональными работниками на специализированных станциях технического обслуживания.

В зависимости от кузовных дефектов ремонт можно разделить на две основные группы:

☑ Локальный ремонт;
☑ Полный ремонт.

? Локальный ремонт

Обычно осуществляется при незначительных повреждениях кузова, которые не привели к деформации отдельных его частей.
При помощи локального ремонта ликвидируются следующие дефекты:

☑ Сколы, неглубокие царапины;
☑ Небольшие по своему диаметру вмятины,
☑ Первичные очаги коррозии металла.

? Рассмотрим более детально процесс устранения перечисленных выше дефектов.

Устранение незначительных царапин и сколов можно осуществить при помощи различных специализированных «автокарандашей» и полиролей. Такие работы не отнимают много времени, не требуют специальных навыков и умений, во время их выполнения нет необходимости разбирать кузов автомобиля. Для качественного проведения работ такого рода следует строго придерживаться инструкции выбранного средства, которая детально описывает всю процедуру восстановления поверхности кузова от начала и до конца.

Процедура ликвидации вмятины зависит от ее глубины. Если вмятина незначительная, без нарушения лакокрасочного покрытия, ее можно устранить при помощи несильного нажатия на металл с внутренней стороны автомобиля. Для этого надо обеспечить доступ к противоположной стороне кузова методом демонтажа части внутренней обивки.

В случае обнаружения более глубокой вмятины (без наличия сколов на лакокрасочной поверхности) можно воспользоваться наковальней и резиновой киянкой. Для этого наковальню покрывают несколькими слоями ткани, которая предотвращает вероятность повреждения краски на внешней поверхности выравниваемой части кузова. Помятый металл следует аккуратно простукивать с внутренней стороны кузова от центра вмятины, постепенно переходя к ее краям по круговой траектории.

❗ Обратите внимание! Сила ударов должна четко контролироваться, т.к. излишнее внешнее воздействие может привести к истончению металла, которому потом не получится вернуть первоначальную форму. ❗

Сильные вмятины со сколами лакокрасочного покрытия выпрямляются аналогичным образом с той лишь разницей, что на последнем этапе работ необходимо убрать следы сколов. Для этого выпрямленную поверхность тщательно штукатурят специализированной эпоксидной смесью, шлифуют, грунтуют и окрашивают в цвет кузова.

Существует еще один способ устранения вмятин. Суть метода состоит в том, что поврежденная поверхность кузова подвергается воздействию высокой температуры, после чего ее резко охлаждают. Автомастерские выполняют такие работы на специализированном профессиональном оборудовании для нагрева, управлять которым может только специально обученный оператор. В случае самостоятельного кузовного ремонта разогреть металл можно газовой горелкой, работающей на пропане, после чего, при помощи холодной воды, кузов резко охлаждается. При правильно выполненных действиях металл вытянется, придав кузову первоначальную геометрию.

Своевременное устранение первичных очагов коррозии помогает предотвратить повреждения значительной части кузова, которые в запущенных случаях устраняются только нанесенными посредством сварочных работ металлическими заплатка?

Как работает компрессор

С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания автомобильные инженеры, любители скорости и проектировщики гоночных автомобилей все время находились в поисках путей увеличения мощности моторов. Один из способов увеличения мощности – построение двигателя большого внутреннего объема. Но большие двигатели, которые больше весят и обходятся существенно дороже в производстве и обслуживании, не всегда однозначно лучше.

Другой путь добавления мощности – это создание двигателя нормального размера, но более эффективного. Вы можете достичь этого, нагнетая больше воздуха в камеру сгорания. Большее количество воздуха дает возможность подать в цилиндр дополнительное количество топлива, что обозначает, что будет произведен более сильный взрыв и будет достигнута большая мощность. Добавление компрессора к впускной системе является отличным способом достижения усиленной подачи воздуха. В этой статье мы объясним, что такое компрессоры (их также еще называют нагнетателями), как они работают и чем отличаются от турбокомпрессоров (турбонаддува).

Компрессором является любое устройство, которое создает давление на выходе выше атмосферного. И компрессоры, и турбокомпрессоры способны это делать. На самом деле, турбокомпрессор является сокращенным названием от «турбонагнетателя» — его официального названия.

Различие между данными агрегатами заключается в способе получения энергии. Турбокомпрессоры приводятся в действие за счет плотного потока выхлопных газов, вращающих турбину. Компрессоры работают за счет энергии, передаваемой механическим путем через ременный или цепной привод от коленчатого вала двигателя.
В следующем разделе мы подробно рассмотрим, как компрессор выполняет свою работу.

