Отключить иммобилайзер

Последние новости

Зачем нужны стойки кузова

Зачем автомобилю нужен «позвоночник» из стоек кузова?

При разработке автомобильного конструкции кузова инженеры обращают внимание на массу факторов, которые в дальнейшем определяют аэродинамические качества автомобиля и его аварийную устойчивость. Кузов крепится к раме автомобиля. Если проводить аналогии с человеческим телом, то стойки кузова можно сравнить с позвоночником.

Для чего нужны стойки кузова.

Наверняка многим приходилось видеть автомобили после ДТП. Порой их сворачивает так сильно, что сложно опознать в этой куче металлолома транспортное средство. Однако, нельзя не заметить, что в зависимости от удара, кузов равномерно начинает разворачивать в ту или иную сторону — это заслуга стоек. Если бы их не было, то кузов при столкновении сжался бы как спущенный мяч.

В зависимости от типа кузова автомобиля меняется количество стоек и форма каждой из них. Изначально доминировали автомобили разборной конструкции, каждая стойка являлась отдельным элементом. Но с развитием автомобилестроения количество деталей постоянно сокращается.

В конструкции классического седана можно выделить задние, средние и передние стойки, каждая из которых выполняет несколько функций.

Конструкция стоек:

— наружная часть;

— накладка;

Наружная часть имеет форму балки, накладка повторяет форму наружной части, но имеет отверстия и приваривается к отбортовке наружного профиля. Нижняя часть стойки соединяется с порогом кузова, а верхняя – с крышей.

Виды стоек и их особенности.

Средняя стойка является элементом кузова, состояние которой напрямую влияет на состояние дверей автомобиля и его крыши. При деформации стойки смещаются оси дверей и происходит деформация крыши.

Именно средняя стойка страдает больше всего при боковом ударе. Если стойка повреждена незначительно, то ее можно отремонтировать, в противном случае осуществляется замена.

Задняя стойка кузова меняет форму чаще остальных. В зависимости от типа кузова задняя стойка может отличаться по длине и по способу крепления. Самая распространенная форма задней стойки – изгиб Хофмайтера.

Впервые изогнутая форма для задних стоек была применена для автомобилей BMW в 1961 году. Такая форма применяется для задних стоек и несет функциональную нагрузку – укрепление задней стойки крыши, что позволяет получить приемлемую прочность и сохранить внешнюю легкость конструкции.

Как стойки могут обеспечить безопасность.

Основная задача конструкторов – придание стойкам оптимальной ударной механической прочности. Определяющим фактором для достижения необходимых характеристик является прочность соединения поперечной балки крыши и порогов со стойками автомобиля. Этот механический узел должен обеспечивать передачу усилий не менее 2 тонн. Кроме того, внимание уделяется материалам, из которых изготавливаются стойки и укрепляющие элементы. Если с материалом производители разобрались достаточно давно, то соединение этих элементов до сих пор подвергается изменениям.

Обеспечение безопасности достигается путем использования высокопрочных материалов и систем укрепления конструкции. Используется листовая сталь, которая обладает высоким пределом упругости и подкладки, которые укрепляют сварные швы и снимают часть усилий при ударе. Стойки автомобиля полые внутри, что позволяет поглощать энергию при столкновении. Наличие 3 пар стоек кузова автомобиля позволяет выдерживать серьезные столкновения, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.

Чем может быть вызвано повреждение стоек.

Кроме лобового столкновения существует масса других факторов, которые могут привести к повреждению стоек кузова. Стойки, являясь конструктивным элементом кузова, страдают аналогичными болячками. Ежедневно кузов принимает нагрузки от веса водителя и пассажиров, что приводит к постепенной деформации, усугубляет ее езда по неровной дороге. Также стойки губит некорректная работа подвески автомобиля и коррозия, которая неизбежна для любого автомобиля. В среднем срок службы кузова, соответственно стоек, составляет 10-15 лет. Для того, чтобы стойки сохраняли свою функциональность, нужно следить за общим состоянием автомобиля и выбирать скоростной режим в зависимости от качества дорожного покрытия. В случае аварии стойки необходимо восстановить или заменить.

Когда надо менять маслосъемные колпачки

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

🔎 Советы по замене маслосъемных колпачков

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам. Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

Советы по замене маслосъемных колпачков

маслосъемные колпачки для двигателяВдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и инструмент. Если у вас нет знаний по ремонту, то за замену колпачков лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию авто мастерам.

