Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Некоторые водители не спешат «обувать» свои автомобили в зимнюю резину, несмотря на настойчивые призывы ГАИ своевременно подготовиться к морозам и гололеду и не выезжать на машинах с летними покрышками. А ведь с наступлением первых холодов и при выпадении первого снега резко растет количество аварий, причем большая их часть происходит именно из-за беспечности автовладельцев, вовремя не сменивших покрышки.

Выбор зимней резины — вопрос не простой и не всегда однозначный. В основном он зависит от погодных условий, преобладающих в конкретном регионе. Но несмотря на это, есть и некоторые общие рекомендации.

Всесезонная резина
Что касается всесезонной «резины», как варианта на весь год, и как компромисса между «зимними» и «летними» шинами, на первый взгляд он может показаться достаточно заманчивым. Но, ожидать хороших результатов от «всесезонки» при разных погодных условиях, и при разном состоянии дорожного покрытия, не стоит. Иногда автовладельцы выбирают «всесезонку» в расчете на экономию, считая, что один комплект всегда дешевле двух. Но, при этом не учитывают, что пока закончится ресурс зимней и летней резины, придется заменить все те же два комплекта «всесезонки».

Шипованная резина
При выборе зимних шин, приходится делать выбор между шипованными шинами и нешипованными. Шипованные покрышки способны значительно увеличить коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при помощи шипов. Причем производители автомобильных шин постоянно оптимизируют форму шипов, их посадку, добиваясь максимально надежного их удержания.

Ошиповка зимних шин
Ошиповку обычной зимней шины можно произвести и самостоятельно. Как правило, чем больше шипов установлено на шине, тем лучше будет вести себя автомобиль на ледяной дороге. Выразится это сокращением тормозного пути, уменьшится вероятность пробуксовки колес. Но при увеличении количества шипов увеличивается тормозной путь на асфальте, это стоит помнить и не перебарщивать с шипами. Проводя самостоятельную ошиповку шин, не располагайте шипы на одной линии — разместите их хаотично по поверхности шины. Учтите, что вовсе не любую шину можно ошиповывать, обязательно уточняйте этот момент при покупке резины. Не экономьте на своей безопасности, и не устанавливайте шипованные покрышки только на ведущие колеса. От такого автомобиля можно ждать сюрприза, даже при движении на небольшой скорости.

Обкатка шипованной резины
Недавно установленную шипованную резину специалисты советуют «обкатать», чтобы шипы как бы «встали на свое место» в шине. Для этого нужно пару сотен километров проехать плавно, без резких ускорений и торможений, без пробуксовок, и, не превышая скорости 60-70 км/ч. Особенно нужно быть внимательным, если ваш автомобиль оснащен системой АБС. При движении по сухому покрытию у таких автомобилей, едущих «на шипах», значительно увеличивается тормозной путь, и водителю бывает трудно к этому привыкнуть.

Установить на автомобиль нешипованные зимние шины можно, только если в вашей местности мокрый снег лежит на дороге почти всю зиму, или снега часто вообще нет. В таком случае вариант нешипованных зимних шин будет предпочтительнее, так как шипованные шины оказываются малоэффективными при разгоне и торможении на асфальте, они приводят к уменьшению коэффициента сцепления с дорожным покрытием и ухудшают управляемость автомобилем.

Авто резина липучка
Не так давно появились нешипованные шины, так называемые «липучки». Протектор таких шин покрыт тонкими ламелями. Шины «липучки» по своему поведению на скользкой дороге почти догнали шипованные шины.

Когда нужно «переобувать» автомобиль в зимнюю «резину»? производители шин рекомендуют это делать, при снижении среднесуточной температуры до +5 градусов. Именно при такой температуре летние шины начинают терять эластичность, соответственно снижаются их сцепные свойства.

Мойка автомобиля зимой – камень преткновения всех активных водителей. Если летом можно быстро сполоснуть машину из ведра или заехать на мойку самообслуживания, то зимой это нереально. Можно, конечно, раскошелиться и поехать на фирменную мойку, где за хорошие деньги помоют машину. Но и гарантий зимой ни кто ни каких не даст, если сервис не проверенный.

