Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Не греет печка

Если вам зимой холодно в автомобиле даже после нескольких часов, проведенных в дороге, значит отопитель салона, называемый в народе печкой, нуждается в вашем внимании. Чаще всего виновниками зимних неудобств водителя и пассажиров являются следующие причины:

● Неисправность термостата.

● Критичное загрязнение салонного фильтра.

● Воздух в малом контуре циркуляции.

● Неисправность регулятора «тепло-холод».

● Осадок на стенках радиатора печки.

Рассмотрим возможные причины плохого обогрева салона подробнее и предложим способы их устранения.

Термостат

Причина: недостаточная температура тосола из-за проблем с термостатом. Если заклинило полностью открытый термостат, то при движении по городу, особенно в часы пик, печка будет греть хорошо. При этом температура двигателя, согласно показаниям приборов, будет в пределах нормы. А вот при движении по трассе и интенсивном обдуве холодным воздухом, температура двигателя падает, и печка греет все хуже и хуже.

Способ решения: замена термостата.

Загрязнение салонного фильтра

Причина: теплый воздух плохо поступает в салон из-за забившегося салонного фильтра.

Способ решения: замена фильтра. Некоторые автомобилисты забитый салонный фильтр просто выбрасывают, как абсолютно лишнюю вещь. Однако фильтр все же нужен и полезен. Лучше заменить штатный салонный фильтр неоригинальным угольным, который, хотя и дешев, способен защитить не только от пыли, но и различных запахов.

Воздух в малом контуре циркуляции антифриза

Причина: воздух может попасть в малый контур системы охлаждения из-за утечек охлаждающей жидкости или недостаточного уровня в расширительном бачке.

Способ решения: нужно проверить уровни антифриза (на холодном двигателе) во всех возможных местах контура, начиная с расширительного бачка, до уровня под крышкой радиатора. В автомобилях с V-образным двигателем важно заглянуть под пробку в развале блока. При уровне жидкости в расширительном бачке, соответствующему норме (между отметками «min» и «max»), антифриз под крышками должен доходить до самого верха. Если уровень жидкости там значительно ниже, следует искать утечку.

Попавший в систему воздух удаляют разными способами. Один из них – приподнять переднюю часть автомобиля, снять крышки радиатора и расширительного бачка. После чего заводим двигатель и делаем несколько прогазовок, одновременно доливая тосол в бачок. Ставим крышки на место. Готово. Во время описанной процедуры тосол может брызгать из горловин – берегите руки.

Неисправность регулятора «Тепло-Холод»

Причина: регулятор может застопориться в каком-то одном положении. Или сохранить подвижность, но утратить возможность что-либо регулировать. По законам бытия чаще всего процесс управления прекращается в положении крана, соответствующего значению «холодно».

Способ решения: как бы ни выглядел регулятор «тепло-холод» на приборной панели – в виде рычажка или колесика, физический смысл их одинаков. Связанные тросом или тягой с краном отопителя, рычажки-колесики регулируют доступ в радиатор печки нагретого двигателем антифриза. Экспресс-ремонт данной неисправности сводится к тому, что нужно найти в подкапотном пространстве этот кран и постараться передвинуть его в положение «тепло». Дальнейший и окончательный ремонт регулятора обычно переносят на теплое время года.

В автомобилях, которые напичканы электроникой, все устроено гораздо сложнее. Иногда регулятор не работает, если его пытались поворачивать в машине, когда была снята клемма с аккумулятора. В таких случаях заслонка печки может остаться в положении, не соответствующем регулятору, и процесс управления блокируется. Исцеление производится так: переводим рычажок в положение «max/тепло», после чего нужно снимаем клемму с аккумулятора. Регулятор временно переводим в положение «холодно». Подключаем клемму на место и убеждаемся, что регулировка снова работает. Перед началом описанной процедуры нужно убедиться, что в вашем автомобиле разрешено отключать аккумулятор и от этого не пострадает другая электроника.

Загрязнение радиатора печки

Причина: основной причиной загрязнения внутренней полости радиатора чаще всего является применение антифриза крайне низкого качества и сомнительного происхождения. Или использование в летнее время воды. Часто бывает, что после частичной утечки жидкости из системы охлаждения, владелец «временно» доливает воду, а до полной замены образовавшегося «компота» на нормальный тосол дело доходит только глубокой осенью. Еще одна распространенная ошибка экономных автовладельцев: при обнаружении небольших течей системы, поверив случайным советчикам, автомобилисты нередко засыпают в систему охлаждения различные герметики.

