Отключить иммобилайзер

Последние новости

Что такое составные диски

Преимущество составных дисков в их легкости и прочности. За счет чего это достигается?

Устройство

Составные диски, о чем и говорит их название, собираются из двух или трех частей. Для их крепления используются болты из стали или титана. Ввиду того, что титан не подвержен коррозии, болты из этого металла предпочтительнее. Автомобильный диск можно разделить на такие элементы как обод и, собственно, сам диск. Для изготовления составных дисков используются различные методы производства этих элементов. Так, обод бывает кованым, а для изготовления диска используется метод горячего литья. Обод составного диска, в свою очередь, может быть цельным или разборным.

Разновидности

К составным дискам относятся и , так называемые, спиннеры – крутящиеся диски. Такие диски состоят из несущей основы и декоративной части. Они связаны подшипником, который позволяет диску крутиться как при движении, так и его декоративной части уже при остановке. Это происодит по инерции, из-за того по краям у декоратиного диска находяся небольшие утяжелители.

Прежде всего, составная конструкция нужна для снижения веса диска. Приведем пример: составной диск r18 весит примерно пять килограмм, а обычный литой диск — раза в два больше.

Еще одним несомненным достоинством таких дисков, является их ремонтопригодность. Съемный обод при его повреждении можно заменить на новый, не покупая при этом сам диск. При этом составные диски в меньшей степени подвержены износу.

Как покрасить диски авто своими руками

Без сомнения, покраска дисков автомобиля в сервисе с применением специальных устройств и оборудования, будет отличаться от покраски дисков своими руками. Но не в корне. Всего лишь количеством ваших трудозатрат. И то, это лишь с первым диском. Далее, с приобретением навыков всё будет проще.
1. Как покрасить диски авто в условиях гаража?
Оборудование. Начнем с того, что приготовим необходимые материалы и оборудование. Пескоструй нам заменит электродрель с различными насадками. Кстати эти насадки вполне применимы и для полировки кузова автомобиля, и для полировки стекла своими руками, поэтому приобретая их не жалейте о деньгах.
Краска. Прежде всего, нам необходима грунтовка в баллончиках и акриловая краска. Лак желательно выбирать того же производителя, что и краска. Почему акриловая, а не порошковая? Без сомнений, порошковая краска – это идеальное решения, но технология её нанесения требует именно специального оборудования.
Ведь не у каждого в гараже есть термокамера или пескоструй. Хотя? Если есть, то вам можно покупать порошковую краску. Краску выбирайте у проверенных поставщиков, с определенным сроком годности и не впритык по количеству на площадь покраски дисков.
Материал. Наждачная бумага различной зернистости для предварительной подготовки, растворитель для обезжиривания поверхности, ветошь, и можно приступать к выполнению этапов покраски дисков автомобиля.
2. Подготовка поверхности диска.
Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.
Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.
Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.
3. Грунтовка поверхности диска.
Грунтовка — это немаловажный этап в процессе покраски дисков автомобиля. После ошкуривания диска обрабатываем, т.е. обезжириваем поверхность при помощи растворителя № 646, и переходим непосредственно к процессу грунтовки.
Важно! Грунтовку начинаем с внутренней поверхности диска. Распыление грунтовки, как и всех аэрозольных красок, производим на расстоянии 25-30 см. и при этом не забываем время от времени встряхивать баллон. Нет нужды говорить о том, что слой грунтовки стараемся наносить равномерно.
Желательно грунтовку при покраске диска наносить в три слоя. Каждый слой должен просохнуть некоторое время. После нанесения третьего слоя очень рекомендуется произвести принудительную сушку покрашенной поверхности. Мы же не забыли, что покраска дисков автомобиля происходит в гараже? Именно поэтому для сушки дисков очень пригодится промышленный фен или, на крайний случай, фен жены, который нужно будет незаметно позаимствовать вместе с Тайдом.
4. Покраска дисков автомобиля и покрытие лаком.
Сама процедура покраски дисков совершенно ничем не отличается от процесса грунтовки, поэтому мы не станем описывать её подробно. Все этапы покраски проводим в той же последовательности и технологии, что и грунтовки. Не забывайте, что при использовании акриловой краски нужно соблюдать меры своей безопасности: защищать руки перчатками, а глаза – очками.
Покрытие дисков автомобиля лаком лучше производить при помощи лака той же марки, что и выбранная вами краска. Лак на диски автомобиля наносится в соответствие с инструкцией по применению.
Всё. Теперь с чувством выполненного долга, можно везти диски на шиномонтаж и устанавливать на авто. Да! Не забудьте, опять же незаметно, вернуть на место Тайд и фен жены.
Удачи вам, любители своего автомобиля.