Первое, что хотелось бы отметить, чтобы в зимний период не было проблемы с чистотой снаружи машины, нужно досконально подготовиться ещё осенью. Тут наш главный друг – восковой состав. Полироли с воском карнауба или тефлоном создают защитную плёнку. После покрытия поверхность не только порадует глаз блеском поверхности, но и своими новыми качествами. Вода будет собираться ровными каплями и даже на небольшой скорости слетать, не оставляя следов. Снег и наледь будут сцепляться не с лакокрасочным покрытием, а с плёнкой полироли. Кроме того, эта тончайшая плёнка способна сдержать часть реагентов, которые просто смоются через некоторое время, а не будут с каждой минутой въедаться в кузов любимого железного коня.

Мойку посещать зимой нужно! Но лишь при повышении градуса от экстримального (ниже -10), до нормального (выше -10). Вода должна быть тёплая, а лучше – в районе 20 градусов. Чем меньше перепад температур металл-вода, тем лучше. Сразу после мойки вытираем всё насухо микрофиброй или продуваем сжатым воздухом. Так же, нельзя сразу ставить машину на стоянку. Всю воду не выгоним, это точно, но просушить можно. 15-20 минут работы двигателя и печки на среднем режиме будет достаточно, чтобы высушить всю оставшуюся влагу.

Самый верный способ каждый день ездить на чистой машине – после постановки на продолжительную стоянку быстро счистить всю грязь щёткой с чистым снегом. Наполированная поверхность не будет сопротивляться даже в серьёзный «минус».

Смена жидкостей в автомобиле – дело важное, нужное, не сложное. От этой работы на прямую зависит судьба железного коня, ведь некачественные жидкости запросто могут обернуться чем-то неприятным: от потёкшего сальника, до заклинившего двигателя. В этом, больше, конечно, участвует масло, но и антифризы списывать со счетов не стоит.

Антифриз, он, кстати говоря, и тосол (одно и то же), более требователен к герметичности соединений, нежели моторное или гидравлическое масло. Особенность жидкости заключается в том, что её консистенция гораздо более жидкая, чем состав обыкновенной воды. Ведь охлаждающая жидкость должна попасть в каждый уголок мотора, равномерно распределяя температуру. Иначе – алюминиевые детали поведёт от локального перегрева и, снова, здравствуй клин.

При выборе нас постоянно сбивает 2 фактора: интернет и личное мнение продавца, которому интересно продать что-то, на чём больше наценка. Или не ходовой товар. Поэтому, попытаемся взглянуть на охлаждайку здраво.

Самое важное для нас, как обычного автовладельца, не цвет жидкости, а её допуск. Современные заводы изготовители удачно подстроились под рынок и выпускают один и тот же допуск, но с разным красителем. А изначально было так: синий и зелёный цвет — G11, красный и жёлтый – G12, лиловый – G12+. Чем выше цифра – тем выше срок эксплуатации. 1-3-5 лет соответственно и по пробегу, ориентировочно, 30-50-100 тыс.км. Но всё относительно. Не знаете, когда в прошлый раз менялся антифриз? Замените сейчас. Не знаете, какой залит антифриз, а долить надо? Замените его, не стоит мешать, даже одинакового цвета.

При полной смене следует руководствоваться техническими характеристиками автомобиля, касательно объёма и цвета. Правда, на машины последних 2-3 лет выпуска, особенно для американского и японского рынка, допуски свои и цвета там совсем не соответствуют G**. Ну а, возвращаясь к теме поддержанных авто, можно сказать, что оптимальным будет использование антифризов G12 или G12+ с предварительной промывкой системы обыкновенной дистилированной водой. Выбирать лучше концентраты по 1.5 литра, разбавляя их 1 к 1 дистилированой водой, что обеспечит высокую температуру точки кипения и низкую точку замерзания состава.

Предварительно прогревать или немедленно начинать движение?

