Отключить иммобилайзер

Последние новости

Анекдоты автолюбителей

Муж ведет открытую машину, на заднем сиденье находится жена. Посредине переезда, к которому быстро приближается поезд, муж останавливает машину. Жена кричит от ужаса.
— Давай, давай, — злорадно бросает муж. — Ты сегодня целый день управляла машиной с заднего сиденья. Я вот переехал своей половиной через рельсы, посмотрим, как ты теперь управишься со своей!

В автосервисе:
— Не можете ли вы отрегулировать сигнал погромче?
— Зачем?
— Видите ли, у моей машины не работают тормоза.

Человека сбила машина. Собралась толпа. Одна женщина наклонилась над пострадавшим. В это время её оттолкнул какой-то чувак со словами:
— Отойдите все. На курсах вождения мы проходили, как оказывать первую помощь!
С этими словами он пощупал пульс, потом посмотрел в зрачки, потом наклонился, чтобы послушать дыхание….Тётка:
— Когда дойдёте до пункта «вызовите врача», я уже здесь!

Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь передок у нее разворочен, а машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной сейчас наблюдают десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются».

Встречаются два приятеля:
— Ты, я слышал, машину купил?
— Да, такая хорошая вещь, теперь все успеваю, представляешь, сегодня за день успел сменить масло, купить новые покрышки, поехал на авторынок за крыльями, сгонял в автосервис, поменял крылья, заехал в автомагазин за «Тосолом». И как бы я все это без машины успел?

Водитель останавливается у пpидоpожной бензоколонки, чтобы запpавиться, и служащий говоpит ему:
— Вы последний клиент, котоpого мы обслуживаем по стаpой цене. Тепеpь все будут платить поновому.
Довольный водитель пpосит залить ему полный бак и, pасплатившись, спpашивает:
— А на сколько поднялась цена бензина?
— Она вовсе не поднялась, а понизилась на десять пpоцентов.

Экзамен на водительские права:
— Что бы вы сделали, если бы, проехав на машине более километра, обнаружили, что ключ от нее вы оставили в гараже?
— Я бы остановился и вышел, чтобы получше рассмотреть того идиота, который ее толкает!

— Скажите, мадам, вы случайно не заметили номера той машины, которая вас сбила?
— Нет, но та дрянь, которая ее вела, была одета в шерстяной костюм в полоску, и на ней была голубая шляпка, украшенная искусственной вишневой веточкой.

Hадпись на щите возле одного из опасных перекрестков дорого: «Здесь мистер Тарбер имел право первоочередности проезда. Он был уверен, что имеет это право, и поэтому не уступил. И на самом деле был прав. Боже, будь милостив к его душе!»

Судят двух водителей, ехавших на здоровенном самосвале.
Судья:
— Иванов, вы признаете свою вину в том, что наехали на «Запорожец»?
Иванов, поворачиваясь к своему напарнику:
— Эх Коля, говорил я тебе, что это машина, а ты — ведро, ведро!!!

— А что представляет собой улица с односторонним движением?
— Это улица, на которой в тебя могут врезаться только сзади.

— Этот пешеход — самоубийца, — говорит мужу сидящая за рулем супруга.
— Он уже полчаса бежит перед нашей машиной. Что делать?
— Съезжай с тротуара на дорогу?

— Я недавно так быстро ехал, — хвастается один водитель перед другим, — что телеграфные столбы вдоль дороги казались мне частоколом!
— Это что! Вчера я так круто развернулся, что успел увидеть свой задний номер!

На курсах шоферов:
— Господи, сколько разных правил! Жизни человеческой не хватит, чтобы все их нарушить!

— Моя жена за рулем — как молния!
— Что, так быстро ездит?
— Hет, попадает в деревья.

В пути у дамы поломалась машина. Она останавливает такси и просит водителя помочь ей. Таксист лезет под капот, дама интересуется:
— Hу как, большая поломка?
— Мадам, если бы это была лошадь, то я бы посоветовал ее пристрелить.