Способ решения: данная причина плохой работы отопителя может быть устранена несколькими методами. Самый радикальный из них – приобретение нового радиатора печки

Способ 1. Однако существуют и другие пути решения, связанные с удалением отложений на внутренней поверхности радиатора. Есть смысл внимательно изучить эти методы ремонта, так как они почти не предполагают финансовых затрат и все перечисленные операции можно проделать собственноручно. Итак:

Способ 2. Поменять местами шланги, которыми подключен радиатор отопителя. Направление движения жидкости в радиаторе изменится на противоположное, что может помочь избавиться от некоторой части отложений внутри. Структура осадка на стенках неоднородна, и такая простая процедура часто обеспечивает положительный результат.

Способ 3. Тщательно промыть радиатор отопителя раствором обычной лимонной кислоты (50 граммов на 1 литр теплой воды). Шланги радиатора отсоединяют от системы, и герметично подсоединяют к двум пластиковым бутылкам, одну из которых перед этим нужно уменьшить в объеме. Поочередно сжимая бутылки, обеспечиваем эффективную прокачку раствора кислоты через радиатор. Очень действенный метод промывки.

Способ 4. Промывка всей системы охлаждения двигателя с полной заменой антифриза. Полезная процедура, но в салоне от этого теплее становится редко.

Способ 5. Купить на разборке радиатор отопителя б/у. Если предложат несколько на выбор, приобрести самый легкий их них. Внутри он наверняка будет чище остальных. Главное не купить пробитый или подтекающий радиатор.

Надеемся, что описанные методы помогут вам восстановить «теплые» взаимоотношения с вашим автомобилем.

Сенсорный датчик привода — диагностика

Сенсорные датчики привода определяют число оборотов привода. Эти данные необходимы управляющему устройству для регулирования усилия переключения между смежными передачами и для принятия решения, в какое время и какая передача должна быть включена.

Принцип действия

По конструкции различают два вида сенсорных датчиков привода: Датчик Холла и индуктивный датчик. Вращательное движение зубчатого венца вызывает изменение магнитного поля, которое изменяет напряжение. Это напряжение сигнала сенсорный датчик подаёт в управляющее устройство.

Последствия выхода из строя

Неисправность сенсорного датчика привода можно определить по следующим признакам: отказ управления приводом

Управляющее устройство включается в аварийном режиме свечение контрольной лампочки двигателя

Причинами отказа могут быть: короткое замыкание в сенсорном датчике обрыв проводника короткое замыкание проводника механические повреждения колёсика датчика загрязнение металлической стружкой

Поиск неисправности

Поиск неисправности следует проводить в такой последовательности:

Проверить сенсорный датчик на наличие загрязнения

Проверить колёсико датчика на наличие повреждений

Ознакомиться с информацией из перечня неисправностей

Измерить сопротивление индуктивного датчика омметром, паспортная величина при 80 °С около 1000 Ом.

Проверить напряжение питания датчика Холла вольтметром (необходима электрическая схема с расположением контактов).

Внимание: нельзя проводить измерение сопротивления на датчике Холла, иначе можно повредить сенсорный датчик.

Проверить соединение сенсорного датчика между управляющим устройством и разъёмом на проводимость (необходима электрическая схема с расположением контактов). Паспортная величина: 0 Ом.

Проверить соединительные проводники сенсорного датчика на массу, при отключённом разъёме управляющего устройства замерить омметром разъём относительно массы автомобиля. Паспортная величина: > 30 Мом.

Воздушный температурный датчик — диагностика, принцип работы

Общие положения

Температурный датчик впускного воздуха определяет температуру во впускной трубе и передаёт напряжение сигнала от воздействия температуры на управляющее устройство. В управляющем устройстве производится оценка сигнала, что определяет образование рабочей смеси и угол зажигания.

Принцип действия

Сопротивление температурного датчика изменяется в зависимости от температуры всасываемого воздуха. При возрастании температуры сопротивление уменьшается — вследствие этого падает напряжение на сенсорном датчике. Управляющее устройство оценивает эти значения напряжения, так как они находятся в пропорциональной зависимости с температурой всасываемого воздуха (низкие температуры вызывают высокие значения напряжения, а высокие температуры вызывают низкие значения напряжения на сенсорном датчике).

Последствия выхода из строя

Неисправность температурного датчика всасываемого воздуха, а также порядок последующих действий может быть различным.

Основные признаки неисправности: регистрация кода неисправности в журнале отказов и возможное загорание контрольной лампочки двигателя проблемы с запуском уменьшение мощности двигателя увеличенный расход топлива

Причинами выхода из строя могут быть: короткое замыкание внутри устройства обрыв проводников короткое замыкание проводников механические повреждения загрязнение наконечника датчика

Поиск неисправностей информация из банка отказов проверить подключение проводников, разъёмов и датчика на правильность соединения, обрыв и коррозию

Проверка производится при помощи тестера

Первый шаг. Определяем внутреннее сопротивление датчика. Сопротивление зависит от температуры: при холодном двигателе оно высокоомное, в разогретом состоянии низкоомное. В зависимости от производителя: 25 °С 2,0 — 5,0 Ком 80 °С 300 — 700 Ом Обратите внимание на паспортные данные.

