Отключить иммобилайзер

Последние новости

Преодоление неровностей: боковая разгрузка
Когда вам на дороге встречается яма критической глубины и объехать ее нет никакой возможности, а тормозить уже поздно, то, чтобы избежать сильного удара по подвеске, можно воспользоваться приемом, называемым боковой разгрузкой. Он основан на использовании центробежной силы, возникающей при повороте, когда машину кренит и значительная часть ее веса переносится с одного борта на другой, т.е. на динамической разгрузке одной стороны автомобиля. Колеса, идущие по внутренней стороне дуги, значительно легче преодолевают препятствия: упругие элементы подвески разжаты и могут вместе с амортизатором работать на полный ход, так как большая часть массы машины «давит” на внешние колеса. Этот эффект используется и на прямой, когда одну из сторон автомобиля разгружают резким маневром руля «вправо-влево” или наоборот. При правильном исполнении приема можно не только разгрузить, но и приподнять одно или два колеса над дорогой и пропустить под ним небольшое препятствие, например, яму или открытый колодец. Этот прием сравнивают иногда со стоянием на одной ноге и подниманием другой.
Такой прием применяется в первую очередь для спасения переднего колеса, которое важнее заднего, потому что является управляемым, а на переднем и полном приводах к тому же еще и ведущим, сложнее подвешено и уязвимее. При повороте руля внутренние колёса разгружаются, но неодинаково. Передний стабилизатор поперечной устойчивости, работая как торсион, дополнительно стремится приподнять внутреннее переднее колесо, в то время как сзади, при отсутствии стабилизатора, этот эффект отсутствует.

Возможности приема

-Можно избежать удара от неожиданно возникшего препятствия, когда времени практически нет.
-Помогает с преодолением выпуклостей, например, «лежачего полицейского”, если он не доходит до самого бордюра (узкого ровного кусочка сбоку достаточно для прохода колес одного борта).

Ограничения приема

-Высокий коэффициент сцепления шин с дорогой (асфальт, бетон).
-Узкое препятствие (не во всю ширину дороги).
-Прием опасен в плотном потоке машин, т.к. резкий маневр вызывает еще более резкую реакцию соседей, что может привести к столкновению или наезду на пешеходов. На шоссе выполнять его следует также осторожно: скорости у всех высокие при относительно плавных траекториях. Применять его следует, будучи уверенным, что спасение подвески не приведет к более тяжелым последствиям.
-При преодолении больших бугров, камней и других неровностей с выпуклой поверхностью удар разгруженного колеса о высокое препятствие может привести к опрокидыванию.
-При мягкой длинноходной подвеске, высоком центре тяжести (джипы) и на высокой скорости можно сильно и опасно раскачать машину.
-При недостаточно быстром и резком рулении возможен занос.
-Психологическая сложность приема: когда вам на пути встречается глубокая яма, возникает естественное желание повернуть руль в сторону от препятствия. А его надо повернуть именно в сторону препятствия.

Техника выполнения

-Прием выполняется в границах одной полосы движения.
-Чтобы усилить разгрузку, можно предварительно раскачать автомобиль в боковой плоскости, выполнив для этого контрсмещение, т.е. предварительный небольшой поворот в сторону, противоположную основному маневру.
-Газ во время маневра не сбрасывается.
-На достаточно близком расстоянии от препятствия производятся максимально быстрые рывки рулем: первый — в сторону препятствия, и, без паузы, второй — для возврата к исходному направлению движения. Задерживать колеса в повороте нельзя — это может послужить «приглашением к заносу”.
-Чем выше скорость машины, тем меньшей должна быть амплитуда рывкового руления. Момент выполнения приема соотносится со скоростью движения и инерционностью рулевого управления — чем выше скорость, тем быстрее «набегает” препятствие, тем раньше надо начать прием.
-В завершающей фазе приема (возврат к прежней траектории) делаем компенсирующие движения рулем для стабилизации машины по курсу. При выравнивании возможен «отбой” подвески со стороны нагруженного борта.
-Движения рулем можно сделать более плавными, если сопровождать их прибавлением газа.