Если ваша жена хочет научиться водить автомобиль, самое главное — не стоять у нее на пути.

— Ты случайно не знаешь, кто собирается продавать машину?
— Знаю одного, через неделю-другую он будет обязательно продавать свою.
— Ты что, ясновидящий?
— Просто я слишком хорошо знаю свою машину, которую я продал ему позавчера.

Городская жительница ехала по сельской дороге и увидела двух связистов, которые карабкались на телефонные столбы.
— Вот идиоты! — презрительно фыркнула она, повернувшись к своей спутнице. — Они, наверное, подумали, что я никогда не управляла автомобилем!

Водитель машины после того, как сбил пешехода, выскочил из машины и с гневом закричал на пострадавшего, который с трудом поднимался с земли:
— Осторожнее!
— А что? Вы еще собираетесь дать задний ход?

Отец девушки при смерти.
— Папочка, подожди, не умирай! Вспомни, куда ты дел ключи от нашей машины?

В небольшом американском городке хирург местного госпиталя спрашивает у директора автомобильного магазина:
— Сколько вы продали мотоциклов в этом месяце?
— Двести штук.
— Интересно, куда же делись еще трое?

У одного мужчины прямо в поле сломалась машина. Он вышел из нее и поднял капот.
— У тебя барахлит распределитель зажигания, — произнес чей-то голос.
Мужчина огляделся, но никого не увидел и продолжил осматривать машину.
Снова послышался голос:
— У тебя барахлит распределитель зажигания.
Подняв голову, мужчина увидел черную лошадь.
— Точно, все дело в распределителе, — сказала она.
Потрясенный, мужчина проверил распределитель зажигания, и тот действительно оказался не в порядке. Он быстро устранил поломку, доехал до ближайшей деревни, забежал в пивную и купил стакан водки.
— Вы не поверите, что я сейчас видел, — поделился он с продавцом, — и рассказал ему всю историю.
— Вам повезло, что вы не встретили белую лошадь, — заметил тот.
— Почему это? — удивился мужик.
— Она совсем ничего не смыслит в машинах.

Девушка пригоняет свою побитую машину в мастерскую.
— Что случилось? — спрашивает мастер.
— Меня здорово стукнули, — отвечает она.
— И сколько раз? — уточняет мастер, осмотрев машину.

Три водителя встречаются и начинают рассказывать друг другу истории:
Первый:
— Ехал я раз куда-то далеко, остановил на ночь на стоянке машину, утром прихожу, а у машины покрышки сняли. Hу я, недолго думая, баллоны накачал, и на баллонах дальше поехал.
Все:
— Hу молодец !!!
Второй:
— Ехал я раз куда-то далеко, остановил на ночь на стоянке машину, утром прихожу, а у машины бензонасос сняли. Hу я приспособился ногой топливо подкачивать.
Все:
— Hу молодец !!!
Третий:
— Ехал я раз куда-то далеко, остановил на ночь на стоянке машину, а рядом со мной еще компания остановилась. Hу, слово за слово, разговорились, надо выпить! Лезу в бардачок, а стакана нету!
Все:
— Hу ты загнул!!!

Два шофера-дальнобойщика едут по пустыне. Захотелось одному в туалет, по большому, захотелось — остановили машину, вышел он, сделал свое дело и кричит другому:
— Слушай, мне нужно чем-то подтереться!
Второй кричит:
— Возьми доллар и подотрись.
Через некоторое время первый возвращается с мукой на лице и говорит:
— Идиотский совет. Мало того, что все руки у меня в дерьме, так теперь еще и в заднице эти четыре четвертака сидят.

Девушка сдавала экзамен по вождению. Приходит домой вся в синяках и ссадинах. Отец:
— Ну, как успехи?
— Да не спрашивай, на первом же повороте врезалась в грузовик.
— Выходит, ты провалила экзамен?
— Не знаю, инструктор погиб.

