Отключить иммобилайзер

Последние новости

Подготовка автомобиля для дрифта

В первую очередь автомобиль должен иметь подходящие характеристики для подготовки его для дрифта, еще с завода, ну, по крайне мере желательно. Вот эти:

1) Задний привод. Это есть- первая, самая необходимая весчь в вашем бедующем дрифтовом авто.
Так уж сложилось, что короли дрифта именно Японские заднеприводные авто Тойота (Supra, MR2, AE86 (хочироку), Mark II tourer V, Chaser) и Нисан (Silvia 14- 15, 200SX, Skyline, GTR, 350Z). Правда сейчас в лидерство вырываются и американские супермощные авто Форд Мустанг, Вайпер! Не плохо себя проявляют европейские авто – конечно БМВ (E30 325, E28 535i), Опели), Порше.
Конечно, можно наблюдать так же дрифт и на полноприводных авто! Что только «стоит» наш Леха на Митсубиси ЭВО- 7, классно отжигает, хотя не сложно себе представить, что он сможет сделать на заднем приводе! Вообще хороший пример для дрифта на 4 ВД показывает нам ЭВО –клуб!
Продолжим:
2) Наличие блокировки задних колес.
3) Не большой собственный вес авто.
4) Мощности побольше
5) Подвеска пожестче и пониже.
6) Кстати, развесовка 50/50, как в кольцевых тачках здесь не совсем уместна, лучше если передняя или задняя части авто были тяжелее противоположной части, для более легкого срыва авто в занос, вот поэтому Хонда S 2000 с ее иделаьной развесовкой не совсем подходит для дрифта.

Ну, вот, имея все эти данные, считайте, что у вас хороший, почти готовый любительский дриф-кар)))

Далее небольшая доводка поможет Вам приблизится к идеалам дрифт-кара.

1) Борьба с лишним весом- чем машина легче весит, тем легче сорвать ее в управляемый занос, и тем проще ее контролировать в «полете». Начинайте с того, что бы избавится в первую очередь от ненужных в данный момент вещей в багажнике, даже от запаски и набора ключей, которые можно выложить на время заезда. Пойдем дальше: избавляемся от задних сидений и стандартной внутренней отделки салона. Нужно заменить по возможности все заменяемые металлические части кузова на пластиковые (легче на 20%) или на карбоновые части (легче на 30-40%): Передние крылья, капот, двери, крышка багажника, все бампера и пороги. Доходит и до того, что вырезают часть металлической крыши и меняют ее на пластиковые! Если профессионально заняться этим вопросом, то здесь облегчение подвергаются все узлы и агрегаты на более легкие аналоги (из легких металлов) или даже на карбон, особенно его удачно применяют в подвеске авто. Существуют целые программы по облегчению той или иной модели авто, где идет четкое описание «лишних» частей, креплений, например: даже срезаются лишняя длина болта прям под гайку))). Избавляются от кондиционеров, АБС, и прочих не нужных штучек для дрифт кара.

2) После такого облегчения не мешало бы обзавестись 6-ти точечным каркасом безопасности! Который является надежной защитой пилота в момент аварии, в вашей пластмассовой машине ).

3) Следующие необходимые детали: Ковшеобразные сиденья и ремни безопасности. Вы же не хотите в момент дрифта болтаться по всему салону и хвататься за все то что попадется вам под руку))). Сиденья и ремни вам помогут быть устойчивее))). Кстати, очень важно чтобы сиденье, в котором вы находитесь, максимально плотно облегало ваше тело, и вы всей клеточкой своего тела чувствовали свой дрифт-кар и чувствовали каждое «его дыхание». Очень важно не использовать руль как деталь для удержания себя на кресле, руль нужен исключительно для управления авто, а не поручнем равновесия ))) Вот поэтому в профессиональном авто спорте сиденья отливают индивидуально под каждого пилота. вк.ком/v_korche Еще важно, чтоб сиденье было легким (карбоновая основа), с низким местом крепления к днищу авто и посадкой самого пилота – тем самым занижаем центр тяжести. Не последнюю роль сиденья играют в безопасности, оно фиксирует голову от резких движений, и даже прикрывает тело пилота от внешнего воздействия обломков кузова.

4) Колеса и резина. Важно правильно подобрать диаметр диска, слишком большие по диаметру диски сложно провернуть, и машина будет затрачивать излишнюю энергию на проворачивание этих колес, в идеале использовать 16-тые 17-тые 18-тые диски. Вес дисков тоже очень важен – чем легче, тем лучше, они дороги и стоимость их достигает 5000 у.е. за комплект. Резина очень важный фактор – как это не парадоксально, но нужно хорошее сцепление с дорогой. Размер также имеет значение, профессиональные дрифтеры используют 255–ую сзади и 235 спереди. Есть покрышки, которые во время дрифта выделяют цветной дым, для зрелищности конечно, но с не давних пор их запретили использовать на соревнованиях D1! Кстати, не забудьте повысить давление в колесах, немного перекачайте их для лучшего срыва в занос.

5) Подвеска. Ее нужно заменить на более жесткую и заниженную. Чем ниже авто. тем ниже центр тяжести, чем жестче – тем меньше крен кузова, все ведет к улучшению управляемости в заносе.

6) Не забываем о растяжках кузова (передняя подкапотная, в салоне между задними стойками, задняя в багажнике, нижняя под днищем авто. Все для увеличения жесткости кузова.

7) Замените рулевую рейку на рейку с большим углом поворота передних колес.

