Отключить иммобилайзер

Последние новости

Сегодня мы расскажем Вам про самый большой седан в мире , тянувший сверхзвуковую «тушку»: история загадочного МАЗ-541
Бурное развитие пассажирской авиации в 60-х годах прошлого века и появление трансатлантических лайнеров просто вынудили конструкторов приступить к разработке новых видов автомобильной техники. Разработать новый мощный аэродромный тягач было поручено КБ Минского автозавода. О том, какая машина тянула в свое время первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, — в нашем материале.

Проектирование и разработка тяжелого тягача для буксировки воздушных судов массой до 85 тонн начались еще в 1956 году. Министерство автомобильной промышленности СССР дало руководству конструкторского бюро МАЗа поручение создать специализированный аэродромный тягач. В то время мощности обычных грузовых автомобилей уже не хватало для буксировки современных авиалайнеров.

Но тяжелые самолеты все равно нужно было перемещать по аэропорту, и для этих целей аэродромные службы многих больших аэропортов СССР стали применять военные МАЗ-535, которые уже выпускались и имели все необходимые характеристики для буксировки лайнеров. Однако у них имелся один существенный недостаток — большая высота машины. Для сцепки с самолетом приходилось значительно удлинять буксировочную штангу. Еще одним негативным моментом была очень плохая обзорность при движении назад.

Новую машину стали проектировать, учитывая все особенности буксировки многомоторных самолетов. Для лучшей обзорности кузов автомобиля получил очертания, очень напоминающие силуэт легкового седана. Но существенным отличием от обычной машины стали большие габариты.

МАЗ-541 по праву можно считать самым крупным седаном в истории автомобилестроения. Правда, увидеть его на дороге общего пользования было невозможно. Для обеспечения необходимых тяговых усилий и сцепления с бетонным покрытием аэродрома машину снабдили колесами, имевшими разный размер: спереди были колеса от грузового ЯАЗ-214, сзади — от карьерного самосвала МАЗ-525. Очертания машины от этого приобрели еще более мощный и упрямый вид. Готовое изделие было отправлено на аэродром Внуково для прохождения испытаний.

В широкой трехместной кабине было установлено 2 рулевых колеса и 2 поста управления. Посты в кабине были расположены по диагонали по отношению друг к другу. Это было сделано для того, чтобы при маневрировании возле воздушного судна можно было обеспечить необходимый уровень безопасности. Машина была оснащена полным приводом, при этом привод на передние колеса был отключаемым.

МАЗ-541 приводится в движение 12-цилиндровым верхнеклапанным V-образным дизелем Д12-А (модернизированный вариант этого двигателя применяется в колесных тягачах МАЗ и в настоящее время). Расход дизельного топлива при мощности 300 л.с. составлял 130 л на 100 км, или 45 л/ч.

Пробная эксплуатация первой машины дала высокие результаты. Тягач был опробован при буксировке самолетов Ил-62, Ту-114 и Ту-144. Его характеристики отвечали высоким требованиям, предъявляемым к аэродромным тягачам. Всего было построено три машины. Надо сказать, что есть информация о том, что Министерство авиационной промышленности СССР заказало партию из 13 машин. Но, как это часто бывает, технические требования вновь изменились, и коллектив КБ Минского автозавода приступил к разработке новых современных моделей аэродромной техники. МАЗ-541 был разработан как своего рода визитная карточка, которая показывала достижения советских конструкторов и возможности промышленности. И он с этой задачей справился отлично!

МАЗ-541 проработал до 1970-х годов. Этот уникальный автомобиль можно увидеть в документальном фильме, посвященном первому полету сверхзвукового Ту-144 (1.00-1.30 минуты).

Краткие технические характеристики МАЗ-541
Колесная формула 4х4
Полная масса, кг 28.000
Длина, мм 7800
Ширина, мм 3400
Высота, мм 2200
База, мм 4200
Максимальная скорость, км/ч 30

Что такое интеркулер

Во время сжатия воздуха в турбине он нагревается. Попадание горячего во входной коллектор — это не есть хорошо.
Во-первых, теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, а значит и весит он меньше. Важно помнить, что масса (а не объем), воздуха вдохнутого двигателем определяет мощность. Так что если двигатель кормится теплым воздухом, то максимальная мощность падает. Вторая проблема, при поступлении теплого воздуха, — это увеличение детонации. Детонация — это нестабильный процесс сгорания, когда огонь не движется прогрессивно по камере сгорания, а вместо этого смесь воздуха и топлива взрывается. Когда это происходит, повреждаются поршни, кольца и даже возможно головки блока.

Если удастся снизить температуру воздуха, на выходе из турбины, двигатель потенциально сможет выдать большую мощность. Интеркулеры используются как раз для этой цели.

Повышение температуры
Есть целый ряд факторов, который способствует повышению температуры. Во-первых, чем выше давление, тем больше будет температура. В качестве правила, если вы повышаете давление больше чем на 0.5 bar (~ 7 psi), интеркулер — становится хорошим предметом для инвестиций. Во-вторых, чем ниже эффективность компрессора, тем выше температура. Однако, очень трудно предсказать эффективность компрессора при конкретной установки, даже если есть данные производителя на компрессор. Другими словам, это комбинация из многих факторов потока воздуха, давления, работает ли компрессор на пределе или еще есть запас. Оптимальнее всего иметь небольшой запас. В-третьих, турбовый двигатель не работает в постоянных условиях. Типичная дорожная машина, находится «под давлением» примерно 5% от общего времени, и даже при повышении наддува это обычно длится не более 20 секунд. Почти любая турбовая машина при полном наддуве продолжительностью 20 секунд наберет более 160 км/ч с места, что означает что более продолжительный наддув требуется только при подъеме в горы, буксировке прицепа или управлении на максимальной скорости. В то время подразумевается, что все машины должны быть заточены для максимальной нагрузки, в реальности таких машин очень мало. Это означает, что теплоотводящие факторы должны приниматься во внимание.

