Отключить иммобилайзер

Последние новости

Если примерзли двери и стекла
Уже привыкшим к теплым европейским зимам, многим россиянам пришлось вспомнить, какой должна быть настоящая зима. Днем солнце иногда пригревает, но из-за ночных морозов многие водители утром не могут попасть в автомобили. Поэтому внимательно посмотрите советы автолюбителям, как действовать в подобной ситуации.

Не стоит заливать в замки жидкости на основе керосина, с помощью которых откручивают гайки. Эти жидкости гигроскопичны – впитывают влагу. Или потом обработайте замки влаговытесняющей смазкой. Чистый спирт растворяет лед, при этом активно выделяет тепло. Неспроста зимние омывающие жидкости делают на основе спиртов. Но незамерзайку заливать в замки не стоит. Изопропиловый спирт сильно агрессивен. К тому же в незамерзайке он разбавлен водой.

Если замки прихватывает регулярно, то постарайтесь их просушить. Для этого на несколько часов поставьте машину в теплый бокс или на подземную стоянку и дождитесь, пока вся влага испариться. Если замок оттаял, а дверь не открывается, значит она примерзла. Чтобы не оторвать ручки и уплотнитель, нужно не тянуть дверь на себя, а толкать обратно. Надавливая на дверцу, мы деформируем резину уплотнителя. Лед при этом крошится и перестает блокировать вход.

Когда очищаете машину от снега, обязательно протирайте водительскую дверь и сверху и снизу. Иначе снег, попавший сюда, тает, а потом замерзает. Чтобы двери не примерзли, например, после мойки, обязательно вытрите резинки уплотнителя насухо и смажьте водоотталкивающей жидкостью. Или на несколько минут откройте дверь и багажник. Лишняя влага испариться или замерзнет.

Если окно, опускаемое электроприводом, замерзло, то не пытайтесь открыть его. Сначала прогрейте салон. Иначе можно повредить мотор стеклоподъемника. Когда окно оттает, его можно открыть и обработать. Чтобы не обмерзали стекла, перед ночной парковкой салон лучше проветрить. Не лишним будет бросить под ноги пачку газет. Газеты будут впитывать воду, влажность будет меньше и ничего не будет примерзать.

Мороз нестрашен, если есть голова на плечах. И аккумулятор заряжен.

Изучаем шкив коленвала , чтобы двигатель работал безукоризненно
Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.
1. Где стоит шкив коленвала и как до него добраться?
Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали. По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала.
Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.
2. Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?
При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.
Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ зажигания на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.
3. Даже если болт шкива коленвала снят, впереди много работы.
Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.
Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.
Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины.