Второй шаг. Проверить соединение проводников с управляющим устройством, в ходе чего каждый отдельный проводник разъёма управляющего устройства проверить на проводимость и замыкание на массу. Омметр включить между разъёмом температурного датчика и отключённым разъёмом управляющего устройства. Паспортное значение равно примерно 0 Ом (необходима электрическая схема с указанием контактов управляющего устройства). Проверить соответствующий контакт на разъёме датчика омметром при отключённом разъёме относительно массы. Паспортная величина: > 30 Мом

Третий шаг. С помощью вольтметра проверить на отключённом разъёме напряжение питания. Операция производится при включённом разъёме управляющего устройства и включённом зажигании. Паспортная величина: примерно 5 вольт. Если значение напряжения недостаточно, то нужно проверить подачу напряжения питания на управляющее устройство, включая соединение с массой. Если всё в порядке, то в качестве причины дефекта рассматривается неисправность управляющего устройства.

Сенсорный датчик числа оборотов колеса (ABS,ASR,GRS) — диагностика

Сенсорные датчики числа оборотов колеса находятся рядом со ступицей или дифференциалом и служат для определения окружной скорости колеса. Они применяются в системах ABS, ASR и GRS. Если применяется несколько систем, то антиблокировочная система передаёт по проводникам данные об окружной скорости колёс другим системам.

Датчики подразделяются на датчики Холла и индуктивные датчики.

Перед проверкой необходимо убедиться в том, с каким типом датчика мы имеем дело (технические характеристики, каталог запасных частей).

Принцип действия

Вращательное движение закреплённого на приводном валу сенсорного кольца вызывает изменение магнитного поля сенсорного датчика. Образующийся при этом сигнал направляется в блок управления и в нём производится оценка сигнала. На основании определяемой системой ABS окружной скорости колеса определяется скольжение колеса. Благодаря этому достигаются оптимальные условия торможения без блокирования колёс.

Последствия выхода из строя

Неисправность сенсорных датчиков колёс можно определить по следующим признакам: свечение лампочки, сигнализирующей о наличии неисправности занесение кода неисправности в банк неисправностей блокирование колёс при торможении выход из строя других систем

Причинами отказа могут быть: короткие замыкания внутри датчиков обрывы проводников короткое замыкание в проводниках механические повреждения колёсиков датчиков загрязнение увеличенный люфт колёсных подшипников

Поиск неисправностей получить информацию из банка неисправностей проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и коррозию обратить внимание на загрязнение и механические повреждения

Поиск неисправностей в сенсорных датчиках вращения колёс затрудняется тем обстоятельством, что внешне датчики Холла и индуктивные датчики очень похожи, и визуально их нельзя различить.

При наличии трёх контактных штырьков нельзя точно сказать, с каким типом датчика мы имеем дело. В этом случае надо обратиться к данным производителя и к данным каталога запасных частей. Пока нет уверенности относительно типа датчика, пользоваться омметром для проверки нельзя, так как можно повредить датчик Холла. Если датчик имеет два штырька, то речь идёт обычно об индуктивном датчике. В этом случае можно определить внутреннее сопротивление, возможное замыкание на массу и образование сигнала. Для этого нужно отсоединить разъём и с помощью омметра проверить внутреннее сопротивление сенсорного датчика. Если внутреннее сопротивление составляет от 800 Ом до 1200 Ом (паспортная величина), то датчик исправен. При показании 0 Ом речь идёт о коротком замыкании, при показании сопротивления порядка Мом — об обрыве. Проверка замыкания на массу проводится омметром на контакт массы автомобиля. Сопротивление должно быть равно бесконечности. Проверка при помощи осциллоскопа должна дать сигнал синусоидальной формы и достаточной силы. Для датчика Холла необходимо проверить напряжение сигнала, которое должно иметь прямоугольную форму, и напряжение питания. В зависимости от окружной скорости колёс должен выдаваться сигнал прямоугольной формы.

Использование омметра для проверки датчика Холла может повредить его.

Рекомендации по установке

При установке обратить внимание на правильный зазор колёсика датчика и на правильное размещение самого датчика.

Самостоятельная диагностика автомобиля

Для того чтобы выполнить диагностику автомобиля самостоятельно потребуются знание особенностей устройства современных авто и наличие некоторых приборов. Самостоятельно произведенная диагностика позволит снизить риск обмана при приобретении бывшего в употреблении авто, а также поможет выявить недостатки и брак в работе сотрудников сервисных центров.