8) Дифференциал повышенного трения – LSD. Переносит всю мощность двигателя на колеса, так же облегчает управление авто в условиях избыточной поворачиваемости. Благодаря сему дивайсу авто с легкостью бросает в занос! LSD всего три типа: 1 Way, 1,5 Way и 2Way. Отличаются тем что 1 Way блокирует ведущие колеса только при разгоне, при подаче на него крутящего момента. Она обычно устанавливается на многих авто с завода (Toyota Supra, BMW, Nissan 200Sx, GTR и прочих). 1,5 Way полностью блокируется при разгоне и частично при торможении двигателем (наш LEX на Toyota Supra установил сей дивайс). 2Way полностью блокирует ведущую ось при разгоне и торможении. Профессиональные дрифт-тачки оснащены исключительно дифференциалом 2Way! Многие этого же эффекта добиваются более бюджетным и простым способом, заваривают задний диф. сваркой, тем самым имитируют 2Way)). При наличие такой блокировки расход резины это уже есть норма. И управление таким автомобилем в городских условиях очень проблематичное. ТАКАТА (Жан) вскоре установит себе 2Way на свой Нисане 200Sx, будим наблюдать за эффектом.

9) Гидравлический ручной тормоз. Сможет удержать мощный и быстрый автомобиль. Кстати, на «ручнике» желательно избавиться от привычной кнопки – стопора!

10) Огнетушитель. Нужный дивайс! Не менее 2-ух литров!

11) Оснастите свой кар дополнительной ситсемой охлаждения двигателя и коробки, ведь машина работает на больших оборотах. Обязательным дивайсом является масленый куллер двигателя и коробки. Хороший фронтальный куллер так же необходим, что бы «кормить» двигатель холодным в большом количестве воздухом.

12) Хорошо было бы оснастить машину нулевым впуском и прямоточным выпуском.

13) Сцепление- крайне важно! Двухдисковое сцепление керамическое или карбоновое, наиболее эффективно передаст крутящий момент и мощность двигателя на колеса, с минимальной потерей энергии!

14) Ну и конечно мощность! (в подробностях расписывать не буду, это займет целую отдельную тему, да и она абсолютно индивидуальная для каждой марки автомобиля). Опишу, общий принцип. Как раз в Дрифте не нужна сверх мощная машина, автомобиль должен быть легко управляемым. В профессиональном Дрифте автомобили имеют мощность от 350 до 550 л.с. т.е. где-то 300 – 350 л.с. на тонну. Исключение составляет всемирно известный автомобиль Toyota AE86 (хочироку) у нее всего 150 л.с., но при этом это очень легкий автомобиль, и очень хорош в управлении! Машина легенда!

Почему не работают стеклоподъемники

Современные автомобили с хорошей комплектацией всегда оснащаются электрическими стеклоподъемниками. Наличие такой функции уже не является особым новшеством, но, тем не менее, ценится многочисленными автомобилистами за удобство, которое предоставляет данная система.

Однако в процессе эксплуатации своей машины автовладельцы нередко замечают, как плохо работает стеклоподъемник, что он не реагирует на нажатие кнопки или периодически заедает. Чтобы понять, что произошло с этим элементом, нужно иметь представление о системе стеклоподъемников в целом и принципах ее работы и только потом браться за поиск неисправности.

? Составляющие системы стеклоподъемников

Система стеклоподъемников функционирует благодаря электрическим двигателям, которые вмонтированы в двери автомобилей и отвечают за подъем и опускание боковых стекол. В систему электрических стеклоподъемников входят такие элементы, как:

☑ регуляторы (электрические моторчики);

☑ выключатели;

☑ соединительные провода;

☑ стекла.

? Принцип работы электрических стеклоподъемников

Система электрических регуляторов имеет, как правило, трапециевидную конструкцию, обеспечивающую непринужденное опускание и поднимание стекол при нажатии на соответствующие кнопки главного блока выключателей, который либо расположен рядом с водителем, либо внедрен непосредственно в дверные карты. Внутри каждой двери установлен самостоятельно функционирующий мотор, который способен работать в двух направлениях, поднимая стекло вверх и опуская его вниз.
Устройство системы электростеклоподъемников на современных автомобилях включает специальные реле, которые держат под контролем электрический ток, идущий на моторчики стеклоподъемников.

❗ Обратите внимание! На некоторых моделях машин в дополнение к предохранителю, который защищает всю цепь, предусмотрены автоматические выключатели, предназначенные для каждого из электрических моторчиков в отдельности. Внедрение такого элемента гарантирует исправную работу всей системы электрических стеклоподъемников в случае выхода из строя одного из них. ❗

? Поиск причины поломки стеклоподъемника

Привести в действие стеклоподъемники возможно, когда ключ вставлен в замок зажигания и занимает положение «ON». Если при нажатии на кнопку опускания/поднимания стеклоподъемника ничего не происходит, вероятно, он вышел из строя. Чтобы устранить поломку, необходимо понять, по какой причине возникла данная неисправность.

Проверка системы стеклоподъемников для обнаружения вышедшего из строя элемента осуществляется следующим образом:

☑ Если электростеклоподъемники отказываются работать, необходимо проверить автоматический выключатель или предохранитель, вполне возможно, что он перегорел.

☑ Если перестали функционировать исключительно задние стеклоподъемники или если они реагируют на управление только с главного блока (т.е. не работают кнопки на дверях), требуется проверить их на проводимость тока.

☑ Если неисправность так и не была обнаружена, нужно осмотреть на предмет целостности все провода, соединяющие элементы системы между собой. Если был найден разрыв, следует восстановить соединение.

☑ Если не удается опустить/поднять только одно стекло при помощи главного блока управления стеклоподъемниками, стоит попробовать сделать это, воспользовавшись кнопками, которые внедрены в обшивку двери. Если стекло получилось сдвинуть с места, то следует проверить на работоспособность главный блок управления стеклоподъемниками.

☑ Возможной причиной отказа одного из стеклоподъемников может быть выход из строя электрического моторчика. В этом случае стоит проверить его напряжение и проводку, для чего понадобятся схемы электрооборудования автомобиля.

☑ Следует обратить внимание и на вероятность механического повреждения направляющих, по которым происходит перемещение бокового стекла. Если при осмотре обнаружено, что они погнуты, то, скорее всего, это и есть причина, по которой движение стеклоподъемника затруднено.