Основы компрессора:

Обычный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания использует один из тактов для впуска воздуха. Этот такт можно разделить на три шага:
Поршень перемещается вниз
Это создает разрежение
Воздух под атмосферным давлением засасывается в камеру сгорания
Как только воздух поступит в двигатель, он должен быть объединен с топливом для формирования заряда – пакета потенциальной энергии, которую можно превратить в полезную кинетическую энергию в результате химической реакции, известной как горение. Свеча зажигания инициирует эту реакцию путем воспламенения заряда. Как только топливо подвергается реакции окисления, сразу же высвобождается большое количество энергии. Сила этого взрыва, сконцентрированная над днищем поршня, толкает поршень вниз и создает возвратно-поступательное движение, которое в конечном итоге передается на колеса.
Подача большего количества топливно-воздушной смеси в заряд будет порождать более сильные взрывы. Но вы не можете просто так подать больше топлива в двигатель, так как требуется строго определенное количество кислорода для сжигания определенного количества топлива. Химически-верная смесь – 14 частей воздуха к одной части топлива – имеет очень большое значение для эффективной работы двигателя. Итог – чтобы сжечь больше топлива, придется подать больше воздуха.
Это работа компрессора. Компрессоры увеличивают давление на входе в двигатель путем сжатия воздуха выше атмосферного давления без образования вакуума. Это заставляет большему количеству воздуха попадать в двигатель, обеспечивая повышение давления. С дополнительным количеством воздуха больше топлива может быть добавлено, что вызывает увеличение мощности двигателя. Компрессор добавляет в среднем 46 процентов мощности и 31 процент крутящего момента. В условиях высокогорья, где мощность двигателя снижается за счет того, что воздух имеет меньшую плотность и давление, компрессор обеспечивает более высокое давление воздуха в двигателе, что позволяет ему работать в оптимальном режиме.

Рис.1 ProCharger D1SC – центробежный компрессор

В отличие от турбокомпрессоров, которые используют отработанные газы для вращения турбины, механические компрессоры приводятся в действие непосредственно от коленчатого вала двигателя. Большинство из них приводятся в движение с помощью приводного ремня, который обернут вокруг шкива, который подключен к ведущей шестерне. Ведущая шестерня, в свою очередь, вращает шестерню компрессора. Ротор компрессора может быть по-разному спроектирован, но, не смотря на это, в любом случае его работа сводится к захвату воздуха, сжатию воздуха в меньшем пространстве и сбросу его во впускной коллектор. Для того чтобы создавать давление воздуха, компрессор должен вращаться быстрее, чем сам двигатель. Создание ведущей шестерни большей, чем шестерни компрессора, заставляет компрессор вращаться быстрее. Компрессоры способны вращаться со скоростью, превышающей 50,000-60,000 оборотов в минуту. Компрессор, вращающийся со скоростью 50,000 оборотов в минуту, способен повысить давление с шести до девяти дюймов на квадратный дюйм (PSI). Это дополнительная прибавка с шести до девяти фунтов на квадратный дюйм. Атмосферное давление на уровне моря составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм, так что типичный эффект от применения компрессора – это увеличение подачи воздуха в двигатель примерно на 50 процентов.
Постольку поскольку воздух сжимается, он становится более горячим, а это значит, что он теряет свою плотность и не может столь сильно расширяться во время взрыва. Это обозначает, что он не может высвободить столько же энергии, сколько высвобождается при воспламенении свечой зажигания более холодной топливно-воздушной смеси. Для того чтобы компрессор работал на пике своей эффективности, сжатый воздух на выходе из компрессора должен быть охлажден перед подачей во впускной коллектор. Интеркулер несет ответственность за данный процесс охлаждения. Интеркуллеры бывают двух констуркций: «воздух-воздух» и «воздух-жидкость». Оба работают по принципу радиатора, с более холодным воздухом или жидкостью, циркулирующей по системе трубок или каналов. Горячий воздух, выходя из компрессора, попадает в трубки интеркулера и охлаждается там. Снижение температуры воздуха увеличивает его плотность, что делает плотнее заряд, поступающий в камеру сгорания.
Далее мы рассмотрим различные типы компрессоров.