Hа экзамене по вождению:
— Даю вводную. Вы управляете движущимся транспортным средством. Впереди перед вами неожиданно возникают две человеческие фигуры — старушка и девочка. Кого будете давить?
— Гм… Hу, это… Старушку.
— Тормоз. Тормоз давить надо!

Таранька — это женщина за рулем…

— Моя машина расходует слишком много бензина, — говорит водительница мастеру.
Тот указывает ей на ручку акселератора, вытянутую до отказа, и спрашивает:
— А вы знаете, для чего она служит?
— Как для чего? Чтобы вешать на нее мою сумочку.

Шиповка шин своими руками
Шиповка зимних покрышек очень важна для автомобилиста и его автомобиля, имеется ввиду, если за окном зима. Уже шипованные зимние шины можно купить в любом автомобильном магазине, посмотрев каталог зимней резины, где есть как дешевые зимние шины, так и дорогие бренды, а можно и зашиповать собственными руками. Шиповка покрышек своими руками– несложная работа, для которой от владельца потребуется лишь терпение, аккуратность и соблюдение определенных правил.
Для шиповки шин нам понадобятся:

— Новая резина (зимняя);
— Шипы;
— Пневмопистолет для ошиповки шин.
К выбору резины и шипов следует отнестись максимально внимательно. Резину нужно покупать с заранее проделанными в ней отверстиями. Именно такие шины предназначены для их дальнейшей ошиповки. Имейте ввиду, что в покрышки без отверстий установить шипы будет очень сложно. Более того, во время проведения необходимых действий, поверхность шины можно повредить.

На сегодняшний день существует несколько видов шипов для резины:

— Однофланцевые шипы;
— Двухфланцевые шипы.
Последний вид шипов приобретается в том случае, когда возникает необходимость в управлении автомобилем на очень высоких скоростях. Если Вы намерены очень быстро ездить по автотрассам, то покупайте двухфланцевые шипы. В остальных случаях достаточно запастись однофланцевыми шипами, предназначенными для умеренной езды в пределах городских дорог. Таких шипы способны запросто выдержать нагрузки, возникающие при обычной скорости передвижения автомобиля.

Длина шипа – ещё одна характеристика, на которую рекомендуется обратить своё внимание. Важно, чтобы после установки в покрышку, шипы не выступали от поверхности более, чем на полтора миллиметра. По этой причине рекомендуется покупать шипы в том месте, где были приобретены зимние шины.
Для того, чтобы установить шипы, необходимо выполнить следующие действия:

— Фиксируем покрышку;
— Смачиваем поверхность шины мыльным раствором или пеной;
— Берём пневматический пистолет и фиксируем его лапки в имеющемся отверстии для шипа;
— После фиксации в отверстии лапок нажимаем на курок, предварительно убедившись, что пистолет находится ровно над отверстием. Не допускаются перекосы инструмента по отношению к отверстиям для шипов;
После установки шипа в отверстие проверяется качество монтажа шипа. Если шип был установлен криво, его необходимо убрать.

Если установленный шип выступает более, чем на 1.3мм, его можно вбить вглубь покрышки с помощью алюминиевого листа и молотка. Если сильновыступающий шип удалось вбить поглубже, то прежде, чем мыльная пена не высохла, его можно извлечь и перебить по новой.
После ошиповки, шины должны отлежаться, после чего их можно устанавливать. Во время «отдыха» шины постепенно адаптируются по нагрузку и растяжение, которые появились в изделии во время монтажа шипов. К этому времени мыльная пена должна полностью высохнуть, максимально прочно закрепив тем самым шипы в покрышке. Обычно, ошипованные в гаражных условиях шины можно устанавливать через пару дней.

