Отключить иммобилайзер

Последние новости

Что такое шаровая опора

Шаровая опора – деталь, при помощи которой соединяются рычаги подвески и ступица управляемого колеса. Главное предназначение данного устройства – обеспечить вращательное передвижение колеса и возможность поворота ступицы, сохраняя горизонтальное положение колеса.

Конструктивно шаровая опора представляет собой конусообразный палец с наконечником. Палец способен вращаться и при этом раскачиваться на небольшие углы.

В процессе эксплуатации шаровые опоры не только должны выдерживать часть массы автомобиля, но и серьезные ударные нагрузки. Вследствие износа трущихся поверхностей происходит увеличение зазора между пальцем и корпусом, которое может произойти из-за:

— естественного износа;
— повышения динамических нагрузок в результате передвижения на большой скорости по неровным дорогам;
— разрыв пыльника, который влечет попадание песка и воды внутрь детали, усиливая, таким образом, износ и приводя к коррозии.

Все вышеперечисленное может привести к вырыванию пальца из корпуса. В итоге шаровая опора потеряет способность удерживать колеса, поэтому они просто сложатся и автомобиль ляжет на дорогу.

Заблаговременно распознать неисправность шаровой опоры можно по следующим признакам:

— неравномерный износ шин;
— машина неустойчиво едет вследствие виляния передних колес;
— возникновение стука при преодолении неровностей на небольшой скорости;
— при повороте руля возникает скрип в передней части машины.

Ресурс шаровой опоры составляет от 15 тыс. км до 120 тыс. км. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля и проведения профилактических мер. Рекомендуется регулярно проверять целостность пыльника и при необходимости – проводить его своевременную замену.

Силиконовая смазка для автомобиля ?

? Сохрани к себе на стену, вдруг пригодится ?

? Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

? Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики.

? Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:
абсолютно безопасна для кожи человека;
трудно поддается воспламенению;
имеет высокий показатель теплопередачи;
не проводит ток;
текуча;
сокращает пенообразование;
защищает от коррозии;
отталкивает воду;
имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

? Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

➕ Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

Моновпрыск и всё о нем

? Сначала общая информация:

Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM, ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи.

RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91.

4В — 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic, ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в.

AAM и ABS — 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление — MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3.

АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ — 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А

Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с.
Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия(в т.ч. в прошивках) от остальных моно.
Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM — 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541

? Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что:

MonoJetronic — комплексная система центрального(т.е. с одной центрально-расположенной форсункой)впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным коректором угла.
MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания.

Очень часто моновпрыски «обзывают» «электронными карбюраторами», но это неправильно. Моновпрыск — полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников:

✔ Датчик температуры Охлаждающей Жидкости
✔ Датчик температуры всасываемого воздуха;
✔ Датчик хола в трамблере;
✔ Потенциометр дроссельной заслонки;
✔ Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки(педали газа)
✔ Датчик кислорода(лямбда-зонд)

и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы:

✔ Шаговый двигатель регулировки ХХ(для режимов ХХ и прогрева.запуска);
✔ Форсунка(длительность импульса впрыска);

У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания

Не смотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.):

➖ Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU.

➖ Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху.
Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре.

➖ Следующая группа — проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) иили повреждения каскада управления этим узлом в ECU.

➖ Проблемы вызваные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя)

➖ Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя).
Датчик температуры ОЖ -тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С).

Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик(на лампочку перегрева). По характеристике он такой же как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски.

Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характиристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском — не заводится(ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь).Черный, дым повышеный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженым, повышеным ХХ и плохой динамикой.

Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом, и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданый интервал — безжалостно в помойное ведро и установить новый.

Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые.

Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе:

двигатель регулировки Холостого Хода
концевик начального положения дроссельной заслонки(т.е. когда педаль газа не нажата).

1. Узел привода от педали газа.

12. Узел регулировки ХХ

14. Демпфер на резкий сброс газа

17.Шток который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой

8.Потенциометр дроссельной заслонки

9. Середка моновпрыска

? Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним — это проблемы холостого хода:

• Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок(включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей)
• Повышенные обороты холостого хода.
• Пониженные обороты ХХ
• Замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа
• Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей.

Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при холодном запуске(надо помогать педалью газа), в прогретом состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход.