Рис.2 Роторный компрессор

Существует три вида компрессоров: роторный, двухвинтовой и центробежный. Главное отличие между ними заключается в способе подачи воздуха во впускной коллектор двигателя. Роторный и двухвинтовой компрессоры используют различные типы кулачковых валов, а центробежный компрессор – крыльчатку, которая увлекает воздух внутрь. Хотя все эти конструкции обеспечивают прибавку мощности, они значительно отличаются по своей эффективности. Каждый из этих типов компрессоров может быть доступен в различных размерах, в зависимости от того, какого результата хотите вы достичь – просто повысить мощность автомобиля или подготовить его к участию в гонках.
Конструкция роторного компрессора является самой древней. Братья Филандер и Фрэнсис Рутс в 1860 году запатентовали конструкцию своего компрессора в качестве машины, способной обеспечивать вентиляцию в шахтах. В 1900 году Готтлиб Вильгельм Даймлер включил роторный компрессор в конструкцию автомобильного двигателя.

Так как кулачковые валы вращаются, воздух, находящийся в пространстве между кулачками, оказывается между стороной наполнения и напорной стороной. Большое количество воздуха перемещается во впускной коллектор и создает условия для образования положительного давления. По этой причине рассматриваемая конструкция является не чем иным, как объемным нагнетателем, а не компрессором, при этом термин «нагнетатель» по-прежнему часто используется для описания всех компрессоров.
Роторные компрессоры, как правило, имеют довольно большие размеры и располагаются в верхней части двигателя. Они популярны в автомобилях дрэгстеров и роддеров, поскольку зачастую выступают за габариты капотов. Тем не менее, они являются наименее эффективными компрессорами по двум причинам:
Они существенно увеличивают вес транспортного средства.
Они создают дискретный прерывистый воздушный поток, а не сглаженный и непрерывный.

Рис.3 Двухвинтовой компрессор

Двухвинтовой компрессор работает, проталкивая воздух через два ротора, напоминающих набор червячных передач. Как и в роторном компрессоре, воздух внутри двухвинтового компрессора оказывается в полостях между лопастями роторов. Но двухвинтовой компрессор сжимает воздух внутри корпуса роторов. Это происходит за счет того, что роторы имеют коническую форму, при этом воздушные карманы уменьшаются в размерах по мере продвижения воздуха из стороны наполнения в напорную сторону. Воздушные полости сжимаются, и воздух выдавливается в меньшее пространство.

Это делает двухвинтовой компрессор более эффективным, но они стоят дороже, потому что винтовые роторы требуют дополнительной точности в ходе процесса производства. Некоторые типы двухвинтовых компрессоров располагаются над двигателем, подобно роторному компрессору типа Roots. Они также порождают много шума. Сжатый воздух на выходе из компрессора издает сильный свист, который следует приглушить с помощью специальных методов поглощения шума.

Рис.4 Центробежный компрессор

Центробежный компрессор – это крыльчатка, напоминающая собой ротор, которая вращается с очень высокой скоростью и нагнетает воздух в небольшой корпус компрессора. Скорость вращения крыльчатки может достигать 50,000-60,000 оборотов в минуту. Воздух, попадающий в центральную часть крыльчатки, под действием центробежной силы увлекается к ее краю. Воздух покидает крыльчатку с высокой скоростью, но под низким давлением. Диффузор – множество стационарно расположенных вокруг крыльчатки лопаток, которое преобразует высокоскоростной поток воздуха с низким давлением в поток воздуха с малой скоростью, но высоким давлением. Скорость молекул воздуха, встретивших на своем пути лопатки диффузора, уменьшается, что влечет за собой увеличение давления воздуха.

Центробежные компрессоры являются наиболее эффективными и самым распространенными устройствами из всех систем принудительного повышения давления. Они компактные, легкие и устанавливаются на передней части двигателя, а не сверху. Они также издают характерный свист по мере роста количества оборотов двигателя, способный заставить случайных прохожих на улице поворачивать головы в сторону вашего автомобиля.
Monte Carlo и Mini-Cooper S – два автомобиля, которые доступны в версиях с компрессором. Любой из рассмотренных выше типов компрессоров может быть добавлен к транспортному средству как дополнительная опция. Несколько компаний предлагают комплекты,
состоящие из всех необходимых частей для собственноручного дооснащения автомобилей компрессорами. Такие доработки также являются неотъемлемой частью культуры «машин для фана» (смешных машинок) и автомобилей из мира спорта «Fuel Racing». Некоторые производители даже включают компрессоры в оснащение своих серийных моделей автомобилей.
Далее мы узнаем обо всех преимуществах компрессора, установленного в ваш автомобиль.