Ремонт кондиционера автомобиля – как обнаружить и устранить поломку

Большинство современных машин оснащены кондиционерами, которые делают нашу жизнь намного комфортнее, однако иногда возникает необходимость осуществить ремонт кондиционера автомобиля своими руками. Что это за случаи, и как нам действовать, узнаем чуть ниже.
1. Когда пора осуществить ремонт кондиционера автомобиля?
Система кондиционирования служит не только для охлаждения воздуха в салоне, она также очищает его от разных запахов и влаги. Главной ее особенностью является то, что работа осуществляется не от электричества, как это происходит в случае с бытовыми кондиционерами, а от двигателя. Принцип работы можно сравнить с обыкновенным холодильником, система представляет собой герметичную емкость, заполненную специальным маслом, которое необходимо для смазки трубок и компрессора, и фреоном.
Если в пробке автомобиль стал перегреваться и потреблять большее количество топлива, то, скорей всего, из строя вышел конденсатор системы кондиционирования. Кроме того, в этом случае на нем могут появиться маслянистые пятна. Еще одним тревожным знаком может послужить перегрев движка и всего моторного отсека, проскальзывание ремня привода и электромагнитной муфты, а также появление в салоне неприятных запахов и капель воды. Это все свидетельствует о неисправности испарителя.
Повышенный шум, плохая эффективность работы системы и масляные пятна на компрессоре говорят о том, что его необходимо срочно проверить. Еще вас должны насторожить частые отключения компрессора, обмерзание фильтра, трубок испарителя и исходящих шлангов.
2. Что может выйти из строя в автокондиционере?
Чаще всего, причиной выхода из строя автомобильного кондиционера являются неблагоприятные условия работы, так как в некоторые части системы постоянно забивается грязь, мусор, тополиный пух, попадает вода и антигололедные реагенты. В основном, вся грязь накапливается в тех местах, где она может задержаться, т.е. под хомутами, гайками каркаса, а пух и пыль заполняют пространство между радиатором и конденсором, что приводит к быстрому выходу из строя последнего. Именно поэтому рекомендуется во время мойки авто не забывать и о радиаторе, конденсаторе и пространстве между ними.
На работу испарителя и конденсатора может повлиять попадание в систему воды, воздуха, недостаток или же избыток хладагента, а также масла. Причинами, по которым вышел из строя испаритель, являются: коррозия, как внутренняя, так и наружная; его загрязнение; закупорка дренажных труб. На состояние фильтра-осушителя влияет несоблюдение правил и технологий заправки, обслуживания и ремонта системы кондиционирования и, как следствие, ее загрязнение. Если произошел сбой в электрической части, или же износился подшипник, то это приведет к нарушению работы вентилятора.
3. Подкачиваем фреон автокондиционера самостоятельно.
Вполне возможно произвести ремонт кондиционера и самому, но только в том случае, если речь идет о незначительных поломках. Более серьезные работы, такие как замена компрессора, испарителя и т.д., должны проводиться только лишь профессионалами. С нашей же стороны можно сэкономить и самостоятельно подкачать фреон, для этого необходимо узнать, какая именно марка нужна для данной системы, и купить жидкость в специализированном магазине (автомобили, выпущенные до 1995 года, чаще всего используют CFC-12, а для более современных моделей подходит R134).
Чтобы осуществить данную процедуру, заводим авто, включаем нейтральную передачу и ставим на ручной тормоз, прижимаем баллон с жидкостью к шариковому клапану, при этом вентиль баллона откручивается очень осторожно. Как только вентиль полностью открыт, нужно сесть в салон и газовать до тех пор, пока не появится легкий холодок. При этом помните, что для системы нежелателен не только недостаток фреона, но и его переизбыток.