Если температура воздуха во входном коллекторе при спокойной езде на 20 градусов выше окружающей, то при температуре воздуха в 25 градусов, на вход двигателя будет поступать 45-ти градусный воздух. Через приблизительно 30 минут такой езды, все окружающие компоненты тоже будут иметь такую температуру. Если такая машина, неожиданно выйдет на уровень полного наддува, то температура поступающего воздуха резко повысится, от него начнут греться другие компоненты (турбо-компрессор, входной коллектор), тем самым охлаждая воздух и ограничивая влияние интеркулера на такой вид наддува.

Как результат, на неругулярный короткий наддув, что типично для обычных авто, интеркулер не оказывает такого сильного влияения, как кажется по-началу. (это не означает что интеркулер неэффективен).

Эффективность интеркулера.
Интеркулер делает две вещи — он снижает температуру поступающего воздуха и в тоже время немного уменьшает давление наддува. Последнее происходит из-за сопротивления потока оказываемого интеркулером. Некоторые ограничения являются неустранимами, потому что воздушные потоки в интеркулере должны быть турбулентны, чтобы поддерживать эффективность интеркулера на должном уровне, за счет контакта большего количества воздуха с его поверхностью. Однако если давление падает слишком сильно, то это отразиться на мощности. Уровень падения в 1-2 psi — можно считать приемлимым для хорошего интеркулера.

Эффективность интеркулера измеряется снижением температуры поступающего воздуха. Если интеркулер уменьшает температуру воздуха в сравнении с окружающей, значит такой интеркулер эффективен на 100%.
Это было бы предметом восхищения, потому что в реальности ни один интеркулер не может достичь этого. Обычные цифры для хорошего интеркулера — это 70%.

Виды интеркулеров.
Большинство интеркулеров делиться на две категории воздух/воздух и воздух/вода. Есть так же специальные виды интеркулеров, которые охлаждают воздух ниже окружающей температуры за счет использования льда или закиси азота (нитроса), но они здесь рассматриваться не будут.

Интеркулеры воздух/воздух
Это наиболее распространенный вид интеркулеров, из предлагаемых в качестве заводских и в качестве тюнинговых. Технически они очень просты, грубы и надежны. Такого вида интеркулер состоит из трубы и пластинчатого радиатора. Воздух проходит через тонкие трубчатые пластины радиатора, соединенные в верхней части друг с другом. Часто внутри тонких трубок располагают небольшие перегородки, чтобы создавать турбулентность и таким образом повышать теплообмен. Между трубками находятся другие перегородки обычно уложенные зиг-загом. Практически все интеркулеры изготовлены из аллюминия. Поступающий при движении вперед поток воздуха способствует охлаждению воздуха внутри радиатора, унося избыток тепла в атмосферу.

Помимо описанной вверху основной части интеркулера, есть еще другие которые тоже влияет на теплообмен.
Для обеспечения распределения воздуха по всем крохотным трубочкам используются конечные резервуары, которые приварены с обоих сторон радиатора. Некоторые производитель используют дизайн в двойным проходом — и вход и выход на одной стороне и разделены между собой перегородкой.

Хороший производитель обычно указывает как минимум две спецификации — это падение давления для заданного потока воздуха (или для определенной мощности) и эффект от охлаждения (как падение температуры). Так как такого вида интеркулера используют для охлаждения окружающий воздух, то они не могут быть слишком эффективны — просто чем больше — тем лучше. Как правило размер ограничиваться наличием свободного места на Вашем авто и толщиной Вашего бумажника.

Многие заводские интеркулеры установлены меньшего размера, чем требуется. Мне приходилось видеть интеркулеры размером с книгу установленные на машинах с мощность выше 150 киловатт, такие автомобили могут находиться на пике своей мощности только очень короткое время. С другой стороны, например Nissan Skyline GT-R имеет интеркулер размером 60x30x6 и при температуре воздуха в 35 градусов обеспечивает темепературу 45 градусов во входном коллекторе при давлении в 1 бар и продолжительной езде с нажатой в пол педалью при скорости 250 км/ч.

Установка интеркулера
Основное при установке — это выбрать правильное место. Первое что требуется принять во внимание — это температура окружающего воздуха. Интеркулер вбирает в себя тепло также быстро как и защищает от него. Это означает, что расположенный в подкапотном пространстве интеркулер может очень быстро превратиться в грелку для воздуха, если об этом специально не позаботиться. Турбовые машины имеют особенно высокие температуры под капотом и требует особого внимания к потокам воздуха под капотом. Особенно важно это становиться когда вы останавливаетесь во время очередной светофорной гонки. В этот момент тепло активно проходит прямо через интеркулер.