Преимущества компрессора
Самое главное преимущество компрессора – это увеличение мощности двигателя, измеряемой в лошадиных силах. Добавьте компрессор к любому обычному автомобилю или грузовику, и он станет вести себя как автомобиль с двигателем большего внутреннего объема или просто как с более мощным двигателем. Но как узнать, какой из нагнетателей выбрать – механический компрессор или турбокомпрессор? Этот вопрос горячо обсуждался авто инженерами и энтузиастами, но, в целом, механические компрессоры имеют несколько преимуществ над турбокомпрессорами. Механические компрессоры лишены такого недостатка как лага (отставания) двигателя – термина, используемого для описания времени, прошедшего с момента нажатия водителем педали газа до момента ответа двигателя на это внешнее воздействие. Турбокомпрессоры, к сожалению, подвержены явлению отставания, постольку поскольку требуется некоторое время, прежде чем выхлопные газы достигнут скорости, достаточной для полноценного раскручивания крыльчатки турбины. Механические компрессоры не имеют такого лага, так как они приводятся в действие непосредственно от коленчатого вала двигателя. Одни компрессоры наиболее эффективны при работе в диапазоне низких скоростей вращения коленчатого вала, в то время как другие раскрывают весь свой потенциал лишь на высоких оборотах. Например, роторный и двухвинтовой компрессоры обеспечивают большую мощность на низких оборотах. Центробежные компрессоры, которые становятся все более эффективными по мере роста скорости вращения крыльчатки, обеспечивают большую мощность в диапазоне высоких оборотов.
Установка турбокомпрессора требует обширной переделки выпускной системы двигателя, в том время как механические компрессоры могут быть легко привинчены к передней части двигателя или сверху. Это делает их дешевле в установке и проще в эксплуатации и обслуживании.
Наконец, при использовании компрессора не требуется никакой специальной процедуры остановки двигателя. Это обусловлено тем, что они не смазываются моторным маслом и могут быть остановлены привычным образом. Турбокомпрессоры должны отработать на холостом ходу 30 секунд и более для того, чтобы дать возможность моторному маслу остыть. С учетом сказанного, для компрессоров имеет важное значение предварительный прогрев, так как они работают наиболее эффективно при нормальной рабочей температуре двигателя.
Компрессоры являются характерной составляющей частью двигателей внутреннего сгорания самолетов. Это имеет смысл, если учесть, что самолеты проводят большую часть своего времени на больших высотах, где значительно меньше кислорода доступно для сгорания. Внедрение компрессоров позволило самолетам летать на большей высоте без снижения производительности двигателя.
Компрессоры, установленные на авиационные двигатели, работают на основе тех же самых принципов, которые заложены в конструкцию автомобильных компрессоров. Компрессоры получают энергию непосредственно от вала двигателя и способствуют подаче в камеру сгорания смеси, находящейся под давлением.
Далее рассмотрим некоторые недостатки компрессоров.

Недостатки компрессоров:

Самый большой недостаток компрессоров является также и их определяющей характеристикой: постольку поскольку компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя, он отнимает несколько лошадиных сил у двигателя. Компрессор может потреблять до 20 процентов общей выходной мощностью двигателя. Но так как компрессор способен прибавить до 46 процентов мощности, большинство автолюбителей склоняется к тому, что игра стоит свеч. Компрессор дает дополнительную нагрузку на двигатель, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать дополнительный импульс и более сильные взрывы в камере сгорания. Большинство производителей учитывают это и создают усиленные узлы для двигателей, предназначенных для работы в паре с компрессором. Это в свою очередь удорожает автомобиль. Компрессоры также дороже в обслуживании, а большинство производителей предлагают использовать высокооктановое горючее премиум класса.
Несмотря на свои недостатки, нагнетатели по-прежнему являются наиболее экономически эффективным способом увеличения количества лошадиных сил. Компрессор может дать от 50 до 100 процентов увеличения мощности, что делает его находкой для гоночных автомобилей, автомобилей, перевозящих тяжелые грузы, а также для водителей, желающих получить от вождения своего автомобиля новую порцию острых ощущений.

Дифференциалы повышенного трения

? Нормальный дифференциал!

• Как известно, в гонках выигрывают те пилоты, которые теряют меньше времени на прохождение поворотов. Именно поэтому так много гоночных команд и инженеров делают всё возможное для увеличения скорости их прохождения.