При ошиповке шин своими руками в первые дни езды на таких шинах не рекомендуется разгоняться выше 60 км/час. Это касается как однофланцевых, так и двухфланцевых шипов. Когда шипованная резина проедет более 300 километров, можно смело повышать скорость езды, не забывая о безопасности. Во время обкатки шин возможно выпадение некоторых шипов. Обратно устанавливать их не нужно, так как после вылета шипа из покрышки, отверстие в оной под шип будет уже деформировано.
Ошиповать резину можно и в автосервисах, но если у Вас в гараже есть обыкновенный пневматический пистолет, то Вы сможете справиться с ошиповкой шин без каких-либо проблем и дополнительных затрат на обслуживание. Достаточно лишь немного потренироваться и набраться опыта.

Как открутить заржавевшую гайку или болт
Давно не задавались вопросом ремонта автомобиля, но вот пришел тот момент, когда он стал достаточно актуальным? Что делать, придется приниматься за работу. Вот вы подготовили все инструменты, разобрали нужный узел, практически доделали работу до конца, и тут показывается заржавевшая гайка, которая ну ни в какую не желает откручиваться. Что делать? Бросать все как есть? А как же ремонт? Если начнете прилагать силу, можете наделать беды, спровоцировать дополнительные повреждения, после чего придется покупать дополнительные автозапчасти в Бобруйске или в любом другом городе. Есть другие, более эффективные способы.

Во-первых, попробуйте заменить обычный рожковый ключ на накидной шестигранник, в этом случае вероятность соскальзывания будет минимальной, а соответственно, процесс откручивания гайки будет менее травматичным как для вашего автомобиля, так и для вас самих.

Если гайка так заржавела, что ни на миллиметр не желает сдвигаться с места, попробуйте взять ее другим способом. Например, очень эффективными окажутся средства, способные разъедать ржавчину. Их вы даже сможете найти на своей кухне. Это обычная уксусная кислота. Также вы можете попробовать применить с этой целью бензин, керосин или скипидар.

Любите кока-колу? Этот напиток тоже подойдет в данном случае. Как известно, он прекрасно справляется с ржавчиной, разъедает ее за короткий промежуток времени. Кстати, если эта «живая вода» обладает такими свойствами, вам стоит задуматься, нужно ли ее пить.

И последний, наиболее эффективный способ – растворитель WD-40. Его наиболее часто применяют в борьбе с заржавелыми гайками. Он представляет собой баллончик с распылителем, внутри которого находится жидкость. Нанесите ее на место резьбового соединения, подождите около 20 минут. После этого можете приступать к откручиванию гайки, предварительно простучав ее молоточком по периметру. Постарайтесь раскачать гайку, продвигая ключ вперед-назад.

Если время терпит, можно нанести WD-40 на тряпку, обильно ее смочив, обмотать вокруг гайки. Так жидкость сможет лучше проникнуть в резьбовое соединение, растворяя ржавчину внутри него. Тряпку нужно оставить примерно на полчаса, можно на дольше.

Когда же все усилия безрезультатны, обратитесь со своей проблемой на СТО. Здесь уж точно помогут справиться с быстрым и эффективным ее решением.

Как работают датчики давления в шинах
Первый патент на шину был получен в 1846 году, и с тех пор колёса постоянно прокалываются. Любому ясно, что спустившая покрышка не сулит ничего хорошего. Да и упавшее давление может быть весьма опасно: недаром в разделе «Ежедневное обслуживание» инструкции по эксплуатации автомобиля пункт «Проверка давления в шинах» стоит одним из первых.

Когда шина «испускает дух», сопротивление качению значительно увеличивается. К чему это ведёт? К повышению расхода топлива, повышенному износу шин и, конечно же, к боковому уводу автомобиля. Причём небольшой такой увод в сторону можно списать на уклон дороги или колею. Так что водитель, по ошибке или неопытности, может продолжать движение довольно долго. И самое опасное в этом то, что при экстренной ситуации, например, при резком манёвре или торможении подспущенная покрышка может сорваться с диска или провернуться. А здесь и до аварии недалеко.

Стало быть, с этим безобразием нужно бороться всеми силами. И чем раньше водитель заметит потерю давления, тем лучше. Конечно, самый простой способ — перед поездкой проверить давление, поочерёдно присоединив к каждому колесу насос или манометр. Но мы с вами народ ленивый и забывчивый. Да и удовольствие ковыряться на морозе или в дождь с какими-то приборами невелико. Тем более что есть уже целый ворох систем, умеющих проверять это самое давление.