На данный момент наиболее удачное расположение интеркулера это впереди перед радиатором двигателя. Производитель автомобиля уже аэродинамически протестировал машину, чтобы через это место проходили достаточно большие воздушные потоки для охлаждения двигателя. Примите во внимание, что интеркулер должен быть впереди других радиаторов также (например впереди радиатора кондиционера, если он у Вас есть).

Интеркулер типа воздух/воздух должен пропускать через себя как можно больше воздуха. Многие просто размещают интеркулер впереди машины, надеясь что этого достаточно. Однако, если для воздуха имеються более легкие пути — он пойдет ими. Чтобы избежать этого, возможно полезно установить металлические пластины — направляющие воздух сквозь защитную сетку на интеркулер, и полоски из пенообразной резины помогут перекрыть воздуху пути для отступления.

Трубы должны оказывать минимальное влияние на давление в системе. Обычно заводские турбоавтомобили часто используют плавно расширяющиеся трубы от 50 мм на выходе компрессора до 80 мм на входе. Это полезно знать и придерживаться того же принципа. Трубы интеркулера должны быть по возможности короткими с очень плавными сгибами. Не забудьте также (если вы переносите интеркулер вперед), что двигатель и турбина подвижны во время езды, в то время как сам интеркулер будет относительно жестко зафиксированы. Это означает, что следует использовать резиновые или лучше силиконовые трубы.

Возвратная от интеркулера труба должна быть теплоизолирована насколько это возможно. Обшивка труб стекловолокном или керамическим волокном — хорошо помогают и это легкие материалы. Сверху можно обернуть аллюминиевой лентой. Также учтити при установке, что компрессор можно легко повернуть, что изменит угол выхода и возможно уменьшит число необходимых сгибов труб.

Некоторые верят, что если они установили очень большой интеркулер, то объем воздуха необходимый для его заполнения очень большой и это ухудшает отдачу при нажатии педали акселератора. Как правило, это не так — обычно влияют другие факторы — например большой лаг, от установки большой турбины.

Какой интеркулер поставить?
Как уже упоминалось выше Nissan Skyline иммеет очень хороший интеркулер, так же как и Mitsubishi Evolution. Также возможна установка двух соединенных интеркулеров, например очень хороший интеркулер на Mazda RX-7, хоть он и маленький. Можно даже смастерить интеркулер самому, например их старых промышленных холодильников, если у них был поврежден компрессор. Там как правило используются медные трубы и аллюминиевые ребра. Такой интеркулер получается достаточно эффективный (сам проверял) и очень очень дешевый. Другая альтернатива найтие интеркулер от турбодизельных грузовиков — они просто огромные!

Интеркулеры вида Вода/воздух
Все вокруг говорят про интекулеры вида воздух/воздух, так в чем же достоинства и недостаки интеркулеров вода/воздух?
Интеркулеры типа вода/воздух ипользуются реже чем вида воздух/воздух. Однако они имеют несколько неоспоримых достоинств, особенно для тесных моторных отсеков. Водно-воздушный интеркулер использует компактный теплообменник, расположенный под капотом, и обычно расположенный рядом с компрессором. Тепло передается воде (охлаждающей жидксти), и затем вытягивается наружу через отдельно установленный небольшой радиатор, расположенный впереди. Таким образом, водно-воздушный интеркулер состоит из следующих частей: теплообменник, радиатор, насос, блок управления и трубы.

Технически, водно-воздушный интеркулер имеет ряд достоинств для обычных (дорожных) машин. Вода лучше проводит тепло чем воздух. Что-то имееющее более высокое тепловое значение чем воздух, может очень хорошо вбирать в себя тепло из воздуха. Значение теплового коэффициента воздуха равняется 1.01 (при постоянном давлении), в то время как у воды этот коэффициент равен 4.18. Для каждого увеличения температуры воздуха на 1 градус, таже масса воды может поглотить 4 градуса тепла. Кстати, чистая вода лучше всего поглощает тепло, и добавление в нее антифриза снижает эффективность на 6-23 процентов. Другие жидкости даже близко не подходят к этому значению.

Водно-воздушный теплообменник сконструирован так, чтобы в нем было достаточно воды чтобы поглатить рост тепрературе при пике давления наддува. Даже до того, как насос вступит в действие, подавая холодную воду, теплообменник уже поглотит достаточное количество тепла из поступающего в коллектор воздуха. Это то, что делает такие системы более эффективными для каждодневной езды. Но если вода нагрелась, то требуется время, чтобы она могла остыть.

Теплообменник
Водно-воздушные интеркулеры достаточно редкое решение, однако оно использовалось несколькими производителями — это Lotus, Subaru и Toyota. Некоторые тюнинговые фирмы тоже производят таке системы. (Если вы хотите сделать такую систему самостоятельно то лучше всего в качестве теплообменника использовать обычный воздушный интеркулер одев его в корпус). Внутри обычно размещены специальные маленькие перегородки, для обеспечения правильной циркуляции воды.

Хорошее готовое решение предлагает FHI для своих Subaru Legacy, установленный там интеркулер прекрасно справляется с мощность в 150 киловатт, и способен выдерживать вплоть до 210 киловатт. Помните, что для эффективной работы водно-воздушного интеркулера необходимо иметь хотя-бы 2-3 литра воды для сглатывания пиков температуры.