Почему скрипят тормозные колодки

Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: «Почему скрипят колодки?» Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить.

Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы. А можно ли обойтись своими силами и знаниями, и самостоятельно диагностировать тормозную систему и выявить источник скрипа тормозов. Далее мы разберемся, почему свистят или скрипят колодки и как устранить этот шум.

Начнем с самой распространенной причины скрипа — плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками.

Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции используют различные компоненты при изготовлении колодок. Но эти компоненты могут оказаться несовместимыми с материалом тормозных дисков. Особенно эта тенденция наблюдалась во времена дефицита запчастей для иномарок. Тогда предприимчивые автовладельцы, чтобы не заказывать дорогие тормозные колодки из-за границы, перерабатывали идентичные русские колодки. В итоге, срок службы таких колодок колебался от недели до двух, а эффективность тормозов была низкая.

И на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше.

Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси.

Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха.

Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук.

Следует отметить, что появление скрипа колодок всегда неприятно. Это вызывает дискомфорт и неприязнь, но в большинстве случаев это не очень опасно. Чтобы найти причину данного явления, нужно для начала полностью осмотреть тормоза на наличии посторонних предметов, которые могли туда попасть. Также следует проверить износ колодок, состояние тормозных поршней, индикаторов износа, направляющих и т.д. Возможна полная очистка, а также сборка-разборка может избавить вас от неприятного скрипа колодок.

Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров.

Сегодня мы Вам расскажем, как заставить автомобиль заблестеть
Состояние лакокрасочного покрытия автомобиля влияет на его внешний вид. После зимней эксплуатации цвет тускнеет, а поверхность покрытия становится шероховатой. Данные негативные изменения происходят из-за воздействия реагентов, температурных скачков, абразивных частиц. На лакокрасочном покрытии кузова появляется большое количество микротрещин, сколов, областей помутнения от агрессивного действия химикатов. Возвратить автомобилю былую свежесть владелец может легко своими силами, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.
Для восстановления блеска лакокрасочного покрытия необходимо найти три часа свободного времени в теплый день. При этом все манипуляции проделывают с идеально чистым автомобилем. Шесть советов, данных опытными автолюбителями, помогут добиться идеального результата.
В яркий солнечный день машину обязательно надо отогнать в тень. Восстановительные и косметические процедуры рекомендуется проводить на холодном кузове. Это позволяет избежать появления разводов.
1. Из средств, выпускаемых для ухода за автомобилями, лучше выбирать шампуни-полироли, которые содержат в своем составе воск и иные ингредиенты, обеспечивающие быстрое скатывание капелек воды с кузовной поверхности.
2. Приобретите средства, позволяющие мыть машину без воды, если по каким-либо причинам вы не можете устроить мойку транспортного средства привычным способом.
3. Проверено, что добиться насыщенного благородного блеска можно с помощью полиролей, содержащих воск карнаубы. Однако с этими видами полировочных средств работать сложнее. Уходит много времени на процесс располировки, позволяющий убрать все появившиеся разводы от воска. Хотите сэкономить время? Тогда выбирайте полироли, в состав которых включен синтетический воск.
4. Для удаления окислившегося слоя краски, образующегося на покрытии автомобиля старше двух лет, приобретают специальный очиститель, предназначенный для старых лакокрасочных поверхностей. Мягкий состав, не содержащий абразивных веществ, тщательно очищает покрытие от въевшейся копоти и дорожной грязи.
5. Не стоит тратиться на приобретение специальных губок-аппликаторов, салфеток из микрофибры, варежек и других товаров, выпускаемых для проведения полировки кузова. Можно взять махровые полотенца, которые много раз подвергались стирке. Этими старыми полотенцами хорошо натирать поверхность кузова до блеска, не допуская образования разводов.
6. Полировальные препараты чаще всего используют бесцветные. Однако выгоревшие и потускневшие поверхности лучше обрабатывать цветными полиролями. Придать цвету особую сочность и глубину можно путем нанесения тонкого слоя черной полироли. При этом не переборщите, а на автомобилях со светлыми кузовами вообще не используйте этот прием.
Завершив работу по восстановлению блеска кузова, проведите по нему ладонью и запомните ощущение гладкости. Через некоторое время повторите тестирующее движение ладонью. При появлении подозрительной шероховатости следует повторить полировку кузова в облегченном варианте без операции глубокого очищения покрытия.