В любом автомобиле стандартный дифференциал устанавливается для распределения энергии двигателя между ведущими колесами. Стандартный дифференциал передаёт энергию двигателя колесу, которое испытывает меньшее сопротивление кручению. Это позволяет ведущим колёсам в повороте вращаться с разной скоростью и тратить меньше энергии на сопротивление. Сопротивление возникает, так как колёса при повороте описывают разные окружности.

Однако, при прохождении поворота, когда автомобиль кренится на внешнюю сторону, происходит ослабление сцепления колёс внутренней стороны с дорогой. Колёса внутренней стороны «вывешиваются» из-за перераспределения веса, что вызывает избыточное вращение. Такая пробуксовка делает бесполезной попытку ускорения до тех пор, пока колёса не войдут в нормальное сцепление с дорогой. Дифференциал повышенного трения призван минимизировать такой вид пробуксовки.

? Дифференциал повышенного трения
(дисковый тип)

Дифференциал повышенного трения по строению аналогичен нормальному дифференциалу.

Как Вы можете видеть, полуоси находятся в скользящем зацеплении с одной группой дисков (на картинке диск «В»), а корпус дифференциала с другой (на картинке диск «А»). Ось сателлитов заключена в камеру, созданную парой нажимных колец. Нажимные кольца находятся в скользящем зацеплении с корпусом. Передача момента от двигателя к полуосям происходит через распорные кольца, посредством зацепления дисков «А» с дисками «В». При появлении крутящего момента ось сателлитов «распирает» нажимные кольца, которые в свою очередь прижимают диски «В» к дискам «А». Таким образом, обе полуоси ведущего привода равномерно распределяют момент между колёсами. Степень прижима (блокировки) зависит от величины переданного двигателем крутящего момента. Этот эффект ограничивает проскальзывание разгруженного в сильном повороте колеса. Обеспечивая блокировку при ускорении и торможении, дифференциал повышенного терния работает как обычный при отсутствии передаваемого двигателем момента.

? Виды дифференциалов повышенного трения (1 way, 1.5 way и 2 way)

Многие производители дифференциалов повышенного трения делят свою продукцию в соответствии с режимом работы на 1 way, 1.5 way и 2 way. Это деление зависит от вида разреза в камере под ось сателлитов. Форма разреза непосредственно влияет на работу ДПТ. 1 way означает, что из-за формы разреза блокировка дифференциала происходит только при ускорении. Дифференциал с индексом 2 way блокируется как при ускорении, так и при торможении.

Дифференциал 1.5 way также как и 2 way блокирует и при ускорении и при замедлении, но блокировка при замедлении имеет более «мягкий» характер. Этот тип обеспечивает «щадящую» блокировку при торможении и лучше всего подходит для новичков, и менее эффективен, чем 2 way в профессиональном автоспорте. Самое эффективное применение данного типа — это ведущая ось переднеприводного автомобиля.

? Краткий итог по типам ДПТ:

1. Применение типа 1.5 way целесообразнее всего на автомобилях для дорог общего пользования. Более мягкая блокировка при торможении позволяет плавно «смещать» автомобиль в повороте при замедлении (чем при использовании типа 2 way).

2. Применение типа 2 way обеспечивает оптимальную блокировку при ускорении и замедлении. Идеально подходит для дрифтинга, особенно для пилотов, которые предпочитают постоянную блокировку при прохождении поворотов. Основное применение типа 2 way — автоспорт.

? Сравнение дифференциалов повышенного трения

На сегодняшний день существует большое количество типов ДПТ и их производителей.

Большинство дифференциалов повышенного трения применяемых в стандартной комплектации автомобиля, или опционно, имеют 2 сателлита. Такая конструкция не в состоянии обеспечить сильной блокировки, и скорее необходима для создания «спортивного» поведения автомобиля. Такая блокировка лучше, чем её отсутствие, но это не лучший вариант для профессиональных пилотов и для любителей дрифтинга.

Настоящий дифференциал повышенного трения должен иметь как минимум 4 сателлита. Во всём мире такая конструкция используется в ралли и в кольцевых автомобильных гонках. Линейность и степень блокировки ДПТ зависит от ряда параметров. Форма разреза камеры, размер дисков, коэффициент трения, порог срабатывания, характеристики смазочного масла — всё это влияет на характеристики ДПТ.