Жаргон дальнобойщиков (словарь)

АКВАРИУМ – Renault Magnum.
АМЕРИКАНЕЦ – общее название капотных тягачей.
АРБУЗ-ТРАНС- сильно перегруженные овощами КамАЗы, традиционно с номерами 05rus.
БАБОЧКА – фургон с подъемными боковыми стенками.
БАТОН — шина, используемая на односкатных колесах размером, как правило, 385/65 R 22,5.
БЕДУИН — легковой автомобиль с грузом на крыше.
БОМЖПАКЕТ — супы быстрого приготовления типа «Лапша-Доширак” («язва-с-первой-ложки”)
БОТАНИКИ – легковые автомобили, забивающие дороги в начале и в конце выходных в дачный сезон.
БОЧКА – грузовик или прицеп с цистерной или контейнером-танком.
БУДКА – жесткий крытый кузов.
БУРАТИНО-ТРАНС – лесовозы.
ВЕДРО НА КРЫШЕ — спутниковая связь.
ВЕДРО С БОЛТАМИ – старая машина.
ВОЗДУХАН — воздушный фильтр.
ВОДОПОЙ — источник питьевой воды у дороги (типа: поворот на Выдропужск или горка у В. Волочка). Обочина у ВОДОПОЯ обычно забита как попало припаркованными грузовиками.
ВОНЯЛКА – освежитель воздуха типа «елочка».
ВРЕМЯНКА — старая-старая SISU.
ВЫХЛОП – запах перегара изо рта.
ГАЗИРОВАТЬ — бесполезно газовать там, где нужно пробовать внатяг.
ГЛОБИК – Volvo с высокой кабиной (Globetrotter).
ГЛУХОНЕМОЙ – грузовик, не оборудованный рацией.
ГОЛИМЫЙ КОНТРАБАС — груз совсем не тот, что в документах.
ГОЛОВА (БАШКА) – седельный тягач без полуприцепа.
ГОЛОВАСТИК – МАЗ 500.
ГОРШОК – цилиндр двигателя.
ГРУШИ – соединительные головки ПЕРЕКИДОК.
ДИРИЖЁР – регулировщик.
ДОЗВОЛ — разрешение на поездку в другую страну, выдаваемое министерством транспорта этой страны.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – после въезда на российскую территорию водитель должен подготовить кучу документов для таможенного оформления. Со стороны корпеющий над бумагами в кабине дальнобойщик действительно похож на школьника.
ДРОВА («У кого есть дровишки”) — топливо или талоны на него.
ДУТИК – пограничный магазин Duty Free.
ЁЛОЧКА – накопительная площадка у таможни или в местах погрузки.
ЖИДКИЙ ХЛЕБ («Чтобы сало растопить”) — водка в разговорах по рации в Финляндии.
ЗАКРЫТЬ КАЛИТКУ — когда во время плотного движения необходимо перестроиться, что в нашей стране с нашим воспитанием сделать тяжело, идущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя тебе начать обгон.
ЗАМЕС – партия грузовиков, периодически запускаемая на площадку для таможенного оформления. «Вася, я в этот замес не попал, дождись меня!»
ИНТЕР – International.
КАКТУС — Мерседес-Бенц Актрос.
КАМЕНЕЦ — двигатель Cammins.
КАПУТ – международное слово, означающее неисправность. Например, «Акку капут” — аккумуляторы cдохли.
КЕПКА – Volvo с низкой кабиной с козырьком и обтекателем.
КЕША – Kenworth.
КОЛБАСИТ («Что-то меня колбасит») – я устал и хочу спать, пора на стоянку.
КОЛЕЙКА – священное слово, обозначающее очередь на границе, на погрузке, иногда — пробку. Нарушение порядка в КОЛЕЙКЕ карается физической расправой.
КОНДЁР – кондиционер.
КОРОЕДЫ – лесовозы.
КОСОРЫЛАЯ – Volvo FM/FH последней серии.
КОЧЕРГА — рычаг переключения передач.
КУРЯТНИК – надстройка кабины, оборудованная спальным местом.
ЛЕНИВЕЦ – поддерживающий мост.
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ – автомобиль, едущий в тёмное время суток без габаритных огней.
ЛОПАТА — подъемная аппарель для загрузки-разгрузки фургона.
ЛЮДОЕД – International 9700/9800
МАЗУРИК – МАЗ.
МАШИНКА – патрульный автомобиль ДПС.
МАШКА (ТЁЩА) — кувалда.
МАЛЕНЬКИЙ легковой автомобиль
МАНЯ грузовики МАН
МЕРИН – Mercedes.
МЕШОК (ЧУЛОК) – тентованный грузовик или прицеп.
МИКРОБЫ – микроавтобусы и грузовики размером меньше «Бычка».
МЫШКА – симпатичная девушка.
МЯСОРУБКА – ручной стеклоподъемник.
НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ – когда два грузовика идут с минимальной дистанцией между собой.
НАКРЫТЬ ПОЛЯНУ – приготовить еду, накрыть стол. Столом может быть топливный бак, палетница, торпедо, спальник и т.д.
НАЧАЛЬНИК КОЛОННЫ (БРИГАДИР) – тихоходное транспортное средство, управляемое водителем без совести и мозгов, за которым на узкой дороге скапливается транспорт и наблюдается нервозная обстановка.
НЕЙТРАЛКА – дорога между крайними пограничными постами соседних стран.
НЕСВЕЖИЙ СВЕТОФОР – ситуация, когда два или более автопоезда на приличной скорости приближаются к перекрёстку, и не известно, успеют ли все пройти под давно горящий зеленый. Чтобы избежать резкого торможения или проезда под красный, идущий первым предупреждает: ”Вася, а светофор-то несвежий!”
НЫРНУТЬ В ЛУНКУ – на таможне подойти после ожидания очереди к окну для оформления документов.
ОБОЧИНКА — препятствие на обочине.
ОВЕЧКА – Iveco.
ОГНЕННАЯ ВОДА – то же, что и ЖИДКИЙ ХЛЕБ.
ОДНОГЛАЗЫЙ – машина с одной исправной фарой.
ОКНО (ИДТИ ПО ОКНУ) – прохождение таможенного оформления на границе на льготных для грузовладельца условиях.
ПАЛКА – шлагбаум.
ПАНИКЁР — водитель-пессимист, сеющий панику в эфире, преувеличивающий негативные явления на дороге: «голимый лёд», «большая КОЛЕЙКА» и т.п. Чтобы узнать истинное положение дел на трассе, желательно пообщаться с тремя-четырьмя дальнобойщиками.
ПАПИРЕН – документы.
ПАРАШЮТ – тормозной кран, действующий только на прицеп.