Дефлектор капота – для чего нужен этот щиток, и как его поставить
На большой скорости автомобиль очень часто ловит «фасадной частью» мелкие камешки, вылетающие из-под колес впередиидущего транспорта, после чего многим открывается понимание, для чего нужен дефлектор капота, прозрачный или хромированный.
1. Что такое и для чего нужен дефлектор капота?
Вы сидите за рулем новенького автомобиля, выруливая на гравийную дорогу, ведущую к вашему загородному дому. Впереди движутся несколько других машин, и вот из-под колеса одной из них вылетает маленький камешек. Короткий звон удара, и вот уже капот вашего транспортного средства выглядит не таким уж новым, с аккуратной вмятиной на самом краю, над фарой. Чтобы такого не произошло, опытными автомобилистами своевременно осуществляется установка дефлектора капота.
Это специальный щиток, который монтируется в передней части крышки капота, при этом накладка полностью повторяет линии автомобиля. Кто-то может вспомнить про грязь и песок, забивающиеся во все щели, но конструкция данного ветровика предусматривает и такой вариант, что ваш автомобиль будет окачен брызгами из-под колес встречного транспорта. Крепление дефлектора капота устроено таким образом, что под ним остается небольшое пространство, в которое свободно стекает вода с корпуса машины.
2. Что дает установка дефлектора капота?
Многие ошибочно считают, что ветровик необходим в качестве дополнительной брони для автомобиля, с тем, чтобы защищать его от ударов камней и прочего мусора, вылетающего из-под колес впередиидущего транспорта. А вот действительная причина, зачем нужен подобный аксессуар: с его помощью изменяются аэродинамические свойства автомобиля, поэтому инструкция по установке дефлектора капота должна соблюдаться неукоснительно. Ведь неправильный монтаж или неподходящая форма ветровика обязательно отразится на функциональности накладки.
Действие данного приспособления основано на изменении направления встречного потока воздуха путем его отражения от изогнутой кверху поверхности щитка. Плотная воздушная струя, отклоненная дефлектором, движется параллельно лобовому стеклу (особенно если у него большой угол наклона от вертикали), унося с собой не только мелкий мусор, но и гравий. Кроме того, ветровик ненавязчиво отклоняет в сторону направление полета насекомых, которые имеют неосторожность разбиваться о стекло автомобиля. Из-за этого данную накладку также называют «мухобойкой», хотя действие ее прямо противоположное.
Ветровик, устанавливаемый в передней части автомобиля, защищает стекло не только от повреждений, но и от загрязнения, за счет отклонения потоков воздуха вместе с имеющейся в нем пылью.
3. Как установить дефлектор на капот самостоятельно?
Практически для любой марки автомобиля сегодня можно найти комплект дефлекторов на боковые стекла и на капот. Исключение составляют разве что модели, вышедшие из производства, да и то в редких случаях. Крайне не желательно пытаться совместить ветровик для одной модели с капотом другой, так же как поставить на капот дефлектор сомнительного качества. Малейший перекос при установке может обернуться искажением аэродинамической силы, и велика вероятность, что мусор будет не отклоняться от лобового стекла, а наоборот, направляться на него.
Как установить дефлектор на капот – это не тот вопрос, который должен у вас возникнуть после приобретения комплекта, если вы владелец автомобиля современной модели. Как правило, ветровик снабжен крепежами (чаще болтовыми), а место монтажа имеет готовые отверстия. Другое дело – некоторые старые модели, к которым подходят накладки от транспортных средств более позднего выпуска. На таких автомобилях, перед тем, как крепить дефлектор на капот, необходимо просверлить в соответствующих местах сквозные отверстия. Надо ли говорить, что это в некотором роде порча машины, и далеко не каждый автомобилист пойдет на подобный шаг.

Маслокулер или как правильно охлаждать
Что такое комплект маслокулера, для чего он нужен, из чего состоит и как его можно собрать подешевле.

При эксплуатации автомобиля в овощных условиях «по городу» температура масла находится в пределах нормы. Поэтому если твои перемещения ограничиваются поездкой до работы, вечером с работы, а по выходных до Ашана со скоростью 60 км/ч, можешь не переживать, инженеры все хорошо просчитали, и, пожалуй, эта тема твоему авто ни к чему, и можешь прочитать в порядке общего развития.

Масло в двигателе начинает перегреваться, например, при активной езде, с выкручиванием двигателя до максимальных оборотов в продолжительный промежуток времени, либо просто при активной езде по городу, когда он не успевает «остыть», тем кто «тюнингует» свой мотор, также стоит обратить внимание на температуру масла, ибо повышенные нагрузки, на которые не расчитан мотор могут приводить к повышенному тепловыделению Стоит отметить, что не у всех авто есть склонность к перегреву, все зависит от конкретной модели.

Нормальной температурой масла считается примерно до 100 градусов по цельсию. И у всех авто перегрев выражается по разному, например субаристы на злых импрезах начинают переживать уже при 110 градусах, а тойотовский 4A-GE в моей toyota levin на кольцевом треке за 10 минут может нагреть масло до 150 градусов!!!

Последствия перегрева масла весьма печальны. Во-первых масло становится жидким, теряет свои свойства, начинает «гореть», следует его по возможности сразу же заменить. Во-вторых это реакция самого двигателя на это безобразие, повышенный износ, залегание колец, со временем езда на таком масле приведет к сизому дыму из выхлопной трубы и диким расходом масла.