❗ Обратите внимание! Наиболее часто автовладельцам приходится сталкиваться с проблемами по части проводки, соединяющей между собой элементы системы стеклоподъемников, и выходом из строя электрических моторчиков. Основной причиной их поломки является активное пользование стеклоподъемниками, частое открывание/закрывание стекол, а также устаревание проводки. ❗

Прежде чем устранить возникшую неисправность, придется потратить немало времени на то, чтобы понять, почему не работают стеклоподъемники. Можно отказаться от затеи самостоятельного поиска причины их поломки и обратиться к опытным мастерам по электрике автомобилей. Это лучший вариант решения проблемы в случае отсутствия свободного времени.

Что такое подрамник : устройство и его роль в автомобиле

В России издавна было две главные беды: дураки и дороги. К сожалению, и сегодня водителям часто приходится ездить по таким местностям, которые дорогу напоминают лишь отдаленно. И вот, когда автомобиль приземляется, перепрыгнув через очередные ухабы, может возникнуть опасение, цела ли раздаточная коробка? Однако, если установлен подрамник, за раздатку можно не переживать. Ведь подрамник надежно ее защищает, принимая на себя все негативные воздействия.

? Назначение

Подрамник выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу.

Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны.

Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески.

Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается.

С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

В зо-е годы автопроизводители в Европе встали перед вопросом, как увеличить жесткость рамы на кручение. Ведь именно в этот период огромное внимание стали уделять управляемости автомобиля. Рамные конструкции, при всех плюсах, не давали желаемого результата. Именно тогда появляются первые автомобили с несущим кузовом. Но, если в нынешних кузовных автомобилях, нагрузку принимает на себя кузов, то в тех, первых, снизу кузов укрепляли подрамники (приваренные или притянутые к кузову болтами). По сути они заменили собой раму. Особенно актуально это было для спортсменов, ведь их автомобили должны быть максимально легкими. Именно поэтому первые подрамники появились в спортивных машинах.

В этот же период Chrysler Corporation перешли на несущие кузова с длинным отдельным подрамником в передней части , прикрепленным к кузову через толстые резиновые прокладки (сайлентблоки).

А вот в 60-е года стали уже появляться автомобили с несущим кузовом, в которых нагрузки воспринимались внутренней обшивкой кузова ( полом и брызговиками крыльев). Подрамник стал не обязательной, а дополнительной конструкцией.

По отношению к современному кузову термин «подрамник» означает уже не несущий элемент конструкции, а только прикрепленный снизу к кузову облегченный каркас, к которому крепятся детали передней и задней подвески, двигателя, трансмиссии (для удобства конвейерной сборки).

? Устройство

Чаще всего подрамник представляет собой сварную конструкцию из алюминиевых элементов (однако, может соединяться при помощи болтов ). Автомобиль может быть как с подрамниками, так и без них. Подрамников может быть три (передний, средний и задний), два (передний и задний) или один.

Прикрепляется подрамник к лонжеронам по-разному: сайлентблоками ( две металлические втулки, между которыми резиновая прокладка), четырьмя шпильками с гайками, а также болтами.

Средний подрамник удерживает раздатку, чем защищает ее , а заодно уменьшает грохот ( иногда его называют подрамник раздаточной коробки ). Находится под днищем кузова.

Задний удерживает редуктор заднего моста или подруливающую рейку.

Есть подрамники с дополнительной опорой двигателя, что улучшает подвеску двигателя.

Встречается множество различных конструкций подрамников. Они могут быть квадратными, крестообразными, Н-образного типа , со смещенными и изогнутыми трубами и т.д.

? Плюсы и минусы

Преимущества использования подрамников:

— Играет роль дополнительной распорки (усиления) лонжеронов

— Раздаточная коробка не подвешивается к кузову на четырех болтах , а устанавливается на жесткое основание подрамника, который в свою очередь крепится к лонжеронам. Это значительно упрочняет конструкцию и снижает уровень шума и вибраций, которые передаются кузову

— Является защитой картера раздатки и промежуточного вала от различных ударов

? Минусы:

— самостоятельно приваренный или прикрученный к кузову подрамник может ухудшить пассивную безопасность, невозможно спрогнозировать ,как он поведет себя в момент ДТП (наличие несминаемого элемента усугубляет последствия аварий)

— В центральной части кузова где-то на 2см уменьшается клиренс (просвет между опорной поверхностью и самой нижней частью авто).

Рабочий цикл ДВС

В автомобилях применяются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) названные так потому, что сгорание топлива происходит непосредственно в цилиндре. Основными деталями ДВС, кроме цилиндра, являются поршень, шатун, коленчатый вал. На кривошипе коленчатого вала подвижно закрепляется шатун. К верхней головке шатуна шарнирно, с помощью пальца, крепится поршень. Цилиндр сверху закрывается крышкой, которая называется головкой цилиндра. В головке имеется углубление, называемое камерой сгорания. Также в головке имеются впускное и выпускное отверстия, закрываемые клапанами. К коленчатому валу крепится маховик – массивный круглый диск.

При вращении коленвала происходит перемещение поршня внутри цилиндра. Крайнее верхнее положение поршня называется верхней мертвой точкой (В.М.Т.), крайнее нижнее положение – нижней мертвой точкой (Н.М.Т.). Расстояние, которое проходит поршень между мертвыми точками, называется ходом поршня. Пространство, находящееся над поршнем, когда он находится в н.м.т., называется рабочим объемом цилиндра. Когда поршень находится в в.м.т., над ним остается пространство, называемое объемом камеры сгорания. Сумма рабочего объема и объема камеры сгорания называются полным объемом цилиндра. В технических данных объем указывается в литрах или кубических сантиметрах. Объем многоцилиндрового двигателя равен сумме полных объемов всех его цилиндров.Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия двигателя. Она показывает, во сколько раз сжимается рабочая смесь в цилиндре.