Компьютерная диагностика требуется в следующих случаях:

для оценки технического состояния в ходе приобретения бывшего в употреблении автомобиля;

в ходе определения причин возникновения сигнала ошибки на приборной панели, называемого «check engine»;

при оценке выполнения ремонтных работ, выполненных работниками автосервиса.

Для проведения самостоятельной диагностики потребуется ПК. Это может быть ноутбук, нетбук или планшет с соответствующим программным обеспечением и возможностью подключения к Интернету. Кроме ПК, понадобится диагностический адаптер и информационные базы, позволяющие расшифровать отсканированные коды ошибок и сокращения. Информационные базу можно без проблем найти у нас на сайте. Несмотря на то, что процесс самостоятельной компьютерной диагностики не содержит в себе каких-либо сложностей, все же будет лучше, если свою первую диагностику вы проведете под руководством профессионала. Подобный подход позволит избежать множества ошибок при расшифровке полученной информации. Так же имейте ввиду, что сделать качественную компьютерную диагностику может только специалист. Ибо действие «читать ошибки» это не есть диагностика.

Кроме компьютерной существует, так называемая, диагностика по акустическим шумам, издаваемым узлами и механизмами автомобиля в ходе своей работы. В частности, данный метод позволяет при работающем двигателе сделать вывод о правильности функционирования его отдельных систем и механических сопряжений отдельных деталей.

При выполнении акустической диагностики или, проще говоря, при прослушивании стуков, возникающих в ходе работы двигателя, необходимо учитывать, что угловая скорость вращения коленвала в 2 раза выше угловой скорости вращения вала газораспределительного механизма. Соответственно, частота стуков, свидетельствующих о неполадках узлов ГРМ, будет в 2 раза ниже, чем частота стуков, издаваемых изношенными деталями узлов кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет идентифицировать место возникновения неполадок. Перед тем как приступить к выполнению акустической диагностики, необходимо выстроить все системы двигателя и подтянуть болты крепления двигателя. Это позволит исключить посторонние шумы. Акустическую диагностику выполняют с использованием стетоскопа. В случае отсутствия стетоскопа можно воспользоваться дедовским методом – в качестве слухового аппарата используют деревянную трубку небольшого диаметра и соответствующей длины, которую одним концом прикладывают к тестируемой зоне двигателя, другим – к уху специалиста, выполняющего диагностику. Прослушивание двигателя с целью выявления наличия или отсутствия посторонних звуков производят на малых и средних оборотах коленчатого вала. Сначала диагностику выполняют при холодном двигателе, затем ее повторяют после прогрева силового агрегата до значения номинальной рабочей температуры. Достаточно часто, при работе холодного силового агрегата автомобиля можно слышать легкий цокот клапанов, который исчезает после прогрева двигателя. Обращать внимание на данный шум не стоит, так как тепловой зазор клапанов именно для того и существует, чтобы компенсировать температурные расширения узлов и деталей ГРМ. А вот если цокот не исчезает после прогрева двигателя, это говорит о том, что детали ГРМ изношены и подлежат скорейшей замене. Звонкий, но не очень сильный звук свидетельствует о наличии большого зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что также подразумевает проведение ремонта в ближайшее время. К категории опасных звуков, услышав которые необходимо срочно приступать к ремонту, относятся стуки, возникающие в узлах и деталях цилиндро-поршневой группы. В частности, при неполадках в сопряжении шатуна и шатунной шейки можно услышать неприятные звуки, которые усиливаются при увеличении числа оборотов двигателя. Глухой сильный стук, исходящий из нижней части двигателя, свидетельствует о наличии износа подшипников коленвала. Чаще всего, подобные звуки могут появиться в результате нарушения требований эксплуатации и несоблюдения периодичности технического обслуживания автомобиля. Также, о наличии износа узлов двигателя может свидетельствовать величина давления масла в системе. В том случае, когда в двигатель залито соответствующее паспортным данным масло, а величина его давления на полностью прогретом двигателе ниже нормы, имеет место износ деталей. Как можно заметить, процесс самостоятельной диагностики автомобиля – процесс достаточно простой. Однако, при его проведении у новичка может возникнуть очень много вопросов, поэтому, для прояснения ситуации, свою первую самостоятельную диагностику лучше выполнять под наблюдением опытного мастера.

Качественную компьютерную диагностику с использованием дилерского диагностического оборудования можно провести у нас на СТО

Все об аккумуляторных батареях — АКБ

Устройство аккумуляторной батареи 12-вольтовая батарея содержит 6 включенных последовательно аккумуляторов.