Самая простая из них — это специальные колпачки с цветовыми индикаторами, которые устанавливаются вместо штатных на вентили подкачки. Упало давление ниже, допустим, двух атмосфер — под прозрачной крышечкой такого чудо-колпачка появится предупреждающая жёлтая (оранжевая, фиолетовая) полоска. Ага, понятно, с колесом что-то неладное, надо проверить. Опустилось давление ещё ниже — колпачок «окрасится» в другой, как правило, красный цвет, который будет говорить о критичности происходящего. Достоинство такого подхода — простота. Минус — недостаточно хорошая информативность. Ведь колпачки можно увидеть только во время остановки. И всё равно, обойти перед поездкой автомобиль, посмотрев на цвета колпачков, намного проще, чем мерить каждый раз давление.

Ещё один недостаток — колпачки начинают информировать об изменении давления только тогда, когда оно падает ниже каких-то определённых значений, которые, кстати, для вашего автомобиля и ваших колёс могут быть вполне нормальными. Значит, подбирать их надо именно под вашу машину.

А для того чтобы заметить неладное во время движения, неплохо бы иметь на борту электронную систему, которая автоматически оповещала бы об опасных падениях давления. И не просто оповещала, а делала бы это вовремя (чтобы было время сориентироваться) и без ложных срабатываний.

Установленная система контроля в таком случае в нужный момент предупредит водителя об изменении соответствующего параметра и даст ему достаточно времени для безопасной остановки автомобиля. Понятно, в случаях серьёзного прокола или взрыва покрышки такие системы не помогут, поскольку водитель и без всяких датчиков почувствует увод автомобиля. А вот при «медленном» проколе подобная электроника просто незаменима.
Есть, например, системы, которые передают данные о давлении и температуре в шинах на центральный блок при помощи радиосвязи. А есть и такие, которые могут передавать эти данные по Bluetooth-связи на телефоны или коммуникаторы. А что, очень удобно.

Но есть и более хитрые системы, которые работают без «настоящих» датчиков давления, а через ABS. Именно они обычно и ставятся в серийной комплектации автомобилей. Как они работают?

Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу. Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается, следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал.

Система X-Pressure (Фото №5) в исполнении Acoustic. В колпачки встроены датчики, которые регистрируют давление, и радиопередатчики, обеспечивающие связь с центральным блоком. Как только давление упало, на табло этого блока появляется соответствующая индикация и раздаётся предупреждающий звуковой сигнал. Элементов питания в колпачках хватает примерно на 5 тысяч часов работы, что соответствует пяти годам эксплуатации. Замена батареек в колпачках не предусмотрена, поэтому по истечении срока службы комплект нужно менять полностью.

Чем плох такой косвенный способ определения давления в шинах? Такие системы могут срабатывать, например, в затяжных поворотах, когда на протяжении относительно долгого времени система фиксирует большую разницу частот вращения колёс разных бортов (ведь внешние колёса крутятся с большей скоростью, нежели внутренние). И это ещё цветочки.

Один из самых навороченных вариантов X-Pressure — AcousticBlue умеет передавать данные о давлении через порт Bluetooth на мобильный телефон. Стоит такая штука от 160 евро.

В некоторых случаях такие системы бесполезны вовсе. Например, когда на автомобиле устанавливаются покрышки с технологией Run-Flat. Напомним, у шин с такой технологией даже при полной потере давления высота профиля уменьшается незначительно — примерно на 30—40%. Давления в шине нет, а усиленные боковины продолжают «держать», и не просто держать, а позволяют продолжать движение с очень даже приличной скоростью, на протяжении достаточно длительного времени.

Многие автомобили сами предупреждают своего хозяина о падении давления в шине.