Если прогревать двигатель, то сколько времени? Какое масло лить на зиму? Эти вопросы задают не только водители-новички, но и автовладельцы со стажем. Ведь разные ДВС могут вести себя по-разному, да и климат может различаться не только по странам, но даже, по городам. Автомобиль, в любом случае, выйдет на рабочую температуру. Ведь инженеры не просто так закладывали допуски в детали и механизмы. Напомним, все замеры (токсичность, компрессия и т.д., вспомним процедуру прохождения гостехосмотра) проводятся на полностью прогретом моторе. Значит оно так надо.Словом, вопросов остаётся больше, чем ответов. Попробуем вместе с allcarscity.com разобраться в вопросе на простом, обывательском уровне.

Прогрев двигателя в том или ином виде просто необходим.

В данном вопросе мнения разделяются на 2 противоположных, многие форумы тому подтверждение: греть обязательно и не греть.

Те, кто рекомендует прогревать двигатель, ссылаются на повышенные износы деталей, повышенный расход бензина или дизеля. Да, впрочем, и ехать в холодном салоне не совсем приятно.
Сторонники быстрого старта руководствуются, как правило, экономичностью и экологичностью. Дескать, выбросов меньше, топлива напрасно сжигается не так много.
Правильно и то и то, кроме одного пункта. А именно – расход. Это и есть камень преткновения.

Холодный двигатель потребляет больше топлива.

Связано это с тем, что ему необходимо смазывать стенки цилиндра, пока ещё масло не полностью разогрето и слабо справляется со своими смазывающими функциями. Так же, воздушная смесь, по началу, неправильная. Воздух, ещё холодный, поступает в камеру. Лямбда-зонд ещё не включился в работу и, как следствие – повышенные обороты с повышенным расходом. Следовательно, двигаясь, мы давим интенсивнее на газ. В противном случае машина заглохнет. Очень хорошо это прослеживается на карбюраторных моторах, где прогревать двигатель нужно вытянув «подсос», т.е. на повышенных оборотах.

Как поняли наши читатели, картина рисуется очевидная. Администрация allcarscity.com рекомендует прогревать двигатель с +5 градусов за бортом. В более-менее тёплую пору года достаточно минуты, чтобы выгнать конденсат с заслонки и системы выхлопа. В морозы прогрев двигателя идёт пока держатся повышенные обороты (1200-1400). В это время можно смести снег, отогреть иней со стёкол. Короткого прогрева будет достаточно, чтобы двигатель пришёл в себя после простоя и смог нарастить масляную плёнку на стенках цилиндра.

PS. Не забываем, при любой методике, первый километр едем осторожно. «Разминаем» смазку в подшипниках ступиц, в подшипниках помпы и генератора, а так же, гидравлическую жидкость в амортизационных стойках. Помните, мнимая экономия топлива не окупится ремонтом двигателя или заменой хороших стоек.

1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг — 2100 литров и т.д.

2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.

3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.

4. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).

5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.

6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.

8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы» — уберите ногу с педали акселератора.

9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.

10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.

11. Избегайте поездок в часы пик.

12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в «пробках», где они придерживаются принципа: «главное, никого не пропустить вперед себя».

13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход — пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.

15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.

16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.

17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.

18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.

За многие годы ремонта японских автомобилей нам неоднократно приходилось устранять перерасход топлива в японских автомобилях. Причины этого перерасхода были, конечно, различными и здесь мы приводим наиболее часто встречаемые.

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин с впрыском топлива.
— Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
— Неисправен датчик кислорода или его цепи.
— Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
— Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
— Неисправна система опережения зажигания.
— Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
— Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
— Засорен воздушный фильтр.
— Слабая искра зажигания.
— Неисправна система наддува.
— Неправильно установлены метки привода газораспределения.
— Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
— Неправильное давление бензина.
— Не отрегулированы клапанные зазоры.
— Плохой накат (например из-за спущенных колес).
— Неисправна гидромуфта (у машин с «автоматом»).
— Неправильная работа автоматической коробки передач.
— Несправен ведущий мост.

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у дизельных машин.
— Снижена мощность двигателя.
— Неисправны форсунки.
— Недостаток подаваемого во впускной коллектор воздуха.
— Неправильное опережение впрыска.
— Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
— Неправильная работа систем снижения токсичности.