Зачем водителю необходим подлокотник
В любом автомобиле место водителя должно быть комфортным и эргономичным. Любой производитель стремится сделать так, чтобы водитель чувствовал себя максимально комфортно, сидя за рулем.

Но прежде, чем более подробно говорить о водительском месте, совершим небольшой экскурс в историю другого очень схожего изобретения.

История создания подлокотника
Очень давно, еще до изобретения колеса, человек придумал приспособление, позволяющее сидеть. «Табурет» – так мы называем это приспособление в нынешнее время. Это был очень полезный и незаменимый предмет. Но, как известно, человек не привык стоять на месте и постоянно движется вперед, поэтому по прошествии некоторого периода времени к табурету была приделана спинка и в результате у нас получился стул. Он был еще более удобным и практичным, спинка стула поддерживала спину человека, тем самым избавляя его от возникновения неприятных ощущений в области спины, после нахождения на протяжении долгого периода времени в сидячем положении. Стул был очень удобен при сидении за столом, но лишь стоило убрать стол, как возникал некий дискомфорт, было некуда положить руки, а держать их на коленях не совсем удобно. И вот тогда человек изобрел подлокотник, то место, где всегда можно было с комфортом разместить свои руки. В итоге стул превратился в кресло.

Теперь вернемся в наше время, когда водительское сидение представляет собой не стул и не табурет, а именно кресло. Поэтому подлокотник для авто является неотьемлемой частью, помогающей водителю, сидя за рулем, окунуться в атмосферу комфорта и домашнего уюта.

Преимущества подлокотников
Снижение степени нагрузки на мышцы локтевой группы;
Появления нового бокса для мелочей и место для стаканчика, что в некоторых жизненных ситуациях просто незаменимо;
Снижение общей нагрузки на спину;
Составные части подлокотника
Сдвижной механизм, позволяет передвигать верхнюю подушку по двум осям, тем самым открывая доступ к боксу для мелочей и подстаканнику.
Верхняя подушка. Как правило, представляет собой прокладку-уплотнитель либо деревянную платформу, отделывается тканью, синтетической либо натуральной кожей.
Непосредственно сам бокс для мелочей с подстаканником.
И крепление, позволяющее закрепить данный подлокотник именно в вашем автомобиле.

Требования, которым должны отвечать подлокотники:
Безопасность и соответствие правилам европейской экономической комиссии ООН;
Соблюдение золотой середины при разработке анатомии посадки: подлокотник должен быть удобен для людей как с ростом 190, так и 140 см.
Подлокотник обязательно должен откидываться, дабы не создавать помех скоростному рулению, ручному тормозу и ремням безопасности;
Должен выдерживать нагрузки в пределах 110-120 килограммов;
Поверхность подлокотника должна быть мягкой, а сам подлокотник должен гармонично вписываться во внутренний интерьер автомобиля.

Диагностика тормозной системы своими силами
Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

Как проводить осмотр тормозной системы:

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

▪ Диагностика из салона

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

Если педаль «встает колом» при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

▪ Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.

Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок. Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

▪ Наружный осмотр колес

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

▪ Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

▪ Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

▪ Проверка тормозов в движении

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

Ремонт пластиковых бамперов своими руками
Сейчас пластиковые бамперы устанавливаются практически на всех современных автомобилях. При дтп или иных происшествиях в самую первую очередь страдают пластиковые бампера. После такого повреждения, бампер следует заменить. Но как известно, это удовольствие не каждому по карману, и ко всему прочему, при заказе бампера, покупателю придется ждать определенное количество дней, а может и недель.