Радиатор и насос
Смонтированный впереди радиатор должен быть полностью отдельным от радиатора двигателя. Подходящие радиаторы — это большие маслянные радиаторы и радиаторы от кондиционеров. Мощность радиатора должны быть как минимум не хуже, а лучше превышать мощность теплообменника. Для 4-х киловатаного теплообменника на Субару устанавливается совсем маленький радиатор размером 45x35x3 см.
Электрический насос — это простейший способ обеспечить циркуляцию воды. Некоторые системы используют постоянно работающий на маленькой скорости насос, увеличивающий производительность при повышении наддува. Другие включают насос только при определенном положении дроссельной заслонки и выключают по таймеру (Скажем спустя 30 секунд, после падения давления).
Насосы бывают двух видов с крыльчаткой и с диафрагмой. Последние обычно производят большее давление и отличаются повышенным уровнем шума — их следуют монтировать с использованием резинок. На субару устанавливается насос с крыльчаткой с довольно низкой производительностью (порядка 15 литров в минуту), который автоматически переключается с низких оборотов на высокие.

Блок управления
Как уже было указано выше, существует несколько режимов работы насосов. Простейший способ управления включать и выключать насос в зависимости от давления. Если наддув используется часто и на короткие периоды, то это работает эффективно. Однако, лучше использовать таймер, чтобы насос работал некоторое время после падения давления во впускном коллекторе.
Другой вариант — это использовать микропереключатель, включающий насос при определенном положении педали газа.
Когда требуется двухскоростное управление насосом, он может быть запитан с использованием резистора (сопротивления) для маленькой скорости. Резистор должен быть керамического типа, рассчитанный на большую мощность (мощно использовать комбинацию из нескольких резисторов). Помните, что резистор будет сильно нагреваться и лучше его разместить на каком-нибудь подходящем радиаторе (например от транзистора) где-нибудь впереди чтобы обеспечить хороший обдув.
Еще один вариант — использовать показания датчика температуры и включать насос тогда, когда он действительно нужен.

Водные трубы
Наиболее подходящее место для размещение насоса — сразу после радиатора, чтобы он омывался водой с относительно низкой температурой. Однако, не всегда это возможно. Вы можете рассмотреть разные варианту установки насоса — основная задача обеспечить лучшую циркуляцию воды, даже если для этого придется поставить насос сразу после теплообменника (на практике — температуры воды в этом месте не так уж и высока).
Резервуар с водой должен быть расположен как можно выше, он должен иметь крышку и может быть совмещен с теплообменником.
В системе не должно быть воздуха — она ухудшает производительность системы и может привести к проблемам с насосом. Хорошая идея разместить фильтр перед насосом.

Выбор системы
Обе системы воздух/воздух и вода/воздух имеют свои преимущества и недостатки. Системы воздух/воздух обычно легче, особенно если учитывать массу воды. Системы воздух/воздух проще устроены и например если произойдет утечка — это будет сразу заметно по изменившемуся поведению двигателя, и как следствие этого такие системы обычно дешевле.
Водно-воздушные интеркулеры — очень помогают, чтобы сэкономить место в моторном отсеке. Такие системы больше подходят для обычных гражданских применений, когда масса воды позволяет поглощать температурные пики даже без включения насоса. Однако если быстро ехать, а потом остановиться, то вода в теплообменнике нагрееться, что приводит к снижению эффективности системы, в том случае, если машина поехала снова.

Международный автомобильный фестиваль «SunDay AutoGrodno 2015» состоится 18 июля!

18 июля Гродно (Гродненский район) станет автомобильной столицей Беларуси — в наш город приедут лучшие автомобили со всей страны, а также из России, Украины, Польши, Литвы и Латвии на VI Международный Автофестиваль «SunDay AutoGrodno.by 2015». С этого года не только значительно повысится качество автомобилей-участников, но и добавятся новые номинации!

Один из главных сюрпризов — это проведение на фестивале SunDay этапа XVIII Чемпионата России по автозвуку и тюнингу — «EMMA-Russia» с участием квалифицированных судей EMMA.

Номинации фестиваля:
Ретро
Тюнинг и Стенс
Аэрография — организатор и судейство студия «EPIO School», Минск
Винилография
Автозвук — «XVIII Чемпионат России по автозвуку и тюнингу — «EMMA-Russia». Координатор — установочная студия «Блюзмобиль-Гомель».
Автоклуб (по одной машине с символикой от клуба)

Новым направлением на фестивале станут электромобили и автомобили для автобоев!

Приглашаем участников подать заявки
Ссылка на организаторов

Программа фестиваля:
Традиционно, фестиваль SunDay будет состоять из трех частей:

День: презентация автомобилей и выбор лучшего в каждой номинации, дневная шоу-программа, конкурсы, зоны развлечений.
Вечер: концерт с главной сцены
Ночь: Open Air.

Билеты:
Начало предварительной продажи билетов — 8 июня (кассы в Гродно и кассы ТикетПро).

Организаторы:
Гродненский районный исполнительный комитет,

Место проведения:
Площадка аэроклуба (старый аэропорт) — Гродненский р-н, д.Каролино (напротив оз.Юбилейное) — 2 км от Гродно в сторону границы с Польшей.

Контакты организаторов:
По вопросам участия авто: +375 29 883 79 41 (Дмитрий)
По вопросам участия автоклубов: +375 29 284 87 00 (Павел)
Аккредитация прессы: +375 29 582 31 84 (Александр)
Номинация АвтоЗвук: +375 (29) 782 59 70 (Николаевский Андрей Владимирович)

Выбираем автомобильные коврики

Мы порой даже не догадываемся, что автомобильные коврики носят не только декоративную функцию, но и защищают транспортное средство от грязи и излишней влажности.
Каким образом?