Наиболее частая причина — износ, окисление, подгорание контактов концевика(узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более 0.5 Ом.Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел. Аналогично с серводвигателем ХХ.Чаще всего причина неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки, окисление контактов.Проверка целостности обмотки на контактах 1-2 сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031. Установка этого узла б/у — лотерея, повезет- не повезет. Новый стоит от 45$(польский) до 120$(оригинал).

Повышенные обороты холостого хода, замедленный иили через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение- в помойку без всяких последствий, взамен можно ничего не ставить.Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка — закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность(тросик, наверное проще под замену).

Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке, перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании, бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто иили выходе из строя регулятора напряжения, повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе.

? Восстановление работоспособности каскада управления ХХ в ECU моноврыска

Потенциометр дроссельной заслонки — наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность. Код детали по ЕТКА 050 133 028С для АКПП и 050 133 028F для МКПП.Стоимость нового- около 350$ Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком. Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно. Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой совокупность многих, напыленных на керамической подложке резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах отклонения дросселя(т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу.

1. Нижня часть монвпрыска

2.Ось дроссельной заслонки

3.4. Рычаг с ламелями

5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса

7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов

Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам.

Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышеный расход топлива.

Лечение — замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на новый(но цена 350$) или игра в рулетку- замена на б/У, стараться найти от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за исключением машин с АКПП — на них только от машин с АКПП, на МКПП с АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема.

Дырки по воздуху — негерметичность выкуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышеный ХХ, повышеный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы.

Наиболее частая причина подсоса воздуха — прорыв резино-металлической прокладки под узлом моновпрыска. Номер детали по ЕТКА 050 129 761F стоимость 300руб до 50$(оригинал).

1. Впускной коллектор

2. Прокладка моновпрыска

Проверяется достаточно легко — при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаюся обороты — прокладка дырявая и подлежит замене.

Достаточно частое явление — это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика — визуально и на слух. лечение — замена.

Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр.

1.Корпус фильтра

2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3

3. Переключатель забора воздуха

4. Трубка от термоклапана

5. Трубка ко впускному колектору

6. Фильтр.

При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы.

Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха

1. Корпус форсунки

2.Датчик температуры всасываемого воздуха — влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.

3.Защитный кожух

4,Уплотнительное кольцо

5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом — 1.6 ом)

6. Верхняя часть моновпрыска

8. Разъем от форсунки

7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).

С ним может быть связано следующее:

Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа — пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь — избыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое — замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется.

? ECU и его проблемы

Схема ECU MonoJetronic

Выход из строя каскада управления ХХ

Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики — ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая билиберда, ишибки от датчиков(которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике AlexVag-ака Алексей Кочнов, делать так:

«Cтартовая инициализация» для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic
«Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис…» (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах «холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии «перенастройки» блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением — подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать.
1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.

На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления «Mono-Jetronic»/»Mono-Motronic» производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена — VW, Audi, Renault или Fiat и прочие.

Если гудит гидроусилитель

Гул в гидроусилителе руля автомобиля обязательно насторожит и начинающего автолюбителя, и опытного водителя. Его причиной могут быть неисправная рулевая рейка, состояние приводного ремня, масло, требующее замены.

• Гул и шумы в гидроусилителе могут вызвать:

— неисправная рулевая рейка гидроусилителя;
— неудовлетворительное состояние масла, которое надо поменять;
— проблемы с насосом гидроусилителя;
— критический износ приводного ремня или его ослабленное состояние.

Масло, если его состояние не контролировать и вовремя не менять, утрачивает свои свойства и его использование приводит к возникновению посторонних шумов в гидроусилителе. Масло должно быть прозрачным, а не мутным, не иметь запаха гари. Если такие признаки наблюдаются, масло немедленно должно быть заменено. При этом его надо заливать лишь такой марки, которая рекомендуется для автомобилей конкретного типа.

• Замену жидкости в гидроусилителе следует производить один раз в полтора года.

Гул при вращении руля может возникать от неисправной рулевой рейки гидроусилителя. Причиной выхода из строя рулевой рейки может быть суровый российский климат. Резкие скачки температуры и высокая влажность пагубно влияют на этот механизм. А соль, которой посыпают зимою автотрассы, разъедает защитные элементы – пыльники и сальники. Они выходят из строя, гидроусилитель гудит и подтекает.

Начинающие автолюбители, услышав такие шумы, исходящие из гидроусилителя, спешат обратиться в автосервис. Однако причину гула можно выяснить самостоятельно.