Что стоит делать в таком случае? Все гениальное — просто, следует самому отремонтировать поврежденный бампер.

В первую очередь, перед началом ремонта нужно разогреть бампер в местах трещин. Для этой операции можно использовать горелку или фен.

Внимание! Не перегрейте деталь, иначе может произойти термическая деформация.

После того, как вы разогрели бампер, следует придать ему первоначальный вид, зафиксировать и дать остыть. Трещину следует запаять, при помощи обычного паяльника. Чтобы предотвратить очередную трещину, место повреждения нужно усилить. Нам для этого понадобится стеклоткань, эпоксидный клей и проволочка. С внутренней стороны, бампер следует зачистить в месте повреждения до полного снятия краски, также не забываем обезжирить. После, на поврежденное место наносится слой клея. Затем накладываем проволочку на каждые 3-4 сантиметра поперек трещины. После, следует нанести еще один слой эпоксидного клея, а сверху положить стекловолокно. Далее повторяем операцию, снова слой клея и стекловолокно. Даем детали высохнуть, после чего деталь следует обработать наждачной бумагой.

После починки, следует красить бампер целиком. После покраски, дайте просохнуть бамперу в течении трех часов, при температуре 60 градусов.

Так можно отремонтировать бампер своими руками и повнимательнее на дорогах!

Система питания газовым топливом

Современный автомобиль может работать на бензине и сжиженном газе

Двигатели газобаллонных автомобилей могут работать на различных природных и промышленных газах, которые могут находиться как в сжатом, так и в сжиженном виде в специальных баллонах.
В основном в качестве такого газа используется метан. В баллонах сжатый газ находится под давлением порядка 20 МПа.

Сжиженный газ — это, как правило, смесь пропана и бутана, находится в жидком состоянии в баллоне при более низком давлении порядка 1,6 – 2 МПа. Сжиженный газ в баллоне не должен занимать весь объем, часть газа должна находиться в газообразном состоянии, чтобы не произошло разрушения баллона при увеличении объема жидкости вследствие нагрева.

По сравнению с жидким нефтяным топливом газ обладает некоторыми преимуществами при использовании его в качестве топлива для ДВС. Во-первых, газ дешевле жидкого топлива. Во-вторых, он лучше смешивается с воздухом, образуя однородную горючую смесь, и обеспечивает более полное сгорание, поэтому в отработавших газах газобаллонных автомобилей содержится меньше вредных веществ. Кроме того, газ в отличие от бензина не разжижает моторное масло, а это гарантирует уменьшение износа деталей двигателя.

Антидетонационная стойкость газа выше, чем бензина. В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе. Несмотря на некоторые недостатки, газобаллонные автомобили получают все большее распространение в мире.

Перед тем, как подать газ в камеру сгорания, нужно снизить его давление, для чего используют специальные редукторы. Сжиженный газ предварительно переводится в газообразное состояние с помощью испарителя – специального теплообменника, подключенного к системе охлаждения двигателя.

Емкость для газа специальной формы

Все больше известных производителей автомобилей серийно выпускают модели, предназначенные для эксплуатации на двух видах топлива — жидком и газообразном. На этих автомобилях параллельно устанавливаются две системы питания — для жидкого топлива и для газа. Водитель может с помощью контрольного устройства переключать работу двигателя на тот или другой вид топлива и определять остаток любого топлива с помощью контрольных приборов.

Необходимо размещать газовые баллоны в безопасном месте, чтобы они не были повреждены в случае аварии. Иногда баллоны устанавливают в багажном отделении легковых автомобилей, но располагают их при этом как можно дальше от задней части автомобиля, которая может подвергнуться удару при аварии. На грузовых автомобилях баллоны для сжатого газа обычно размещают между рамой и грузовой платформой. У автобусов баллоны могут располагаться на крыше. Некоторые производители изготавливают емкости для газового топлива из композитных материалов специальной формы для лучшего использования объема багажника.

Как заварить глушитель

В случае повреждения глушителя транспортного средства, его владелец сталкивается с проблемой полной замены глушителя или восстановления старого.