Зимой, осенью или в другое время года, когда идет снег, дождь или на улице просто слякоть в машине должно быть сухо. Салон защищен от внешнего воздействия, но когда водитель или пассажиры садятся в авто, то могут вместе с обувью занести грязь, снег.
Чем это грозит?

От переизбытка влаги может появиться плесень или даже грибок, поэтому за состоянием салона нудно тщательно следить. Своеобразным контролером уровня влаги может выступать даже коврик.
Какими могут быть автомобильные коврики?

Существует всего 2 основных вида: резиновые и влаговпитывающие многослойные версии.
Резиновые коврики считаются самыми универсальными, простыми и дешевыми.

Борьба с водой и грязью производится за счет высоких бортиков, которые не позволяют посторонним веществам распространяться по салону. Однако при особо лютых метелях они могут не справиться со своей задачей.
Тут им на помощь приходят современные коврики, которые чаще всего состоят из трех слоев, с полиуретановым покрытием. Их стоимость, конечно, на порядок выше, но и возможностей намного больше. К примеру, такое покрытие может аккумулировать в себе до одного литра воды, впечатляет?
О чем водители часто забывают?

Про багажник! Одно дело, когда нужно проследить за пассажирами, которые не обстукивают ноги, перед тем как сесть в салон, но как часто в багажнике мы перевозим банки, бутылки, кастрюли и много других посудин, которые могут совершенно случайно перевернуться?
Также коврик должен защитить поверхность от коррозии и разрушения. Но выбор коврика должен зависеть от времени года, так как летом нет такой острой необходимости впитывать лишнюю влагу. В этом случае внимание нужно обратить на текстильные материалы, которые помимо небольших объемов воды могут справиться и с пылью.

Коврики играют очень важную роль в поддержании чистоты в салоне автомобиля, поэтому к их выбору нужно подходить очень ответственно. Перед покупкой важно разобраться в том, какими недостатками и преимуществами обладают самые основные моделей, а исходя из особенностей климата, можно будет сделать окончательный выбор в сторону универсальных резиновых или специальных влаговпитывающих автомобильных ковриков.

Выбор шин для внедорожников и кроссоверов

Популярные в последнее время кроссоверы и городские джипы предъявляют новые требования к шинам, ведь владелец автомобиля такого класса хочет быть уверен не только в комфортном управлении машиной на асфальтированной дороге, но также иметь возможность преодолевать легкое бездорожье без затруднений. Правильнее всего в таком не легком выборе довериться профессионалам, к примеру есть шинные центры с широким ассортиментом и качественным сервисным обслуживанием. Но при правильном выборе шин и общении с консультантом, вам все же необходимо знать кроме марки своего авто, также и характер и особенности эксплуатации.
На выбор влияют условия эксплуатации

При выборе покрышек стоит изначально понять, в каких же условиях будет чаще применяться их свойства. Если вы имеете загородный дом или дачу, часто выезжаете на рыбалку или просто предпочитаете находить новые интересные места, пользуясь проселочными дорогами, то шины должны обладать функцией самоочищения, глубоким и достаточно мягким протектором для уверенного сцепления со скользким грунтом. Ко всему прочему стоит выбирать высокопрофильные модели, которые, смогут «приподнять» машину над уровнем земли. Но не стоит ожидать от таких изделий уверенного движения на скоростных дорогах, да и шумоизоляция автомобиля, скорее всего, пострадает.

Если же ваша стихия – передвижение по городу и путешествия только там, где проходил асфальтовый каток, то лучшим выбором будут относительно жесткие шины с протектором, препятствующим аквапланированию и обеспечивающим максимально пятно контакта для лучшей управляемости на высоких скоростях.
Компромисс между асфальтом и бездорожьем

Существует также средний вариант покрышек, которые имеют собственное обозначение «M+S”, что означает их удовлетворительную проходимость и скоростные характеристики на любом дорожном покрытии.
В любом случае, какие бы шины вы ни выбрали, наличие мощного двигателя, характерного для такого типа машин и, зачастую, полный привод, помогут в трудной ситуации.

Сделайте правильный выбор или имейте 3 комплекта на лето

В Беларуси можно получить штраф за «бардак в гараже»

За бардак в собственном гараже можно получить штраф. Белорусская МЧС готова наказывать нерадивых владельцев гаражей, если в боксе будут нарушены условия хранения и использования ёмкостей из-под горючих жидкостей или правила проведения подготовки и покраски авто, осуществления газо- и электросварочных работ, а также эксплуатации электрооборудования и систем отопления.

Чтобы обнаружить такие гаражи, в Барановичах состоялся совместный рейд налоговой и МЧС: «налоговики» искали случаи незарегистрированной предпринимательской деятельности, а вот мчсников как раз интересовало, как белорусские автомобилисты выполняют требования законодательства, касающиеся пожарной безопасности.

Без нарушений не обошлось, по результатам рейда Барановичский горрайотдел составил 6 административных протоколов. Однако какая часть нарушений пришлась на незаконное предпринимательство, а сколько штрафов было выписаны за «бардак в гараже», не сообщается.