Замена тормозных трубок

Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.
1. Когда нужна замена тормозных трубок и прочий ремонт системы?
Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.
Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.
Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.
Основные неисправности системы тормозов: существенное увеличение пути торможения автомобиля; при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип; большой свободный ход педали торможения; утечка жидкости; перегрев тормозных барабанов; при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону; растрескивание тормозных шлангов; неравномерный износ колодок.
2. Как сделать ремонт тормозных трубок?
Как самостоятельно восстановить поврежденную магистраль? Ремонт тормозных трубок требует от водителя определенного опыта и умения пользоваться слесарными инструментами. Но не все так сложно. Далее поэтапно изложен процесс реставрации поврежденной системы.
Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта. При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте. Удаляется поврежденный участок. Край трубки обезжиривается бензином. Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм. При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска. По окончании нужно удалить остатки стружки. Далее на трубку насаживается штуцер. Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.
Отремонтированный трубопровод продувают сжатым воздухом и соединяют с магистралью при помощи специального переходника. Теперь осталось только прокачать тормозную систему, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.
3. Замена передних тормозных шлангов своими руками.
На что необходимо обращать особое внимание во время проведения визуального осмотра тормозной системы: металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов. Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов; крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии; в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.
Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности: Установить автомобиль на ровную площадку. Снять переднее колесо. Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся. Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна. Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра. Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки. Ввернуть новый шланг.
Дальнейшая сборка системы проводится в обратном порядке. Необходимо следить, чтобы шланг не перекручивался. Для контроля за этим на него нанесена продольная цветная полоска. Таким же образом проводится замена шлангов на заднем мосту.

