Отключить иммобилайзер

Последние новости

Самые распространенные проблемы с КПП и их решение
(Сохрани к себе)!

У вас «механика»? — Это отличный выбор, недаром именно МКПП в нашей стране лидирует, несмотря на инновации автопрома. Реалии таковы, что запуск «с толкача», экономный расход топлива, доступная стоимость как самой коробки, так и ее ремонта, являются для наших автолюбителей весомым преимуществом. Асы вождения также утверждают, что именно механика — это возможность управлять машиной по-настоящему в таких условиях, как гололед, грязь и т.д.

Однако, кроме плюсов, говорящих о надежности МКПП, существуют и минусы, а вернее, неисправности, характерные для такого типа коробки. В целом они типичны, и появляются из-за таких причин:

— временной фактор;
— отсутствие плановых проверок;
— некачественное техническое обслуживание;
— не поддерживается надлежащий уровень масла;
— масло меняется не вовремя;
— плохое качество масла;
— плохие дороги (часто буксование в снегу или грязи) или грубый стиль вождения (дерганье рычага, не выжимается до конца сцепление).

О том, что имеет место неисправность, свидетельствует характерный звук (шум, стук) со временем все более ощутимый. Также на ходу могут самопроизвольно переключаться передачи или же имеет место ситуация, когда некоторые передачи «проскакивают» и их невозможно переключить. Это свидетельствует о том, что срочно пора произвести диагностику МКПП.

Действия механиков при подозрении на неисправность МКПП:

— диагностика трансмиссии;
— анализ износа поверхностей;
— диагностика валов, вилки, сальников, синхронизаторов, подшипников и шестерен;
— анализ уровня масла.

Основные неисправности МКПП:

— Подтекание масла (могут быть повреждены сальники, уплотнительные прокладки, крышки картера).
— Неполадка механизма переключения или блокировочного устройства.
— Неисправность синхронизатора.
— Износ шестерен, шлицевых соединений, подшипников.
— Неквалифицированное техническое обслуживание, излишне говорить о том, что ремонт МКПП и замену масла в коробке передач следует доверять только квалифицированным специалистам.

Также проблемы не обходят стороной и владельцев авто с «автоматом».

АКП или автоматическая коробка передач — это выбор многих владельцев современных автомобилей, желающих управлять транспортным средством с максимальным комфортом, не отвлекаясь на переключение передач. АКП имеет свои достоинства, такие как комфортность движения, меньший износ двигателя и пассивная безопасность. Для новичков автомобиль с АКП является лучшим выбором, потому что такая коробка не требует дополнительного внимания во время езды.

Естественно, там, где есть положительные моменты, имеются и недостатки. Так как АКП непосредственно задействована в переключении передач и подвергается механическому воздействию, она подвержена износу. Это в свою очередь приводит к поломкам, которые возникают по целому ряду причин:

— перегрев трансмиссии;
— частая езда с резкими торможениями и ускорениями;
буксование в грязи, буксировка автомобиля или перегруженного прицепа;
— непрогретая трансмиссия в начале движения;
неправильный уход: несвоевременная смена масляного фильтра и масла.

О том, что в АКП что-то сломалось или начало выходить из строя, говорит целый ряд симптомов. Очень важно своевременно обратить внимание на появление новых неприятных звуков, таких как хруст или скрежет. Другой характерный признак, говорящий о проблемах с АКП, — это неприятный запах. Если переключение передач происходит с ощутимой задержкой, рывками или щелчками, необходима проверка этого блока в мастерской.

Как механики диагностируют неисправность АКП:

— проверяется уровень и состояние масла;
— осматривается корпус трансмиссии;
— проводится тест-драйв в движении;
— анализируется состояние давления масла;
— проводится гидравлический тест (при необходимости).

В результате могут быть обнаружены такие неисправности АКП:

— некорректная регулировка троса управления;
— проблемы гидравлики системы управления;
— повреждение механических частей;
— износ фрикционных дисков;
— повреждения гидротрансформатора;
— неисправности электрических элементов;
— поломка электронного блока управления;
— нарушение настроек.

Точно диагностировать поломку и полностью устранить ее может только квалифицированный мастер.

О замене тормозной жидкости

Исправная тормозная система – залог безопасного движения, именно поэтому так важно следить за тормозами и вовремя менять ТЖ. Те водители, которые не пренебрегают своей и чужой жизнью, не редко интересуются, как часто менять тормозную жидкость, чтобы соблюдать одну из самых важных периодичностей замены расходников.

Замена тормозной жидкости по регламенту
Забегая наперед и не заставляя читать всю статью, отвечу сразу – менять тормозную жидкость нужно не реже одного раза после двух лет эксплуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.

?Зачем менять тормозную жидкость?

Цифры периодичности замены тормозухи производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.

Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) современен понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!

Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения — понижается от 30 до 50°С.
Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые современен, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.

?Когда менять тормозную жидкость?

Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 – 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.

Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.
Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.

Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.

Дополнительным приводом к внеплановой смене тормозухи может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.

Меняя тормозную жидкость, следует помнить и учитывать особенности различных марок жидкостей и если они разного класса, то ни в коем случае не мешать!
Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)

? Не забываем смотреть видео в посте

Пневматическая подвеска автомобиля – это разновидность подвески, при помощи которой имеется возможность регулировки клиренса (высоты кузова относительно дорожного полотна). В настоящее время пневмоподвеска довольно широко применяется на грузовиках и полуприцепах. Легковые автомобили также оборудуются пневмоподвеской, однако это касается в большей степени машин бизнес-класса. В пневматической подвеске в качестве упругих элементов применяются пневмоупоры на каждом колесе. Стоит отметить, что пневматическая подвеска не является отдельным видом подвески автомобиля. Пневмоподвеска может основываться на конструкциях уже имеющихся подвесок. Пневмоэлементы могут быть смонтированы на стойках МакФерсон, многорычажной подвеске, упругой балке и прочих. Основным предназначением пневмоподвески является обеспечение более высокого уровня безопасности и комфорта при вождении. Стоит отметить, что адаптивная подвеска многих автомобилей бизнес-класса основана именно на пневматических упругих элементах с динамически изменяющейся жесткостью.

✔ Разновидности пневматических подвесок

Можно выделить три основных типа пневмоподвески: одно-, двух- и четырехконтурная. Также следует отметить, что пневмоподвеска может входить в комплектацию автомобиля, а может устанавливаться и самостоятельно. При самостоятельной установке наиболее часто пневмоподвеска позволяет лишь изменять высоту кузова в ручном режиме.

• Одноконтурная система устанавливается только на одну ось автомобиля. Это может быть как передняя, так и задняя ось. В штатном исполнении одноконтурной системой наиболее часто комплектуются грузовые автомобили и седельные тягачи. В данном случае имеется возможность регулировки жесткости задней оси в зависимости от загрузки автомобиля.

• Двухконтурная система пневмоподвески может быть установлена как на одну ось, так и на две. В случае с установкой на одну ось, осуществляется независимое регулирование колес. Если двухконтурная система осуществляет управление двумя осями, то это аналогично двум одноконтурным системам.

• Четырехконтурная система является наиболее сложной, но и наиболее функциональной. В такой системе осуществляется регулировка пневмоподпора каждого колеса. В четырехконтурных система, как правило, применяется электронный блок управления, который в совокупности с датчиками осуществляет автоматическую регулировку давления в пневмоэлементах.

✔ Устройство пневмоподвески

Простейшая пневматическая подвеска имеет в конструкции следующие основные элементы:

• упругие пневмоэлементы на каждое колесо;
• устройство подачи сжатого воздуха (компрессор);
• воздушный ресивер;
• воздушные магистрали;
• датчики и блок управления подвеской.

Упругие пневмоэлементы являются исполнительными механизмами подвески, в задачи которых входит регулировка и поддержание клиренса. Регулировка может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Изменение высоты кузова относительно дороги осуществляется за счет изменения давления воздуха в пневмоэлементах.

Пневмоэлемент может иметь разные исполнения – самостоятельный узел или совмещенный с амортизатором. Во втором случае упругий пневмоэлемент наиболее часто называется пневматической амортизаторной стойкой. Пневматические стойки могут быть установлены практически на любой тип подвески. Конструктивно пневмоэлемент состоит из корпуса, штока с поршнем и манжеты.

Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха в ресивер и далее в исполнительные механизмы. Стоит отметить, что компрессор является основным конструктивным элементом подвески, так как без сжатого воздуха работа пневмоподвески просто невозможна.

Воздушный ресивер предназначен для осуществления регулировок клиренса в малых пределах без участия компрессора. Также за счет ресивера достигается быстрая и адекватная работа адаптивных подвесок. Воздушные магистрали соединяют все элементы пневматической подвески в единую пневмосистему. Электронные датчики позволяют отслеживать такие параметры как положение кузова относительно дороги, наклон кузова, ускорение автомобиля и прочие параметры. Блок управления предназначен для обработки сигналов датчиков и осуществления автоматической или ручной регулировки подвески.

✔ Принцип работы пневмоподвески

Пневмоподвеска позволяет регулировать высоту кузова в ручном и автоматическом режиме. В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно увеличивать или уменьшать дорожный просвет автомобиля. А если в конструкции подвески имеются пневматические амортизаторные стойки, то в этом случае также имеется возможность регулировки жесткости подвески.