Неисправную рулевую рейку можно отремонтировать или заменить. Впрочем, найдется не так много мастеров, которые бы взялись ремонтировать рулевую рейку. Скорее всего, придется приобретать новую рейку.

Ремень гидроусилителя тоже может являться причиной гула. Возможно, он уже достаточно изношен, а возможно, требуется всего лишь подтянуть его.

Если неисправен насос гидроусилителя, также появляется гул. Напомним, насос нагнетает рабочую жидкость в систему гидроусилителя. И если он вышел из строя, целесообразнее его заменить на новый, а не пытаться ремонтировать.

Другие узлы и механизмы гидроусилителя вполне надежны и могут обходиться без особого внимания. Достаточно выполнять требования по замене жидкости и отслеживать состояние приводного ремня.

Следует также учитывать, что при вождении руль в крайнем правом или левом положениях рекомендуется держать не более 10 секунд. Кроме того, оставлять машину на парковке с колесами, повернутыми влево или вправо, также не следует.

Как отрегулировать зеркала

По статистике у 90% водителей зеркала отрегулированы неправильно

Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля, это значит, что зеркало настроено неправильно. При таком расположении зеркала большую часть зоны за автомобилем видно и в боковые зеркала, и в зеркало заднего вида. В то же время зона рядом с автомобилем просматривается очень плохо и создаётся опасность аварийной ситуации.

Регулировка левого бокового зеркала

Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.

Регулировка правого бокового зеркала

Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку).

Регулировка зеркала заднего вида

Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла.

Тест-драйв

Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов:

1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.
2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.
3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).

Несколько важных предупреждений:

1. Не регулируйте зеркала во время движения.
2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правильно отстроенные зеркала.

Топливная система автомобиля

? Главным предназначением топливной системы автомобиля являются подача топлива из бака, фильтрация, образование горючей смеси и подача ее в цилиндры. Существует несколько типов топливных систем для автомобильных двигателей. Самая распространенная в 20-ом веке была карбюраторная система подачи смеси топлива. Следующим этапом стало развитие впрыска топлива при помощи одной форсунки, так называемый моновпрыск. Применение этой системы позволило уменьшить расход топлива. В настоящее время используется третья система подачи топлива – инжекторная. В этой системе топливо под давлением подается непосредственно в впускной коллектор. Количество форсунок равно количеству цилиндров.

? Устройство топливной системы

Все cистемы питания двигателя похожи, отличаются только способами смесеобразования. В состав топливной системы входят следующие элементы:

1) Топливный бак, предназначен для хранения топлива и представляет собой компактную емкость с устройством забора топлива (насос) и, в некоторых случаях, элементами грубой фильтрации.

2) Топливопроводы представляют собой комплекс топливных трубок, шлангов и предназначены для транспортировки топлива к устройству смесеобразования.

3)Устройства смесеобразования (карбюратор, моновпрыск, инжектор) – это механизм в котором происходит соединение топлива и воздуха (эмульсии) для дальнейшей подачи в цилиндры в такт работы двигателя (такт впуска).

4) Блок управления работой устройства смесеобразования (инжекторные системы питания) – сложное электронное устройство для управления работой топливных форсунок, клапанов отсечки, датчиков контроля.

5)Топливный насос, обычно погружной, предназначен для закачивания топлива в топливопровод. Представляет собой электродвигатель, соединенный с жидкостным насосом, в герметичном корпусе. Смазывается непосредственно топливом и длительная эксплуатация с минимальным количеством топлива, приводит к выходу из строя двигателя. В некоторых двигателях топливный насос крепился непосредственно к двигателю и приводился в действие вращением промежуточного вала, или распредвала.

6) Дополнительные фильтры грубой и тонкой очистки. Установленные фильтрующие элементы в цепь подачи топлива.

? Принцип работы топливной системы

Рассмотрим работу всей системы в целом. Топливо из бака всасывается насосом и по топливопроводу через фильтры очистки подается в устройство смесеобразования. В карбюраторе топливо попадает в поплавковую камеру, где потом через калиброванные жиклеры подается в камеру смесеобразования. Смешавшись с воздухом смесь через дроссельную заслонку поступает в впускной коллектор. После открытия впускного клапана подается в цилиндр. В системе моно впрыска топливо подается на форсунку, которая управляется электронным блоком. В нужное время форсунка открывается, и топливо попадает в камеру смесеобразования, где, как и в карбюраторной системе смешивается с воздухом. Дальше процесс такой же, как и в карбюраторе.