Один ход поршня от одной мертвой точке к другой называется тактом. Коленвал при этом совершает полоборота. Как работает ДВС? Во время первого такта происходит впуск горючей смеси в цилиндр. Клапан впускного отверстия открыт, выпускного – закрыт. Поршень, перемещаясь от в.м.т к н.м.т, подобно насосу, создает разряжение в цилиндре и топливо, перемешанное с воздухом, заполняет его.
Во время второго такта, при движении поршня от н.м.т. к в.м.т., происходит сжатие горючей смеси. При этом и выпускной, и впускной клапаны закрыты. В результате давление и температура в цилиндре повышаются. В конце такта сжатия, при приближении поршня к в.м.т., горючая смесь поджигается искрой от свечи зажигания (в бензиновых ДВС) или самовоспламеняется от сжатия (в дизельных ДВС).
Во время третьего такта происходит сгорание рабочей смеси. Клапана остаются закрытыми. Воспламенившаяся рабочая смесь резко повышает температуру и давление в цилиндре, которое заставляет поршень с усилием двигаться вниз. Поршень через шатун передает усилие на коленвал, создавая на нем крутящий момент.Таким образом, происходит преобразование энергии сгорания топлива в механическую энергию, которая двигает автомобиль. Поэтому этот такт называется рабочим ходом. Маховик, закрепленный на коленчатом валу, запасает энергию, обеспечивая вращение коленвала за счет сил инерции во время подготовительных тактов.

В ходе четвертого такта происходит выпуск отработанных газов и очистка цилиндра. Поршень, двигаясь от н.м.т. к в.м.т., выталкивает продукты горения через открытый выпускной клапан.
Далее весь процесс повторяется. Таким образом, рабочий цикл описанного ДВС происходит за четыре такта. Поэтому он и называется четырехтактным. Коленвал за это время совершает два оборота. Существуют и двухтактные двигатели, в которых рабочий цикл происходит за два такта. Однако такие ДВС в настоящее время на автомобилях практически не применяются.
Для плавной работы многоцилиндрового двигателя и уменьшения неравномерных нагрузок на коленчатый вал такты рабочего хода в разных цилиндрах должны происходить в определенной последовательности. Такая последовательность называется порядком работы двигателя. Он определяется расположением шеек коленчатого вала и кулачков распределительного вала. Например, в двигателях ВАЗ порядок работы 1-3-4-2. Так как в четырехтактном двигателе полный цикл в каждом цилиндре совершается за два оборота коленчатого вала, то, следовательно, в четырехцилиндровом двигателе для равномерной его работы за каждые пол-оборота коленчатого вала в одном из цилиндров должен происходить рабочий такт.

Рассмотренные детали составляют в совокупности кривошипно-шатунный механизм. Кроме него, для обеспечения работы ДВС нужны газораспределительный механизм, система охлаждения, система смазки, система питания и система зажигания (в бензиновых двигателях).

Газораспределительный механизм, управляя работой клапанов, обеспечивает своевременное их открытие и закрытие.Система охлаждения отводит тепло от деталей двигателя, нагревающихся при работе. Система смазки подает масло к трущимся поверхностям. Система питания служит для приготовления рабочей смеси и подачи ее в цилиндры. Система зажигания преобразует низковольтное напряжение от АКБ в высоковольтное и подает его на свечи для воспламенения рабочей смеси

Что такое графитовая смазка

Смазывающие свойства графита известны давно: еще в 18 веке его использовали для обеспечения плавной и бесшумной работы механизмов подъемных устройств. Широкое применение графита в наше время связано с развитием различных отраслей промышленности, включая ядерную энергетику. Прогресс в области машиностроения обусловил появление большого ассортимента смазочных материалов, в том числе высоковязких и пластичных смазок с добавлением графита..

Графитную смазку изготавливают путем загущения нефтяного масла кальциевым мылом и графитом. Получившимся в результате составом, по внешнему виду напоминающим однородную мазь от темно-коричневого до черного цвета, обрабатывают стальные и медные поверхности, склонные к окислению. Хорошая связь графитных пленок с окислами металлов (но не с благородными металлами) обусловлена структурными особенностями графита: его молекулы слабо связаны друг с другом, между слоями всегда присутствуют молекулы воды и кислорода. По этой же причине графит утрачивает свойства хорошего смазочного материала в вакууме.

Обычные графитные смазки предназначены для узлов трения нагруженных механизмов :
• резьбовых соединений
• открытых зубчатых передач
• ходовых винтов
• рессор
• редукторов
• подшипников
• домкратов
• подвесок машин и т.п.
Эти смазки работоспособны в температурном диапазоне от -20°С до +70°С.

Очень актуально использование графитной смазки в автомобильной технике: для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза.

Обработав основание штыря наружной выдвижной антенны автомобиля небольшим количеством графитной смазки, можно избавиться от шороха и треска при работе радиоприемника, нередко появляющихся вследствие ослабевания контактов.

Графитная смазка используется также для дверных петель – она отлично устраняет скрип и защищает металл.

Графит позволяет предохранить металлические поверхности от сухого трения, предотвращает перегрев детали и защищает от ржавчины.

Смазка графитная обладает большим преимуществом – стойкостью. Когда защитная масляная плёнка перестаёт работать и рвётся, твёрдые частицы графита предохраняют поверхность узла от граничного трения, тем самым увеличивая ресурс детали и уменьшая количество заеданий механизма.

Залог долгой работы двигателя

Работоспособность силового агрегата вашего любимого авто зависит от многих факторов: от условий, в которых он эксплуатируется, от теплового режима и тех нагрузок, которым вы его подвергаете, от качества топлива и смазочных материалов, от того, насколько эффективно работает система очистки воздуха, и от многого другого.
Какого-то четкого свода правил эксплуатации двигателя не существует. Главное, быть внимательным. Однако мы все же попробуем собрать все основное воедино, дабы научиться бережливо относиться к мотору.