Что такое нагрузочная вилка

Нагрузочная вилка – крайне необходимый для проверки аккумуляторов прибор. Существует много видов этого устройства. Самые удобные и технологичные наиболее распространены и вызывают заслуженный интерес потенциальных пользователей.
1. Нагрузочные вилки для тестирования АКБ.
Нагрузочная вилка – прибор, предназначенный для определения общей работоспособности АКБ, а также степени ее заряженности (разрядки). Эту работу данное устройство выполняет достаточно качественно. Однако с помощью вилки невозможно проверить емкость аккумулятора, а также обнаружить начавшуюся в нем сульфатацию. Из-за этого на основании проверки АКБ с ее помощью нельзя сделать прогноз на предмет продолжительности срока службы батареи.
Кроме того, вилка в процессе проверки снимает с АКБ значительный заряд и в случае частого использования может повлечь существенное сокращение срока его эксплуатации.
Помимо тестирования АКБ этот прибор позволяет посредством встроенного вольтметра провести диагностику электрической сети и ее элементов (например, генератора) замером напряжения на выбранном участке. В общем случае нагрузочные вилки для аккумуляторов состоят из вольтметра, нагрузки в виде спирали и щупов (или провода с зажимом и щупа) для подсоединения к клеммам аккумулятора. Во время испытаний АКБ под нагрузкой спираль подключают параллельно вольтметру. При разомкнутой цепи нагрузочной спирали вилка используется как обычный вольтметр для замера уровня напряжения в предусмотренном для прибора диапазоне.
2. Самые распространенные виды вилок.
Чаще других встречаются ВН-1 и НВ-01. Они предназначены для тестирования АКБ с напряжением 12 В емкостью до 190 А*ч. Вилка нагрузочная ВН-1 имеет следующие основные характеристики: диапазон температур применения от +1°С до +35°С; диапазон измерений вольтметра составляет 0–15 В; сопротивление спирали 0,1Ом ± 15%; режим работы при нагрузочном измерении повторно-кратковременный: длительность измерения – 5 с, пауза – 15 с.
Нагрузочная вилка ВН-1 в настоящее время уже применятся не так часто, как раньше. Ей на замену пришли более современные и точные приборы НВ-01: точность измерений 2,5 %; диапазон измерений вольтметра составляет 0–15 В; величина тока нагрузки для АКБ емкостью 15–100 А*ч равна 100 А, с емкостью 100–190 А*ч равна 200 А; температуры применения от –30°С до +60°С; сопротивление спирали 0,1 Ом ± 5%.
Нагрузочная вилка НВ-02 – для тестирования АКБ с напряжением 12 В емкостью 15–240 А*ч. Характеристики: точность измерений 2,5 %; диапазон измерений вольтметра составляет 0–15 В; величина тока нагрузки для АКБ емкостью 15–100 А*ч равна 100 А, с емкостью 100–240 А*ч равна 200 А; сопротивление спирали 0,1Ом ± 5%; температуры использования от –20°С до +60°С.
Приборы ВН-1, НВ-01 и НВ-02 оснащены стрелочным вольтметром.
Вилка НВ-03. Этот прибор идентичен НВ-02, но имеет следующие отличия: более высокая точность измерений, составляющая 0,5 %; диапазон измерений вольтметра составляет 0–16 В; цифровой вольтметр, оснащенный жидкокристаллическим табло; кнопочное переключение режимов работы.
3. Универсальная НВ-04 и мощная НВ-Б.
Нагрузочная вилка НВ-04 – для тестирования батарей с напряжением 12 В и 24 В емкостью до 15–240 А*ч, а также для индивидуальной проверки одного отдельного элемента АКБ напряжением 2 В. Характеристики:
точность измерений 0,5 %; диапазон измерений вольтметра составляет 0–32 В;ток нагрузки при 12 В – 50 А, при 24 В и 2 В – 100 А; сопротивление спирали «2 В» – 0,02 Ом ± 5%, «24 В» – 0,2 Ом ± 5%;температуры использования от –20°С до +60°С.
Эта нагрузочная вилка позволяет проверить уровень зарядки и исправность не только всего аккумулятора, но и каждого его элемента в отдельности, что в некоторых случаях крайне необходимо. Кроме того, у этой вилки допустимое время нагрузочного измерения (когда спираль подключена) составляет 9 с, в отличии от 5 с для других приборов. НВ-04 имеет цифровой вольтметр, оснащенный жидкокристаллическим табло, и кнопочное переключение режимов работы. По своей функциональности является универсальным – позволяет выполнить все без исключения виды тестов для аккумуляторов.
Нагрузочная вилка НВ-Б – для тестирования только отдельных элементов на 1,2 В и 2 В аккумуляторов до 500 А*ч. То есть сама АКБ может быть на любое напряжение (12 В или 24 В).
Характеристики: оснащена магнитоэлектрическим вольтметром М1001М, у которого стрелка от центра отклоняется в обе стороны;диапазон измерений вольтметра составляет 3–0–3 В; цена деления приборной шкалы 0,2 В; сопротивление спирали 0,02 Ом ± 5%; ток нагрузки составляет 100 А.
Нагрузочная вилка НВ-Б – самая мощная из представленных. Ее недостаток – невозможность тестировать весь аккумулятор целиком.

Шины для дрифта – мнение профессионалов

Дрифт сегодня является одним из современных видов автомобильного спорта и по праву считается одним из наиболее популярных и зрелищных. Тому, кто знаком с дрифтом не понаслышке, известно, что в процессе выступления гонщики сжигают не одну пару покрышек. Но, несмотря на такую высокую себестоимость незабываемого зрелища, число желающих продемонстрировать свое умение агрессивного вождения неуклонно растет.

Дрифт, как экстремальный вид спорта, появился в Японии и сегодня он также стал популярен в нашей стране. Профессионалы знают, что в данном случае техника управления автомобилем является далеко не единственным фактором успешного дрифтинга. Более того, уделяя немалую долю внимания самому автомобилю, спортсмены ставят далеко не на первое место его скоростные характеристики. Ведь залог грамотного и безопасного дрифта – это шины, которые по своей важности приравниваются к той же подвеске и двигателю.