О том, что при выезде за границу нужно иметь при себе полис страхования «Зеленая карта» знают все. Но вот о том, что делать, если ДТП в чужой стране все-таки произойдет, задумываются единицы. Порядок действий при ДТП за рубежом, который должен знать каждый, выезжающий из Беларуси.
Что делать при ДТП за границей

Что делать, если вы попали в ДТП за границей? Во многом этот список не отличается от действий в Беларуси. Но есть и свои нюансы.

Включить аварийную сигнализацию и выставить предупреждающие знаки. Знак должен быть в машине обязательно. Перед тем, как выйти из машины на проезжую часть, нужно надеть свето-возвращающий жилет, который также обязательно должен быть в машине.

Уведомить о ДТП дорожную полицию. Для стран Европейского Союза есть единый номер экстренных служб – 112.

Если есть потерпевшие: Вызвать скорую помощь (Единый номер ЕС 112). До приезда скорой оказать посильную помощь потерпевшим.

По возможности попытайтесь обменяться контактами с свидетелями, если таковые есть.

Обязательно получите у другого участника европейскую форму о ДТП (Accident Statement) это иностранный вариант нашего Европротокола.

Не подписывайте никаких документов если вам не ясен их смысл и/или перевод.

Передайте второму участнику ДТП один из экземпляров вашего полиса Зеленой Карты. Если участников больше, то сообщите им номер Зеленой Карты, на кого она оформлена.

Обязательно возьмите данные страховых полисов участников ДТП. Сделайте фотографии места ДТП, договоров страхования, номерных знаков автомобилей-участников. Получите документ от ДТП от дорожной полиции (если такое предусмотрено законодательством страны).

Не позже 3-х дней с момента ДТП, необходимо письменно уведомить свою страховую компанию о ДТП (отправить Европротокол).

Сохраните документы которые подтверждают нанесенный вам ущерб (если вы потерпевший).

Как правильно заполнять европейскую форму о ДТП

Данная форма создана для того, чтобы участники ДТП вместе смогли составить документ о подробностях ДТП и зафиксировать все его подробности. Водители иностранцы имеют эту форму на своем родном языке. Используйте из форму для заполнения подробностей о ДТП. Форма должна заполняться шариковой ручкой.

Не забудьте:

Четко обозначить в пункте 10 место изначального контакта автомобилей
Проставить крестик (Х) в каждой клетке и указать их количество
Нарисовать (пункт 13) схему ДТП.
Когда будет составлен европротокол и вы будете уверены в его правильности, подписать его (пункт 15) и дать подписать второму участнику.

И самое важное: не забудьте забрать копию Европротокола и отправить ее в страховую компанию любым способом, который подтверждает факт отправки: курьерской доставкой, почтой с уведомлением и так далее.

Читайте также: Как правильно заполнить Европротокол

В данной статье мы рассмотрели действия в случае ДТП, в котором виновны вы и действует украинская Зеленая карта, которую можно и нужно покупать у нас на сайте. Что касается получения возмещения от европейской страховой компании — это тема для другой статьи.

Какие основные рекомендации по езде ночью?

Во-первых нужно учитывать следующее. Маршрут, по которому собираешься ехать, нужно проработать еще до старта. Посмотреть, где будут заправки, где можно отдохнуть. Очень четко нужно понимать, что лучшая борьба со сном — это сон. Никакие стимуляторы не заменяют сна. Если устал, лучше всего остановиться и поспать. И само-собой, выспаться заранее, не менее 7-7,5 часов сна перед дорогой. При планировании маршрута нужно выбирать наиболее широкие дороги, чем шире, тем лучше. Срезать несколько километров по узким лесным дорогам нет смысла, по времени ничего сэкономить нельзя, так как скорость упадет, а вот шансов встретить там яму или какую-то другую проблему гораздо выше. Не забываем и о том, что в темноте все выглядит иначе, не зря говорят, что все кошки ночью серы. Маршрут, по которому ездил десятки раз, может в темное время суток преподнести неожиданные сюрпризы.

Выбор оптимальной скорости. Скорость должна быть такой, чтобы можно было остановить машину, если вдруг в свете фар возникнет препятствие. Именно остановить, не объехать. На дороге может быть что угодно: нетрезвый пешеход, машина, брошенный прицеп. Само-собой нужно увеличивать дистанцию.