Виско-муфта, тип Торсена, винтовой тип — это типы ДПТ, которые устанавливают производители автомобиля. Эти типы широко распространены, так как имеют менее агрессивную степень блокировки и более просты в обслуживании, чем дисковые ДПТ. Однако, для достижения максимального контроля над автомобилем, например, в соревнованиях, производители автомобилей и тюнинг-ателье используют дифференциал дискового типа.

двигатель — принцип работы

На первый взгляд дизельный двигатель почти не отличается от обычного бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Главные и принципиальные отличия заключаются в способе образования и воспламенения топливо-воздушной смеси. В карбюраторных и обычных инжекторных двигателях приготовление смеси происходит не в цилиндре, а во впускном тракте. В бензиновых двигателях с непосредственным впрыском смесь образуется так же как и в дизелях- непосредственно в цилиндре. В бензиновом моторе топливо-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре.
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чистый воздух, который за счет большой степени сжатия (16-24:1) разогревается до 700-900°С. Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происходит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Дизель имеет больший КПД (у дизеля – 35–45%, у бензинового – 25–35%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.
КОНСТРУКЦИЯ.

ОСОБЕННОСТИ.

Как уже отмечалось, конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки — ведь степень сжатия у него намного выше (16-24 единиц против 9-11 у бензинового). Характерная деталь в конструкции дизелей — это поршень. Форма днища поршней у дизелей определяется типом камеры сгорания, поэтому по форме легко определить, какому двигателю принадлежит данный поршень. Во многих случаях днище поршня содержит в себе камеру сгорания. Днища поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Так как воспламенение рабочей смеси осуществляется от сжатия, в дизелях отсутствует система зажигания, хотя свечи могут применяться и на дизеле. Но это не свечи зажигания, а свечи накаливания, которые предназначены для подогрева воздуха в камере сгорания при холодном пуске двигателя.
Поршни и свечи дизеля
Технические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от типа камеры сгорания и системы впрыскивания топлива.

ТИПЫ КАМЕР СГОРАНИЯ.

Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
Несколько лет назад на рынке легкового машиностроения доминировали дизели с разделенными камерами сгорания. Впрыск топлива в этом случае осуществляется не в надпоршневое пространство, а в специальную камеру сгорания, выполненную в головке блока цилиндров. При этом различают два процесса смесеобразования: предкамерный (его еще называют форкамерным) и вихрекамерный.
Камеры сгорания дизелей
При форкамерном процессе топливо впрыскивается в специальную предварительную камеру, связанную с цилиндром несколькими небольшими каналами или отверстиями, ударяется об ее стенки и перемешивается с воздухом. Воспламенившись, смесь поступает в основную камеру сгорания, где и сгорает полностью. Сечение каналов подбирается так, чтобы при ходе поршня вверх (сжатие) и вниз (расширение) между цилиндром и форкамерой возникал большой перепад давления, вызывающий течение газов через отверстия с большой скоростью.
Во время вихрекамерного процесса сгорание также начинается в специальной отдельной камере, только выполненной в виде полого шара. В период такта сжатия воздух по соединительному каналу поступает в предкамеру и интенсивно закручивается (образует вихрь) в ней. Впрыснутое в определенный момент топливо хорошо перемешивается с воздухом.
Таким образом, при разделенной камере сгорания происходит как бы двухступенчатое сгорание топлива. Это снижает нагрузку на поршневую группу, а также делает звук работы двигателя более мягким. Недостатком дизельных двигателей с разделенной камерой сгорания являются: увеличение расхода топлива вследствие потерь из-за увеличенной поверхности камеры сгорания, больших потерь на перетекание воздушного заряда в дополнительную камеру и горящей смеси обратно в цилиндр. Кроме того, ухудшаются пусковые качества.
Дизельные двигатели с неразделенной камерой называют также дизелями с непосредственным впрыском. Топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, камера сгорания выполнена в днище поршня. До недавнего времени непосредственный впрыск использовался на низкооборотистых дизелях большого объема (проще говоря, на грузовиках). Хотя такие двигатели экономичнее моторов с разделенными камерами сгорания, их применение на небольших дизелях сдерживалось трудностями организации процесса сгорания, а также повышенными шумом и вибрацией, особенно в режиме разгона.
Сейчас благодаря повсеместному внедрению электронного управления процессом дозирования топлива удалось оптимизировать процесс сгорания топливной смеси в дизеле с неразделенной камерой сгорания и существенно снизить шумность. Новые дизельные двигатели разрабатываются только с непосредственным впрыском.