ПАРОВОЗ – автопоезд с одним или двумя прицепами, общей длиной 24 метра.
ПАРОВОЗИК – автопоезд с прицепом (но не с полуприцепом).
ПАСТУХ – водитель, дающий глупые советы по рации насчёт того, как себя вести на дороге или в КОЛЕЙКЕ.
ПЕРЕКИДКА – соединительные шланги или кабели, идущие с тягача на прицеп или с полуприцепа на прицеп.
ПЕТУШКИ – обязательное в России обозначение автопоезда (три огонька на кабине).
ПЛЕМЯННИК – прицеп за полуприцепом.
ПО КОРОБКЕ – тронуться с места.
ПОВАРЁШКА — близкая подруга дальнобойщика, работающая в сфере общественного питания.
ПОВИСНУТЬ (ШЛИФОВАТЬ, МЫЛИТЬ, СУШИТЬ) – не въехать в подъём из-за скользкого покрытия. Не стронуться с места. Буксовать.
ПОДСНЕЖНИК — водитель легковой, выезжающий на дороги только в теплое (бесснежное) время года.
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ — большое скопление грузовиков на границе/СВХ/погрузке/разгрузке.
ПОЛОВИК — брызговик, который сзади при загруженной фуре волочится по земле.
ПОНИ – Scania-Griffin, Volvo-FM.
ПОПАСТЬ ПОД АВТОБУС – подъехать на пограничный паспортный контроль вместе с туристическим автобусом и стоять в очереди с пассажирами.
ПОПУГАЙ – короткая кабина с надстройкой с откидывающейся полкой.
ПОСАДИТЬ – оказаться перед идущим в подъём автопоездом, тем самым заставив его сбросить газ.
ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА – КамАЗ.
ПРЕДАТЕЛЬ – оранжевый маячок на крыше негабарита.
ПРИЛИПНУТЬ — поломаться с невозможностью ехать дальше. Сильно задержаться на погрузке/разгрузке/СВХ/границе.
ПРИКУРИТЬ – завести машину от чужого аккумулятора.
ПРОДВИЖКА – этим словом можно будить водителя, даже когда он спит дома (правда, может и обидеться). Периодически возникающие движения в КОЛЕЙКЕ. В конце КОЛЕЙКИ продвижки редкие и длинные, до нескольких км. Ближе к цели – частые и короткие. Можно разработать целую теорию ПРОДВИЖЕК. Во всяком случае анекдоты про них уже есть.
ПРОЛЕТЕТЬ СО СВИСТОМ – быстро пройти проблемный участок трассы или города.
ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ – рентгеновская установка для просветки автотранспорта.
ПРЫЩИКИ – боковые повторители поворотов.
РАЗБИТЬ ДОРОГУ – в процессе движения разбить колёсами лёд на дороге.
РАЗОЙТИСЬ ПО ПЕЩЕРАМ (ПО НОРАМ) – пойти в свою кабину после совместного с другими водителями ужина.
РАСПАШОНКА – прицеп–шторник или прицеп с боковыми воротами.
РЕГИСТРЫ – государственные номера.
РЕКС — неприветливый охранник (на базе, терминале, заправке и т. п.)
РЕФ – рефрижераторный кузов, прицеп или контейнер.
РОГА – габаритные огни на резиновых кронштейнах на задних нижних углах кузова/прицепа.
СИДЕТЬ НА ПОДСОСЕ – жить в грузовике на СВХ или на стоянке за счёт соседа (газ, вода, еда), когда всё своё уже кончилось.
СКАМЕЙКА – Scania.
СКВОРЕЧНИК – короткая кабина с надстройкой со входом на верхнюю полку через люк.
СКЕЛЕТ – пустой полуприцеп для перевозки морских контейнеров.
СЛОЖИТЬСЯ – аварийная ситуация, при которой прицеп движется не в том направлении, что тягач.
СОБАКА – стальной короб с замком для защиты пломбы на контейнере или фургоне.
СРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – выйти в эфир одновременно с другим водителем, из-за чего все остальные в эфире слышат лишь шум.
СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА – равномерно неровное дорожное покрытие.
СТОПАРЬ – стоп-сигнал.
СТРАУС — Iveco Stralis.
СТУКАЧ – прибор, определяющий расход топлива.
СУНДУК – морской контейнер.
СУПЕР – МАЗ 3,4-го поколений.
ТАБУРЕТКА – погрузчик, имеющий с фронта форму буквы «П” и пропускающий СУНДУК и тягач со СКЕЛЕТОМ между колес.
ТЕРМОС – термоизолированный кузов.
ТЕРРОРИСТЫ – дорожники.
ТИГРЯТНИК(КЛЕТКА) – стоянка для арестованных машин.
ТИСКИ — тормоза («Я по тискам, а она летит…»)
ТИСНУТЬ – нажать на педаль тормоза.
ТОПНУТЬ – нажать на педаль газа.
ТРОИТ – не работает цилиндр двигателя.
ТРЮМО – подсвеченная изнутри надпись над лобовым стеклом кабины.
ТЯНУТЬ КОНТРАБАС — перевозить контрабандный груз.
УЛЫБКА — Renault Premium.
УПАСТЬ – съехать в кювет, перевернуться.
УПАСТЬ В ЛЮЛЬКУ – лечь спать.
ФРЕД – Freightliner.
ХВОСТ (ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) – прицеп (полуприцеп, прицеп-ПЛЕМЯННИК).
ХМУРЫЙ ФЕДОР – Scania 4-ой серии Top-Line с козырьком.
ХОЛОДИЛЬНИК – рефрижераторный кузов.
ЦЫПЛЯТА (РЫЖИКИ) – оранжевые КАКТУСЫ одной большой фирмы, перевозящие бананы.
ЧИСТАЯ ДОРОЖКА («Подскажи дорожку») – ответ на запрос о наличии ДПС, гололёда и о других неприятностях на дороге. ВСЁ ЧИСТО – дорога без проблем.
ШАЙБА – бумажный диск тахографа.
ШАЙТАН-АРБА – Камаз с прицепом или без, везущий овощи-фрукты летом-осенью в направлении с юга на север. Из-за перегруза становится НАЧАЛЬНИКОМ КОЛОННЫ и доводит до исступления остальных участников движения.
ШАХМАТИСТ – часто перестраивающийся из ряда в ряд.
ШВЕДСКИЙ МАЗ – Volvo серии «F». Прозван так за простоту конструкции и отсутствие лишней электроники.
ЭФАШКА – Volvo серии FH.
ЭФКА – Volvo серии F.
ЮБКА (ФАРТУК) — спойлер под передним бампером.
BACK IN USSR – принудительное возвращение нашего водителя из-за границы за нарушение закона (техн. неисправность, водка, просроченная виза и т.п.)