К выбору покрышек для дрифтинга следует подходить со всей ответственностью и учитывать целый ряд характеристик. От резины для подобного стиля вождения вовсе не требуют высокую степень “отыгрывания” неровностей дороги, но обязательным условием является сцепление с покрытием. При всем этом, передним и задним колесам в дрифте отведены разные роли. Так, если задняя ось отвечает за эффективный, качественный занос, то передние покрышки должны четко удерживать заданную траекторию движения. Наиболее приемлемым вариантом станет низкопрофильная резина, причем, задние колеса, как правило, обладают большей шириной, по сравнению с передними.
Для того, чтобы понять, какие же шины могут обеспечить успех в таком виде спорта, как дрифтинг, ниже приведены мнения профессиональных спортсменов.

Мнение первое
Прежде всего, на передней оси должен устанавливаться полуслик резины. Если трасса сухая, то такая резина должна обладать низким показателем Treadwear, обозначающим ее мягкость. Надо сказать, что передняя резина меняется очень редко. Что касается задних покрышек, то это недорогая китайская резина, но свежая. При хорошей интенсивности тренировок эти шины расходуются достаточно сильно. Причем, покрышки должны обладать достаточным сцеплением, чтоб спортсмен мог удерживать занос под постоянным контролем.

Мнение второе
Передние колеса – это гоночный полуслик, если качественный, то может хватить гонок на десять. А вот задние – это конечно же расходник, причем, чем задние покрышки дешевле, тем лучше, т. к. всего за день можно сменить десяток пар. Действительно, одним из главных аспектов является цена, но нельзя закрывать глаза на рабочие характеристики. В общей сложности за сезон может уйти до 100 пар колес.

Как видно из комментариев, задача передних шин состоит в обеспечении хорошего сцепления с дорожным полотном, в большинстве случаев это гоночный полуслик. От задних покрышек не требуют выдержать дрифт, ведь их задача – шлейф дыма, который поднимается от тех же уничтожаемых задних покрышек. На сухом асфальте задние шины могут быть полностью уничтожены всего за 15 минут, поэтому при выборе сочетания цены и качества дрифт-гонщик должен, в первую очередь, рассчитывать собственные финансовые возможности.

Выжимной подшипник сцепления – узнаем, что за элемент переключает передачи

Всем известно, что система сцепления является одной из важнейших частей автомобиля, а значит, необходимо знать и то, как работает выжимной подшипник сцепления, который входит в ее состав. Этот «упорный» элемент играет огромную роль, он передает нажимное усилие, поступающее от вилки сцепления на паук корзины и на ступицу ведущего диска.
1. Как работает выжимной подшипник сцепления – механика процесса.
Если говорить кратко, то данный элемент обеспечивает вывод диска из зацепления с корзиной. Кроме того, к его функциям относится и выключение, а также включение сцепления. Существует два вида таких подшипников: роликовый, который работает за счет жесткой связи между тягами, и гидравлический, создающий усилие при помощи гидросистемы.
Сцепление необходимо для того, чтобы плавно отсоединять двигатель от трансмиссии во время переключения передач, это способствует предохранению элементов трансмиссии от лишних перегрузок, а также гашению колебаний. Схема работы данного механизма следующая. Нажимной диск, соединенный с корпусом, прижимает к маховику ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом и может перемещаться по нему. Внутри ступицы находятся демпферные пружины, которые гасят крутильные колебания и обеспечивают плавность включения.
А для того, чтобы обеспечить необходимое усилие, на нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, внутренний диаметр которой выполнен в виде металлических лепестков. Именно на эти лепестки и влияет выжимной подшипник или, другими словами, подшипник выключения сцепления. Расположен он на оси вращения и выполняет функции передаточного устройства между приводом и сцеплением. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение муфты выключения вместе с подшипником.
2. Когда выжимной подшипник выходит из строя?
Крутящий момент воздействует на выжимной подшипник только тогда, когда сцепление выжато, в это время он уходит назад, как бы уводя за собой и ведомый диск. Поэтому долгое удерживание педали сцепления в сочетании с включенной передачей приводит к воздействию неравномерных нагрузок на деталь, что способствует быстрому износу. Но при правильной эксплуатации про ремонт можно долго не задумываться.
Как было сказано выше, огромную роль во всей системе играет выжимной подшипник сцепления, симптомы его износа – это характерные звуки (стук) во время выжимания педали сцепления при заведенном моторе. Однако если этот звук, в основном, усиливается в холодное время года, то, скорей всего, нет поводов для беспокойства, так как данная деталь изготовлена из высокопрочной стали, имеющей небольшой коэффициент линейного расширения, стакан же, в котором расположены все детали подшипника, напротив подвластен температурным воздействиям.
3. Как осуществляется замена выжимного подшипника сцепления?
Замена выжимного подшипника сцепления производится следующим образом. Сначала снимается коробка переключения передач, затем необходимо вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора, а с направляющей втулки снимается сам подшипник. Далее необходимо отжать лапки пружинного держателя и снять его. Теперь можно снять подшипник с муфты, на которой он расположен.
Обязательно, прежде чем устанавливать новую деталь, необходимо ее тщательно проверить. Новый подшипник должен вращаться очень легко, не допускаются заедания, а также наличие люфтов.
Устанавливая новую деталь на муфту, проследите, чтобы выступающая часть ее внутреннего кольца смотрела в сторону. Зафиксируйте ее в таком положении с помощью держателя. Направляющая втулка смазывается консистентной смазкой, затем на нее устанавливается подшипник. Муфта вместе с ним фиксируется пружинным фиксатором, и финальным аккордом на место устанавливается коробка передач.