• Маслом кашу не испортишь?

Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация – это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.

Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.

Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают – в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись «diesel».

• Чистота помыслов и… топливной системы

Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.

А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что «выйдет» из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.

• Всыпьте автомобилю ремня:

Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень «пробегает» все «сто тыщ» без каких-либо спотыканий.

И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.

• Уважайте двигатель своего автомобиля

Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то «неадекватно-китайское», то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.

Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи «тухнут» за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.

Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Но в конечном результате, гаражные работы у «дяди Коли» могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом – а где же экономия?

• Двигателю нужны тепло и ласка.

На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.

Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту – это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго «гуляет» за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.

• Смотрите «глубже» – объезжайте лужи:

Если у вас внедорожник, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого «рамника» есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.

Однако гидроудар – это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет – ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче «шагом».

Кардaн и шрус

Для движения автомобиля крутящий момент от двигателя необходимо передать на ведущие колеса. Двигатель и коробка передач через опоры сравнительно жестко крепятся к кузову, а ведущие колеса подвешены посредством подвижных и упругих элементов подвески. Таким образом, при езде взаимное положение колес и силового агрегата постоянно изменяется. Как же в таких условиях передать крутящий момент?

Для решения этой задачи используются приводные валы с шарнирами. В заднеприводных автомобилях используются валы с шарнирами неравных угловых скоростей, в переднеприводных — с шарнирами равных угловых скоростей. В обиходе первые мы называем карданом, вторые — ШРУС (сокращенное название).

❗ КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Карданная передача представляет собой две вилки, соединенные между собой при помощи крестовины. На концы крестовины надеваются игольчатые подшипники. Крестовина фиксируется в проушинах вилок с помощью стопорных колец. В одинарной карданной передаче угловые скорости вращения ведущей и ведомой вилок неравны. Поэтому в автомобилях применяют две передачи, при этом неравномерность вращения первой передачи компенсируется неравномерностью вращения второй.

Две карданные передачи соединяются между собой с помощью тонкостенного стального вала. Одна передача через шлицы соединяется с выходным валом КПП, вторая с помощью фланца – с ведущей шестерней главной передачи. Шлицевое соединение позволяет при движении изменять длину вала (вал скользит по шлицам). При большой длине вала передача сильно вибрирует, а напольный тоннель в кузове приходится делать слишком высоким. Поэтому в большинстве автомобилей применяется карданная передача с промежуточным валом.

Карданная передача обеспечивает передачу крутящего момента под углом не более 20 градусов. При больших значениях значительно возрастает нагрузка на шарниры, увеличивается неравномерность вращения и вибрации. Поэтому такие передачи не пригодны для переднеприводных автомобилей, так как в них требуется передача момента под углом более 20 градусов.

❗ ШРУС

Выход был найден в применении шарнира равных угловых скоростей (ШРУС). Крутящий момент передается от двигателя на колесо с помощью двух ШРУСов – внутреннего и наружного. Наружный ШРУС должен обеспечивать передачу момента только в изменяющихся угловых направлениях, а внутренний, кроме того, и в осевом направлении. Таким образом внутренний ШРУС, изменяя длину всей передачи (аналогично шлицевому соединению в карданной передаче), компенсирует перемещения силового агрегата при движении автомобиля.

За всю историю автомобилестроения было сконструировано не меньше десятка видов шарниров, но в настоящее время в основном применяются два : шариковый ШРУС и ШРУС типа «трипод».
Шариковый шарнир состоит из корпуса с наружной обоймой, внутренней обоймы, шести шариков и сепаратора, удерживающего шарики. Шарики размещены в канавках корпуса и обоймы, которая соединяется с приводным валом шлицевым соединением. Внутренние и наружные ШРУСы конструктивно отличаются: дорожки под шарики во внутреннем шарнире – прямые, а в наружном – радиусные. Радиусные обеспечивают больший угол поворота, а прямые позволяют деталям шарниров перемещаться в осевом направлении, компенсируя колебания передней подвески и силового агрегата.

Шариковый ШРУС требует обильной и постоянной смазки, не терпит грязи. Герметичность обеспечивается резиновыми защитными чехлами (пыльниками). Пыльники шарниров имеют форму гофры для того, чтобы каждый раз, когда пыльник сжимается, размазанная по стенкам смазка возвращалась обратно в шарнир.
Шарниры типа «трипод» также бывают двух видов: жесткие и универсальные.Первые обеспечивают передачу момента под большими углами и используются в качестве наружных. Универсальные работают при меньших углах, но допускают осевые перемещения – поэтому их устанавливают как внутренние.

Жесткий шарнир состоит из корпуса, соединенного с входным валом. В корпусе неподвижно закрепляется трехлучевая опора, на концах которой установлены вращающиеся ролики с шаровой поверхностью. Внутрь корпуса вставлена вилка с выходным валом, в которой для перемещения по роликам проделаны три паза цилиндрического сечения. Торцевая поверхность вилки сферическая, что позволило получить больший рабочий угол между сопряженными валами.
Универсальный шарнир состоит из корпуса, трех роликов, надетых на пальцы трехлучевой опоры, напрессованную на шлицевую часть выходного вала. Ролики на пальцах опоры вращаются на игольчатых подшипниках. Во внутренней части корпуса сделаны канавки под ролики, что обеспечивает необходимый угол поворота внутреннего шарнира, а также позволяет опоре перемещаться в продольном направлении.

Как завести холодный двигатель : полезные советы

Зима приносит автомобилистам дополнительные проблемы. И связаны они не только с необходимостью замены резины и прочего, но и с тем, что при низких температурах становится сложно завести свою машину. Холода начинают наступать и набирать силу, а вместе с этим увеличивается количество автомобилистов во дворах и гаражах, которые пытаются оживить своего железного друга.