Советы по ночной езде
Хорошо, если на маршруте дорога с нормально нанесенной разметкой, которая существенно упрощает ночную езду. Но у нас разметка может закончиться в любой момент очень неожиданно, поэтому на 100% ей доверять тоже нельзя.

Как часто ночью нужно останавливаться?

Оптимальный вариант — делать десятиминутные перерывы каждый час езды. 50 минут проехал — десять минут отдыха. Заехать на заправку, попить кофе, походить. Хороший натуральный кофе — один из лучших и безопасных естественных стимуляторов. Они устраняет вялость, сонливость, возбуждает нервные клетки и располагает к сосредоточенному мышлению.

Если чувствуешь, что совсем устал — лучше всего сделать перерыв, поспать полчаса-час и поехать дальше. Организм возьмет столько сна, сколько ему нужно. Ведь основная задача — доехать, а не посмотреть насколько хватит сил

Как понять, что начал уставать?

Далеко не все люди в состоянии почувствовать состояние, предшествующее засыпанию. Признаки простые: стекленеет взгляд, начинаешь ерзать по сидению, тереть затылок, глаза, переносицу и так далее. В этот момент нужно обязательно сделать перерыв, так как следующий этап — сон. А это 99 шансов из 100 на летальный исход.

Помогают ли громкая музыка, жвачка и другие «народные методы»?

Не особенно. Можно посадить рядом кого-то многоговорящего да и то в большей степени для того, чтобы следил за признаками засыпания и вовремя заставил остановиться. Да, с громкой музыкой или собеседником проедешь дальше. Вопрос, стоит ли? Ведь на весах самое ценное — жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Вообще ночная езда дает сомнительный выигрыш во времени. Да, машин меньше, но получается медленнее, ведь средняя скорость все равно ниже. Если в машине есть кондиционер, то лучше ехать днем, так как это значительно безопаснее. Так что самое первое правило ночной езды: если можешь отказаться от ночной поездки — откажись. А уж если не получается, то следуй перечисленным выше правилам.

Что лично вы делаете, если все-таки нужно ехать ночью?

Прежде всего, хорошо высыпаюсь. Хорошо помогает поспать днем накануне ночного выезда, организм аккумулирует отдых и «засчитает» его за ночной сон.

Выбираю проверенные маршруты с наилучшими и максимально широкими дорогами, на которых знаю визуальные ориентиры, чтобы не надеяться только на указатели или навигацию.И останавливаюсь отдыхать при малейших признаках усталости. Спешка на дороге ни к чему хорошему не приводит.

В данной статье мы рассмотрим вопрос: как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин. Мы разберем какие бывают автокомпрессоры для подкачки шин и какой лучше выбрать.

Когда-то давно, осваиваясь в своей первой машине, я обнаружил в её багажнике хороший насос для подкачки шин. Вспомнив свою велосипедную молодость, как-то особо этому и не удивился и не насторожился, и, как оказалось, зря… В одно прекрасное утро, обнаружив практически спущенное колесо, я на себе отчётливо осознал базовые различия в велосипедном и автомобильном колесе. И в этот же день купил автомобильный компрессор, даже особо не озаботившись выбором его параметров, но сейчас предлагаю основательно в них разобраться… (если же Вы обожаете длительные физические нагрузки на свежем воздухе, можете не читать дальше эту статью и использовать всё тот же насос).

Все автомобильные компрессоры устроены достаточно одинаково: они состоят из рабочего цилиндра, электромотора и манометра для контроля получающегося результата. А вот в зависимости от вида механизма между мотором и цилиндром, компрессоры делятся на 2 различных типа: поршневые и мембранные.

В мембранных компрессорах воздух сжимается благодаря большому количеству возвратно-поступательных колебаний резиновой мембраны, расположенной на поршне. Главное достоинство компрессоров данного типа – это существенно более низкая цена. К сожалению, это практически их единственное достоинство, так как они настолько же существенно проигрывают поршневым в скорости накачивания и максимально достигаемом давлении.