Виды домкратов

Домкрат – один из самых необходимых предметов в автомобиле. Это подтвердит любой автолюбитель, которому хоть раз в жизни приходилось менять колесо или приподнимать машину для ремонта.
Домкраты бывают разные, для разных машин, и оцениваются исходя из следующих характеристик:
— грузоподъёмность – то есть какую максимальную массу он может выдержать;
— высота подъёма – то есть максимальное расстояние от поверхности до точки подхвата;
— высота подхвата – минимальное расстояние от поверхности до точки подхвата;
— рабочий ход – расстояние между самым нижним и самым верхним положением подхвата;
— и, наконец, собственный вес – то есть сколько он сам весит.
Автомобильный домкрат также может быть разного вида в зависимости от принципа его работы. Он может быть реечным, винтовым, гидравлическим или пневматическим. Все эти виды имеют как свои недостатки, так и преимущества, которые мы и рассмотрим ниже.
Винтовые домкраты – на сегодняшний день самые распространённые: почти каждый автопроизводитель снабжает ими свои автомобили. Винтовые домкраты бывают вертикальными и горизонтальными (ромбовидными).
Вертикальные представляют собой штангу в виде буквы «Г». Именно ими снабжает свою продукцию ВАЗ. Подхват таких домкратов вставляется в специальный паз в днище машины, что является большим минусом, потому что зачастую паз забит грязью или деформирован.
Горизонтальные винтовые домкраты намного более популярны: их можно встретить в большинстве современных автомобилей. По сути, это струбцина, которая сжимает 2 шарнирных плеча, двигающихся в противоположных направлениях. Такие домкраты имеют малый собственный вес, компактны, просты и дёшевы. А самым главным их плюсом является небольшая высота подхвата, что позволяет поднимать машины с очень малым клиренсом. Однако есть у них и минус – низкая устойчивость. Поэтому пользоваться ими нужно на твёрдой горизонтальной поверхности, не забывая поставить упоры под колёса. Кроме того, из-за большой механической нагрузки на шарнир, передвигающийся по винту, у таких домкратов невысокая грузоподъёмность (обычно до полутора тонн).
Гидравлические домкраты для своей работы используют жидкость (обычно гидравлическое масло). По сути это насос, который вручную или с помощью электромотора накачивает жидкость в нижнюю часть цилиндра, таким образом вызывая подъём поршня вместе с грузом. Обязательной деталью такого насоса является перепускной клапан, который препятствует возвращению масла из цилиндра в резервуар: открывая этот клапан, мы возвращаем груз на землю. Общими особенностями данного типа домкратов является плавность подъёмов и опусканий, а также высокий КПД (до 80%) и грузоподъёмность (более 100 тонн). Недостатками их можно назвать сложность хранения и транспортировки, а также относительную медленность.
Реечный домкрат представляют собой рейку с зубцами или отверстиями. Подхват его двигается с помощью вращающейся шестерни или качающегося рычага. У таких домкратов высокий КПД (до 85 %) и потому их больше используют в грузовых автомобилях. Недостаток – большой размер: в багажнике легкового автомобиля места ему будет маловато.
Пневматический домкрат использует в качестве рабочего материала воздух. Как и гидравлический, он представляет собой насос и цилиндр с поршнем. Очень популярен при спасательных и аварийных работах, но поскольку воздух труднее, чем жидкость, удержать в закрытом объёме, то в автомобилях он применяется редко. Кроме того, он боится острых предметов, которые могут повредить его рабочий баллон, и для работы ему необходим насос (обычно стационарный).
Таковы основные типы современных автомобильных домкратов. Подводя итог, хочется отметить, что на сегодняшний день для легкового автомобиля оптимальным вариантом будет горизонтальный винтовой или гидравлический домкрат, подходящий ему по характеристикам. И хотелось бы напомнить главное правило при работе с домкратами – обязательно устанавливать под днище подставки, а под колёса – упоры: этим вы обезопасите себя от многих неприятных неожиданностей.