Датчики температуры и давления масла. Если в твоем авто с завода не предусмотрен датчик температуры масла, и тебе интересно как себя чувствует двигатель, необходимо установить дополнительный датчик. Я считаю лабораторной точности не требуется, поэтому можно купить как дешевый китайский вариант, вроде «авто гаги», «pro sport», так и более дорогие «Srti», или высший класс, с погрешностью в 1% это Defi, HKS, Apexi… их на самом деле много. Причем в комплекте с датчиком температуры масла посоветую еще поставить датчик давления, он более дорогой чем температурный, но не менее важен. При нагревании масла теряется его вязкость, соответственно и давление в системе сразу понижается. Да и мало ли чего может случиться, не дожидаясь загорания аварийной лампочки давления ты сразу увидишь что есть непорядок и успеешь заглушить двигатель.

Итак, ты установил датчик и видишь что температура масла тебя не устраивает, она слишком высока, значит тебе необходим комплект для охлаждения масла — маслокулер. Ни в коем случае нельзя устанавливать маслокулер без датчиков, если не мониторить температуру, можно заморозить двигатель, и тогда ему будет только хуже. Комплект кулера передставляет собой проставку под масляный фильтр, в которую вкручиваются датчики, и к которой фитингами подключаются два шланга, идущие к масляному радиатору. Сам радиатор крепится в передней части авто, месторасположение его не принципиально, главное чтобы он был под обдувом проходящего воздуха, и чем короче шланги до него — тем лучше. Самый качественный вариант — это купить готовый брендовый комплект, к примеру фирмы GREX. вк.ком/autobap Но увы, не каждый готов отдать по 15 тысяч и более за радиатор со шлангами. Поэтому посоветую как можно собрать самому комплект несколько дешевле.

Проставка под масляный фильтр. Бывают простые и с термостатом, соответственно цена дешевых китайских вариантов без термостата находится в районе 50-100$. С термостатом цены начинаются от 150$. Термостат нужен для того, чтобы не гонять холодное масло в радиатор, и зимой полезно. Проставку без термостата в холодное время года желательно снимать.

Шланги и фиттинги. На шлангах и фиттингах бывалые гуру ни в коем случае не советуют экономить и советуют брать только бренд, к примеру Summit Racing.

Радиатор. В зависимости от степени необходимого охлаждения каждый сам себе выбирает размер и количество рядов кулера. Здесь можно брать и китай, но не самый дешевый треш, от которого проседает давление, а проверенного производителя.

Катушка зажигания
Катушка зажигания является сердцем системы зажигания, т.к. обеспечивает в ней создание высокого напряжения. Катушка зажигания применяется во всех системах зажигания: контактной, бесконтактной, электронной. По своей сути катушка зажигания это трансформатор с двумя обмотками.

К фото номер 1: Схема катушки зажигания. (На примере общей катушки зажигания Б 117-А).

1: изолятор
2: корпус
3: изоляционная бумага
4: первичная обмотка
5: вторичная обмотка
6: изоляция между обмотками
7: клемма вывода первичной обмотки
8: контактный винт
9: центральная клемма
10: крышка
11: клемма вывода первичной и вторичной обмотки
12: пружина центральной клеммы
13: каркас вторичной обмотки
14: наружная изоляция первичной обмотки
15: скоба крепления катушки
16: наружный магнитопровод
17: сердечник

Различают следующие типы катушек зажигания: общая, индивидуальная и сдвоенная.

Общая катушка зажигания применяется в контактной, бесконтактной системах зажигания и электронной системе зажигания с распределителем.

Схема катушки зажигания
Катушка зажигания имеет следующее устройство. Катушка объединяет две обмотки – первичную и вторичную. Первичная обмотка содержит от 100 до 150 витков толстой медной проволоки. Для предупреждения скачков напряжения и короткого замыкания проволока изолирована. Первичная обмотка имеет два низковольтных вывода на крышке катушки зажигания.

Вторичная обмотка имеет от 15000 до 30000 витков тонкой медной проволоки. Вторичная обмотка находится внутри первичной обмотки. Один конец вторичной обмотки соединен с отрицательной клеммой первичной обмотки, другой – с центральной клеммой на крышке, обеспечивающей вывод высокого напряжения.

Для повышения силы магнитного поля обмотки располагаются вокруг железного сердечника. Обмотки вместе с сердечником помещены в корпус с изолирующей крышкой. Для предотвращения токового нагрева катушка заполнена трансформаторным маслом.