И всё же эта система может очень сильно помочь, особенно в дальней дороге, своевременно предупредив о том, что с колёсами проблемы. Но полагаться на «помощников» полностью не стоит. Поэтому вместо вывода напишем всего два, нет, — три слова. Следите за давлением, товарищи! Хотя бы в неделю раз, а уж если заметили, что колесо подспущено, не ленитесь, подкачайте.

Шумоизоляция панели приборов авто
Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый «акустический щит», что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита , еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.

Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.

Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.

Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.

Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.

Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.

Шаг 3: Обработка стыков

После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.

Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей

При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.

Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.

Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые , как правило люфтят.

Какие АЗС будут продавать бензин АИ-98-К5?

Реализацию бензина АИ-98-К5 будут осуществлять 33 фирменные АЗС ПО «Белоруснефть». В настоящее время АИ-98-К5-Евро можно приобрести на 21 фирменной АЗС ПО «Белоруснефть», которые расположены в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В ближайшие недели планируется начать его реализацию в Могилевской и Витебской областях. Как отмечают специалисты, этот бензин будет востребован в первую очередь владельцами автомобилей, оснащенных двигателями большой мощности. Планируется также реализация первой партии бензина АИ-98 на экспорт — в Украину. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщалось, в конце апреля в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» была произведена опытная партия высокооктанового бензина АИ-98 класса 5 в объеме 1,4 тыс. т. В конце мая, после проведения мероприятий по декларированию соответствия нового топлива требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011, бензин начал поступать на автозаправочные станции республики. Объем первой партии, поставленной в розничную сеть, составил 198 т.

Дальнейшее расширение количества АЗС по продаже бензина будет осуществляться исходя из экономической целесообразности. Предполагается, что объемы производства нового вида продукции на Мозырском НПЗ в годовом исчислении составят около 20 тыс. т.

Известно также, что в 2016 году, после ввода в строй комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина, завод сможет отказаться от производства АИ-92 и перейти к выпуску исключительно бензина с октановым числом 95 и 98 стандарта качества Евро-5.

Автомобили BMW научатся самостоятельно искать место для парковки

Компания BMW поделилась планами по разработке «умной» системы активного поиска парковки. Разработка ведется совместно с компанией INRIX. Уже известно, что новая система получила название Dynamic Parking Prediction и будет интегрирована в мультимедийный комплекс BMW ConnectedDrive. Первым автомобилем, на котором она появится, станет BMW i3.

Суть системы заключается в оперативном поиске свободного места для парковки при помощи анализа событий, происходящих вокруг автомобиля. Как пояснили в BMW, поиск парковки Автомобили BMW будет осуществлять на основе данных навигационной системы, которая определяет загруженность улиц в реальном времени. На основе этих данных Dynamic Parking Prediction и определяет оптимальное место парковки.

неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из сторя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправности генератора относятся:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправности генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправности генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправности генератора относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности генератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправности генератора

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Как оценить б/у автомобиль
Чтобы на первом же свидании ты не запал на первую же развалюху, мы решили рассказать тебе куда и с какой целью в первую очередь нужно заглядывать своему будущему железному коню.

1. Возьми в руки технический паспорт

Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», – добавляет эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

2. Открой капот

Все, что находится под ним, должно быть чистым. «Пыль и грязь может скрывать течи масла, – предупреждает Сергей. – И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок».

3. Проверь все щели между элементами кузова

Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине.

4. Осмотри все колеса

Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», – уверен эксперт.

5. Осмотри кузов на предмет однотонности деталей

Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали – на них не должно быть следов краски.

6. Открой и закрой все двери

Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет – скорее всего, кузов поведен.

7. Взгляни на лонжероны

Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП

8. Заведи мотор

Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Эксперт объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым – неисправность топливной системы, синий – в камерах сгорания масло, густой белый дым – тосол или вода».

9. Теперь поехали!

Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук – значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет эксперт.

10. Резко затормози на сухом асфальте

Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны.

11. Найди прямой и ровный участок дороги и Отпусти руль

Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.

