Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Зачастую перед владельцем авто стоит вопрос: помыть ли двигатель? Зачастую можно оставить этот процесс до будущих времен. Но есть такие ситуации, когда без мытья не обойтись. К таким случаям можно отнести техосмотр автомобиля. Наиболее частым замечанием при техосмотре является подтекание масла из движка. Даже в идеально исправном двигателе наблюдается «потение» масла. Что бы избежать подобных замечаний специалиста следует очистить поверхность двигателя от грязи и масла. Существует много методов добиться чистоты. Ниже описаны некоторые из них.

Ветошь
Самый простой способ — это воспользоваться простой ветошью. У каждого в доме имеются вещи, которые уже не носят и они просто занимают место. Именно этими тряпками и следует приступать к мытью двигателя.
Стиральный порошок
Также можно использовать раствор стирального порошка и горячей воды. Но понадобиться кисть средних размеров. Для начала следует вымыть двигатель приготовленным заранее раствором. Затем тщательно обмыть движок чистой водой и обдуть (следует использовать пылесос с функцией выдува) или вытереть сухой ветошью. Двигатель будет чище, чем при первом методе.

Дизельным топливом
Один из старейших методов заключается в мытье двигателя дизельным топливом. Это наиболее эффективный метод, но он имеет свои минусы. Первым из них является белый дым, который формируется в течении первого часа работы двигателя. Также он сопровождается сильным запахом солярки. Второй минус — это возможность возгорания белого дыма, так как испарения дизельного топлива вспыхивают быстрее, чем сама солярка.
Никоим образом не следует использовать бензин для мытья двигателя! Это обусловлено тем что мотор моют в теплую погоду и малейшая искра может вызвать возгорание, даже искра статического электричества между одеждой и кузовом машины.

Специализированные средства
На рынке имеется множество специализированных средств для мытья двигателя. Зачастую такие средства упаковываются в пластиковые флаконы с распылителем, баллончики аэрозоля и стеклянную посуду.
Безусловно, первый и второй вариант наиболее удобны: можно направить струю средства на любой участок двигателя. Последний же вариант, хоть и стоит дешевле, требует кисти для мытья.

Услуги по мытью двигателя
Также можно воспользоваться услугой мойки двигателя на автомобильной мойке. Там обрабатывают двигатель специализированным составом. После некоторого времени нанесенный состав смывают водой под давлением и обдувают сжатым воздухом.

Около 20% всех ДТП в мире происходит из-за того, что водитель засыпает за рулем по причине переутомления. Избежать такого развития событий просто – достаточно не отправляться в путь, не выспавшись, и воздерживаться от утомительной ночной езды. К сожалению, получается это далеко не всегда, и порой обстоятельства складываются так, что поездки, несмотря на усталость, не избежать. Если вам предстоит дальнее путешествие, и вы опасаетесь сна за рулем, прочитайте эту статью до конца и узнайте, как не допустить засыпания из-за усталости.

Метод №1: кофе и энергетики

Это средство от сна за рулем первым приходит на ум каждому, кто задумывается о данной проблеме. Казалось бы, достаточно при первых признаках сонливости выпить чашку горячего кофе или банку энергетика, и усталость как рукой снимет. Этот метод действительно работает, однако недолго и только в том случае, если вы хорошо выспались перед поездкой. В большинстве случаев одной порции энергетического напитка хватает на 20-30 минут бодрости, чего, вероятно, окажется достаточно, чтобы доехать до гостиницы, где можно переночевать. А вот сильно увлекаться этим способом борьбы со сном за рулем не стоит – избыточное количество кофеина лишь навредит здоровью.

Метод №2: музыка

музыка за рулем
Многие водители считают, что музыка, в особенности ритмичная, способна предотвратить сон за рулем, однако в реальности ситуация обстоит с точностью до наоборот. На самом деле, чтобы музыка помогла вам не уснуть, ее следует выключить. Все дело в том, что любая музыкальная композиция воспринимается уставшим мозгом как монотонный гул, который только нагоняет сон. Профессиональные водители советуют вместо музыки вслушиваться в звуки мотора и подвески. По их мнению, такое «звуковое сопровождение» отлично помогает в борьбе со сном за рулем. Также можно прослушивать аудиокниги.