Автоматический режим работы разных подвесок может существенно отличаться. Стоит отметить, что в автоматическом режиме работают именно адаптивные подвески, в обязанности которых входит поддержание определенного клиренса и жесткости амортизаторов в зависимости от различных условий. Наиболее часто в алгоритме работы адаптивной пневмоподвески используются такие параметры как скорость, ускорение, наклон и прочие.

В зависимости от скорости движения, интенсивности ускорения, система подстраивает значение клиренса для наилучшей аэродинамики автомобиля. При прохождении поворотов на большой скорости оцениваются крены машины, и за счет сжатого воздуха увеличивается жесткость нагружаемых амортизаторных стоек. Адаптивная пневмоподвеска позволяет максимально снижать центр тяжести автомобиля, за счет чего достигается лучшая управляемость и аэродинамика.

✔ Пневмоподвеска: плюсы и минусы

Как и любая другая система, пневмоподвеска имеет свои достоинства и недостатки. Основным достоинством пневматической подвески является высокая плавность хода автомобиля и отсутствие каких-либо шумов, так как в качестве упругого элемента используется сжатый воздух. Однако в зависимости от предназначения автомобиля, пневмоподвеска может быть и, напротив, – жесткой.

К достоинствам также можно отнести автоматическое регулирование клиренса и жесткости отдельных стоек в движении. Однако это относится лишь к заводским исполнениям адаптивных подвесок. Самостоятельная установка четырехконтурной пневмоподвески с автоматическим управлением очень сложна и затратна, поэтому такая практика не применяется.

К недостаткам можно отнести очень плохую ремонтопригодность элементов пневмоподвески. Так, например, пневматические стойки абсолютно неремонтопригодны и при выходе из строя подлежат только замене. Также стоит отметить, что на ресурс пневмоподвески весьма негативно влияют отрицательные температуры и дорожные реагенты.

Индивидуальные дроссельные заслонки
— Сохрани статью к себе на стену.

? Индивидуальные дроссельные заслонки – это технология на автомобилях, в рамках которой для каждого цилиндра используется своя дроссельная заслонка. Такое конструктивное решение делает двигатель более чувствительным на изменение положения педали акселератора, особенно в нижнем диапазоне оборотов двигателя.

В обычном двигателе испольуется одна дроссельная заслонка для всех цилиндров. Задача дроссельной заслонки — регулирование количества воздуха, которое поступает в цилиндр. Дроссельная заслонка открывается пропорционально положению педали акселератора.

Раньше индивидуальные дроссельные заслонки использовались только в автомобильном спорте для достижения быстрой реакции двигателя. Управление такими дроссельными заслонками осуществляется полностью электроникой.

В сравнении с общей дроссельной заслонке такая конструкция позволяет точнее регулировать подачу воздуха в каждый цилиндр и именно в нужный момент.

Зимние советы автолюбителю
Рекомендуем прочитать ?

Совет №1

Зимой не надо ездить быстро. Даже если на улице сухо и прошлогодний снег уже растаял, а Новый год еще не наступил. Все, что связано со словом «быстро», неизменно заканчивается криком «Тормози-и-и!». И в этот волнующий момент наступает редкостное просветление и осознание, заканчивающееся громким «Хрясь!». Почему? Да потому, что если ты на шипованной резине и под колесами лед, то остановишься быстро. А тот, кто на обычной резине прицелился тебе в багажник, он будет тормозить уже «об тебя». Возможны другие увлекательные упражнения: шипы на сухом асфальте — хрясь! и ты догнал кого-то на обычной резине; твоя обычная резина на льду — хрясь! и ты догнал кого-то на шипах… Не берусь подсчитать количество возможных «хрясь», но это неизбежный итог быстрых разгонов и прохождения трассы в стиле Шумахера.

Совет №2
Избегайте игры в шашечки на многополосных дорогах. Особенно в плотном потоке, когда перестроение напоминает прохождение в дамки. Главный враг — наши дорожные службы, которые нанесли на дороги разметку. Белой жирной краской, которая зимой превращается в скользкую субстанцию, за которую не уцепятся даже шины для спидвея с шипами, как у кактуса. Если колесами одного борта ты угодил на эту полосу, да еще и газку подкинул, то обгонять будешь собственный багажник, совершающий головокружительное фуэте на зависть всем окружающим.

Совет №3
Хорошо бы заменить дворники на специальные зимние. Это не баловство и не пижонство — зимние скребут лобовое стекло с усердием таджикских гастарбайтеров, и сквозь него видно, даже если ты едешь за грузовиком с жидкой грязью, привезенной из региона «69». Кроме того, резина зимних дворников более стойко сопротивляется экспериментам дорожников с различными коктейлями, которые они упорно называют «реагент». Хотя всем водителям известно, что это обычное говно, от которого, правда, тает снег.