53-летний фермер нашел оригинальный способ совместить свою основную работу и хобби, Венгр сделал трактор из дерева
Как сделать так, чтобы твое транспортное средство вызывало зависть у окружающих? Очень просто – изготовить его своими руками. Именно по такому пути пошел 53-летний житель венгерской деревушки Тисаерш Иштван Пушкаш.
Всю свою жизнь мужчина проработал трактористом на ферме, а в свободное от работы время занимался резьбой по дереву. В какой-то момент Пушкаш решил объединить два своих занятия и начал изготавливать деревянную технику. Началось все с нескольких велосипедов, затем венгр смастерил деревянные мотоциклы и автомобиль и, наконец, дело дошло и до венца творения – настоящего деревянного трактора.
Практически все детали уникального трактора изготовлены из дерева. Исключение сделано для покрышек, фар и двигателя. Трактор оснащен двухтактным мотором объемом 150 куб. см и 4-ступенчатой коробкой передач. Масса трактора составляет всего 300 кг. На создание трактора у Пушкаша ушло восемь месяцев. Ну а что в итоге получилось, вы можете увидеть в видеоролике ниже. Кстати, сам создатель шутит, что если у него будут подходящие покрышки, он с радостью смастерит болид «Формулы 1» — также из дерева.
Добавим, что в апреле 2015 года сообщалось о жителе Китая, который изготовил деревянный автомобиль.

Секретные болты или по простому секретки и гайки уберегут колеса от кражи

Секретные болты первыми изобрели итальянцы еще задолго до начала Второй мировой войны. Из-за более низкого уровня жизни жители южных регионов страны постоянно грабили своих северных соседей. Воровали, в первую очередь, автомобили, но не гнушались и их колесами. Для защиты от грабителей северяне и придумали «хитрые» болты. Массовое производство «секреток» началось там же, но только в послевоенное время.

Первым появлением секретных болтов в нашей стране мы обязаны 70-ым годам, временам товарного дефицита. Нестандартный крепеж колес был чуть ли не единственным из противоугонных средств на вооружении советских автолюбителей. Их изготавливали на заводских станках опытные токари себе лично, своим друзьям и родственникам. На первых «секретках» не было никаких сверхсекретных шлицевых соединений или зубьев. Они представляли собой колесные болты с цилиндрическими головками со смещенными от центра штифтами. Сами спецключи изготавливались так же, кустарным способом и выносились за пазухой через проходную заводов.

Назначение и устройство секретных болтов

И в наше время, чтобы защититься от кражи колес своего авто, многие автолюбители применяют специальные колесные крепления, имеющие нестандартный профиль, другими словами «секретки». Такой противоугонный крепеж можно отвернуть только специальным ключом, который должен находиться только у владельца автомобиля. Устройство представляет собой обычный болт, но только с нестандартной головкой. «Секретки» бывают двух видов – с внешним и внутренним рисунком. Раньше в нашей стране были очень распространены болты с внешним рисунком, так как они легче в изготовлении и, следовательно, дешевле. Но устройства такого типа зачастую легко отвернуть с помощью газового ключа или плоскогубцев с длинными ручками. На болтах с внутренним рисунком пазы нанесены на торцевую часть болта, следовательно, открутить их без применения специальных ключей довольно проблематично.

При выборе секретных болтов следует хотя бы визуально проверить, на самом ли деле болт недоступен для отворачивания не только обычными ключами, но и молотком или зубилом. Для этого можно даже прямо в магазине попробовать подобрать ключ из хорошего инструментального набора. Также не рекомендуется ставить слишком тяжелый болт, так как он своим весом может нарушить балансировку колеса. Не самую последнюю роль играет и длина секретного болта, которая должна соответствовать штатному (±1 мм), или тем болтам, которые используются для крепления литых дисков. Если болт окажется слишком длинным, то при вворачивании он упрется в ступицу, и не сможет притянуть колесо вплотную, или зацепит детали барабанного тормозного механизма. Если же болт окажется коротким, то он может сорвать резьбу при затяжке или выкрутиться на ходу.

Надежность защиты колес секретными болтами зависит от нескольких факторов:

1. Чем меньше длина выступающей части головки болта, тем сложнее ее подцепить газовым ключом. Как правило, на секретных болтах литых дисков головки болтов практически не выступают и вероятность вставить в пазы что-либо кроме «родного» ключа ничтожно мала;

2. Элементы «секретки» – всевозможные пазы, проточки и выступы на наружной или внутренней поверхности болта. Слишком мелкие пазы и проточки наоборот могут сыграть с хозяином злую шутку – ключ может в них просто не вставиться, если они забиты грязью песком;

3. Защита самих секреток. Например, колпачок, который крепится к торцу болта винтом и защищает от воздействия грязи и песка. Или наружное защитное кольцо, которое проворачивается при попытке выкрутить болт всякого рода приспособлениями;

4. Сложность рисунка – количество точек, по которым устанавливается ключ (одна, две, три). Чем больше площадь опорных точек ключа — чем меньше шансов его свернуть;

5. Твердость металла, из которого сделан болт, его устойчивость к высверливанию.

Сплав, из которого изготовлены «секретки» должен быть достаточно прочным, иначе профили будут быстро изнашиваться, и однажды ключ просто не провернет секретный болт. Кроме того, использование хорошего сплава стали или титана дает возможность точнее и оригинальнее изготовить сам рисунок профиля, что делает его недоступнее для различных подручных инструментов.