Метод №3: еда

еда за рулем
Пища – отличное средство от сна за рулем. Уснуть во время еды практически невозможно, а потому данный метод можно отнести к числу наиболее эффективных. Вот только постоянно есть что-то сытное невозможно, поэтому для борьбы со сном за рулем следует использовать какую-нибудь незначительную пищу вроде семечек или орешков. Как показывает практика, именно семечки подсолнуха подходят для этой цели наилучшим образом, так как насытиться ими крайне сложно.

Метод №4: разговоры

разговоры
Если вы путешествуете не в одиночестве, то лучшим ответом на вопрос «как не уснуть за рулем?» для вас, скорее всего, станет разговор с пассажирами. Особенно хорошо, если удастся найти для разговора интересную, волнующую тему, – в этом случае бодрость вам практически гарантирована. Но даже если попутчик оказался на редкость скучным собеседником, и разговор с ним не приносит удовольствия, все равно не давайте пассажиру уснуть. Сонливость заразительна: человек, мирно сопящий на соседнем сидении, вполне может навеять сон на самого водителя.

Метод №5: электронные сигнализаторы усталости

электронные сигнализаторы усталости
Множество электронных устройств существенно облегчают нам жизнь в самых разных ее аспектах, и вождение автомобиля здесь не исключение. В продаже сегодня можно легко найти специализированные приборы, которые следят за глазами и положением головы водителя и при обнаружении симптомов засыпания издают громкий звуковой сигнал. Некоторые современные автомобили оборудуются системами контроля усталости водителя штатно. Кроме того, сегодня все большее распространение приобретают системы предупреждения о смене полосы. Они не помогают непосредственно бороться со сном за рулем, но громко сигнализируют о выезде на «встречку», что часто случается при засыпании.

Закон и перевозка животных

Правила перевозки животных ничем не отличаются от правил перевозки грузов. Главное чтобы питомец не мешал водителю управлять автомобилем и не загораживал ему обзор. В остальном перевозить кошку или собаку в личном автомобиле можно как угодно и где угодно (салон или багажник), закон этого не оговаривает. Потребовать у собаки документы могут лишь в том случае, если Вы находитесь в охотничьих угодьях и направляетесь на охоту.
Перевозка собак в машине

Самое удобное место для перевозки собаки — багажник универсала или хэтчбека. Основная причина по которой питомец путешествует в салоне — это отсутствие свободного места в багажнике, либо небольшие размеры самой собаки.

Если животное небольшого размера, то проще всего его перевозить на руках, но такой способ подойдет лишь для коротких поездок. В случае длительного путешествия многие размещают собаку на заднем сиденье. Никаких затрат, но несколько недостатков: это не безопасно (питомец может отвлекать водителя от дороги, а в случае ДТП получить повреждения) и непрактично (возможны повреждения салона от лап и грязь).

Чтобы сохранить салон можно использовать специальные чехлы или гамаки, которые создадут для животного более благоприятные условия пребывания и разграничат салон автомобиля. Другой способ ограничить зону перемещения собаки — установить сетку разграничитель. Привязать собаку к одному месту и обезопасить ее от повреждений помогут специальные ремни безопасности для животных.

Альтернативой может быть контейнер для перевозки собак. В этом случае следует правильно подобрать клетку под размеры животного, и надежно закрепить контейнер специальными ремнями.

Приучать собаку к машине нужно с самого детства. Чем чаще щенок будет с Вами путешествовать, тем легче он будет переносить дорогу в дальнейшем. Чтобы подготовить к дороге взрослую собаку следует дать ей осмотреться на своем месте при заглушенном моторе. Затем оставьте животное на несколько минут уже при заведенном двигателе. После этого можно начинать поездку.
Перевозка кошки в автомобиле

Не выпускайте кошку и не позволяйте ей ходить по салону. Даже самый спокойный питомец может испугаться в машине громкого шума дороги или резкого торможение, и совершить непредсказуемые действия, запрыгнув на водителя или под педаль тормоза.