Как выбрать авто для дрифта

Как известно, есть авто для дрифта пригодные для этого,а есть непригодные. «Непригодными» считаются машины с передним и полным приводом,разумеется для дрифта (по сути заноса) они не подходят.

Вероятность пустить переднеприводой автомобиль в занос равна 50%,т.е возможно но с усилиями или невозможно вообще.Пустить полноприводную машину в занос-неудасться тем более.Не приспособлены они для такого вида спорта! А вот в драг или спринт-им «прямая дорога».

Теперь собственно о «пригодных» авто для дрифта.

Если кто не догадался,то это конечно же-обладатели заднего привода.

Вот это очень удачный вариант,потому что шанс дать «порезвиться» равен 100%!

И лучше выбрать заднеприводную машину на «механике»,на «автомате» входить в занос будет труднее,да и коробка эта требует более бережного отношения,и не исключаются её поломки или вообще заклинивание…

Ладно,с приводом всё понятно,а как же быть с маркой и моделью?

А тут уже вопрос бюджета,но пара хороших заднеприводных иномарок всё-таки существует:

Toyota-Chaser-в народе «чайник»,подойдёт для красивых дрифт шоу,но чтобы пустить его в занос нужно иметь навык,новичку «вписывать» в поворот этот «корабль» будет достаточно трудно.

Toyota-Mark 2-(подойдёт «самурай» или «сугроб»)-в народе их ещё «зовут-Марковками»,принцип управления такой же что и у «Чайзера»-новичку лучше не садиться.

Tooyota-Soarer-более устаревший вариант,но каждому своё к лицу)))

Toyota-Crown (кузов jzs170)-подойдёт даже новичку,в дрифт идёт легко,но есть минус-он только на «автомате», каждому своё поэтому выбор только за вами…

Toyota-Supra-удовольствие подороже,всегда на механике,но чтобы с ней как следует обращаться требуется опыт,не каждый даже после 3х лет тренировок-сможет удержать 300 «сил» под капотом.

Toyota-Trueno (AE 86)-идеальный вариант,можно красиво и нет дорого сделать из неё красотку.В дрифте может неплохо себя показать,но,чтобы найти такую машину сейчас-придётся уделить очень много времени.

Nissan-Silvia-довольно-таки красивая «японка»,в дрифте смотрится красиво и повороты проходит «непринуждённо».