В случае сильного повреждения — вам не удастся его восстановить сваркой, и придется потратить деньги на замену детали.

Сварку глушителя можно использовать только тогда, когда нарушается его целостность после наезда на какое-либо препятствие.

Для ремонта можно обратиться в любую гаражную мастерскую, к тому же, стоимость устранения маленькой трещины или прогара не высокая, поэтому — если нет уверенности в своих силах, а также нужного оборудования, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Если отверстие в глушителе появилось из-за коррозии, тогда сварка, вам не поможет. При таком варианте металл возле отверстия тоже истончается до предела. Иногда, вы можете пользоваться заплатами, для изготовления которых используется листовой металл, который наваривается на силовые швы корпуса.

Для самостоятельного ремонта глушителя сваркой необходимо иметь в своем распоряжении смотровую яму со сварочным полуавтоматом, а также обладать некоторым опытом проведения сварочных работ.

Произведите зачистку свариваемой поверхности от ржавчины и нагара. Перед началом сварочных работ, надо обязательноотключить зажигание автомобиля, отсоединить аккумуляторную батарею — для обеспечения безопасности. После того, как закончатся сварочные работы, произведите удаление окалины и аккуратно зачистите ее наждачкой.Вы можете использовать холодную сварку. Для простых автовладельцев — это самый доступный способ. Вам надо зачистить поверхность глушителя возле отверстия или трещины используя наждачную бумагу, удалите грязь и обезжирьте поверхность ацетоном, уайт-спиритом или другим подобным средством. В соответствии с инструкцией — произведите подготовку холодной сварки, затем нанесите ее на отверстие, с тщательным замазыванием всех неровностей. Дайте время на застываниесварки.При любом варианте надо быть готовым, что вам не удастся произвести сварку глушителяили полученный результат будет не идеальным. Кроме того, вероятно, что в глушителе появится новое отверстие, возле места сварки. Более надежнее — приобрести новый глушитель, установив его вместо старого.Если с глушителем произошло механическое повреждение (например, его пробил камень), есть хороший шанс спасти его — просто используя газовую сварку.

Если имеются лишь незначительные прогары и другие повреждения, вы можетеотремонтировать глушитель. Хорошим и надежным методом является сварка. Однако, не всегда есть возможность найти аппарат с профессиональным сварщиком. Особенно много проблем возникает с завариванием прогаров, если металл вокруг него рыхлый и нет места для приваривания какой-нибудь заплаты. Для такого варианта — продления жизни глушителя можно добиться химическим способом.

Как научиться ездить задним ходом

Все начинающие автомобилисты обязательно проходят вождение в автошколе. Тем не менее, езде задним ходом в автошколах уделяется не очень много времени. Однако во время езды на автомобиле нужно делать маневры, которые возможно осуществить только с помощью заднего хода .

К примеру, надо правильно припарковаться или заехать в гараж.

Чтобы научиться ездить задним ходом, надо потренироваться и понять сам процесс.

Сначала надо научиться езде задним ходом по прямой. Можно сдавать задним ходом поначалу без зеркал, повернув голову назад через плечо. Надо четко понимать, что, когда руль стоит прямо, то и машина двигается назад тоже прямо. При малейшем отклонении руля автомобиль изменить направление движения.

Перед началом движения надо настроить правильно зеркала заднего вида и боковые зеркала. В зеркалах должно отражаться не более 1/4 борта автомобиля, при этом горизонт должен быть поделен наполовину.

Еще один важный этап обучения — повороты. Необходимо помнить, что направление движения во время езды задним ходом не меняется! Если водитель хочет повернуть задом направо, то крутить руль надо вправо, если он планирует повернуть налево, то руль также надо крутить влево.

Для тренировок необходимо найти площадку с мягким покрытием (песок, грунт). На самой площадке надо выйти из автомобиля и сделать отметку на грунте в центре заднего колеса со стороны, в которую хочет повернуть водитель. Потом надо сесть за руль, включить заднюю передачу и вывернуть руль до упора. Двигаться следует медленно до полного поворота автомобиля на 90 градусов.