Аккумулято­ры размещены в разделенных перегородками ячейках полипропиленового корпуса (моноблока) батареи. Каждый аккумулятор содержит блок положи­тельных и отрицательных электродов. Между электродами различной полярности, свинцовые решетки которых обмазаны актив­ной массой, установлены сепараторы из не проводящего ток микропористого материала. Сепараторы изготовляют из полиэтилена в форме конвертов, которые одевают на поло­жительные или отрицательные электроды. Полюсные выводы, меж элементные перемычки и соединяющие электроды баретки изготовля­ют из свинцовых сплавов. Полюсные выводы имеют различный диаметр, причем положи­тельный вывод всегда толще отрицательного, что должно предотвращать ошибки при под­ключении батареи к электросети. Меж элементные перемычки проходят через отверстия в перегородках между ячейками моноблока. Изготовляемый из кислотоупорного и не проводящего ток материала (полипропилена) моноблок образует корпус аккумуляторной батареи. На днище моноблока предусмотрены крепежные выступы. Сверху моноблок закры­вается крышкой. Образующие батарею аккумуляторы соединяются последовательно посредством меж элементных перемычек. Таким образом обеспечивается нужное напряжение на выво­дах батареи. При этом отрицательный вывод одного аккумулятора соединяется с положи­тельным выводом соседнего аккумулятора. В качестве заливаемого в батарею электролита используется разбавленная водой серная кислота, которая заполняет свободные объемы ячеек и проникает в поры активной массы электродов и сепараторов.

У батарей прежних конструкций каждая ячей­ка снабжалась резьбовой пробкой, которая использовалась для заливки электролита, выполнения операций по уходу и для отвода образующегося при эксплуатации батареи гремучего газа. У современных безуходных батарей пробки отсутствуют или они закрыты сверху. Отвод газов у этих батарей производится через центральную систему вентиляции. На приведенных в данном пособии рисунках представлено принципиаль­ное устройство аккумуляторной батареи. Электролит Жидкий электролит Заливаемую в аккумуляторы жидкость назы­вают электролитом. В качестве электролита свинцового аккумулятора используется раз­бавленная водой серная кислота. При полно­стью заряженном аккумуляторе доля серной кислоты в электролите составляет 38%, а остальная его часть приходится на дистилли­рованную воду.

Электролит содержит ионы, которые обеспечивают прохождение электри­ческого тока между электродами. Номинальная плотность электролита изменя­ется в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Малоподвижный электролит Чтобы снизить опасность от вылившегося из батареи электролита, применяют средства, снижающие его текучесть. К электролиту могут быть добавлены вещества, которые превращают его в гель. В частности, для этого используется кремниевая кислота. Другим способом снижения подвижности электролита является применение стекломатов в качестве сепараторов.

Стекломаты удержи­вают электролит, предотвращая его вытекание при повреждении батареи. Электролит обладает сильным разъедающим действием! При обращении с электролитом необходимо соблюдать правила техники безопасности !

Процессы заряда и разряда

Процесс заряда Под зарядом аккумуляторной батареи подразумевается накопление в ней электрической энергии. При этом электри­ческая энергия преобразуется в химичес­кую энергию. При работающем двигателе батарея заряжа­ется от генератора. В процессе заряда образовавшиеся при разря­де батареи сульфат свинца и вода переходят в свинец, двуокись свинца и серную кислоту. Таким образом происходит накопление хими­ческой энергии, которая может быть использо­вана в дальнейшем для производства электри­ческой энергии. Плотность электролита при этом повышается. Процесс разряда Под разрядом батареи подразумевается отдача ей электрической энергии. При этом химическая энергия преобразуется в электрическую энергию. Батарея разряжается, если к ней подключен какой-либо потребитель электрического тока. При этом серная кислота распадается и ее доля в электролите уменьшается. Протекающие реакции приводят к образова­нию воды, доля которой в электролите соответ­ственно увеличивается. Плотность электролита при этом снижается. При разряде батареи происходит выделение сульфата свинца как на положительном, так и на отрицательном электроде. Заряд батареи следует производить под напряжением, величина которого должна поддерживаться регулятором на оптимальном уровне. При слишком высоком напряжении происходит усиленное разложение воды в результате ее электролиза. Поэтому уровень электролита в батарее быстро снижается. При пониженном напряжении батарея заряжается не полностью. Из-за систематического неполного заряда ухудшаются стартерные характеристики батареи и сокращается срок ее службы. При заряде аккумуляторной батареи образуется гремучий газ. Внимание, опасность взрыва!