В инжекторной системе топливо подается к форсункам, которые открываются управляющими сигналами от блока управления. Форсунки соединены между собой топливопроводом, в котором всегда находится топливо. Во всех топливных системах существует обратный топливопровод, по нему сливается излишек топлива в бак.

Система питания дизельного двигателя похожа на бензиновую. Правда, впрыск топлива происходит непосредственно в камеру сгорания цилиндра, под большим давлением. Смесеобразование происходит в цилиндре. Для подачи топлива под большим давлением применяется насос высокого давления (ТНВД).

Окраска пластиковых деталей в гаражных условиях

Кажется, именно на пластик наносить лакокрасочное покрытие проще всего. Достаточно взять баллончик и покрыть окрашиваемую поверхность одним слоем вещества, содержащегося в спрее. На самом деле, так окрашивать можно только идеально ровную поверхность, которая была предварительно обезжирена. А ещё, существуют сорта пластика, которые требуют грунтовки в 100% случаев. Во всех этих тонкостях мы и должны разобраться.

? Какой именно пластик можно не грунтовать

Окраска любой детали состоит из нескольких этапов, а нанесение краски с последующей сушкой – это самый последний из них. Все знают, сколько этапов подготовки требуется провести перед окрашиванием стальных деталей. Пластик, конечно, в работе проще, однако простым разбрызгиванием аэрозоли дело не ограничивается. Существует сорт пластика, который можно не грунтовать, но подобный метод окраски подходит, если сколы и царапины на детали отсутствуют полностью.

Попробуем выяснить, обязательно ли деталь грунтовать, или можно ограничиться шлифовкой с последующим обезжириванием. Понадобится кусочек пластика такого же сорта, как материал, из которого изготовлена деталь. Необходимо запомнить, что не обязательно грунтовать пластик, который тонет в воде. Если же материал легче воды и горит без копоти, его следует покрывать акриловой шпатлёвкой, как минимум. О выборе грунта и шпатлёвки мы поговорим дальше.

? Этапы нанесения грунтовки

Допустим, приобретены детали внешнего обвеса, и требуется их окрасить в цвет кузова. Пластик некоторых сортов, как говорилось выше, покрывать грунтом нужно обязательно. Если это не так, то подготовка сводится к минимальному набору операций: обезжириванию, финальной шлифовке и повторному обезжириванию. Но заметим, что от использования деталей сложной формы лучше отказаться сразу – прокрасить их будет трудно. Обычно при расчёте лобового сопротивления изготовитель учитывает каждую мелочь, и вряд ли установка обвеса улучшит ситуацию кардинально. Даже седан Mercedes CLS 63 в варианте тюнинга от компании AMG внешне мало отличается от серийной версии.

Рассмотрим другой случай – поверхность детали покрыта царапинами или имеются сколы. Тогда, рекомендуется использовать специальный грунт, предназначенный для пластика. Слой грунта наносится на обезжиренную поверхность, а при необходимости крупные дефекты нужно обработать повторно. Материал, о котором идет речь, является прозрачным, а работая им, следует избегать нанесения слишком толстого слоя. Лучше обработать поверхность дважды. Шлифовать высохший грунт не нужно, другое дело, что слой пластика под ним должен быть правильно подготовлен.

Поверхность пластиковой детали шлифуют абразивом 240 и выше, затем наносится грунт. Следующим слоем грунтовочного покрытия станет слой акриловой шпатлёвки. Если сколов нет, такую шпатлёвку можно наносить прямо на отшлифованный и обезжиренный пластик.

? Завершающим этапом подготовки будет шлифовка:

• Используйте абразив 320, если готовите поверхность под обычную эмаль;

• Для металлизированных эмалей шлифовка производится в два этапа (на втором шаге применяется абразив 450).

• После нанесения любого грунтовочного слоя его необходимо сушить, а перед нанесением следующего слоя производится обезжиривание. Шлифовку мелким абразивом (финальное затирание шпатлёвки) нужно производить с применением воды.

• Можно использовать однокомпонентную либо двухкомпонентную акриловую шпатлёвку, предназначенную для пластика, а её цвет должен отличаться от оттенка краски.