Чтобы избежать этого иногда используют специальные ремни безопасности для кошек, но они не получили большой популярности. Сумка или клетка для перевозки кошек (переноска) — пожалуй единственный верный способ перевозки. Основные требования сводятся к тому, чтобы клетка подходила животному по размерам, хорошо проветривалась и была надежно закреплена в машине.

Как успокоить кота при перевозке? Если животное во время поездки сильно испугано, воет или обильно выделяет слюну, то для уменьшения беспокойства следует дать слабое успокоительное средство. Чтобы убедиться в отсутствии побочного действия рекомендуется опробовать средство заранее. Если заранее знаете, что кошка не любит поездки, тогда имеет смысл до дороги сделать прививку у ветеринара .

ЭТОМУ НЕ НАУЧАТ В АВТОШКОЛЕ!

1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.

2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева(например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дёрнуть руль в обратную сторону. МЁРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернётся на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.

3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнёт заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.

4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!

5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)

6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.

7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на «встречку», и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.

8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое «мясо» начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Ещё раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!

9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый «поворотник» и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулём.

10. Если машину сносит/заносит действуйте твёрдо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях всё можно поправить.

11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.

12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдёт срыв, и вы поплывёте (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на неё. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, но электроника не совершенна.

13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберётесь проскочить с резкого старта перекрёсток. Старт будет не такой уж и резкий))

14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на «встречке» пробка, то за каждым авто тебя ждёт весёлый смертник в виде пешехода, для которого, — «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»

15. Ты летишь, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твоё лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрёт. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 чёрный. А вывод один. Пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!

16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутьё мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка её держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!

17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колёс, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колёса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не «ушатаете» пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то пёсик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.

18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – « Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счёт)

Как легко выехать из грязи?

Машина застряла в грязи наглухо.. Хорошо если еще к ночи домой успеем. Знакомая ситуация? Вне зависимости от того, было с вами что то подобное или нет — вам, как автомобилисту (даже если будущему) очень пригодится знать о том, как выехать из грязи.
Как не застрять в грязи?

Для начала о том, как избежать проблемной ситуации. По грязи нужно ехать равномерно и с постоянной скоростью, не газовать резко и ни в коем случае не останавливаться. Старт на мягкой влажной почве практически наверняка приведет к копанию под себя и движению вниз. Так же избегайте колеи — если сесть на брюхо, то слезть будет еще сложнее.

Повысить проходимость можно увеличив площадь опоры заранее спустив шины. Но не переусердствуйте, что бы покрышки не слетели с дисков. Так же проверьте крепление номерных знаков, ведь при преодолении бездорожья их легко потерять и потом придется восстанавливать их в ГАИ.

Как выехать из грязи?

Есть масса способов, разница лишь в требуемых материалах и эффективности в различных ситуациях.

Вытолкать. Не нужно ничего. Сложно, малоэффективно, очень грязно.
Выехать из ямки раскачиваясь туда-сюда. На механической КПП это сделать легче. Из плюсов — не нужно выходить из машины, а значит — чисто. Из минусов — малоэффективно.
Подложить что то. Однажды доводилось слышать историю о том, как парень в лесу подкладывал джинсы и футболку под колеса, только бы машина поехала. И у него получилось. Однако, это очень грязный способ =)
С помощью троса, палки и чего то вбитого в землю. Это быстрый и мощный способ. Подробнее об этом способе — смотрим видео выше.
Как выехать из грязи с помощью одного лишь троса?