Основные характеристики

Коэффициент преобразования энергии

Энергия, которая подводится к батарее в про­цессе заряда, всегда больше энергии, отдава­емой ею при разряде. Превышение энергии заряда над энергией разряда объясняется необходимостью покрытия затрат на проведе­ние электрохимических процессов при заряде. Чтобы зарядить батарею, необходимо подвес­ти к ней энергию, величина которой составляет от 105 до 110% отданной ранее энергии. Это соотношение (равное от 1,05 до 1,10) называют коэффициентом преобразования энергии.

Емкость аккумуляторной батареей

Емкость батареи или отдельного аккумулятора равна отдаваемой ими электроэнергии, измеряемой в амперчасах (А·ч). Емкость зависит от температуры и разрядного тока. Она уменьшается при увеличении разрядного тока и снижении температуры окружающей среды (особенно при минусовых ее значениях).

Номинальная емкость K20 Это указываемая изготовителем в А·ч емкость, которая определяется в режиме 20 часового разряда полностью заряженной батареи. Величина тока разряда рассчитывается по формуле K20 : 20 ч. При этом напряжение на выводах батареи должно оставаться на уровне не ниже 10,5 В. Например, разрядный ток батареи емкостью 60 А·ч должен быть равен: 60 А·ч : 20 ч = 3 А Таким образом батарея номинальной емкостью 60 А·ч должна отдавать ток силой 3 А в течение 20 часов, причем напряжение на ее выводах должно быть выше 10,5 В.

Ток холодной прокрутки

Ток холодной прокрутки (пусковой ток) харак­теризует способность аккумуляторной батареи обеспечивать пуск двигателя в холодное время года. Ток холодной прокрутки — это указанный производителем ток, который способна отда­вать новая полностью заряженная батарея при температуре -18°C в течение установленного нормативом времени. При этом напряжение на ее выводах не должно падать ниже определен­ного значения, которое также определяется нормативом. Методика испытаний батарей приведена в фирменном стандарте VW Norm 750 73.

Напряжение аккумулятора

Напряжение аккумулятора — это разность потенциалов, действующих на его положитель­ном и отрицательном электродах, погруженных в электролит. Эта разность не является постоян­ной величиной. Она заметно изменяется в за­висимости от степени заряженности (плотности электролита) аккумулятора, а от его темпера­туры она практически не зависит. Номинальное напряжение аккумулятора является, напротив, постоянной величиной. У свинцового аккумулятора оно равно 2 В.

Номинальное напряжение батареи

Номинальное напряжение автомобильной батареи равно произведению номинального напряжения аккумулятора на число (последова­тельно включенных) аккумуляторов в батарее. В соответствии со стандартом номинальное напряжение свинцового аккумулятора равно 2 В, поэтому у аккумуляторной батареи оно должно составлять 12 В.

Напряжение на клеммах

Напряжение на клеммах – это напряжение на полюсных выводах аккумуляторной батареи. Напряжение начала газовыделения Напряжение начала газовыделения – это напряжение аккумулятора, при котором начинается интенсивное выделение газов. Обычно газы начинают обильно выделяться при напряжении на клеммах более 14,4 В (или 2,4 В на выводах аккумулятора). При этом выделяется избыточный водород, входящий в состав гремучего газа. Внимание, опасность взрыва! Электродвижущая сила (ЭДС) ЭДС – это установившееся напряжение на выводах отключенной от сети и ненагруженной батареи.

Можно ли смешивать антифриз разных цветов?

Значит по порядку: любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156», они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.

У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса.

G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.

G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.

G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.

Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха.

Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.

Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.

Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin.

Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Везде одна основа.

Как самому бесплатно активировать WEBASTO на BMW

при репосте приветствуется ссылочка сюда ) вам то без разницы а нам приятно )

Нам понадобится:

1. Шнурок INPA K+DCAN

Сразу предупреждаю, если у Вас не читается авто, замкните перемычкой сделанной из подручных материалов 7 и 8 контакты в разъеме INPA (контакты внутри подписаны).

2. Ноутбук с установленным набором BMW Standard Tools, а именно нам понадобится программа NCSEXPER (как установить и настроить найдете в интернете).
3. Немного времени и терпения…

ВНИМАНИЕ! Скриншоты не мои, как и многие части текста, а подобранные «примерно» из интернета с кодирования БМВ Е46 и служат для наглядности процесса!!! Каждый сам несет ответственность за то что делает!!!

Следуем всем пунктам по очереди и не перепрыгиваем.

итак!

Скачиваем подробную инструкцию с нашего сайта по ссылке

А теперь немного размышлений и инфы для общего развития.

Принцип работы “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция»

Запрос статуса через DIS:

Запрос автономной системы отопления от IKE к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запрос автономной системы отопления от IHKA/R или IHR к блоку автономной системы отопления «ВЫКЛ.»