В такой ситуации необходимо знать, как завести холодный двигатель . По крайней мере, такое знание поможет сэкономить много времени, а также убережёт нервы. А утром перед началом рабочего дня это никогда не бывает лишним.

? Технические особенности

Если вы оставляете автомобиль на улице, а холода обещают быть сильными, то тогда лучше снимать аккумуляторную батарею и забирать с собой. но не всех автомобилях это можно делать. Можно назвать то, на что в первую очередь нужно обращать внимание:

☑ мотор;
☑ аккумулятор и стартёр;
☑ масло и топливо;
☑ система зажигания, карбюратор, бензонасос.

❗ Обратите внимание! В данном случае мы не берём во внимание имеющиеся проблемы с двигателем: износ, регулировка и наличие неисправностей. Всё это, конечно, влияет на скорость запуска холодного движка, но владелец транспортного средства решать данные проблемы должен самостоятельно. Равно как и то, что в наличии всегда должен быть заряженный аккумулятор и исправный стартёр. ❗

Требования к моторному маслу просты: оно обеспечивает свободное вращение двигателя, поэтому не должно загущаться. Что касается топлива, то тут надо отметить, что бензин с более низким октановым числом лучше подходит для зимнего времени.

? Советы автомобилистам в мороз

Самый главный совет заключается в том, что свой автомобиль нужно всегда держать в рабочем состоянии и своевременно устранять возникающие неполадки. Сам двигатель, топливная система и система зажигания должны быть исправны.

Если вам требуется завести автомобиль зимой после длительного стояния на улице, то тогда заранее нужно подготовиться к этому.

Есть несколько советов, которые вполне способны облегчить процесс:

☑ держите аккумулятор в тепле;

☑ перед тем как завести двигатель, проверните вентилятор, чтобы избавиться от наледи;

☑ осмотрите мотор на предмет обледенения;

☑ выставьте рычаг в нейтральное положение, а при запуске выжимайте сцепление.

Ситуация не всегда складывается так, как мы этого хотим, поэтому следует подготовиться заранее ко всему. В особо тяжёлых случаях нужно иметь под рукой горячую воду либо, по крайней мере, подготовить её. Это позволит быстро отогреть различные элементы топливной системы и радиатор. Но нужно помнить и о том, что вода достаточно быстро остывает, так что обязательно следует учитывать факт, что она просто напросто замёрзнет в определённый момент.
С помощью ручной подкачки нужно добавить немного бензина в карбюратор. Выжать педаль дросселя до половины, после чего вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой. При необходимости вручную провернуть коленвал.
Как только двигатель подал признаки жизни и завёлся, то следует начать прогревание. В этом случае следует ещё приоткрыть дроссельную заслонку, одновременно вдавливая кнопку управления воздушной заслонкой. Вообще, всегда рекомендуется проводить прогрев мотора на малых оборотах, так как в противном случае могут случиться серьёзные поломки, например — плавление подшипников.

Зная особенности своего автомобиля, а также используя различные советы, можно быстро решить поставленную задачу. В этом случае вместо того, чтобы тратить время по утрам на то, чтобы завести свой автомобиль, можно провести его дома с кружкой горячего чая или бодрящего кофе.

Впуск и выпуск автомобиля

? Двигатели М-Power всегда отличались большей удельной мощностью (л.с./литр) по стравнению с гражданскими. Одна из причин тому — настроенные впуск и выпуск. Начнем со впуска. даже первые моторы M-Power, а именно М30 от E9 3.0 CSL и М88 от М1 оснащались многодроссельным впуском. Дело в том, что одна дроссельная заслонка перед впускным коллектором создает разряжение после себя, соот-но цилиндры испытывают голодание, особенно находящиеся в максимальной удаленности от дросселя. В них количество смеси и соотношение воздух/топливо резко отличается. Многодроссельный впуск позволил свести к минимуму разряжение в коллекторе, особенно при частичных нагрузках, и улучший наполняемость цилиндров, а значит и увеличить мощность.

Так же на двигатели М-серии устанавливаются впускные ресиверы с изменяемым объемом и длинной. Тем самым оптимизируя работу мотора как на низких так и на высоких оборотах. Впервые такая технология на гражданских моторах начала применяться на М52, под названием DISA. Длина между впускным клапаном и ресивером влияет на полку момента. Чем короче впуск, тем сильнее мотор обретает верховой характер, но «скучнее» на низах. И наоборот, длинный впуск сдвигает полку крутящего момента в зону низких оборотов.

Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0,5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.

? Система изменения фаз ГРМ (VANOS, VVT-i, VTEC)

Странное что-то: сейчас уж и совсем неискушенный автовладелец что-то такое да слышал насчет «переменных фаз газораспределения». Забейте это в гугл и найдете прямо вот так с десяток обзоров с картинками, иллюстрациями. Да что там — обучающие ролики на Ютубе. Вот даже не проверял, но попробуйте ввести ключевые слова типа VTEC, VANOS, VVT-I ну и так далее — имя им легион.

Однако вот сюрприз: любого «втекопоклонника» спрашиваешь, зачем нужен VTEC (пускай будет он) — вот хоть десять статей прочитает, толком на простой вопрос ответа не даст. На выходе некий сумбур типа «Штоб валила на верхах», или что-то подобное. Что по форме, казалось бы, и правильно, но в действительности — абсурд и полное непонимание.

На самом деле мысли об изменяемых фазах ГРМ витали в воздухе уже после создания двухвальной ГБЦ. Грубый пример — переход ТАЗов на 16кл ГБЦ. Что это дало? Больший крутящий момент и мощность, НО при более высоких оборотах. Т.е. с низов мотор стал слабее и менее эластичней. Почему, спросите Вы?