Привязываем один конец к автомобилю а другой к дереву, трос очень туго натягиваем, как струну — это важно. И затем собственными силами толкаем его перпендикулярно туда-сюда, пока не начнет провисать. Когда он немного повиснет — машина сдвинется на пару сантиметров. Снова отвязываем и натягиваем трос как струну. Повторять много-много раз, в этом и минус. А принцип — чистая физика. При отклонении такой «струны» небольшой перпендикулярной силой в тросе возникает огромная сила вдоль него. Что бы понять — достаточно нанести все силы на бумаге, которые приложены к толкаемой точке на струне. Две вдоль струны — длинные, которые друг друга почти компенсируют за счет того, что почти противоположны и их результирующая — маленькая перпендикулярная струне сила, которая равна по модулю но противоположна той малой силы, что должны приложить мы.

Как не застрять в грязи?

Для начала о том, как избежать проблемной ситуации. По грязи нужно ехать равномерно и с постоянной скоростью, не газовать резко и ни в коем случае не останавливаться. Старт на мягкой влажной почве практически наверняка приведет к копанию под себя и движению вниз. Так же избегайте колеи — если сесть на брюхо, то слезть будет еще сложнее.

Повысить проходимость можно увеличив площадь опоры заранее спустив шины. Но не переусердствуйте, что бы покрышки не слетели с дисков. Так же проверьте крепление номерных знаков, ведь при преодолении бездорожья их легко потерять и потом придется восстанавливать их в ГАИ.

1
При необходимости преодолеть пространство, покрытое глубокой грязью, предварительно оцените свои шансы. Если автомобиль не внедорожник, шансы малы. Если в наличии рамный внедорожник с полным приводом, демультипликатором и блокируемыми дифференциалами, это в корне меняет дело. Заранее включите полный привод, понижающую передачу и все имеющиеся блокировки. Чтобы иметь возможность выехать при застревании, постарайтесь прокладывать путь по грязи рядом с крупными объектами (столбы, деревья). В случае застревания за них можно зацепиться тросом лебедки. Скорость держите постоянную, внатяг, без пробуксовок. На легковом автомобиле в глубокую грязь не лезьте.

2
Простейший способ борьбы с неожиданно забуксовавшим колесом – увеличьте обороты двигателя с одновременным легким нажатием на педаль тормоза. Это сымитирует блокировку дифференциала, если механическая блокировка не установлена. К сожалению, этот способ помогает только при преодолении неглубокой грязи.

3
Как только станет понятно, что автомобиль начал буксовать, не продвигаясь вперед, сразу включите заднюю скорость и откатывайтесь по проложенной колее. Не газуйте при этом. Если этого не получается, стравите давление в шинах до 0.5-1.0 ат. Это можно сделать и заранее, перед преодолением грязевого участка. Выехав на приличную дорогу, восстановите нужное давление в шинах с помощью компрессора.

4
Если автомобиль застрял серьезно и все перечисленные способы не помогают, следуйте определенным правилам. Во-первых, не газуйте, чтобы не закопаться еще глубже. Во-вторых, по возможности откопайте задние колеса, мост, днище. Затем без пробуксовки, внатяг пробуйте сдать назад. В-третьих, проверьте состояние дороги на дальнейшем пути следования. Если там такая же грязь, лучше поискать другую дорогу.

5
Следующий этап вызволения автомобиля из грязи заключается в подкладывании под колеса резиновых ковриков, тряпок, кусков фанеры, досок, веток, бревен и всего того, что поможет уменьшить давление на грунт. Здесь понадобятся топор, пила и домкрат, чтобы приподнять колесо автомобиля. Когда машина будет прочно стоять на подложенных под колеса предметах, начните совершать плавные раскачивающие движения авто, пытаясь выехать из грязи.

6
При движении назад по проложенной колее автомобиль будет пытаться развернуться в сторону. Опять же не газуйте. Плавно постарайтесь зацепиться краем шин за края колеи, чтобы продолжить дальнейшее движение. Учтите, что при повторном движении по колее ее глубина будет увеличиваться и может возникнуть такая ситуация, что для дальнейшего движения не хватит клиренса.