Обратное сообщение автономной системы отопления к IHKA/R или IHR «ВКЛ.»

Запорный клапан «ЗАКРЫТ»
(только если запорный клапан установлен и закодирован в панели управления)

Последовательность сигналов для отключения режима автономного отопления с MID или бортового монитора

Запрос «Автономная система отопления ВЫКЛ.» передается в форме сигнала по шине I-Bus на IKE, а затем по шине K-Bus на панель управления отопителем (ЭБУ IHKA, IHKR или IHR). ЭБУ снимает сигнал напряжения с провода активизации и передает через принимающий модуль дистанционного запуска к блоку автономной системы отопления (при наличии посадки напряжения или неисправности в автономной системе отопления сигнал передается по проводу включения в тактовом режиме). Автономная система отопления отключается и напряжение сигнала, передаваемого по линии обратной связи к панели управления отопителем, падает ниже 3 В.

Запрос статуса через DIS:

Запрос автономной системы отопления от IKE к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запрос автономной системы отопления от IHKA/R или IHR к блоку автономной системы отопления «ВЫКЛ.»

Обратное сообщение автономной системы отопления к IHKA/R или IHR «ВЫКЛ.»

Запорный клапан «ЗАКРЫТ»
(только если запорный клапан установлен и закодирован в панели управления)

После отключения запорный клапан находится под током еще в течение 2 мин в послепродувочной фазе и после этого отключается.

Сенсорный датчик детонационного сгорания — диагностика

Сенсорный датчик расположен с внешней стороны двигателя. Его предназначение заключается в том, чтобы во всех эксплуатационных режимах двигателя фиксировать удары и стуки во избежание выхода двигателя из строя.

Принцип действия

Сенсорный датчик детонационного сгорания «слушает» звуковые колебания корпуса двигателя и преобразует их в электрические сигналы напряжения. Сигналы поступают в блок управления, где фильтруются и оцениваются. Устанавливается связь сигнала удара с соответствующим цилиндром. При возникновении ударных стуков сигнал на момент зажигания для соответствующего цилиндра регулируется на такое «запаздывание», пока детонационное сгорание больше не возникает.

Последствия

Неисправность сенсорного датчика можно определить по информации о выхода из строя регистрации неисправностей в банке неисправностей, и последовавших за этим принудительных действий: Наиболее частыми признаками неисправности являются: свечение контрольной лампочки двигателя занесение кода неисправности в банк неисправностей снижение мощности двигателя увеличение расхода топлива Причинами отказа могут быть: короткие замыкания внутри датчиков обрывы проводников короткое замыкание в проводниках механические повреждения неправильное закрепление коррозия

Поиск неисправностей получить информацию из банка неисправностей проверить правильность установки и динамический момент затягивания сенсорного датчика проверить электрические соединения проводников сенсорных датчиков, разъёма и сенсорного датчика на правильность подключения, обрыв и коррозию проверить момент зажигания (на автомобилях устаревших модификаций)

Проверка при помощи тестера Проверить проводники, ведущие к блоку управления, в ходе чего проверить каждый проводник разъёма на прохождение сигнала и замыкание на массу. 1. Включить омметр между разъёмом сенсорного датчика детонационного сгорания и снятым разъёмом блока управления. Паспортная величина: < 1 Ом (Рис. ) (Необходимо иметь электрическую схему подключения контактов блока управления) 2. Соответствующий контакт на разъёме жгута проверить омметром при снятом разъёме блока управления на массу. Паспортная величина: не менее 30 Мом. Внимание: соединительный контакт может служить в качестве экрана, и поэтому показывать соединение с массой. Проверка при помощи осциллоскопа при нагретом двигателе: Контрольные штыри осциллоскопа подключить между контактом блока управления для сенсорного датчика детонационного сгорания и массой. Постучать по дроссельному клапану. Осциллограмма должна отобразить сигнал с заметным увеличением амплитуды. Если чёткого сигнала не видно, то легонько постучите по корпусу двигателя поблизости от сенсорного датчика. Если чёткого сигнала всё равно нет, это означает, что неисправен сенсорный датчик или схема коммутации. Указания по установке Обратить внимание на правильность динамического момента при затяжке. Нельзя использовать пружинные шайбы или шайбы-прокладки

Клапанные форсунки — диагностика

Клапанные форсунки предназначены для точного впрыскивания такого количества топлива, которое рассчитывается управляющим устройством при каждом состоянии двигателя.

Для того, чтобы обеспечить полное распыление топлива с минимальными потерями на конденсацию, должны соблюдаться определённые для каждого двигателя зазор и угол впрыскивания.