Совет №4
Кстати, о реагентах. Зимой машину надо мыть в два раза чаще, чем летом. Дело не в эстетике разноцветных пятен на грязном снегу дорог, а в элементарной безопасности. Об экспериментах дорожников я уже говорил — они уже который год с детским любопытством наблюдают за действием своих реагентов на детали наших машин. Поражающим воздействием на резинки (их в подвеске немерено) и кондиционеры власть довольна. Теперь, говорят, приступают к изучению сопротивляемости кузова. Так не дадим пищу их нездоровому садистскому любопытству. Будем мыться чаще…

Совет №5
За рулем зимой не надо суетиться. Вообще никогда.
Оптимальная модель поведения — укуренный питон. Все видит, все замечает, но резких движений не делает. Переваривает. Вот и ты должен вести себя примерно так же. Нельзя сильно сжимать руль. Селектором механической коробки передач работай мягко. Не топай по педалям так, словно хочешь пробить пол и затормозить пяткой. В идеале ты должен добиться полной слитности действий при управлении. Представь себе, что на капоте стоит бокал с пивом и твоя задача — выпить его у дома и не раньше. Плавно меняй продольные загрузки (разгон-торможение), еще более плавно — направление движения (не поворачивай руль сразу на большой угол). И никогда не оставляй ведущие колеса без тяги двигателя. Иначе автомобиль превращается в боб, а ты — в аутсайдера Олимпийских игр.

Совет №6
На скользкой дороге тебя элементарно может бросить в занос на прямой. Например, при интенсивном разгоне. Ни в коем случае не бросай педаль газа, если багажник начал обгонять капот. На заднеприводном автомобиле чуть сбрось газ и встречай занос задней оси рулем — доверни его навстречу багажнику. Стабилизировав скольжение, плавно добавь газу и возвращай руль в исходное положение. На переднеприводном автомобиле газ бросать не надо — это разгрузит ведущие колеса и занос точно станет неуправляемым. Убей в себе раба, трусливо требующего убрать ногу с педали, — плавно добавляй газ и работай рулем — так же как и в первом случае.

Совет №7
Теперь о проблеме езды боком. Наиболее отвязные стрит-рейсеры называют это управляемым заносом, хотя реальное умение бокового скольжения либо приходит от Бога, либо достигается упражнением. Могу посоветовать по первому снежку прокатиться на открытую площадку и потренироваться. В идеале свои движения надо довести до автоматизма — чтобы на реальной дороге теплая струйка орошала твой памперс уже после того, как автомобиль выровнялся.

Совет №8
Если занос возник в повороте (сброс газа на переднеприводном автомобиле, избыток тяги — на заднеприводном), то твои действия мало отличаются от предыдущих. Никогда не паникуй и плавно работай газом и рулем. Главное — не делать резких движений и не бросать газ полностью. И помни: любого заноса можно избежать — мастерство водителя не в езде боком, а в идеально выверенной траектории.

Как осуществить ремонт головки блока цилиндров двигателя

Головка блока современного двигателя — это сложный комплекс узлов и механизмов. И когда речь идет о капитальном ремонте мотора, то полноценное восстановление этих механизмов едва ли не сложнее традиционных операций — расточки цилиндров и шлифовки коленчатого вала — вместе взятых. В данной статье мы поговорим, как произвести ремонт головки блока цилиндра двигателя: снятие и разборка, а также дефектовка головки блока.

? Снимаем головку блока цилиндров

Если установлено, что головка блока нуждается в ремонте, ее в подавляющем большинстве случаев приходится снимать с двигателя. Исключение составляют только работы по замене некоторых уплотнений — например, маслосъемных колпачков. А раз так, то перед началом работы стоит обзавестись запчастями, без которых потом все равно не обойтись. Для этого используют наборы, включающие прокладку головки и все прокладки и сальники, расположенные выше нее. У дизелей в такой набор прокладка головки обычно не входит, и ее приходится приобретать отдельно.

Перед демонтажом желательно проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, совместив соответствующие метки. Для отечественных двигателей такая операция не обязательна, но у некоторых иностранных моторов с достаточно сложной установкой фаз газораспределения иногда полезно даже нанести дополнительные метки.

Обычно технология демонтажа головки достаточно подробно излагается в руководствах по ремонту автомобилей конкретных моделей. Но есть и некоторые общие приемы, среди которых стоит отметить следующие. При отворачивании болтов крепления головки их сначала поочередно ослабляют их на 0,5—1 оборот, начиная со средних, и только затем выворачивают полностью. Это исключает коробление головки из-за неравномерных усилий, когда один из соседних болтов полностью затянут, а другой совсем отпущен.

У большинства иностранных машин к головке блока подходит множество вакуумных трубок. Если нет схемы вакуумных соединений данной модели, то все разъединяемые магистрали надо пометить или зарисовать. Не стоит полагаться на память, даже если трубок мало: ошибка при сборке может привести к большой потере времени.