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ.

Важнейшим звеном дизельного двигателя является система топливоподачи, обеспечивающая поступление необходимого количества топлива в нужный момент времени и с заданным давлением в камеру сгорания.

Система питания дизеля.

Топливный насос высокого давления (ТНВД), принимая горючее из бака от подкачивающего насоса (низкого давления), в требуемой последовательности поочередно нагнетает нужные порции солярки в индивидуальную магистраль гидромеханической форсунки каждого цилиндра. Такие форсунки открываются исключительно под воздействием высокого давления в топливной магистрали и закрываются при его снижении.
Существует два типа ТНВД: рядные многоплунжерные и распределительного типа. Рядный ТНВД состоит из отдельных секций по числу цилиндров дизеля, каждая из которых имеет гильзу и входящий в нее плунжер, который приводится в движение кулачковым валом, получающим вращение от двигателя. Секции таких механизмов расположены, как правило, в ряд, отсюда и название — рядные ТНВД. Рядные насосы в настоящее время практически не применяются ввиду того, что они не могут обеспечить выполнение современных требований по экологии и шумности. Кроме того, давление впрыска таких насосов зависит от оборотов коленвала.
Распределительные ТНВД создают значительно более высокое давление впрыска топлива, нежели насосы рядные, и обеспечивают выполнение действующих нормативов, регламентирующих токсичность выхлопа. Этот механизм поддерживает нужное давление в системе в зависимости от режима работы двигателя. В распределительных ТНВД система нагнетания имеет один плунжер-распределитель, совершающий поступательное движение для нагнетания топлива и вращательное для распределения топлива по форсункам. Эти насосы компактны, отличаются высокой равномерностью подачи топлива по цилиндрам и отличной работой на высоких оборотах. В то же время они предъявляют очень высокие требования к чистоте и качеству дизтоплива: ведь все их детали смазываются топливом, а зазоры в прецизионных элементах очень малы.
Ужесточение в начале 90-х законодательных экологических требований, предъявляемых к дизелям, заставило моторостроителей интенсивно совершенствовать топливоподачу. Сразу же стало ясно, что с устаревшей механической системой питания эту задачу не решить. Традиционные механические системы впрыска топлива имеют существенный недостаток: давление впрыска зависит от частоты вращения двигателя и нагрузочного режима. Это значит, что при низкой нагрузке давление впрыска падает, в результате топливо при впрыске плохо распыляется, попадая в камеру сгорания слишком крупными каплями, которые оседают на ее внутренних поверхностях. Из-за этого уменьшается КПД сгорания топлива и повышается уровень токсичности отработанных газов.
Кардинально изменить ситуацию могла только оптимизация процесса горения топливо — воздушной смеси. Для чего надо заставить весь её объём воспламениться в максимально короткое время. А здесь необходима высокая точность дозы и точность момента впрыскивания. Сделать это можно, только подняв давление впрыска топлива и применив электронное управление процессом топливоподачи. Дело в том, что чем выше давление впрыска, тем лучше качество его распыления, а соответственно – и смешивания с воздухом. В конечном итоге это способствует более полному сгоранию топливо-воздушной смеси, а значит и уменьшению вредных веществ в выхлопе. Хорошо, спросите вы, а почему бы не сделать такое же повышенное давление в обычном ТНВД и всей этой системе? Увы, не получится. Потому что есть такое понятие, как «волновое гидравлическое давление». При любом изменении расхода топлива в трубопроводах от ТНВД к форсункам возникают волны давления, «бегающие» по топливопроводу. И чем сильнее давление, тем сильнее эти волны. И если далее повышать давление, то в какой-то момент может произойти обыкновенное разрушение трубопроводов. Ну, а о точности дозирования механической системы впрыска даже и говорить не приходится.
Насос-форсунка
В результате были разработаны два новых типа систем питания – в первом форсунку и плунжерный насос объединили в один узел (насос-форсунка), а в другом ТНВД начал работать на общую топливную магистраль (Common Rail), из которой топливо поступает на электромагнитные (или пьезоэлектрические) форсунки и впрыскивается по команде электронного блока управления. Но с принятием Евро 3 и 4 и этого оказалось мало, и в выхлопные системы дизелей внедрили сажевые фильтры и катализаторы.
Насос-форсунка устанавливается в головку блока двигателя для каждого цилиндра. Она приводится в действие от кулачка распределительного вала с помощью толкателя. Магистрали подачи и слива топлива выполнены в виде каналов в головке блока. За счет этого насос-форсунка может развить давление до 2200 бар. Дозированием топлива, сжатого до такой степени и управлением угла опережения впрыска занимается электронный блок управления, выдавая сигналы на запорные электромагнитные или пьезоэлектрические клапаны насос-форсунок. Насос-форсунки могут работать в многоимпульсном режиме (2-4 впрыска за цикл). Это позволяет произвести предварительный впрыск перед основным, подавая в цилиндр сначала небольшую порцию топлива, что смягчает работу мотора и снижает токсичность выхлопа. Недостаток насос-форсунок – зависимость давления впрыска от оборотов двигателя и высокая стоимость данной технологии.