Автомобиль напрокат — это удобно

Если вы не имеете автомобиля или если он находится в ремонте, а возникла необходимость совершить поездку, то вовсе не обязательно пользоваться такси. Гораздо удобнее будет взять автомобиль напрокат. Такую услугу сегодня предоставляют многие транспортные предприятия во всех более-менее крупных городах страны. Условия аренды все они устанавливают самостоятельно. Зависят они от того, для каких целей будет использоваться автомобиль, от класса транспортного средства, от длительности аренды.

С какой целью чаще всего прибегают к услугам аренды автомобиля? Очень часто ее используют для проведения разных торжественных мероприятий, например, свадеб, юбилеев, презентаций. В таких случаях напрокат берут дорогие автомобили класса люкс либо бизнес. Как правило, арендуется такой автомобиль с водителем и всего на несколько часов. Если вам нужно перевезти какой-либо груз или, например, мебель с одной квартиры на другую, арендуются грузовые автомобили. Если вы не имеете права управлять автомобилем этой категории, то его могут предоставить напрокат вместе с водителем, услуги водителя в этом случае придется оплатить дополнительно.

Когда возникает необходимость совместной поездки целой группы людей, выбирают автобус. Для повседневных поездок обычно берут напрокат машины эконом и бизнес класса. Минимальный срок аренды при этом составляет одни сутки, стоимость аренды таких автомобилей существенно ниже, чем тех, которые предназначены для торжественных кортежей. Она разнится в зависимости от технических характеристик машины – мощности мотора, года выпуска и др.

Прокат транспортных средств – услуга востребованная, но для того, чтобы ею воспользоваться, нужно соответствовать набору требований, предъявляемому к арендатору владельцами техники. В разных компаниях перечень условий может сильно отличаться, но есть ряд обязательных моментов, которые найдутся в списке условий каждой из них.
Для того, чтобы воспользоваться подобной услугой самостоятельно, без водителя компании, клиент должен обязательно иметь водительское удостоверение, а также стаж вождения. Обычно минимальный стаж для этого колеблется в диапазоне 3-7 лет.

Предъявляются и требования к возрасту потенциального арендатора. Большинство компаний, которые предоставляют авто напрокат, не доверяют свою технику молодым водителям, а беспрепятственно дают ее в пользование, например, людям старше 27 лет.

Владельцы компаний, осуществляющих прокат машин, страхуют свою технику по системе КАСКО, но тем не менее нередко в договорах аренды значится сумма залога, которую арендатор должен оставить в компании на период пользования ее автомобилем. Обязательно также наличие у клиента такого документа, как паспорт, в котором указана постоянная регистрация по месту жительства.