? Разборка головки блока цилиндров

После снятия головку необходимо полностью разобрать и вынуть клапаны. Для снятия пружин клапанов используют приспособления рычажного типа: на снятой головке удобнее те из них, которые одновременно с нажатием на тарелку и пружины толкают клапан в противоположную сторону. При отсутствии таковых можно пользоваться традиционными съемниками.

Некоторые “умельцы” разбирают головку сильным ударом молотка по тарелке пружины через стальную трубу. Этого делать нельзя, особенно если предполагается использовать старые клапаны. После “ударной” разборки на стержне клапана всегда остаются засечки от тарелки пружины, и как раз в том месте, где ходит маслосъемный колпачок. Легко также погнуть клапан, особенно если он с тонким стержнем. Да и сухари при такой разборке имеют привычку улетать в неизвестном направлении.

Разобранную головку следует полностью очистить от остатков старых прокладок и вымыть. Далее приступают к измерениям и проверкам, позволяющим определить объем необходимых работ.

? Проверка и дефектовка головки блока цилиндров

Нижняя плоскость головки. Тут понадобятся специальная лекальная линейка длиной от 350 мм, а также набор щупов. Линейку поочередно кладут на плоскость по диагоналям головки и подбирают щуп, свободно проходящий в зазор между линейкой и плоскостью в средней зоне. Максимально допустимая толщина этого щупа составляет 0,05—0,06 мм, в противном случае плоскость придется обрабатывать.

Износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников. Диаметры шеек измеряют микрометром, а отверстий подшипников — нутромером с точностью 0,01 мм. Разность полученных размеров дает зазор в подшипнике, который не должен превышать 0,10 мм. При этом контролируемые поверхности не должны иметь явно выраженных следов износа — круговых канавок, выступов, задиров и т. д. В противном случае распределительный вал заменяют, а головку ремонтируют.

Износ стержней клапанов и направляющих втулок. Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности. Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности. Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02—0,03 мм, иначе клапан подлежит замене.

Изношенность направляющих втулок определяют специальным нутромером, но допустима и косвенная оценка по люфту нового клапана во втулке, для чего понадобится стойка с индикатором часового типа. Поскольку максимальный износ наблюдается в нижней части втулки, то, измерив боковой люфт тарелки клапана, установленного во втулку, нетрудно по результату определить зазор именно в этом месте. Если зазор превышает 0,07—0,08 мм, втулку необходимо заменить (в крайнем случае — отремонтировать).

Износ седел, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков определяется в основном визуально. Износ фасок клапанов можно оценить, приложив к фаске линейку и посмотрев на яркий свет. Если середина фаски “провалена”, а стержень не изношен, то можно обработать фаску и использовать такой клапан вновь. У коромысел помимо состояния поверхностей, контактирующих с клапаном и кулачком, необходимо проверить зазор с осью — он не должен превышать 0,06—0,07 мм. В противном случае двигатель после ремонта головки останется таким же шумным, как был до него.

Различные дефекты местного характера также определяются визуально. Здесь необходимо уделить внимание состоянию поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки: засечки, заусенцы и прочие дефекты обычно приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров. Иногда также удается разглядеть трещины в стенках камеры сгорания. Если трещина сквозная (в рубашку охлаждения), то нагара на стенках не будет либо около трещины, либо по всей камере.

? Проверка головки блока цилиндров на герметичность

Когда есть подозрение, что появилась трещина в камере сгорания, либо ее стенки повреждены обломками деталей, то перед началом ремонта головку надо обязательно проверить на герметичность, иначе весь ремонт может быть впустую. Организовать такую проверку в условиях мастерской непросто, поскольку требуется специальное оборудование.

Чтобы опрессовать головку блока, надо герметично заглушить все окна рубашки охлаждения, выходящие на нижнюю плоскость, а также все фланцы и патрубки на боковых поверхностях, кроме одного, через который будет поступать жидкость. Опрессовывают головку водой, подаваемой специальным ручным плунжерным насосом под давлением 0,6—0,8 МПа. Трещины выявляются по падению давления в течение контрольного времени (от четверти часа до двух часов) и появлению капель воды или течи.

Менее сложна проверка керосином, хотя она требует изготовления герметичных заглушек на седла клапанов. Головку переворачивают камерами сгорания вверх, вворачивают в нее свечи, после чего в подозрительную камеру наливают керосин. Имея очень высокую текучесть, керосин способен проникать в очень малые трещины. При этом его уровень в камере сгорания уменьшается (контрольное время обычно составляет 1—3 часа).