Основными характеристиками катушки зажигания являются сопротивление обмоток, которое для каждой модели индивидуальное. Для примера, сопротивление первичной обмотки составляет порядка 3-3,5 Ом, вторичной обмотки – 5000-9000 Ом. Отклонение величины сопротивления обмотки от нормативного значения свидетельствует о неисправности катушки.

Работа катушки зажигания основана на возникновении во вторичной обмотке высокого напряжения при прохождении по первичной обмотке импульса тока низкого напряжения. вк.ком/autobap При прохождении через первичную обмотку тока создается магнитное поле. При отсечке тока магнитное поле наводит во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который выводится через центральную клемму катушки и с помощью распределителя подается к свечам зажигания.

Катушка зажигания
Индивидуальная катушка зажигания применяется в электронной системе прямого зажигания. Как и общая катушка зажигания, она включает первичную и вторичную обмотки. Здесь, наоборот, первичная обмотка находится внутри вторичной. В первичной обмотке установлен внутренний сердечник, а вокруг вторичной – внешний сердечник.

В индивидуальной катушке зажигания могут располагаться электронные компоненты воспламенителя. Высокое напряжение, вырабатываемое во вторичной обмотке, подается напрямую на свечу зажигания с помощью наконечника, включающего стержень высокого напряжения, пружину и изолирующую оболочку. Для быстрого отсекания тока высокого напряжения во вторичной обмотке устанавливается диод высокого напряжения.

Сдвоенная катушка зажигания (другое наименование – двухвыводная катушка зажигания) применяется во многих конструкциях электронной системы прямого зажигания. Сдвоенная катушка имеет два высоковольтных вывода, которые обеспечивают синхронное получение искры двумя цилиндрами одновременно. При этом только один цилиндр находится в конце такта сжатия. В другом цилиндре искра происходит вхолостую на такте выпуска отработавших газов.

Двухвыводная катушка зажигания может иметь различное соединение со свечами зажигания:

с помощью проводов высокого напряжения;
одна свеча – напрямую через наконечник, другая – с помощью провода высокого напряжения.
Конструктивно две двухвыводные катушки могут объединяться в единый блок, который носит собственное название – четырехвыводная катушка зажигания.

Стук клапанов на горячем двигателе – ищем проблему самостоятельно

Все двигатели внутреннего сгорания работают благодаря своевременному впуску в цилиндры очередной порции рабочей смеси, поэтому, когда становится слышен стук клапанов на горячем двигателе, это говорит о наличии неисправностей в газораспределительном механизме.
1. Клапан двигателя внутреннего сгорания – схема работы.
Основные системы газораспределительных механизмов имеют верхнее расположение клапанов. Главным элементом газораспределительного механизма служит клапан двигателя внутреннего сгорания. Кроме него сюда входят толкатели, штанги и коромысла, а также распределительный вал, непосредственно регулирующий работу всех клапанов.
Принцип работы заключается во вращении вала, когда его кулачки по очереди двигают толкатель и поднимают его совместно со штангой. Своим верхним концом штанга надавливает на внутреннее плечо коромысла, которое, в свою очередь, поворачиваясь вокруг своей оси, открывает поочередно впускные или выпускные каналы, расположенные в головке цилиндров.
Причины стука могут быть самыми различными. Например, стук клапанов на разогретом двигателе может появиться из-за увеличения количества оборотов и одновременного низкого давления масла, из-за увеличения зазора в клапанах, а также наличия изношенных или поврежденных деталей. Как это определить и исправить, рассмотрим ниже.
2. Стук клапанов на горячем двигателе – диагностика причин.
В таких случаях проверяется не только клапан двигателя впускной, но и выпускной. Необходимо обеспечить давление масла, достаточное для обеспечения нормальной работы всего механизма одновременно. Для этого необходимо, чтобы масло по своей вязкости соответствовало конкретным погодным условиям, зимой нужно принимать меры по его сжижению.
Стук клапанов на холодном двигателе может быть связан с изношенным толкателем. Загрязненные или протекающие толкатели могут ограничивать подачу масла в механизм клапанов, в результате чего образуется характерный звук. Устранить причину стука очень часто помогает регулировка клапанов на дизельном двигателе.
Если давление масла соответствует норме, то в этом случае снимается клапанная крышка, и проверяются зазоры. Увеличенный зазор, как правило, является причиной стука и приводит к преждевременному износу деталей. Зазоры регулируются с помощью специальных пластинчатых щупов, которые вставляются в промежуток между коромыслом и верхним краем штока, а при верхнем расположении распредвала – между кулачком и толкателем.
3. Регулировка клапанов на дизельном двигателе и прочий ремонт.
Степень стука, в большинстве случаев, зависит от того, какое количество клапанов двигателя имеет та или иная марка автомобиля. Чем больше их установлено, тем сильнее стук в случае износа деталей. Для обеспечения бесшумной работы применяются гидравлические толкатели, поддерживающие зазор в механизме клапанов на нулевом уровне.
Для улучшения работы газораспределительного механизма производится чистка клапанов двигателя. Со временем на них образуется нагар, который не дает им возможности принимать нормальное положение. Поэтому периодически необходимо производить очистку или притирку клапанов. Нужно время от времени осуществлять осмотр всех компонентов механизма, поскольку изношенные толкатели, коромысла, штоки могут привести к увеличению зазора и вызывать стук.
То же самое может произойти при погнутом штоке или сломанной пружине.
При увеличении оборотов двигателя может образоваться легкий стук с металлическим звуком. Это очень часто случается по причине детонации, возникающей из-за неправильно выставленного зажигания, образования нагара в камере сгорания или при работе двигателя на низкооктановом топливе. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо постоянно проверять состояние механизма газораспределения. При нормальной и своевременной профилактике будет обеспечена не только стабильная работа двигателя, но и значительное снижение расхода топлива.