Nissan-Skyline (R33)-вот эта уже более старая модель,можно сказать «король-дрифта».И мощная,и не такая тяжёлая.Можно конечно купить и R34,но к дрифту он мало относится,в основном R34-для более серьёзных состязаний где нужна скорость и управляемость.

Toyota-Altezza/Lexus-Is200-на механике,довольно эффективный вариант.В занос легко пускать «Альтезу»,а у IS200-лучше перед этим отключать датчик TRK.Стоит отметить,что данная модель подойдёт только для дрифта-в других видах авто-спорта она не такая быстрая и управляемая…

При покупке,следует учитывать модель-потому что зап.части и резина разных размеров стоит соответственно по разному,и на сажённые комплекты покрышек вместе с изношенными деталями-придётся раскошелиться.

что такое закись азота
Система закиси азота NOS (Nitrous Oxide System) — система, используемая для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. Вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной коллектор двигателя, что приводит к следующим результатам:
• снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, увеличивая тем самым плотность поступающей в цилиндры смеси.
• увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде
• повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя.
Принцип работы.
Двигатель функционирует, сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания нагревает воздух находящийся в цилиндре, который, расширяясь, создает избыточное давление, толкая поршни. Для увеличения мощности двигателя необходимо увеличить количество высвобождаемой энергии. Для высвобождения большего количества энергии необходимо сжигать больше топлива. При этом любое топливо требует для горения кислород. Увеличение количества кислорода позволяет сжигать большее количество топлива, и, как следствие, высвобождать больше энергии.
Системы закиси азота являются одним из наиболее эффективных способов увеличить поток кислорода (когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N2O, снабжая двигатель большим количеством атомарного кислорода), а, соответственно, и топлива в двигатель. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к её немедленному охлаждению, так как температура испаряющегося сжиженного газа всегда значительно ниже температуры окружающей среды. Атомы азота, выделяемые при распаде N2O, не дают смеси детонировать.

Как буксировать автомобиль на гибкой сцепке
Отбуксировать неисправный автомобиль является одним из сложных технических процессов. Этому действию посвящен отдельный раздел ПДД. Поэтому рано или поздно, но овладевать навыками буксировки придется каждому водителю.

Первый, не писаный, закон трассы – не проезжай мимо! Не проезжай мимо машины, стоящей на обочине с аварийкой. Не следует забывать, что в такой ситуации может оказаться каждый и вы в том числе. В случае если физическая сила и знания делу уже не помогут, то следует помочь коллеге отбуксировать автомобиль.

Как правило, буксировка легкового транспорта, не утратившего способность к самостоятельному передвижению, осуществляется с помощью гибкой сцепки, в народе называемой «фал».

В правилах дорожного движения к этому буксировочному средству предъявляются особые требования, равно как и к самому процессу буксировки. Если гибкая сцепка отвечает установленным стандартам, а буксируемый автомобиль не имеет неисправностей, с которыми его нельзя буксировать, то смело можно брать машину на буксир.

Несколько правил буксировки на гибкой сцепке:

1. Обязательно нужно убедиться в исправности фала и буксировочного крюка неисправного автомобиля. Крюк или серьга должны быть надежно закреплены. Если крюк держится на «честном слове», то от буксировки лучше отказаться.

2. По негласным законам буксировочный фал достает буксируемый. Но если по какой-то причине фал не вызывает доверия, то лучше воспользоваться своим.

3. Длина гибкой сцепки не должна быть меньше 4-х метров, но и не должна превышать 6-ти метров. Если фал короче, то велика опасность, что при торможении буксируемая машина «поцелует зад» своего помощника. С длинным фалом буксируемому автомобилю трудно держать траекторию движения, и он может вылететь на обочину.

4. Гибкая сцепка должна быть надежно закреплена. Надежность крепления повышается, если пропустить конец сцепки через серьгу или крюк буксируемого автомобиля, а карабин закрепить на длинной части сцепки. В этом случае петля плотно обхватит крюк или серьгу.

5. Обязательно следует договориться с водителем пострадавшей машины об условных сигналах. Это могут быть и световые и звуковые сигналы. На всякий случай оставьте друг другу номера мобильных телефонов.

6. Перед тем, как начать движение, не помешает поинтересоваться у коллеги, ездил он когда-либо на «хвосте». Дело в том, что при заглушенном двигателе рулевое управление и тормоза требуют заметных усилий.

7. При буксировке на неисправном автомобиле аварийная сигнализация включена на всем протяжении пути. У ведущего световая сигнализация должна работать в штатном режиме.

8. При трогании с места следует избегать резких рывков. Торможение также должно быть плавным. Согласно ПДД, скорость движения такого «автопоезда» не должна превышать 50 км/час. Но лучше, если скорость будет небольшая.

Не стоит показывать свои навыки аса-водителя, буксируя неисправный автомобиль. Помните, быстро поедите, потом тихо понесут. Поэтому все движение на протяжении буксировки должно быть плавным и размеренным, без резких рывков, торможений и виражей.

Что такое спейсеры
Спейсеры, проставки в диски или, если называть правильно, — планшайбы используются для уменьшения, но никак не для увеличения вылета.
В зависимости от того, на сколько нужно уменьшить вылет планшайбы бывают разной толщины.