Ответ: Действительно важным законом газодинамики является один из законов Бернулли, одно из следствий которого — падение скорости потока при увеличении проходного сечения. Свечку задувают сложив губы в трубочку, а не улыбнувшись во весь рот. Настоящим препятствием при требуемом увеличении мощности стала необходимость использования дополнительного клапана — два клапана означают вдвое увеличившееся проходное сечение — так можно затолкать побольше смеси в цилиндр на высоких оборотах. Но сатурация (наполнение) воздухом цилиндра на низких оборотах пропорционально затрудняется.
Точка эффективного момента перемещается в область 4000 оборотов и выше — становится неудобно ездить в городе — машина плохо тянет «снизу». Именно по этой причине, на автомобилях стали появляться системы переменного газораспределения.

Первое поколение системы VANOS работало следующим образом:
В звездочке привода впускного вала находится шлицевой вал приводимый небольшим масляным цилиндром. По умолчанию распредвал стоит так, что впускной клапан открывается позже обычного, тем самым сначала создавая разряжение (вакуум) в цилиндре, для увеличения последующей скорости поступления смеси. С возрастанием оборотов масляное давление в цилиндре приводит в движение шлицевой вал и впускной распредвал проворачивается, в нормальное положение.

Система Double-Vanos непрерывно управляет углом как впускного так и выпускного вала, а так же увеличивает на верхах перекрытие клапанов (тот момент, когда впускные клапана открываются а выпускные еще не закрылись. При этом уходящие с высокой скоростью по выпускному тракту газы создают дополнительное разряжение в цилиндре). Революционная технология Vanos была впервые представлена BMW в 1992 году на двигателе М50TU.

Технология Double-Vanos применяется на серийных автомобилях с 1997 года (M52TU). На моторах М-серии впервые система Double-Vanos была применена на двигателе S50.

К слову система VTEC на моторах Honda имеет совсем другую систему изменения фаз ГРМ. Там на низах действует кулачок распредвала с небольшим подъемом и не продолжительной фазой, а на верхах включается кулачок с более агрессивным профилем.

? Прощай, дроссельная заслонка!

Следующим шагом BMW AG в борьбе за КПД двигателя стало создание системы Valvetronic, регулирующее подъем клапана. B BMW тем самым планировали так же избавиться от дроссельной заслонки, ведь при частичных нагрузках она создавала разряжение воздуха по впуске, тем самым затрудняя продувку и мешая работе VANOS.

В принципе эффекта дроссельнои заслонки можно достичь, плавно изменяя во всем диапазоне оборотов величину хода впускных клапанов. Идея сколь заманчивая, столь и труднореализуемая. Только представьте, чтобы мотор ровно работал на холостом ходу (в этот момент зазор между седлом и клапаном составляет сотые доли миллиметра), необходимо отрегулировать клапанный механизм с точностью до тысячных долей миллиметра! И вот проблемы решены. Valvetronic способен скрупулезно контролировать перемещение клапанов в диапазоне 0-9,7 мм. Чтобы увеличить степени свободы системы распредвал-коромысло-клапан, инженеры BMW дополнили ее двумя новыми элементами — эксцентриковым валом и промежуточным рычагом (см. схему). Перемещая эксцентриковый вал, электродвигатель увеличивает или уменьшает плечо промежуточного рычага, тем самым удлиняя или укорачивая ход впускных клапанов в соответствии с нагрузкой двигателя.

Система Valvetronic — устройство, позволяющее изменять ход клапана в зависимости от числа оборотов коленвала. Благодаря этому, на высоких оборотах достигается наилучшая вентиляция цилиндра, наилучшее его заполнение топливовоздушной смесью. При минимальных оборотах ход клапана минимален. При этом уменьшается эффект перекрытия клапанов, благодаря чему расход топлива минимален. С увеличением числа оборотов величина открытия клапанов увеличивается. При этом уменьшается сопротивление газовым потокам внутри цилиндра, скорость продувки и наполнения цилиндра топливовоздушной смесью возрастает.

топливный насос высокого давления ( ТНВД )

Топливный насос высокого давления (сокращенное наименование – ТНВД) является одним из основных конструктивных элементов системы впрыска дизельного двигателя. Насос, выполняет, как правило, две основные функции: нагнетание под давлением определенного количества топлива; регулирование необходимого момента начала впрыскивания. С появлением аккумуляторных систем впрыска функция регулирования момента впрыска возложена на управляемые электроникой форсунки.

Основу топливного насоса высокого давления составляет плунжерная пара, которая объединяет поршень (он же плунжер) и цилиндр (он же втулка) небольшого размера. Плунжерная пара изготавливается из высококачественной стали с высокой точностью. Между плунжером и втулкой обеспечивается минимальный зазор – прецизионное сопряжение.

В зависимости от конструкции различают следующие виды топливных насосов высокого давления:

• рядный;
• распределительный;
• магистральный.

В рядном насосе нагнетание топлива в цилиндр производится отдельной плунжерной парой. Распределительный насос имеет один или несколько плунжеров, которые обеспечивают нагнетание и распределение топлива по всем цилиндрам. Магистральные насосы осуществляют только нагнетание топлива в аккумулятор.

Топливный насос высокого давления используется также в системе непосредственного впрыска бензинового двигателя, но его рабочее давление на порядок ниже аналогичной характеристики дизельного насоса.

Ведущими производителями топливных насосов высокого давления являются, в основном, зарубежные фирмы: Bosch, Lucas, Delphi, Denso, Zexel.

✔ Рядный топливный насос высокого давления

Рядный ТНВД имеет плунжерные пары по числу цилиндров. Плунжерные пары установлены в корпусе насоса, в котором выполнены каналы для подвода и отвода топлива. Движение плунжера осуществляется от кулачкового вала, который в свою очередь имеет привод от коленчатого вала двигателя. Плунжеры постоянно прижимаются к кулачкам с помощью пружин.