Затем нужно остановиться, выйти из машины и визуально оценить радиус поворота. Рядом с ранее нанесенной отметкой необходимо поставить какую-нибудь палку. Затем опять необходимо сесть в автомобиль и, смотря в зеркала, на очень медленной скорости, надо начинать поворот при появлении установленной палки в боковом зеркале.

Для того, чтобы научиться ездить задним ходом, необходимо помнить о том, что надо контролировать положение передних крыльев и ориентироваться только по зеркалам.

Как увеличить клиренс

В настоящее время в нашу страну поставляются автомобили среднего и малого класса, которые приспособлены к езде по ровным европейским дорогам. Для того, чтобы машина ехала с большей скоростью, центр тяжести следует располагать как можно ниже – так можно добиться большей устойчивости для автомобиля. Но это правило не касается внедорожником и кроссоверов, основным предназначением которых является именно покорение некачественной дороги. Но наши водители, приобретая автомобили, ориентированные на европейские дороги, часто зимой испытывают некоторые трудности, потому что коммунальные службы не всегда успевают справляться с последствиями ненастной погоды и снег долго лежит на проезжей части дорог. Часто можно увидеть снежные валики, которые образуются под бордюрами и в которые машины упираются задним свесом или бампером. В большей степени с подобными проблемами сталкиваются владельцы Инфинити, BMW и Мерседеса. К тому же, принимая во внимание качество российских дорожных покрытий, совсем не лишним будет увеличить просвет даже на летний период.

Самый простой в настоящее время способ увеличить клиренс – это подобрать диски и покрышки большего размера. Однако в таком случае следует обязательно учитывать ограничения, существующие у внутреннего размера под арками. Модернизация пружин подвески также может решить проблему, однако это считается довольно грубым приемом. В данном случае между витками можно установить специальные проставки, таким образом, ход пружины будет значительно уменьшен. Так можно добиться того, что клиренс будет увеличен на 2-3 см, однако вместе с этим увеличится и жесткость пружины, а главное – будет потеряна плавность хода.

Еще одним способом увеличить клиренс можно считать установку неродных, то есть нестандартных, пружин. Так вы сможете немного приподнять кузов, однако вместе с тем вы уменьшите ход амортизаторов на отбой, а это прямой путь к выходу их из строя. К тому же может весьма существенно пострадать управляемость автомобиля.

Увеличить зазор между кузовом и опорами стойки – этот прием, как показывает практика, является наиболее удачным и приемлемым в данном случае увеличить клиренс автомобиля. Для этого следует использоваться специальные проставки, которые изготовляются из различных материалов. Так можно избежать дополнительной деформации кузова, и подвеска будет работать в своем обычном режиме. Материал, из которого изготавливается проставка, также имеет большое значение. Полиуретановые в настоящее время считаются самыми недорогими, а, следовательно, пользуются наибольшей популярностью. Однако такие проставки легко поддаются деформации, следовательно, может произойти деформация кузова. Также популярным материалом для изготовления проставок является алюминий. Подобные экземпляры хорошо держат предлагаемую им нагрузку, не поддаются деформации, а также не оказывают никакого влияния на комфортность езды в автомобиле. Однако именно алюминиевые проставки обладают существенным недостатком: сами они не подвергаются коррозии, однако при их контакте с железом кузов может начать проявлять признаки коррозии.

Самой удачной во всех смыслах сегодня считается проставка, выполненная из АВС-пластика. Она не позволит кузову деформироваться, обеспечит нужный просвет, а также не повлияет на комфорт вождения. Подобными свойствами могут обладать и проставки, изготовленные из резины, но при российских морозах они прослужат очень недолго.

Отметим, что установка проставки может быть произведена и самостоятельно, однако в данном случае следует предварительно проконсультироваться со специалистом, а именно следует поинтересоваться, какие именно экземпляры следует использовать для установки на ту или иную модель автомобиля для того, чтобы в будущем избежать возможных проблем с подвеской автомобиля.