6. Уровень уникальности секретки зависит от того, в каком масштабе производитель выпустил партию секретных болтов с таким рисунком. Как правило, чем меньше масштаб выпущенной партии, тем выше цена «секреток».

По количеству выпущенных комплектов так же можно сказать и о качестве «секреток». Как правило, самые простые, ценой 150-200 рублей, расходятся по миру тиражом более ста тысяч комплектов и ключ к ним подобрать несложно. Также бывают фирменные оригинальные секретные болты колес от автопроизводителей. К таким ключ можно подобрать только по уникальному коду на упаковке. Цена таких секреток варьируется от 3 до 5 тысяч рублей за комплект.

Вопросы эксплуатации

Если вы уже установили секретные болты, то советуем соблюдать следующие рекомендации по их обслуживанию:

1. Во избежание повреждения не пользуйтесь пневмоинструментом при снятии, а тем более при монтаже «секреток». Закручивайте и откручивайте секретные болты вручную крестовым балонным или динамометрическим ключом (рекомендуемый момент затяжки – 50 Н/м);

2. При снятии колеса сначала всегда ослабляйте «секретки», затем болты (гайки). При монтаже колеса сначала закручивайте болты (гайки), затем – «секретки». При каждом снятии колеса желательно сначала обработать секретные болты и колесный крепеж любой проникающей смазкой типа «Жидкий ключ» за 10-15 минут до снятия колеса;

3. Каждый раз после посещения шиномонтажа или автомастерской проверяйте вернули ли вам ключ от «секреток»;

4. Храните специальный код с вкладыша упаковки секретных болтов. На заводе- изготовителе по этому коду можно заказать дубликат ключа;

5. Если вы эксплуатируете свой автомобиль на всесезонной резине и долго ее не меняете, то, хотя бы раз в шесть месяцев следует откручивать и закручивать крепеж, чтобы избежать его прикипания к ступице колеса;

6. Смазывать резьбу колесных шпилек слабощелочной смазкой, например солидолом.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам в будущем избежать проблем со снятием секретных болтов по причине плохого их качества или воздействия окружающей среды. А ведь может случиться и так, что ключ просто затеряется в гараже. При самостоятельном откручивании нужно попытаться максимально разгрузить секретный болт. Для этого первым делом максимально сильно затягивается простой крепеж колеса. После приступают непосредственно к откручиванию «секретки» разными способами, включая зубило, молоток и сварку. Но если вы не специалист, то лучше в такой ситуации обратиться в автосервис. Некоторые даже могут изготовить спецключ по слепку, который снимут с вашего секретного болта.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

🔎 Автомобильные аккумуляторы имеют свойство разряжаться. Причиной может стать включенная музыка при выключенном двигателе, забытые зажженными фары, дефект АКБ, износ батареи и даже плохая погода. Чтобы вернуть аккумулятор к жизни, нужно его зарядить от электросети, используя для этого специальный прибор.

Существуют разные зарядные устройства для различных видов аккумуляторов и сфер применения. Все это необходимо учитывать, подбирая зарядку для себя.

🔎 Характеристики аккумулятора

Прежде чем что-то покупать, нужно узнать характеристики установленной в вашей машине АКБ. В частности, следует обратить внимание на:

• номинальное напряжение;
• номинальная емкость;
• тип батареи;
• рекомендованный алгоритм зарядки.

🔎 Выбор по типу аккумулятора

По виду применяемого электролита можно выделить три основных типа автомобильных АКБ:

AGM-батареи, в которых применен абсорбированный электролит, содержащийся в специальном пористом материале;
GEL-батареи с гелеобразным электролитом;
WET-батареи с традиционным электролитом в виде жидкого раствора соляной кислоты.

Зарядное устройство обязательно должно подходить по типу аккумулятора. Только батареи с жидким электролитом можно заряжать всеми подряд системами. Зарядные приборы могут предназначаться для работы с батареями одного конкретного типа или быть универсальными, пригодными для аккумуляторов с любым электролитом.

🔎 Выбор по соответствию характеристик

Зарядное устройство должно подходить к аккумулятору по основным электрическим характеристикам, в частности по таким параметрам, как:

• номинальный ток – наибольший ток зарядки аккумулятора должен составлять не более 10% от емкости АКБ, то есть батарея с емкостью 100 А*ч может заряжаться устройством с максимальным током зарядки в 10A, в противном случае будут разрушаться электроды аккумулятора;
• номинальное напряжение – должно быть одинаковым у АКБ и зарядного устройства, и чаще всего оно составляет 12В;
• режимы работы зарядки:
• режим стабилизации тока – в этом режиме благодаря стабильному значению тока батарея заряжается быстро, но за ней следует следить и снижать его силу в конце процесса зарядки, чтобы избежать повреждения аккумулятора;
• режим стабилизации напряжения – в этом режиме ток постепенно слабнет, сходя на нет в конце зарядки, а напряжение остается постоянным, поэтому заряжается батарея дольше, но зато в полностью автоматическом режиме, не требуя присмотра.

Многие современные зарядные устройства предполагают зарядку АКБ в комбинированном режиме: сразу батарея питается стабильным током, а в заключительной фазе – стабильным напряжением, соответствующим паспортному номиналу. Это гарантирует максимально мягкую, щадящую батарею зарядку.