Если трещина обнаружена, головку блока лучше заменить. В принципе, существуют способы ремонта трещин, но обеспечить высокую надежность отремонтированной головки пока не удается из-за несовершенства ремонтных технологий.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Барабанный тормозной механизм

? История появления
Первые тормозные системы использовались еще на гужевом транспорте. Они представляли из себя что-то вроде примитивных предшественников велосипедных колодочных тормозов. Но с тех пор прошло много времени, и механизмы, предназначенные для остановки транспорта, серьезно эволюционировали.
Ни для кого не секрет, что наибольший скачок в своем развитии тормозные системы сделали на заре автомобилестроения. Примерно в одно и то же время были изобретены как дисковые, так и барабанные тормозные механизмы. Но особое распространение получили именно барабанные тормоза.

Тем не менее, первые барабанные тормоза подвергались очень сильному износу. Колодки были чугунными, и при износе механизмы приходилось постоянно корректировать. Чуть позже тормозные колодки стали изготавливать из износостойкого абразивного материала на основе асбеста, но до конца это проблемы не решило. И только в начале 50-ых годов с изобретением саморегулирующихся барабанных тормозов постоянная головная боль с корректировкой механизма ушла в прошлое. С середины 60-ых годов многие автопроизводители постепенно начали устанавливать барабанные тормоза только на задние колеса автомобилей, передние же оснащались дисковыми. Без значительных изменений барабанные тормоза просуществовали и до сегодняшнего дня и продолжают активно использоваться.

? Устройство
Барабанный тормоз состоит из вращающегося барабана и колодок, которые, прижимаясь к барабану, и осуществляют торможение. Естественно, колодки находятся внутри полого тормозного барабана. Движение колодок внутри барабана осуществляется за счет пружин, которые сжимаются и разжимаются при нажатии на педаль тормоза. Этот процесс происходит при помощи тормозного цилиндра, который под давлением жидкости в гидросистеме и прижимает колодки к барабану. Тормозных цилиндров в некоторых случаях может быть два – такая система называется дуплексной. Вся же конструкция смонтирована на штампованном основании – тормозном щите. Существует так же еще одна разновидность барабанного тормоза – ленточный тормоз, где гибкая металлическая лента путем натяжения обжимает тормозной барабан. Сегодня ленточный тормоз не применяется в автомобилестроении.

? Плюсы и минусы. Вопросы эксплуатации
Одно из главных преимуществ барабанных тормозов в том, что они хорошо защищены от воздействия окружающей среды и отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Их колодки и механизмы надежно защищены от попадания влаги и пыли, что увеличивает ресурс. Барабанные тормоза выделяют меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые и простые тормозные жидкости с низкой температурой кипения. Так же одно из преимуществ такой конструкции в том, что силу торможения можно повышать не только за счет увеличения диаметра барабана, но и его ширины. Таким образом, пятно контакта колодок с поверхностью тормозного барабана возрастает, в то время как улучшить останавливающие свойства дискового тормоза можно лишь за счет увеличения диаметра самого диска. Так же эффективность работы тормоза повышается за счет самой конструкции – за счет вращения барабана. При торможении он стремится увлечь колодки за собой, проворачивая их вокруг своей оси, в итоге уменьшая необходимое усилие на педали тормоза, что иногда может даже компенсировать отсутствие или неисправность тормозного усилителя.

Однако барабанные тормоза срабатывают на порядок медленнее, чем дисковые, их сложнее регулировать, и они менее стабильны в своей работе. Например, при сильном нагреве механизма возможны «залипания» или серьезное ухудшение тормозных характеристик автомобиля. Так же при минусовых температурах следует исключить использование ручного тормоза, так как нередки случаи примерзания колодок к тормозному барабану. По этим причинам на большинстве современных легковых автомобилей барабанные тормоза не устанавливаются. Барабаны остаются прерогативой либо бюджетных малолитражек, где они могут стоять как на обеих осях, так и в комбинации с дисковыми, либо грузового транспорта. Так же зачастую их можно увидеть на серьезных внедорожниках, предназначенных для суровых условий эксплуатации.

Что такое предпусковой подогреватель
(Забирай к себе, это интересно).

Предпусковым подогревателем называется устройство, предназначенное для облегчения запуска двигателя в холодных условиях. Как правило, термином «предпусковой подогреватель» называют подогреватели охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вместе с тем, предпусковой подогрев двигателя обеспечивают и другие устройства: свечи накаливания, подогреватели дизельного топлива, подогреватели масла. Предпусковой подогреватель устанавливается на автомобили в качестве опции или отдельно.

В зависимости от способа создания тепловой энергии различают три вида предпусковых подогревателей:

топливный подогреватель;

электрический подогреватель;

тепловой аккумулятор.

Топливный подогреватель

Наибольшее применение на отечественных легковых и грузовых автомобилях нашли топливные подогреватели, использующие для подогрева охлаждающей жидкости энергию сгорания топлива (бензин, дизельное топливо, газ). вк.ком/v_korche Основное преимущество топливных подогревателей автономность, т.к. они используют источник энергии, находящийся на автомобиле. Поэтому другое название таких подогревателей – автономные подогреватели.