Система Common Rail.

Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. Common Rail – это метод впрыска топлива в камеру сгорания под высоким давлением, не зависящим от частоты вращения двигателя или нагрузки. Главное отличие системы Common Rail от классической дизельной системы заключается в том, что ТНВД предназначен только для создания высокого давления в топливной магистрали. Он не выполняет функций дозировки цикловой подачи топлива и регулировки момента впрыска. Система Common Rail состоит из резервуара – аккумулятора высокого давления (иногда его называют рампой), топливного насоса, электронного блока управления (ЭБУ) и комплекта форсунок, соединенных с рампой. В рампе блок управления поддерживает, меняя производительность насоса, постоянное давление на уровне 1600-2000 бар при различных режимах работы двигателя и при любой последовательности впрыска по цилиндрам. Открытием-закрытием форсунок управляет ЭБУ, который рассчитывает оптимальный момент и длительность впрыска, на основании данных целого ряда датчиков – положения педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его нагрузки и т. п. Форсунки могуть быть электромагнитными, либо более современными- пьезоэлектрическими. Главные преимущества пьезоэлектрических форсунок — высокая скорость срабатывания и точность дозирования. Форсунки в дизелях c Common rail могут работать в многоимпульсном режиме: в ходе одного цикла топливо впрыскивается несколько раз – от двух до семи. Сначала поступает крохотная, всего около милиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно, снижается количество вредных компонентов в выхлопе. Многократная подача топлива за один такт попутно обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, что приводит к уменьшению образования окиси азота- одной из наиболее токсичных составляющих выхлопных газов дизеля. Характеристики двигателя с Common Rail во многом зависят от давления впрыска. В системах третьего поколения оно составляет 2000 бар. В ближайшее время в серию будет запущено четвертое поколение Common Rail с давлением впрыска 2500 бар.

ТУРБОДИЗЕЛЬ.

Эффективным средством повышения мощности и гибкости работы дизеля является турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и соответственно увеличить подачу топлива на рабочем цикле, в результате чего увеличивается мощность двигателя. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала — «турбоямы». Отсутствие дроссельной заслонки в дизеле позволяет обеспечить эффективное наполнение цилиндров на всех оборотах без применения сложной схемы управления турбокомпрессором. На многих автомобилях устанавливается промежуточный охладитель наддуваемого воздуха — интеркулер, позволяющий поднять массовое наполнение цилиндров и на 15-20 % увеличить мощность. Наддув позволяет добиться одинаковой мощности с атмосферным мотором при меньшем рабочем объеме, а значит, снизить массу двигателя. Турбонаддув, помимо всего прочего, служит для автомобиля средством повышения «высотности» двигателя — в высокогорных районах, где атмосферному дизелю не хватает воздуха, наддув оптимизирует сгорание и позволяет уменьшить жесткость работы и потерю мощности. В то же время турбодизель имеет и некоторые недостатки, связанные в основном с надежностью работы турбокомпрессора. Так, ресурс турбокомпрессора существенно меньше ресурса двигателя. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования к качеству моторного масла. Неисправный агрегат может полностью вывести из строя сам двигатель. Кроме того, собственный ресурс турбодизеля несколько ниже такого же атмосферного дизеля из-за большой степени форсирования. Такие двигатели имеют повышенную температуру газов в камере сгорания, и чтобы добиться надежной работы поршня, его приходится охлаждать маслом, подаваемым снизу через специальные форсунки.
Прогресс дизельных двигателей сегодня преследует две основные цели: увеличение мощности и уменьшение токсичности. Поэтому все современные легковые дизели имеют турбонаддув (самый эффективный способ увеличения мощности) и Соmmоn Rail.