🔎 Выбор по типу индикации режима работы

Данный критерий выбора уже нельзя назвать основополагающим, так как на качество заряжания батареи он существенно не влияет, однако на него также желательно обращать внимание для повышения комфорта использования прибора.

Индикация работы зарядного устройства может быть разной. Бюджетные модели оборудуются светодиодной системой индикации – малоинформативной и примитивной. Зарядки из средней ценовой категории в большинстве оборудованы стрелочной системой индикации, представляющей собой классическое решение, достаточно удобное, но не всегда точное, поскольку стрелка редко находится в состоянии покоя, и считывать точные данные бывает довольно трудно.

Оптимальный вариант – цифровая индикация, выводимая на экран. Помимо удобства проверки текущих значений зарядные устройства, оборудованные экранами, в большинстве имеют хорошую систему управления процессом, вплоть до возможности ручного изменения параметров зарядного тока и выходного напряжения.

сегодня мы перечислим 10 автомобильных лайфхаков, которые должен знать каждый водитель

С тех пор как автомобили появились на дорогах, заменив лошадей, впряженных в повозки, автовладельцы всего мира придумали сотни поистине гениальных способов улучшить свою жизнь и облегчить процесс общения с машиной. Жизнь каждого автомобилиста полна мелких неудобств, связанных с эксплуатацией его железного коня.
Мы собрали десять лучших лайфхаков для автомобилистов, которые помогут не только новичкам, но и водителям со стажем. Хотите ли вы сэкономить на расходе бензина или выправить самостоятельно вмятину – каждый из приведенных нами советов сделают вашу следующую поездку на автомобиле гораздо приятнее или увеличит срок эксплуатации вашего транспортного средства.

1. Уберите лед на замке с помощью дезинфицирующего средства

Автомобильные замки зимой могут покрываться льдом. Нанесите немного безводного дезинфицирующего средства для рук на ключ. Тот же алкоголь, который содержится в нем, способен не только убивать микробов на ваших руках, но и растопить лед на замке.

2. Уберите вмятину сухим льдом

Резкая перемена температуры заставит вмятину на вашей машине выпрямиться. Возьмите кусок сухого льда и протрите место вмятины, предварительно приложив к нему кусок фольги. Не забудьте надеть прочные перчатки, чтобы лед не повредил кожу рук.

3. Очистите двигатель мыльным раствором

Идеально чистый двигатель будет служить дольше. Прежде чем приниматься за уборку, накройте аккумуляторы, воздухозаборник и дистрибьютор пластиковыми пакетами. Разведите в воде немного моющего средства (обезжириватель тоже хорошо подойдет) и вымойте двигатель мягкой тряпкой. Не забудьте убрать все пакеты, когда закончите помывку.

4. Закрасьте царапины лаком для ногтей

Конечно, лучше использовать специальную краску, предназначенную специально для таких целей. Но на крайний случай, не забывайте, что мелкие царапины можно убрать и обычным лаком для ногтей. Только убедитесь сначала, что подобрали нужный цвет.

5. Используйте ароматические свечи вместо освежителя воздуха

Поставьте ароматические свечи в незанятый подстаканник в жаркий день. Свечка будет понемногу таять и распространять приятный аромат. Поставьте свечу сначала в стеклянную банку, чтобы растаявший воск не оставил следов в машине.

6. Чистите противотуманные фары зубной пастой

Со временем фары запотевают и покрываются грязью. Но то же самое средство, что поддерживает чистоту ваших зубов, поможет сделать фары чистыми снова. Нанесите зубную пасту толстым слоем на стекло фар, промойте водой и отполируйте сухой тряпочкой. Вы удивитесь, когда увидите, каким ярким стал испускаемый ими свет.

7. Очистите лобовое стекло при помощи бритвенного лезвия

Мертвые жуки, пыльца и всякая липкая дрянь может так запачкать стекло, что вы не увидите летящий на вас самосвал, пока он не окажется в двух метрах от вас. Там где с проблемой не справится стеклоочиститель, на помощь придет лезвие бритвы. Будьте крайне осторожны и не порежьтесь. А то еще и свою кровь отмывать потом придется.

8. Облегчите брелок для защиты зажигания

Тяжелый брелок с ключами не только выставляет вас в глупом свете, нахальным образом выпирая из кармана брюк и обращая на себя недоуменные взгляды Он также давит на ключ в замке зажигания, вызывая преждевременный его износ. Храните ключ зажигания отдельно от всей связки, чтобы защитить зажигание своего автомобиля.

9. Уберите беспорядок, чтобы уменьшить расход топлива

Некоторые из нас буквально живут в своей машине. Но мало кто знает, чем больше хлама вы храните в автомобиле, тем больше топлива он тратит при езде. Каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%. Казалось бы, немного, но когда в следующий раз будете заправлять свой внедорожник, задумайтесь о том, сколько бы вы могли сэкономить сейчас и в будущем.

10. Держите в машине кошачий наполнитель

Если вы когда-нибудь застрянете в машине на обледенелой дороге, вы еще спасибо скажите за этот совет. Рассыпьте наполнитель вокруг ведущих колес, изготовленный из бентонитовой глины или кремнезема, он даст необходимую опору для шин. Тем, кто ездит на заднеприводных автомобилях, большой мешок кошачьего наполнителя в багажнике обеспечит лучшее сцепление на скользкой дороге.