Для чего обычно нужны колесные проставки?

Часто бывает, что очень понравившиеся диски просто не выпускаются с нужным вылетом, хотя при этом соответствуют всем остальным требованиям автопроизводителя (ширина, диаметр, центровочное отверстие, количество и диаметр оси размещения болтовых отверстий – межболтовое расстояние). Как выход из положения, предлагаются проставки под колесные диски, которые должны уменьшить вылет диска до нужного размера. По сути, колесные проставки – это металлические блины, которые устанавливаются между колесным диском и ступицей.
Уменьшение вылета колеса приводит к увеличению ширины колеи. Иногда уменьшение вылета необходимо. Такое бывает при увеличении ширины профиля шины, например обод штатного колеса имеет узкую ширину, а необходимо установить колесо с более широким ободом и типоразмером резины. Чтобы внутренний край колеса находился на том же расстоянии от элементов подвески, что и у штатного, его необходимо отодвинуть наружу. Вот для этого и используют проставки для уменьшения вылета. Также, не стоит забывать, что значительное изменение вылета приводит к увеличению так называемого «плеча обкатки» колеса – параметра, напрямую влияющего на курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. Такой автомобиль чутко реагирует на колею. Повышается усилие на руле, что заставляет водителя излишне напрягаться. При резком торможении на трассе даже незначительное различие в сцеплении левых и правых колес может привести к разворачиванию автомобиля. При незначительном изменении вылета таких проблем не возникает.

Какие бывают проставки под колесные диски?

Существует два основных типа проставок под колесные диски – в одних случаях в проставках под диски просто просверлены сквозные отверстия под ступичные болты (шпильки) – в этом случае болты скорее всего придется заменить на более длинные (длина увеличивается ровно на ширину колесной проставки). Как правило, толщина таких проставок не превышает 10 мм.

В других случаях в проставках просверлены отверстия для болтов ступицы, и отдельно просверлены отверстия с резьбой для крепления диска. Таким образом, проставка крепится к ступице автономно, а диск, в свою очередь, прикручивается к проставке. В этом варианте можно менять не только вылет, но и количество болтов и межболтовое расстояние (диаметр расположения отверстий). Кроме того, проставки этого типа, как правило, имеют выпуклость для центровки колеса, аналогичную той, что имеется на ступице. Поэтому, при подборе таких проставок нужно обратить особенное внимание на то, соответствует ли центровочное отверстие диска этому параметру проставки.

Условия выбора и применения проставок под диски

В целом, с точки зрения механики, применение проставок возможно исключительно в случаях, когда фактический вылет диска больше расчетного (требуемого автопроизводителем), и ширина проставки должна точно соответствовать разнице в указанных вылетах (напомним, вылет диска измеряется в миллиметрах). Но при этом нужно понимать, что ключевым моментом является качество проставки, ведь в случае минимальной погрешности в расположении отверстия, или же просто если металл, из которого сделана проставка неоднороден – колесо будет бить, уничтожая Вашу подвеску ускоренными темпами и создавая критические нагрузки на подвеску в экстремальных условиях (а это уже опасность разрушения частей ходовой во время движения). Поэтому категорически не нужно использовать проставки дисков кустарного производства, а также неизвестных производителей.

Что нужно знать про зазор в свечах зажигания

— Забирай статью к себе на стену.

Очень часто проблемы с двигателем автомобиля возникают из-за того, что в свечах зажигания между электродами неправильно выставлен зазор. Такая ситуация нередко провоцируется и тем, что производители этих деталей в большинстве случаев заявляют, что нет необходимости регулировать в свечах зажигания зазор. Но это утверждение совершено неправильное и необоснованное, потому каждому автовладельцу не лишним будет знать, как можно проверить и отрегулировать зазор в свечах зажигания.

Понятно, что если, например, нет искры на катушке зажигания, то зазор в свечах тут совершенно ни при чем. Но все равно эта величина оказывает важное влияние на работу двигателя. Для того чтобы лучше это понять, следует рассмотреть процессы, которые происходят в камере сгорания, когда от искры воспламеняется воздушно-топливная смесь. В этот момент происходит сжатие наполнения цилиндра при помощи поршня. Углеводородно-воздушная смесь при этом до предела уплотняется и чтобы искра прошла успешно через такую плотную субстанцию, нужна разница потенциалов.

Почему важна регулировка зазора в свечах зажигания?

В стандартных бензиновых двигателях система зажигания устроена так, что она может нормально работать, только если все элементы механизма исправны. В частности, вам не помешает знать, как проверить катушку, как провести диагностику генератора, ведь каждый из этих узлов оказывает влияние на работоспособность двигателя.

И даже небольшое нарушение во всем этом сложном механизме, к примеру, нагар на свечах, может стать причиной не только ухудшения работы двигателя, но и его поломки. Что касается зазора в свечах зажигания, то например, если произошло его естественное увеличение, искре может попросту не хватить мощности, чтобы пробить плотную смесь воздуха и углеводорода. Естественно, придется тратить больше энергии на пробитие и как следствие, запал искры уменьшается, что в свою очередь в большинстве случаев снижает мощность двигателя.