7
Буксир. Если ни один способ не помог, придется искать буксировщик. Или же сделать это с самого начала, если нет желания самостоятельно бороться за вызволение автомобиля. При наличии длинного троса и возможности для буксировщика вытаскивать застрявшее авто стоя на твердой дороге, в качестве буксира подойдет любой автомобиль достаточной мощности. Если буксировщику придется лезть в грязь, нужен полноприводный тяжелый аппарат. Грузовик или трактор.

Сейчас южный циклон, который немецкие синоптики назвали Хавер, приближается к Беларуси. То, что происходило с погодой в последние дни, в Республиканском гидрометеоцентре называют репетицией перед пятницей. Специалисты характеризуют предстоящую погоду как самую опасную для зимы: во-первых, она будет контрастной, а во-вторых, быстро меняться. Ожидаются метель, ветер, сильнейший снег, а на юго-востоке пройдут ливни. Температура опустится до минусовых значений, на дорогах станет очень скользко, видимость ухудшится.

— Выдано штормовое предупреждение. По западной классификации это самая высшая степень опасности — красная, — рассказали синоптики. — Обычно перед сильным снегопадом звучат дежурные предупреждения для водителей и просьбы отказаться от поездок на автомобилях. Так вот, завтра ожидается нетипичная ситуация и мы настоятельно просим оставить машины дома. На дорогах справиться с управлением транспортных средств будет крайне сложно.

По прогнозам сильный снег пойдет уже ночью в Брестской, Минской, Гомельской и Могилевской областях. Наиболее интенсивное выпадение осадков в столице и центральной части Беларуси ожидается во второй половине дня. При этом усилится ветер — до 15—20 (местами до 21—24) метров в секунду. Есть риск опрокидывания автомобилей на открытых участках трасс, будут сильные снежные заносы. Температура опустится до минус 3—8 градусов по Цельсию.

— Другая картина будет в Гомельской и Могилевской областях. Днем там ожидается сильный дождь и температура составит +3—8 градусов по Цельсию, а к вечеру опустится до 0… –2, — дополнили в гидрометеоцентре. — Разумеется, на дорогах будет очень скользко, видимость ухудшится. Из-за метелей она понизится до 300—800 метров.

Как мужчины выбирают себе автомобиль, все сто раз видели: пока на коленях не оползают машину по периметру, не заглянут под капот, арки, пол багажника и не проанализируют дым из глушителя, о покупке не стоит и заводить разговора. С ними все понятно: они «технари» и прагматики, практически всегда знают, чего хотят, и только иногда ищут машину с «бабий магнит». То ли дело женщины – натуры тонкой душевной организации, делающие выбор глазами и сердцем, которые могут купить супер красивые туфли на высоченном каблуке лишь потому, что они им нравятся. И плевать, что в них невозможно ходить. Зато как они смотрятся!

Именно из-за женской страсти к шопингу, иногда неразборчивому и порой даже беспощадному, принято считать, что и автомобили дамы выбирают себе так же – импульсивно, под цвет сумочки или ногтей и чтобы «вау!». И даже если в сумках и туфлях они еще разбираются, то автомобили – это слишком непросто, а это значит, что задача усложняется на несколько уровней.

Тема «женщина и автомобиль» в целом в современном обществе воспринимается с юмором. А приколы из разряда «приходит блондинка в автосалон» — и вовсе часто становятся сюжетом для юмористических миниатюр.

Сегодня мы решили узнать правду о том, как белорусские женщины на самом деле выбирают себе машины.

— Белорусские женщины стали разборчивее в выборе автомобилей, — констатирует Павел, работой которого является подбор и покупка автомобилей за границей. – Покупательницы делятся на две категории: практика и эмоции. И если еще пару лет назад соотношение было 20/80, то сегодня – 60/40. Женщины стали рациональнее, среди наиболее важных параметров для них – вид КПП, обзорность при движении и парковке, удобство сидений (передних и задних), удобство крепления детского сиденья, ремонтопригодность авто, стоимость обслуживания. В последнее время дамы стали чаще интересоваться высоким клиренсом и полным приводом, на второй план отошли малолитражки, им на смену пришли минивены. Чем женщины практически никогда не интересуются, так это техническими характеристиками двигателя, зато всегда спрашивают про расход топлива, как при выборе дорогих, так и бюджетных авто.