Как покрасить диски самому

Колесным дискам приходится выдерживать массу испытаний, среди которых не только ямы на дорогах, но также вылетающие из-под колес соседних автомобилей камушки, воздействие химии, которой обрабатываются дороги зимой, частая сырость и многое другое. Все это отбивается на внешнем виде дисков, разрушая в первую очередь их лакокрасочное покрытие. Но царапины – это еще не причина покупки новых дисков или заказа дорогостоящей покраски в сервисном центре, ведь восстановить привлекательный внешний вид можно и самостоятельно в гаражных условиях.

Еще несколько лет назад единственным распространенным методом была покраска дисков своими руками автомобильной эмалью. Но достоинства такого покрытия заканчиваются на его доступности и простоте выполнения работ, тогда как о долговечности или достойном внешнем виде колес оставалось только мечтать. Сейчас возможности расширились, и уже существуют десятки способов восстановления ЛКП колесных дисков различной сложности и трудоемкости, а оптимальными можно назвать три варианта: покраска полимерной краской, покраска акриловой краской и хромирование. Следует отметить, что для каждого из способов требуется определенное специальное оборудование, но его можно заменить бытовыми приборами, так что эти работы в домашних условиях вполне осуществимы.

📄 покрасить диски полимерной краской

Порошковая краска хороша всем: она долговечна, красива и устойчива к истиранию. Именно по этой технологии красятся литые колесные диски в заводских условиях.

При наличии профессионального оборудования все работы выполняются в следующей последовательности:

• проверка диска на наличие царапин и прочих дефектов;
• снятие старой краски и удаление всех признаков коррозии;
• обезжиривание поверхности;
• грунтование диска жидким составом;
• нанесение порошковой краски;
• обработка диска в термопечи, где он сушится и приобретает глянцевый блеск.

Конечно, специальная термопечь дома есть не у каждого, но это не проблема, ведь сегодня доступна покраска порошковой краской несколько другого типа, не нуждающейся в полимеризации под воздействием высокой температуры. Аналогичная краска применяется для покраски современных металлических дверей. Она чуть менее долговечна, не имеет настолько хорошо выраженного глянцевого блеска, но все равно очень хороша. Последовательность действий здесь та же, что и в заводском цикле, только обжигание заменяется обычной просушкой.

📄 покрасить диски акриловой краской

Акриловая – это уже более традиционная жидкая краска, что существенно упрощается работу. Здесь не требуется обязательное применение специализированного оборудования, и что еще немаловажно – в отличие от порошковых полимеров акрилом можно покрасить только часть диска, если хочется сделать его разноцветным.

Важное достоинство акрила – многообразие доступных в продаже цветов.

Вся процедура выполняется в несколько этапов:

• очистка диска от грязи и старой краски, что лучше всего делать наждачной бумагой или дрелью со щеточной насадкой;
• шпатлевание всех поврежденных поверхностей;
• грунтовка и просушка;
• окрашивание и финишная просушка.

Лучше всего наносить акриловую краску из пульверизатора. Оптимальный эффект достигается при покраске в два слоя, а перерыв между их нанесением должен составлять не менее 20 минут. При желании можно на покрашенный диск напылить лак для достижения глянцевого блеска.

Лаковое покрытие не слишком долговечно, особенно при зимней эксплуатации.

📄 покрасить диски в хром

Осуществить настоящее хромирование в бытовых условиях с применением подручных средств невозможно, но доступна покраска специальным лакокрасочным составом, имитирующим хром. Это автомобильные краски из так называемой группы «хром-эффект».

Процесс окраски здесь аналогичен покраске акрилом, только сама краска наносится в два слоя:

• черное покрытие;
• состав, имитирующий хром.

Здесь важнее всего идеально отчистить, обезжирить и отполировать колесный диск. Кроме того, следует покупать дорогую краску, которая на самом деле даст полный визуальный эффект хромирования. Бюджетные варианты будут больше похожи на серый металлик, без характерного завораживающего блеска.