При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель плунжера. Плунжер двигается вверх по втулке, при этом последовательно закрываются выпускное и впускное отверстие. Создается давление, при котором открывается нагнетательный клапан, и топливо по топливопроводу поступает к соответствующей форсунке.

Устройство рядного топливного насоса высокого давления

Регулирование количества подаваемого топлива и момента его подачи может осуществляться механическим путем или с помощью электроники. Механическое регулирование количества подаваемого топлива осуществляется поворотом плунжера во втулке. Для поворота на плунжере выполнена шестерня, которая соединена с зубчатой рейкой. Рейка связана с педалью газа. Верхняя кромка плунжера имеет наклонную поверхность, поэтому при повороте отсечка топлива и соответственно его количество будет изменяться.

Изменение момента начала подачи топлива требуется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Механическое регулирование момента подачи топлива производится с помощью центробежной муфты, расположенной на кулачковом валу. Внутри муфты находятся грузики, которые при увеличении оборотов двигателя расходятся под действием центробежных сил и поворачивают кулачковый вал относительно привода. При увеличении оборотов двигателя обеспечивается ранний впрыск топлива, при уменьшении – поздний.

Конструкция рядных ТНВД обеспечивает высокую надежность. Насосы смазываются моторным маслом системы смазки двигателя, поэтому могут работать на топливе низкого качества. Рядные топливные насосы высокого давления применяются на двигателях с раздельными камерами сгорания и непосредственным впрыском средних и тяжелых грузовых автомобилей. На легковых дизелях данный вид насоса применялся до 2000 года.

✔ Распределительный топливный насос высокого давления

Распределительные топливные насосы высокого давления, в отличие от рядного ТНВД, имеют один или два плунжера, обслуживающих все цилиндры двигателя. Распределительные насосы обладают меньшей массой и габаритными размерами, а также обеспечивают большую равномерность подачи. С другой стороны их отличает сравнительно низкая долговечность сопряженных деталей. Все это определяет область применения данных насосов, в основном, на двигателях легковых автомобилей.

Конструкции распределительных топливных насосов высокого давления могут иметь различный привод плунжера:

• торцевой кулачковый привод (насосы Bosch VE);
• внутренний кулачковый привод (роторные насосы Bosch VR, Lucas DPC, Lucas DPS);
• внешний кулачковый привод (отечественные насосы НД-21, НД-22).

Предпочтительными в плане эксплуатации являются первые два типа привода плунжеров, т.к. в них отсутствуют силовые нагрузки от давления топлива на узлы приводного вала и, соответственно, выше долговечность.

Устройство распределительного топливного насоса высокого давления

Основным элементом распределительного ТНВД с торцевым кулачковым приводом плунжера (Bosch VE) является плунжер-распределитель, который совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, обеспечивая нагнетание и распределение топлива по цилиндрам.

Возвратно-поступательное движение плунжера происходит при вращении кулачковой шайбы, которая обегает неподвижное кольцо по роликам. Шайба нажимает на плунжер, за счет чего создается давление топлива. В исходное положение плунжер возвращается с помощью пружины.

Вращение плунжера производится от приводного вала. При этом происходит распределение топлива по цилиндрам.

Регулирование величины подачи топлива осуществляется автоматически с помощью механического или электронного устройств. Механический регулятор включает центробежную муфту с грузами, которая через систему рычагов воздействует на дозатор, изменяющий величину топливоподачи. Электронный регулятор представляет собой электромагнитный клапан.

Регулирование величины опережения впрыска топлива в распределительном насосе производится путем поворота неподвижного кольца на определенный угол.

Рабочий процесс распределительного насоса включает впуск топлива в надплунжерное пространство, нагнетание и распределение в соответствующие цилиндры.

Устройство распределительного насоса роторного типа

В распределительном насосе роторного типа нагнетание и распределение топлива по цилиндрам осуществляются разными устройствами плунжером и распределительной головкой. Нагнетание топлива производится с помощью двух противолежащих плунжеров, расположенных на распределительном валу. Плунжеры через ролики обегают профиль кулачковой обоймы и совершают возвратно-поступательное движение.

При движении плунжеров навстречу друг другу происходит рост давления топлива, после чего топливо по каналам распределительной головки и нагнетательным клапанам доставляется к форсункам соответствующих цилиндров.

Топливо к плунжеру (плунжерам) подается под небольшим давлением, которое создает топливоподкачивающий насос. В распределительных насосах топливоподкачивающий насос установлен на приводном валу в корпусе насоса. Конструктивно это может быть роторно-лопастной насос, шестеренный насос с внешним или внутренним зацеплением.

Смазка распределительного насоса высокого давления производится дизельным топливом, которое заполняет корпус насоса.

✔ Магистральный топливный насос высокого давления

Магистральный топливный насос высокого давления используется в аккумуляторной системе впрыска топлива Common Rail, где он выполняет функцию нагнетания топлива в топливную рампу. Магистральные ТНВД обеспечивают более высокое давление топлива (в современных системах впрыска порядка 180 МПА и более).

Конструктивно магистральный насос может иметь один, два или три плунжера. Привод плунжеров осуществляется с помощью кулачкового вала или кулачковой шайбы.

Устройство магистрального топливного насоса высокого давления

При вращении кулачкового вала (эксцентрика кулачковой шайбы) под действием возвратной пружины плунжер движется вниз. Увеличивается объем компрессионной камеры и уменьшается давление в ней. Под действием разряжения открывается впускной клапан, и топливо поступает в камеру.

Движение плунжера вверх сопровождается ростом давления в камере, впускной клапан закрывается. При определенном давлении открывается выпускной клапан и топливо подается в рампу.

Управление подачей топлива производится в зависимости от потребности двигателя с помощью клапана дозирования топлива. В нормальном положении клапан открыт. По сигналу электронного блока управления клапан закрывается на определенную величину, тем самым регулируется количество поступающего в компрессионную камеру топлива.