Аренда техники оформляется двусторонним договором, в котором обязательно оговариваются условия ее хранения. Обычно владельцы требуют, чтобы автомобиль в ночное время хранили на платной стоянке.
В договоре также указывается суточный лимит на пробег авто. Если он превышается, то за каждый километр предусматривается отдельная доплата. При длительных сроках проката пробег может не лимитироваться.
Оплату обычно производят в момент подписания договора.

Но бывает такое, что арендатор не укладывается в сроки, указанные в договоре. В этом случае клиент должен просто позвонить в компанию и сообщить о продлении срока, а плату за дополнительное время использования техники можно будет произвести при ее возврате. Договор также предусматривает ответственность сторон за нарушение его условий.

Автомобильный тахометр – переключайте передачи вовремя

Любой водитель знает, что в его транспортном средстве имеется автомобильный тахометр (стрелочный либо цифровой). При этом далеко не каждый автолюбитель обращает на него внимание, зачастую даже не представляя себе, зачем он необходим.
1. Тахометр автомобильный – как он работает.
Под тахометром понимают специальный прибор, используемый для установления числа оборотов двигателя транспортного средства и всех его вращающихся узлов. Основная его задача состоит в том, чтобы продлевать нормальное функционирование двигателя за счет подбора правильной передачи. Когда водитель видит, что стрелка такого аналогового прибора, входящего в базовую комплектацию любого авто, находится у красной зоны, он знает, что необходимо незамедлительно осуществить переключение передачи.
Какой бы вы ни выбрали автомобильный тахометр (цифровой или более простой стрелочный), принцип его работы остается неизменным. Он заключается в следующем: приспособление занимается подсчетом (в обратном, прямом или в обоих направлениях) количества импульсов, регистрируемых датчиками. Кроме того, прибор принимает во внимание порядок поступления зафиксированных импульсов и пауз, отделяющих их друг от друга.
Впоследствии он анализирует полученные данные и переводит их в понятные водителю величины, выраженные в метрах и минутах. Самыми точными на данный момент считаются электронные автомобильные тахометры, погрешность измерений которых не превышает 100 оборотов в минуту. Большинство же подобных устройств могут иметь погрешность до 500 оборотов.
2. Цифровые и аналоговые тахометры.
Все современные приборы, помогающие автолюбителю вовремя переключиться на нужную передачу, делят на два вида:
аналоговые; цифровые.
Среди отечественных автолюбителей большую популярность имеют аналоговые устройства, включающие в себя:
градуированную шкалу; провода, предназначенные для снятия нужной информации с коленчатого вала; микросхему; стрелку, перемещающуюся по циферблату; магнитную катушку.
Прибор с указанными элементами – это обычный электронный автомобильный тахометр, подключение его очень простое. При этом он четко выполняет свою функцию, сигнализируя человеку за рулем о том, что требуется произвести переключение передачи.
Цифровой тахометр состоит из следующих деталей: микросхема; центральный процессор; жидкокристаллическая панель; восьмиразрядный (иногда и больше) преобразователь (аналогово-цифровой); оптрон; температурный датчик.
Вы без труда можете заменить на более современное устройство аналоговый автомобильный тахометр, тюнинг прибора позволит выполнять на высоком качественном уровне регулировку блоков зажигания двигателя автомобиля, а также максимально точно задавать пороги экономайзера.
3. Штатный и выносной автомобильный тахометр.
По способу установки описываемые нами устройства делят на штатные и выносные. Первые монтируются прямо в приборную панель машины. Именно такой вариант распространен в настоящее время. Выносная же установка предполагает, что место тахометра – на торпедной панели. У подобного способа монтажа прибора нынче также становится немало поклонников, которые стараются придать своему автомобилю более элегантный и привлекательный внешний вид.
Добавим, что несложно установить тахометр автомобильный своими руками, выбирая понравившуюся вам выносную модель. В интернете можно найти оригинальные схемы подключения устройств, которые гарантируют достаточно высокую точность измерений и при этом их функционирование не зависит от изменений питающего напряжения и температуры окружающего транспортное средство воздуха.