Все этапы подготовки мы перечислим ещё раз:

Деталь необходимо отшлифовать и обезжирить;
Наносится грунт по пластику (если есть сколы и крупные царапины);
Наносится акриловая шпатлёвка (в 2-3 слоя);
Выполняется шлифовка и обезжиривание, предшествующее окраске.

? Акриловые красители и пластификаторы

В действительности, окрашивать пластик – ничуть не проще, чем металлические поверхности. Но никто не запрещает подготовленную к окраске деталь покрыть винилом или карбоновой пленкой. Заметьте, что отдельные детали сейчас изготовляют из карбона целиком. Да и виниловая пленка смотрится неплохо, даже если говорить о внешней отделке.

Выполняя окраску пластика, лучше использовать краскопульт и двухкомпонентный красящий состав, который разбавляют пластификатором. Акриловая краска, упакованная в аэрозольный баллон, для пластиковой поверхности будет недостаточно эластичной. Впрочем, при отсутствии других вариантов используют именно аэрозоли.

Деталь сложной формы допустимо окрашивать небольшой малярной кистью. В этом случае понадобится двухкомпонентная акриловая краска, разбавленная пластификатором, который замедляет высыхание. Как показывает практика, сушить подобную деталь нужно будет несколько часов, но за это время на поверхности появится пыль. А краска из баллончиков высыхает за 20-30 минут.

В некоторых случаях после выполнения окраски наносится слой лака, изготовленного на той же основе, что и сам краситель. Это нужно, например, при использовании металлизированных эмалей. Но финальный выбор мы оставляем за владельцем. Удачного тюнинга!

Холодные и горячие свечи зажигания. Калильное число

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. В данной статье мы рассмотрим, что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.

? Что такое калильное число?

Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».

При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.

В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.

Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.

Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.

? Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания?

Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее.

Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.

Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.

? Маркировка свечей зажигания

См. фото в посте.

Пример маркировки свечи зажигания:

— низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
— высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Что такое спортивный распредвал

? Установка спортивного распредвала — один из самых распространенных видов тюнинга двигателя. Валы “верховые”, “низовые” — что это такое и как это работает?
(Для ВАЗ)

— Распределительный вал — это механический “мозг” двигателя, определяющий скорость подъема и продолжительность открытия клапанов, что в большей степени формирует характер работы двигателя.

— Причина замены стандартного вала на спортивный распредвал примерно та же, что и других деталей и узлов. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами максимального количества потребителей.

— Основной характеристикой двигателя автомобиля обычно считают его мощность. В действительности же влияние на характер автомобиля оказывают не только максимальная мощность, но и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность в стандартном автомобиле можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. “Горячему” водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь, “идет” за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и относительно постоянный на низких и средних оборотах. Двигатели ВАЗ с точки зрения гонщиков имеют существенный недостаток — отсутствие тяги на низких частотах вращения коленвала. До 3000 об/мин двигатель не обладает достаточной приемистостью и в результате — дерганье при трогании с места, провалы при резком нажатии на педаль газа. Чтобы улучшить приемистость, надо ускорить подачу в цилиндр нужного количества рабочей смеси, то есть изменить фазы открытия и закрытия клапанов.

— Спортивный распредвал обеспечивает оптимальную подачу полноценного заряда смеси в цилиндр путем увеличения высоты подъема клапанов. Тюнинговые кулачки отличаются исключительной плавностью профиля, что обеспечивает надежную работу механизма газораспределения. Особенностью спортивных валов является то, что их применение отодвигает границу детонации (на жаргоне — стук пальцев), в особенности на малых частотах вращения коленвала.

• Существуют различные спортивные распредвалы, предназначенные для разных целей:

— низовой моментный вал для городской езды;

— универсальный вал “город — трасса”;

— верховой вал “трасса”.

— Выбирая для двигателя определенного объема распредвал с меньшим подъемом клапанов, мы в наибольшей степени реализуем положительный эффект на низких частотах вращения коленвала. Распредвал с большим подъемом кулачков позволяет повысить мощность на высоких частотах.

— При подборе вала, как правило, стараются изменить кривую крутящего момента или мощности в диапазоне рабочих режимов двигателя в зависимости от стиля вождения и пожеланий владельца автомобиля. Максимальные значения либо смещают в область низких оборотов, и тогда вал условно называют “низовым”, либо в область высоких оборотов — тогда он будет “верховым”.