Более того, они ещё и обладают существенным недостатком – при отрицательных температурах резина мембраны теряет свою эластичность и становится хрупкой, так что даже если удастся запустить компрессор, то мембрана просто может порваться. Тем не менее, если Вы живёте на тёплом юге и всё-таки решили сэкономить, постарайтесь не забывать, что данный компрессор не терпит длительных нагрузок и давайте ему отдохнуть после 15 минут работы. И если будете правильно использовать этот компрессор, он вознаградит Вас более длительной своей жизнью, так как ресурс его теоретически больший, чем у поршневого.

Но всё равно большинство продающихся сейчас компрессоров являются поршневыми, создающими давление за счёт движения поршня. Тут свою роль сыграли большая мощность, скорость накачки, ну и всепогодность.

Основными характеристиками, которые нужно учесть при выборе «своего» авто компрессора, являются:

Максимальное давление, которое обеспечивает компрессор – тут смотрите на Ваши потребности. Если для легковых автомобилей достаточно 2,5 атм. и это значение обеспечивают практически все модели, то для джипов или грузовиков этот параметр должен быть существенно выше.

Производительность – обычно измеряется в литрах в минуту, при давлении в 2 атмосферы. Тут чем больше показатель, тем лучше – тем быстрее будет накачано Ваше колесо. Старайтесь подобрать «золотую середину», так как обычно с ростом этого показателя растет и цена устройства…

Дополнительные показатели, которые более отвечают за «удобство», но тоже обязательны к принятию во внимание:

• Градуировка шкалы манометра и её шаг. Старайтесь выбирать манометры, которые не имеют запредельных величин давления, ненужных Вам; выбирайте манометр с ценой деления в 0,1 атм. Кстати, уже после покупки, постарайтесь проверить его показания, сверив с выставленными после подкачки на СТО.

• Способ подключения – может быть как через прикуриватель, так и напрямую через клеммы аккумулятора. Первый удобнее, второй надёжнее. Более того, мощные компрессоры стоит подключать только через клеммы, чтобы не испортить прикуриватель.

• Длина шнура – вам нужна такая, при котором вы свободно достаёте до всех колёс. Существуют модели с аккумулятором, в которых Вам вообще не нужно об этом задумываться, но тогда нужно понять, насколько будет хватать заряда аккумулятора, да и забывать про потерю его ёмкости со временем также не стоит.

• Дополнительные «фичи» — наиболее распространены встроенные фонарики, часто ещё и с режимом мигания. Комплектация различными переходниками для надувания чего угодно либо вообще превращения компрессора в пылесос.

Из экзотики – настройка на нужное Вам давление, при котором нет необходимости следить за манометром или термо выключатели, срабатывающие как предохранители при перегреве. Тут важно понять, насколько они Вам полезны и как повышают цену устройства, и принимать решение.

Ну а для того, чтобы убедиться в надёжности покупаемого прибора, стоит обратить внимание на некоторые конструктивные особенности, которые можно найти только в тех паспорте. Первое – из какого металла изготовлен цилиндр: оптимально – высоколегированная сталь, хуже – нержавейка, совсем плохо – сплавы с алюминием. Второе – установка шатуна поршня: надёжно прямо на металлическом валу; гораздо хуже, если через пластиковые переходники и втулки. Третье – надёжность и долговечность устройства существенно повышается при установке тефлонового кольца на поршне. Четвертое – воздушный фильтр на заборном отверстии компрессора.

Тут опять же, обращайте внимание на цену компрессора, чтобы выбранный Вами, пусть и идеальный компрессор не приблизился по стоимости к цене автомобиля.

Выбрав несколько моделей, не лишне будет их проверить, почитав тесты и отзывы в интернете – дело в том, что заявленные производителями характеристики сплошь и рядом сильно отличаются от реальных.

Ну и прочитайте внимательно инструкцию после выбора и покупки нового компрессора для подкачки шин.

Извечные вопросы человечества: что появилось раньше – яйцо или курица; в чём смысл жизни; есть ли жизнь после смерти… В последнее время в их число с поразительной настойчивостью проникает ещё один: можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий?