Для чего нужны дефлекторы
Даже в холодное время года многие водители чуть приспускают стекла в автомобиле, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и в этом случае крайне полезны дефлекторы боковых окон.
1. Какими бывают дефлекторы боковых окон?
Прежде всего, давайте вспомним, что же такое боковой дефлектор. Внешне он выглядит, как изогнутая полоса из полимерных материалов или хромированного металла. По сути своей, это ветровик, то есть защитный щиток от порывов ветра, устанавливаемый на боковые окна или капот. Первый вариант полезен во многих ситуациях, а второй устанавливается, как правило, для отклонения встречного потока воздуха от лобового стекла и защиты поверхности капота от повреждений. Однако нас в большей степени интересуют дефлекторы на боковые окна, давайте рассмотрим вплотную их основные функции.
Основная задача ветровиков – отклонение потоков воздуха от боковых стекол. Это позволяет приоткрывать окно и не получать в итоге бьющую в лицо струю ветра. Курящие за рулем водители под защитой дефлектора спокойно скидывают пепел в узкую щель, образуемую сдвинутым вниз боковым стеклом, и пепел уносится в сторону встречным потоком воздуха, отклоненным ветровиком. Во время дождя такой щиток не позволяет попадать каплям в приоткрытое для проветривания салона окно, а солнечный день заслоняет от ярких лучей. И, наконец, при работе «дворников» в непогоду, стекающая с лобового стекла вода не попадает через дефлекторы на боковые стекла.
2. Как правильно выбирать дефлекторы боковых стекол?
Если присматривать ветровики по типу монтажа, выбор у вас не богатый: накладные модели и вставные. Зато разница между ними огромная. Первые крепятся на двухсторонний скотч, в основе которого – акриловая лента. Под место приклеивания отведена рамка двери, других вариантов просто нет. Практически весь выбор опирается в качество скотча и форму дефлекторов, которые должны идеально подходить для дверей вашей машины. Если крепёж недостаточно хорош, или форма ветровика вынуждает прилагать лишние усилия, прижимая его края или середину, будьте уверены, что рано или поздно дефлектор отвалится.
Ветровики второго типа, то есть вставные, менее удобны при использовании, и крепеж их не отличается высокой надежностью. Дело в том, что они устанавливаются в щель между резиновым уплотнителем и выдвижным стеклом в верхней и передней части окна. Причем удерживаются такие дефлекторы боковых стекол только благодаря своему изгибу, упругий материал довольно крепко фиксируется враспор. Однако подобный крепёж негативно отражается на автомобильных стеклоподъемниках, на которые увеличивается нагрузка при входе окон в зауженные дефлекторами пазы.
3. Коротко о том, как установить дефлекторы.
Пожалуй, проще всего осуществить монтаж вставного ветровика, однако далеко не всем нравится такой крепёж, и причина этой непопулярности была упомянута выше. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как установить вставные дефлекторы боковых окон, только вскользь, а основной упор сделаем на накладные, хромированные и полимерные. Итак, монтаж первого варианта займет от силы 5 минут, нужно лишь опустить стекла и поставить дефлекторы в верхние пазы, слегка изогнув, если форма подобрана немного неверно.
Для монтажа вставных ветровиков не нужна никакая предварительная подготовка, изогнутые пластины крепятся одним щелчком.
Гораздо большей внимательности и четкости действий требует процесс установки накладных ветровиков. Сначала нужно протереть рамку двери салфеткой для обезжиривания, которая обязательно входит в комплект. Затем берем полоску двухстороннего скотча, снимаем по нескольку сантиметров защитной пленки с двух концов одной плоскости и плотно прижимаем к дефлектору. Убедившись, что акриловая лента легла ровно, снимаем оставшуюся часть пленки и разглаживаем. Затем убираем защитное покрытие с другой стороны скотча и прижимаем к рамке двери. В первые несколько минут положение можно выровнять, затем клей прочно схватится.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – востребованная инновация