Топливный подогреватель встраивается в штатные систему охлаждения, топливную систему и выпускную систему. Топливный обогреватель, как правило, выполняет две функции:

подогрев охлаждающей жидкости,
подогрев воздуха и обогрев салона.
Имеются автономные подогреватели, осуществляющие только обогрев салона, т.н. воздушные отопители.

Схема предпускового подогревателя (Рис.1)

(К рис.1:

1. воздушный патрубок;
2. свеча накаливания;
3. электронный блок управления;
4. вентилятор;
5. электродвигатель вентилятора;
6. топливопровод;
7. выходной жидкостной патрубок;
8. датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе;
9. датчик температуры охлаждающей жидкости на входе;
10. входной жидкостной патрубок;
11. теплообменник;
12. камера сгорания;
13. сопло;
14. индикатор пламени;
15. выхлопной патрубок)

Конструктивно топливный обогреватель объединяет нагревательный (теплообразующий) модуль и систему управления.

Нагревательный модуль включает топливный насос, сопло, свечу накаливания, камеру сгорания, теплообменник, вентилятор. Насос обеспечивает подачу топлива в подогреватель, где оно распрыскивается, смешивается с воздухом и воспламеняется от свечи накаливания. Тепловая энергия сгорающей смеси через теплообменник нагревает охлаждающую жидкость. Продукты сгорания отводятся в выпускную систему с помощью вентилятора.

Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения естественным путем (снизу вверх) или принудительно (водяной насос). После того, как охлаждающая жидкость достигнет заданной температуры, реле включает вентилятор системы отопления и кондиционирования и происходит обогрев салона автомобиля. При достижении максимальной температуры подогреватель выключается.

В разных конструкциях топливных подогревателей управление его работой может осуществляться непосредственно с помощью кнопки включения, таймера включения, пульта дистанционного управления, GSM-модуля, обеспечивающего запуск подогревателя по мобильному телефону.

Ведущими производителями топливных подогревателей являются Webasto (модель TermoTop), Eberspacher (модель Hydronic), Теплостар (модель Бинар).

Электрический подогреватель

Электрические подогреватели используют для подогрева охлаждающей жидкости электрическую энергию внешней сети переменного тока. Наибольшее применение электрические подогреватели нашли в северных европейских странах, вместе с тем, и в нашей стране они применяются достаточно часто.

Основными преимуществами электрических подогревателей являются отсутствие вредных выбросов при работе, бесшумность, низкая цена, быстрота нагрева жидкости, ведь по сути это электрический кипятильник.

Электрический подогреватель устанавливается непосредственно в рубашке охлаждения блока цилиндров или в одном из патрубков системы охлаждения.

Типовыми функциями электрического подогревателя являются:

подогрев охлаждающей жидкости;

подогрев воздуха и обогрев салона;

зарядка аккумуляторной батареи.

Электрический подогреватель имеет следующее устройство:

электрический нагревательный элемент мощностью до 3 квт;

электронный блок управления;

модуль подзарядки аккумуляторной батареи.

Принцип работы электрического подогревателя аналогичен топливному подогревателю. Основное отличие в способе подогрева охлаждающей жидкости. Электрический подогреватель также обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи, что является актуальным при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур воздуха.

Ведущими производителями электрических подогревателей являются фирмы Defa (модель WarmUp), Лидер (модель Северс).

Тепловой аккумулятор

Тепловой аккумулятор являются самым редким видом предпускового подогревателя, несмотря на то, что имеет высокую эффективность. Наряду с названием тепловой аккумулятор, уместно другое наименование – система аккумулирования тепловой энергии охлаждающей жидкости.

Система аккумулирования тепловой энергии выполняет следующие функции:

накопление тепловой энергии;

хранение тепловой энергии;

использование энергии для подогрева охлаждающей жидкости;

использование энергии для подогрева воздуха и отопления салона.

Конструкция данной системы включает:

тепловой аккумулятор;

насос охлаждающей жидкости;

гидрораспределитель;

блок управления.

Тепловой аккумулятор как элемент системы аккумулирования тепловой энергии служит для хранения нагретой охлаждающей жидкости. Он представляет собой металлический цилиндр с вакуумной изоляцией. Насос обеспечивает зарядку теплового аккумулятора нагретой охлаждающей жидкостью и его разрядку при запуске двигателя. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически по сигналу блока управления и периодически повторяется во время движения.

Разряд аккумулятора производится с нажатием соответствующей кнопки, при этом включается насос и горячая жидкость нагнетается в контур малого круга системы охлаждения. Гидрораспределитель регулирует потоки охлаждающей жидкости между двигателем и отопителем салона.