При изучении процесса работы автомобильных свечей зажигания, нередко приходится столкнуться еще с некоторыми не до конца исследованными факторами. Именно поэтому если возникает вопрос «какие свечи следует поставить на свой автомобиль», ответ должен быть однозначный – оригинальные, которые рекомендует завод-производитель. Немаловажной является и периодическая проверка свечей, которая подразумевает определение величины зазора и ее корректировку в случае необходимости. Как правило, каждым производителем двигателя даются рекомендации по требуемому зазору и их лучше соблюдать, только так можно гарантировать качественную работу и полную исправность двигателя.

Водители со стажем, которые уже имеют четкое представление об устройстве свечей зажигания, меняя зазор в свечах, могут влиять на мощность и работу двигателя. Но следует помнить, что неправильно выставленный зазор может и негативно отразиться на мощности двигателя и на расходе топлива, а также посредственно будет причиной увеличенной нагрузки на коленвал и поршневую систему.

Также следует заметить, что в старых моделях двигателей свечной зазор не так важен, как в современных. В работе двигателей последних модификаций используются максимально сжатые смеси, а потому и требования к точности зазоров очень высоки. Например, если нарушить величину зазора свечи на четырехтактном двухлитровом четырехцилиндровом восьмиклапанном двигателе всего на 1/5 миллиметра, это увеличит расход топлива на 4% и приведет к потере двигателем мощности примерно на столько же.

Проверить и отрегулировать зазор в свечах зажигания можно как в сервисном центре, так и самостоятельно. Для правильного выставления зазора лучше всего следовать рекомендациям производителя или советам опытных автомобилистов. Не забывайте, что хотя бы через каждый 15 тыс. километров эту процедуру нужно повторять. Только так ваш автомобиль всегда будет в порядке и порадует максимумом скорости и мощи.

Компрессия двигателя,правильнее компрессия цилиндров двигателя — это показатель жизнеспособности мотора. По научному определение компрессии двигателя будет выглядеть так — » Максимальный показатель давления воздуха в камере сгорания, достигаемый в момент достижения поршнем верхней мертвой точки в процессе такта сжатия.» — что конечно же правильно.

Как и было упомянуто раньше,компрессия двигателя является одним из основных показателей состояния здоровья двигателя. От уровня компрессии зависят многие процессы в двигателе — сгораемость топлива, расход масла,простота заводки двигателя(при низкой компрессии, двигатель плохо заводится), чих и пердёж двигателя также может вызывать низкая компрессия или её отсутствие в одном или нескольких цилиндрах двигателя,двигатель может троить по причине слабой компрессии в цилиндрах.Также низкая компрессия может служить причиной падения мощности двигателя,точнее при падении мощности двигателя стоит проверить компрессию.

Нет компрессии,пропала компрессия,давайте рассмотрим причины исчезновения компрессии. Признаки исчезновения компрессии описаны выше. Вернемся к причинам пропажи компрессии. Их может быть довольно много.

• Перегрев двигателя- может вполне стать основной причиной низкой компрессии. При сильном перегреве нередко в цилиндрах возникают задиры на поршнях и цилиндрах, поршня могут плавиться и прогорать, бывали случаи, когда поршень прогорал во внутрь,то есть дырка образовывалась посредине поршня. ВАЗовские двигатели тоже часто страдают, при перегреве или от срока службы имеют привычку рассыпаться перегородки поршневых колец, как результат низкая компрессия, двигатель троит пердит не едет, нуждается в ремонте.

• Неисправность в системе газораспределения также может стать причиной потери компрессии. Прогорел клапан — компрессия двоечка-троечка — голову вскрывать проверять клапана менять притирать.

• Порвался ремень ГРМ или цепь — повезет,если не согнутся клапана,ремень новый едь дальше — низкая компрессия — вероятней всего погнуло клапана — голову снимать клапана менять притирать. Проскочило несколько зубов на шестеренке,ошиблись по меткам при установке распредвала — минимум неправильные фазы газораспределения, двигатель пердит троит нестабильно работает не берет или не скидывает обороты — максимум погнуты клапана.

• Регулировка клапанов — нет зазора,клапан не закрывается,не держит(одна из причин по которой прогорают клапана), в последствии низкая компрессия или ее отсутствие. Слишком большой зазор — клапан недостаточно открывается по причине неправильной регулировки или износа деталей, в цилиндры поступает меньше воздуха, признаки — стук под крышкой клапанов, распознать не трудно, не так страшно как зажатый клапан.

• Простреленная прокладка ГБЦ — причина очевидная,трудно не заметить при работающем двигателе. Или же прокладка прогорела и газы выходят либо в систему охлаждения либо в масляную магистраль.

• Износ поршневых колец,поршней и выработка и эллипс на стенках цилиндров, также не редко сопровождается повышенным расходом масла и топлива.

• Трещины в головке блока цилиндров.

• Забитый воздушный фильтр усложняет путь воздуху, стремящемуся в цилиндры, и по этому тоже влияет на компрессию.

🔎 Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя.