Веерные форсунки омывателя лобового стекла автотранспортного средства характеризуются многими достоинствами. По этой причине немало водителей устанавливают их на место штатных приспособлений.
1. Веерные форсунки омывателя лобового стекла – преимущества и недостатки.
Основным достоинством приспособлений веерного типа является то, что они подают на стекло специальный омывающий состав мощным фронтом капелек мелкого размера, а не отдельными струйками, как это принято в классических устройствах. За счет этого капли сразу же охватывают практически все лобовое стекло.
Понятно, что такая подача является весьма экономичной, а главное – она обеспечивает качественную очистку главного для водителя стекла автомобиля, через которое он наблюдает за дорогой.
Выделяют такие преимущества использования веерных приспособлений: Удаление насекомых, разного по составу налета и любых загрязнений твердой структуры с лобового стекла на высоком уровне качества, обусловленное тем, что большая площадь омывается равномерно («слепых» зон на стекле практически нет). Щетки очистителя стекла свое первое движение делают по смоченной очищающей жидкостью поверхности. Тем самым щетки омывателя лобового стекла сразу же начинают снимать грязь, а не просто размазывать ее по стеклу. Расход состава для удаления загрязнений, который стоит немалых денег, уменьшается. Опасность появления на стекле царапин, вызываемых взмахом сухой щетки, существенно уменьшается.
К недостаткам описываемых устройств опытные автомобилисты относят следующие факты: Подача очищающего средства на большую площадь стеклянной поверхности на некоторое время лишает водителя адекватной видимости дороги перед автомобилем. Такая потеря видимости длится недолго, но многих автомобилистов она «напрягает», поэтому они и отказываются от установки веерных форсунок.Высокая подверженность устройств для веерной подачи жидкости обмерзанию. В условиях русской зимы подобный недостаток имеет большое значение. Справиться с ним можно путем установки форсунок, которые снабжаются устройством их подогрева.
2. Выбор форсунок веерной конструкции.
Оптимальной является ситуация, когда вы покупаете фирменные веерные устройства, которые изготавливаются для машины конкретной марки и модели. Сейчас многие производители выпускают оригинальные веерные форсунки для конкретных транспортных средств. В остальных случаях придется подобрать такие приспособления, которые относят к классу универсальных, то есть подходящих (изначально либо с небольшими техническими доработками) на ваше авто.
К универсальным форсункам нынче относят изделия с каталожным номером 7845009010 от компании Ssang Yong и 30655605 от Вольво. Последние являются штатными для Volvo S80. Разницы между ними нет никакой, за исключением того, что корейские устройства почти вдвое дешевле более престижных Volvo. Указанные форсунки по отзывам российских автомобилистов годятся для транспортных средств разных автопроизводителей, в частности следующих: Mazda; Subaru; Toyota; Daewoo и многих других.
3. Особенности монтажа веерных форсунок.
Иногда для установки универсальных веерных форсунок омывателя лобового стекла их необходимо регулировать по высоте, использовать изоляционную ленту для уплотнения (это требуется в случаях, когда зона распыления получается чрезмерно большой). Также зачастую автолюбителям приходится подтачивать корпус форсунок, если их нижняя часть по своим параметрам шире стандартных струйных устройств.
Схема монтажа форсунок веерного типа: капот авто поднимается, при наличии под ним обшивки ее нужно будет демонтировать; от форсунки отсоединяются трубки для подачи омывающего состава; снимается штатное устройство; если конструкцией старых форсунок не предусмотрено наличие обратного клапана, его следует купить и подключить.
После этого монтируются новые форсунки, и шланги подсоединяются назад. Как видим, ни насос омывателя лобового стекла, ни какие-либо иные элементы при таком процессе не затрагиваются.