Что такое амортизаторы автомобиля — для чего нужны? Какие выбрать?

? Не все автовладельцы воздают амортизаторам должное. Многие из них накатывают сотни километров, не обращая внимания на отчаянный стук спереди или сзади. Некоторым просто не хочется ехать в автосервис. В данной статье мы поговорим для чего нужен автомобильный амортизатор и как проверить его на неисправности. Какие бывают амортизаторы и какой лучше выбрать?

? Для чего нужен автомобильный амортизатор?

Основная задача автомобильного амортизатора – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику автомобиля.

Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.

? Какие бывают амортизаторы?

Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься.

К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.

В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.

? Как проверить неисправность автомобильных амортизаторов?

Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.

Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Какие амортизаторы лучше поставить?

В отличие от различных «расходных материалов», замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость довольно-таки значительно. Необходимо заметить, что когда вы улучшаете один параметр, ухудшается другой. А вот что важнее и насколько — вам следует определиться самим, всё равно не получив квалифицированной консультации специалистов вам не обойтись. А вообще вам следует знать, что многие автопроизводители всегда указывают, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля.

Данный подход тоже оправдан, так как большинство амортизаторов специально рассчитаны только под определенный автомобиль. В любом специализированном магазине имеется каталог, по которому вы можете выбрать, какой амортизатор подходит для вашего авто.

Имеется ещё один аспект, который касается только отечественной автотехники — чтобы угнать за низкой себестоимостью, многие российские автомобили покидают конвейер «на том, что подешевле». Я думаю, вы сами хорошо понимаете, что управляемость данной комплектации оставляет желать лучшего. Вообще то, вам и не нужно знать, какие амортизаторы стоят в вашем авто, это следует знать работникам, обслуживающим ваш автомобиль.

Единственно, на что следует обратить внимание — нравится ли вам поведение своего автомобиля или нет. Но если вы умеете ценить управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то хотите ли вы этого или нет, вам придется разобраться в настройках подвески. А если вы являетесь спокойным водителем, редко выбираетесь за городскую черту, то есть большая вероятность того, что за всю свою жизнь вы так и не узнаете, какие у вас стояли амортизаторы.

Более того, прежде чем ставить газонаполненные амортизаторы, учитывайте, что они намного жестче гидравлических. И для многих из нас «табуреточный» комфорт не искупается улучшенной управляемостью. Особенно будут недовольны пассажиры, которые вообще, подозреваю, не способны осознать прелесть таких понятий, как управляемый занос, езда в скольжении и кайф от боковых перегрузок при поворотах.

Следующий немаловажный параметр — это цена. Может отличаться на разные типы амортизаторов от разных производителей на порядок, а то и больше. А вот целесообразность — отдельная песня. Нет смысла ставить на подержанную технику дорогие амортизаторы, а кузова подержанных российских автомобилей «по жизни» довольно хлипкие, на жестких спортивных амортизаторах умирают очень быстро. Поэтому снова и снова отправляем вас к специалистам, которые подскажут, когда менять амортизаторы и на что.

? Как работает автомобильный амортизатор

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.

Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.

Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%).

Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач.

Встречные поршни

Двигатель со встречным движением поршней — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с расположением цилиндров в два ряда один напротив другого (обычно один над другим) таким образом, что поршни расположенные друг напротив друга в цилиндре движутся навстречу друг другу и образуют общую камеру сгорания. Коленвалы механически синхронизированы, причем выхлопной вал вращается с опережением относительно впускного на 15-22°, мощность отбирается либо с одного из них, либо с обоих (например, при приводе двух гребных винтов или двух фрикционов).

Двигатели этой схемы двухтактные с турбонаддувом или с воздуходувкой. Применяются в авиации, на танках (Т-64, Т-80УД, Т-84, Chieftain), на тепловозах (ТЭ3 — 2Д100, 2ТЭ10 — 10Д100 — самые массовые серии в СССР) и как судовые двигатели средней мощности. Встречается и другое название этого типа двигателей — двигатель с противоположно-движущимися поршнями (двигатель с ПДП).

Первый карбюраторный ПДП-двигатель с одним коленвалом и штанговым приводом поршней верхнего ряда был серийно выпущен французской компанией Gobron-Brillié в 1900 году. В 1903 году автомобиль Gobron Brillié с этим двигателем впервые достиг скорости 100 миль в час. Такая конструкция не позволяла обеспечить разность углов открытия впускных и выхлопных окон, кроме того, конкретная конструкция ввиду особенностей компоновки не позволяла построить, допустим, шестицилиндровый двигатель. Однако, имено эта конструкция была принята за основу Юнкерсом при построении двигателя ЮМО-203. Юнкерс помимо поршней верхнего ряда приводил от штанги еще дополнительные квадратные продувочные поршни в дополнительном верхнем ряду цилиндров.