Чтобы проверить, измерить компрессию нам потребуется специальный прибор — компрессометр. По сути это манометр, с прихимиченными к нему удлинителями для того, чтобы можно было подлезть к самой недоступной дырке, а также переходниками под разные размеры свечей. Компрессометры также идут отдельно для дизельных и бензиновых двигателей, так как компрессия в цилиндрах дизельного двигателя на порядок выше чем у бензинового. В своё время два комплекта компрессометров обошлись мне в 50 баксов,дизельный почему то стоил дороже.

Так вот, как проверить компрессию двигателя — в принципе если есть компрессометр, то все остальное найдется само. Перед тем, как начать вообще все приготовления к замеру компрессии,убедитесь что имеете дело с хорошо заряженным аккумулятором и живеньким стартером.

• В начале нам нужно выкрутить все свечи,но перед этим вычистить весь мусор около свечей (выдуть компрессором, если есть), чтобы он не попал в камеры сгорания.

• Далее подготавливаем сам компрессометр,выбираем нужный переходник с удлинителем, и все это соединяем.

• Потом аккуратно вкручиваем переходник в отверстие для свечи(у дизелей придется выкручивать форсунки) и крутим стартером.

• Проверяем каждый цилиндр.

• Смотрим показания манометра,анализируем разбег в показаниях между всеми цилиндрами. Узнаем какая компрессия должна быть у моделей вашего двигателя на данном этапе пробега и исходя из полученных данных делаем выводы о состоянии поршневой группы и ГРМ.

Причины детонации двигателя при выключении зажигания и запуске
Такое явление, как детонация двигателя, знакомо практически каждому автовладельцу. Чаще всего она возникает при движении в гору на высокой передаче с небольшой скоростью. К звуку работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) примешивается жесткий металлический стук, который многие принимают за стук поршневых пальцев.

Что такое детонация

Детонация – это процесс взрывного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации огонь распространяется в десятки раз быстрее – до 2000 м/с.

В нормальных условиях смесь начинает воспламеняться, когда поршень немного не доходит до верхней мертвой точки, угол опережения зажигания составляет обычно 2-3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя и значительно повышается расход топлива.

Данное явление никогда не идет на пользу мотору, однако детонацию можно разделить на допустимую и недопустимую. В первом случае ее даже не всегда удается заметить. Обычно она возникает на низких оборотах и продолжается недолго. Чаще всего подобное происходит в двигателях небольшого объема с относительно большой мощностью и крутящим моментом (например, 107 л.с. и 135 Нм при объеме 1,4 л). Недопустимая детонация, как правило, возникает в форсированных ДВС при повышенных нагрузках на высоких оборотах. Всего после нескольких секунд работы в таких условиях, мотор может получить критические повреждения.

Существует еще одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.

Чем опасна детонация

Весь кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров испытывают разрушающие нагрузки, способные при длительном воздействии привести к поломке ДВС. Кроме того, температура в цилиндрах также поднимается до недопустимых значений (до +3700 градусов), что грозит прогаром прокладки ГБЦ, а также коррозией днища поршня и зеркала цилиндров.

рокладка головки блока – это первая деталь, которая придет в негодность из-за детонации. Она способна перенести лишь кратковременную работу в режиме запредельных термических и механических нагрузок. Худшее, чем грозит детонация – замена блока цилиндров, коленчатого вала, поршневой группы и головки блока.

Причины возникновения детонации

Причины, в силу которых возникает данное явление, можно разделить на три группы:

• октановое число бензина;
• конструктивные особенности ДВС;
• условия эксплуатации автомобиля.

Влияние октанового числа

В отличие от дизельного двигателя, в котором воспламенение рабочей смеси происходит благодаря высокой степени сжатия, в бензиновом для этой цели применяется система зажигания. Смесь бензина и воздуха поджигается искрой, возникающей между электродами свечей.

Степень сжатия у бензиновых моторов намного меньше, это связано с тем, что бензин не столь устойчив к детонации, как дизельное топливо. Основной характеристикой бензина является октановое число, отражающее его детонационную стойкость. Чем оно выше, тем сильнее можно сжать топливно-воздушную смесь.

Если автомобиль, силовой агрегат которого рассчитан на применение топлива с октановым числом не ниже 95, заправить бензином марки АИ-92, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что при высоких нагрузках рабочая смесь в цилиндрах будет детонировать.

Однако проблема может появиться и в случае, если марка топлива соответствует рекомендациям производителя. Все дело в качестве бензина. Недобросовестные продавцы нередко самостоятельно повышают октановое число, путем добавления в горючее сжиженного пропана или метана. Эти газы очень быстро испаряются, после чего в баке остается низкооктановый бензин.

Вследствие детонации низкооктанового топлива, в камере сгорания усиленно образуется нагар, который, в свою очередь, может вызвать такое явление, как калильное зажигание. В этом случае двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания. Причины его возникновения в том, что воспламеняется топливно-воздушная смесь не от искры, а от раскаленных электродов свечи или нагара.

Влияние конструктивных особенностей

Причины возникновения детонации могут крыться в конструктивных особенностях двигателя.