Герметик для шин , или как уберечь колесо от проколов

На сегодняшний день существует два вида покрышек, камерные и бескамерные, но прокалываются и те, и другие, одинаково легко, и чтобы не терять время в дороге, не лишне своевременно залить в колеса герметик для шин.
1. Профилактический герметик для шин.
Даже если вы способны поменять спущенное колесо быстрее, чем солдат осуществит полную разборку и чистку автомата, а в багажнике у вас всегда готовая к эксплуатации «запаска», лучше вообще избежать необходимости браться за домкрат. Поэтому независимо от того, старая у вас машина или новая, с целыми или восстановленными покрышками, в целях профилактики проколов нелишне заранее приобрести герметик для автомобильных шин. Это лучше, чем думать, как заменить колесо побыстрее.
Заливается состав через ниппель в полость, где распределяется благодаря центробежной силе. Причем в зависимости от наличия или отсутствия камеры ведет он себя по-разному. В первом случае герметик растекается в воздушной подушке между внутренним слоем протектора и баллоном, попутно защищая несущую часть шины – корд, независимо от того, из полимера он сделан или металла. Кроме того, камерные колеса имеют обыкновение нагреваться все из-за той же подушки воздуха вокруг баллона, а герметик из-за низкой точки кипения испаряется и охлаждает протекторы. В бескамерном варианте состав просто распределяется по внутренней герметичной поверхности.
2. Чем отличается ремонтный герметик для покрышек.
Допустим, вы не озаботились своевременной покупкой профилактического состава, однако в бардачке у вас лежит аэрозоль, который входил в комплект авто и должен заменить отсутствующую запаску. Отсутствие колеса в багажнике нервирует, а тут и «долгожданный» прокол приключается. Читаем инструкцию на баллончике и выясняем, что ремонтный герметик для покрышек нужно впрыскивать при спущенном колесе. Что ж, через несколько минут оно становится именно таким, остается только опробовать состав.
Если у вас действительно качественное средство для экспресс-ремонта, развитие событий будет происходить следующим образом. Вы подсоединяете баллончик к ниппелю (предварительно встряхнув), напрямую или через короткий переходник, и нажимаете на клапан. Колесо начинает заметно округляться, поднимая корпус машины, из прокола вполне может начать проступать пена или иная консистенция состава.
Замерив атмосферу в протекторе, стравливаем или подкачиваем колесо до нужного состояния и едем. Через несколько километров рекомендуется притормозить и снова замерить давление в шинах, поскольку некоторые составы поддерживают активность в течение продолжительного времени.
Например, оптимальное давление 2 атмосферы, после заливки состава шину раздуло до 2.4. Стравили лишний воздух, поехали, через несколько километров замеряем, а колесо все это время продолжало раздуваться и манометр показывает 2.2. Опять надо стравливать. Есть составы, которые только-только не дают шинам сдуваться, или требуют регулярной подкачки, но это далеко не лучший выбор.
Осторожно, некоторые аэрозольные герметики содержат горючие газы, и при их использовании категорически не рекомендуется подкачивать колесо воздухом.
3. Правила выбора ремонтного средства.
В первую очередь, прежде чем купить герметик (не важно, профилактический или восстанавливающий), вспомните, насколько низкой бывает у вас в регионе температура зимой. Отталкиваться вам надо будет от ее минимального значения.
Дело в том, что некоторые европейские и американские составы совершенно непригодны для сильных морозов и могут быстро потерять свойства. Обычно в инструкции к средству указывается, в каком диапазоне температур оно работает.
У разных препаратов различны и возможности, об этом тоже не следует забывать. В частности, аэрозоль объемом 300 миллилитров вполне может выручить при проколе колеса малолитражки, а вот с протектором внедорожника уже не справится. Обязательно уточняйте, на какой радиус шины рассчитан состав. Очень важно учитывать расход средства и скорость его нагнетания в проколотое колесо. Возможно, что герметик будет истрачен за считанные секунды, увеличив внутреннее давление до критического, тогда как баллончика могло бы хватить и на два колеса.