Давайте сразу дадим однозначный ответ: НЕЛЬЗЯ! Разумеется, все не совсем уж так категорично, но давайте сначала разберёмся, почему же нельзя…

Любое масло состоит из основы (чистое минеральное или синтетическое масло, либо в случае «полу синтетики» их смесь с ~30%-ной долей определённой(!) синтетики) и набора присадок, которые и придают базовому маслу-основе индивидуальные свойства и качества. В возможной несовместимости основ разных производителей и кроется первая проблема – у разных производителей совершенно различные технологии и способы производства основы, которая в итоге может обладать очень различными физическими свойствами (особенно это касается синтетической основы).

Именно из-за неодинаковости основ могут возникнуть проблемы при смешивании казалось бы достаточно одинаковых синтетических масел 5W40, но от разных производителей (справедливости ради стоит признать, что ключевое слово здесь и в дальнейшем: «могут возникнуть»). Происходит это из-за того, что в действие вступает ещё один, и гораздо более серьёзный фактор – присадки!

Поясняю: для того, чтобы достичь казалась бы одинаковых показателей по вязкости и температурному режиму, заданному в нашем примере стандартами 5W40, производители решали абсолютно разные задачи, определёнными физическими свойствами их собственной базовой основы. И набор присадок, который в итоге решает их задачу приведения к стандарту, может получиться кардинально иным! И вот когда два этих разных набора химически очень активных элементов, коими и являются присадки, начинают взаимодействовать между собой… Просто никто и не может сказать, какая адская смесь в итоге может получиться, в особенности учитывая огромное количество различных производителей масла.

И это мы рассмотрели только простой случай – а представьте, если мы смешиваем ещё и масла разных категорий: например минеральное и синтетическое. Одна из десятков возникающих проблем: минеральное масло, в отличие от синтетического, не обладает стабильной вязкостью, и в нём необходимо использовать соответствующую присадку, и вот как она повлияет на синтетическую составляющую смеси – и это всего лишь одна проблема. Более того, непонятно как будут взаимодействовать присадки между собой с течением времени.

Вот именно поэтому и категорически не рекомендуется смешивать разные масла – очень сложно предугадать, что получится в итоге. Основными проблемами, которые могут возникнуть, являются следующие:

Загрязнение двигателя — закоксованость колец, отложение шлака и т.п.
Выпадение в осадок части присадок либо снижение эффективности их действия
Повышение вязкости масла вплоть до его полного сворачивания и забивания масло проводящих каналов

Итог может быть плачевен – необходимость капитального ремонта двигателя либо приближение к нему семимильными шагами.

разные виды авто масел для двигателя
Вроде бы разобрались и убедились, почему нельзя смешивать различные масла. Но почему же этот вопрос постоянно возникает и никак не теряет свою актуальность? Причины просты:

1. Иногда возникает ситуации тяжёлого выбора: при невозможности срочно долить именно то же масло рискнуть и долить другое либо ехать дальше на «сухом» двигателе.

2. Глобализация и унификация могут иметь положительное действие и на рынке масел: основы и в особенности присадки производятся не очень большим количеством производителей, что существенно уменьшает проблемы их совместимости, более того – производители знают эту проблему и постепенно стараются её нивелировать.

3. Положительные примеры тех водителей, которые решились на смесь и не имели (или просто не заметили) отрицательных последствий здорово увеличивают влияние фактора земноводной асфиксии (проще – жаба душит), если где-то завалялось пол канистры казалось бы неплохого масла.

А здесь уже каждый водитель принимает решение сам: готов ли он рискнуть своим бюджетом и здоровьем железного друга ради сиюминутной экономии денег/времени/уменьшения проблем или нет. Но если «таки да» — прислушайтесь к общим рекомендациям, которые призваны уменьшить вероятность возникновения проблем совместимости:

Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру)
Как крайняя мера, можно смешать масло одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). Желательно всё же позже поменять масло и фильтр.
Долив до 10% схожего масла не должен повлиять на его свойства (примерно столько масла остаётся в двигателе при его замене)
Разное масло и разных производителей – только в исключительно крайнем случае, с заменой всего в ближайшее время и с движением на небольших оборотах.

Но все равно, помните, что Вы и именно Вы рискуете, смешав масло!