Принцип действия

Клапанные форсунки имеют электромагнитное управление. Блок управления рассчитывает и направляет электрические импульсы для открывания и закрытия клапанных форсунок на основании данных сенсорных датчиков о состоянии двигателя. Клапанные форсунки состоят из корпуса, в котором находится катушка магнитного возбуждения и направляющая для иглы распылителя, а также игла распылителя с магнитным якорем. После поступления на катушку магнитного возбуждения напряжения ото блока управления распылительная игла поднимается с седла клапана и и открывает калиброванное отверстие. После прекращения действия управляющего напряжения специальная пружина возвращает распылительную иглу на седло клапана, и та закрывает отверстие. Количественный проток при открытой клапанной форсунке точно определяется калиброванным отверстием. Для впрыскивания потребного количества топлива, соответствующего эксплуатационному режиму, блок управления рассчитывает его на основании сравнения количества протока в единицу времени открытой клапанной форсунки. Так обеспечивается впрыскивание точного количества топлива.

За счёт конструктивной формы седла клапана и калиброванного отверстия достигается оптимальное распыление топлива.

Последствия выхода из строя

Неисправную или работающую с перебоями клапанную форсунку можно можно определить по следующим признакам: трудности при запуске увеличенный расход топлива потеря мощности нестабильность числа оборотов на холостом ходу увеличение вредных выхлопов (например, величин AU) как следствие: сокращение срока службы двигателя, повреждение катализатора Причинами неисправности или работы с перебоями могут быть: засорение сетки фильтра в клапанной форсунке вследствие использования загрязнённого топлива. неплотное закрытие иглы клапана вследствие микроскопических частиц грязи изнутри, остатков продуктов сгорания снаружи, отложения присадок. изношенное, забитое отверстие выпуска короткое замыкание катушки. обрыв проводника, ведущего к блоку управления.

Поиск неисправностей

Поиск неисправности можно проводить при работающем и заглушенном двигателе. Поиск неисправности при работающем двигателе

1. Обследуя по отдельности цилиндры с одновременным замером выхлопных газов, можно сравнить количество поступившего топлива с падением числа оборотов, а также значениями выбросов НС и СО каждого цилиндра. В нормальном состоянии эти величины одинаковы для всех цилиндров, в случае значительного разброса показателей возможно слишком малое впрыскивание топлива (большой остаток несгоревшего топлива = высокое содержание НС и СО, малый остаток несгоревшего топлива = низкое содержание НС и СО). Причина неисправности — неисправность клапанной форсунки.

2. С помощью осциллоскопа можно получить изображение сигнала команды впрыскивания. Для этого измерительный проводник подключаем к устройству управления клапанной форсункой, другой проводник к контакту массы. При работающем двигателе можно увидеть изображение напряжения сигнала и длительность импульса (время открывания). При открывании дроссельной заслонки длительность импульса на фазе ускорения должна возрастать, в при постоянном числе оборотов (примерно 3000 оборотов в минуту) снова уменьшиться до пределов значения холостого хода или чуть меньше. Данные по отдельным цилиндрам можно сравнить и сделать возмо­жный вывод о предполагаемой неисправности, например, недостаточная подача напряжения питания.

3. Другой очень важной проверкой является проверка давления подачи топлива с целью распознать другие, возможно неисправные узлы (топливный насос, топливный фильтр, регулятор давления), а также проверка системы впрыскивания и системы отвода выхлопных газов на герметичность уплотнений, чтобы избежать получения недостоверных результатов измерений.

Поиск неисправностей при выключенном двигателе / зажигании

1. Проверить кабельное соединение между клапанной форсункой и блоком управления на проводимость (иметь перед собой электрическую схему с обозначением контактов).Для этого отключить разъём блока управления и проверить отдельные проводники, ведущие от разъёма клапанной форсунки к блоку управления, на проводимость. Паспортная величина: приблизительно 0 Ом.

2. Проверить кабельное соединение между клапанной форсункой и блоком управления на замыкание на массу. При отключённом разъёме блока управления произвести замер проводников, ведущих от разъёма клапанной форсунки к блоку управления, относительно массы автомобиля. Паспортная величина: > 30 Мом.

3. Проверить катушки клапанных форсунок на проводимость. Для этого подключить омметр между двумя соединительными контактами Паспортная величина: примерно 15 Ом (руководствоваться данными производителя).

4. Проверить катушки клапанных форсунок на замыкание на массу. Для этого проверить каждый соединительный контакт в отдельности на проводимость относительно корпуса клапана. Паспортная величина: > 30 Мом.

С помощью специального измерительного устройства можно исследовать картину впрыскивания клапанной форсунки при демонтированной клапанной форсунке. Кроме того, с помощью этого устройства можно произвести очистку клапанной форсунки.

Провести диагностику а также чистку и ремонт форсунок моно у нас на СТО