Почему окисляются клеммы аккумулятора
Белый налет на клеммах аккумуляторной батареи только выглядит интересно, на самом же деле он доставляет массу проблем и автолюбителям-новичкам и бывалым. Почему окисляются клеммы аккумулятора, должен знать каждый водитель, хотя бы для того, чтобы своевременно среагировать: правильно почистить или заменить «уставшую» АКБ.
1. Окисление клемм аккумулятора – причины для всех одни.
Если вы думаете, что у профессиональных водителей никогда не окисляются контакты аккумуляторной батареи, то вы глубоко заблуждаетесь. Почему окисляется плюсовая и минусовая клемма аккумулятора, может рассказать не только химик, но и специалист автосервиса. Основными причинами появления белого налета на контактах АКБ являются:
Попадание электролита на контакт. Произойти это может из-за расшатанных стержней, случайно открывшейся или не до конца завинченной пробки одной из секций батареи. «Усталость» аккумуляторной батареи, то есть фактическая выработка ресурса, когда рассыхаются уплотнители стержней. Электролит пониженной или повышенной плотности. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать интервалы обслуживания аккумулятора и использовать готовый электролит, а не самостоятельно разбавлять кислоту до нужных пропорций. Замыкание одной из «банок» АКБ или утечка электролита, образовавшаяся в результате повреждения корпуса батареи.
2. Почему окисляются клеммы аккумулятора – как определить проблему?
Почему окисляются клеммы, мы уже выяснили. Определить, что проблема именно в окислении контактов можно по следующим признакам:
При включении зажигания стартер «схватывает» не с первого раза или проворачивает коленвал с большим усилием, так как будто бы уровень заряда АКБ ниже всех допустимых норм, хотя вы совсем недавно доливали электролит и подзаряжали батарею. Не паникуйте – мы подскажем, что делать, если окислились клеммы аккумулятора. Главное, не откладывать ремонт на «потом» – это чревато последствиями, среди которых может быть отказ электросистем автомобиля. Тусклый свет фар и бортовых огней также может сигнализировать о слабом заряде или окислении контактов АКБ. Само собой разумеется, что проблему нужно устранять. И сделать это можно только узнав, как почистить контакты.
3. Как почистить клеммы аккумулятора – задачка для школьников.
Из школьного курса химии: антагонистом кислотных сред является щелочная среда. Значит, устранить любое окисление можно при помощи обычной столовой соды, точнее щелочного раствора на основе соды. Как очистить клеммы аккумулятора при образовании толстого налета окиси, «поглотившего» защитный резиновый кожух контакта? В данном случае резинку, прикрывающую контакт, спасти вряд ли удастся, поскольку она уже утратила эластичность. Снять ее лучше при помощи ножа, то есть просто разрезать.
Чистку клемм лучше производить после снятия аккумулятора, погрузив их в раствор воды и соды. Как зачистить клеммы аккумулятора, если даже сода не помогает? Здесь пригодится либо острый нож, либо наждачная бумага. «Орудовать» ножом нужно аккуратно, чтобы не задеть изоляционную оболочку провода. Не забудьте удалить следы окисления из подкапотного пространства.
Перед тем, как чистить клеммы аккумулятора, наденьте прорезиненные перчатки, которые уберегут ваши руки от контактов с агрессивными средами.
Снятый аккумулятор можно почистить, подложив под него резиновый коврик или поместив в подходящий поддон, который убережет пол вашего гаража от загрязнения. После очистки произведите осмотр батареи, проверьте уровень и качественный состав электролита, установите аккумулятор на место, зажмите клеммы и обработайте их специальной смазкой или автожиром. Теперь вы знаете, почему окисляются клеммы аккумулятора, и как правильно их очищать.