— Если мы хотим увеличить эффективность в заданных оборотах, придется пожертвовать другими параметрами. Так, “низовые” валы проигрывают в зоне высоких оборотов, а верховые, соответственно, на холостом ходу и при низких частотах вращения. Отвечает за изменения профиль кулачка. Для увеличения тяги на “низах” его делают более широким и плавным, если требуется мощность на “верхах” — более узким и острым. Соответственно, если вы готовите машину к “дрэгу”, стоит установить вал “низы—середина”. А если вас не устраивает “тупизна” автомобиля на трассе — “верховой” .

— После установки спортивного распредвала надо отрегулировать клапаны. Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия измененный распредвал не даст желаемого эффекта. Если выставить распредвал на “опережение”, то впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной, — это даст прирост мощности на высоких оборотах. Установка распредвала на “запаздывание” обеспечит больший подъем выпускного клапана, чем впускного, и увеличение тяги в области низких оборотов.

— Если говорить о настройке двухвальных и одновальных двигателей, то принципиальных различий нет. Но возможности настройки двухвального шире, так как валы независимы и можно играть развалом кулачков на валах. Правда, возникает сложность с синхронизацией. Для упрощения этой задачи лучше пользоваться рекомендованными производителем парами и использовать полнобазные валы — тогда потребуются минимальные доработки и затраты.

— Чтобы ни говорили про спортивные валы (пустая трата времени, денег и т. д.), это полноценный тюнинг вазовского движка. Удивительно, но спортивный распределительный вал находит своих поклонников не только среди любителей езды “погорячей”, но и среди обычных автолюбителей. “Кривой” вал раздвигает границы возможностей для любого водителя!

Обслуживание и зарядка аккумулятора

Назначение аккумуляторной батарей в автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование в качестве аварийного источника питания, при поломке генератора. Для инжекторных двигателей, есть еще и третья функция – сглаживание напряжения, поступающего от генератора.

Если у Вас инжекторный двигатель, то ни в коем случае, не снимайте аккумулятор с автомобиля при включенном двигателе. Это может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию!

Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении.

Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2,1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16-17 кг.

В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов.

• Принцип работы аккумулятора

Сама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона.

Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота — уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита.

• Обслуживание аккумулятора

Аккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:

— Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов — с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.

— Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.

— Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.

— Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант.

Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. вк.ком/v_korche Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.

Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С.

• Как заряжается аккумуляторная батарея

Не забывайте перед уходом из автомобиля выключать все электроприборы, иначе можете прийти к авто, а аккумулятор сел. Например, включенные габариты полностью разрядят аккумулятор примерно за 30 часов.

Зарядка автомобильного аккумулятора осуществляется двумя разными способами:

1. Аккумулятор стоит непосредственно в автомобиле, двигатель работает и генератор в рабочем состоянии, зарядка идет автоматически (чем больше держите обороты, а электроприборы по возможности не включаете, тем быстрее идет зарядка).

2. Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Только не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через «месяц». Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей кнопок и свойств. Зарядных устройств великое множество, и тяжело выделить кого либо из производителей, отличаются они друг от друга, как ценой так и свойствами (сглаживание поступающего напряжения, гашение «скачков»).

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда электролит «закипел». В среднем зарядка идет около 8-10 часов, но время может сильно варьироваться, все зависит от изначального заряда батареи. После закипания нужно подождать минут 10-15 и отключить зарядное устройство, после чего аккумулятор считается полностью заряженным.

После зарядки аккумулятора желательно его тщательно промыть и просушить, т.к. на корпус батареи может попасть кислота или грязь. Это может привести к своевременному разряду АКБ, т.к. его корпус пропускает напряжение. Это можно легко проверить — нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если оно отлично от нуля, то батарея пропускает напряжение и ее нужно промыть раствором соды. Только следите, чтобы данный раствор не попал в банки аккумулятора.

На прилавках автомагазинов есть большой ассортимент зарядных устройств для аккумулятора. Имеется как отечественная продукция, так и зарубежного производства — Китай, США, Германия. Некоторые «зарядники» способны заряжать батареи емкостью 12 или 6 В. Изначальный ток зарядки определяется автоматически (зарядным устройством) исходя из начального состояния аккумулятора и его емкости. После окончания зарядки, устройство самостоятельно завершает процесс.

Также не стоит опасаться неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству — они обладают защитой от дурака, которая сигнализирует о неправильной полярности подключения.