Есть стереотип, что женщины отдают предпочтение маленьким автомобилям, из которых гольф-класс – это «верх». Чаще это связывают с природной неважной способностью женщин к парковке, а маленький автомобильчик пристроить на парковке вроде как проще. Что немаловажно, такие автомобили, как правило, хэтчбэки, которые заканчиваются именно там, где ты перестаешь их видеть. Кроме того, важным преимуществом малолитражных авто является их экономичность. Как правило, женщины не являются автомобильными гурманами, которые спинным мозгом чувствуют крутящий момент и работу подвесок, они не живут в автомобилях, им просто важно, чтобы машина доставила их из пункта А в пункт Б, и желательно подешевле.

С маленьких машин, как правило, женщины начинают свою карьеру автолюбителя. Отчасти связано это еще и с тем, что на авто такого класса они учатся в автошколах. За время учебы они привыкают к габаритам, вроде как «срастаются» с автомобилем и считают, что именно такой им и нужен в личное владение.

— Первым своим автомобилем я представляла либо Golf, либо Polo – однозначно что-то небольшое, экономичное и, понятное дело, подержанное, — рассказывает Татьяна, первую свою машину покупала в кредит. – Никаких особых требований к машине у меня тогда не было, нет и сейчас, да и бюджет покупки был такой, что особо не разгонишься. Помню, что точно не хотела зеленую машину. Поехали с другом на авторынок, посмотрели пару-тройку автомобилей, в том числе и темно-зеленый Seat Ibiza, ушли. Потом вернулись именно за ним – состояние было нормальное, я боялась, что пока буду думать, заберут. Вот так и езжу на ней уже 6 лет.

Куплю ли я опять малолитражку? Наверное, нет. Конечно, вопрос экономичности не отпал, но уже хочется что-то побольше, и обязательно с 4 дверями! Что-то вроде Kia Ceed или Venga, не отказалась бы от Peugeot – нравятся эти автомобили внешне и по салону. Но поскольку по карману мне только подержанный авто, то обязательным условием является неразорительный ремонт. Кожа-рожа-автомат? Не имеет особого значения. Я очень много езжу и все-таки мне важнее, чтобы машина выполняла свои прямые функции – ездила и не ломалась.

Малолитражка = дамский автомобиль – этот стереотип еще силен среди менеджеров. Не так давно портал infobank.by провел эксперимент: названивая в автосалоны представительница портала говорила, что хочет именно женскую машину, и предлагали ей в основном малолитражки. Это как минимум непрофессионально, считает Григорий Губанович, менеджер отдела продаж автоцентра VW на Машиностроителей.

— Профессиональный менеджер сначала поинтересуется требованиями к автомобилю, которые предъявляет клиент, а потом, исходя из этого, начнет что-то предлагать, — говорит он. – Тем более, что требования к автомобилю у современных женщин уже мало чем отличаются от мужских, но некоторая специфика все же есть.

Прекрасную половину клиентов нашего центра интересует, прежде всего, наличие у нужной модели коробки-«автомата». Это, можно сказать, требование №1. Иногда, правда, приходят девушки, говорят, что хотят «механику», но часто выясняется, что они просто никогда не ездили на «автомате».

Иногда женщины удивляют, например, когда спрашивают о биксеноновых фарах со светодиодной подсветкой. Кстати, в последнее время чаще стали интересоваться наличием системы автоматической парковки. Современные дамы ценят технические «фишки».

И все же чаще автоледи покупают автомобили малого и гольф-класса: Polo, Golf, реже Jetta. Что интересно, популярен у дам Tiguan, конечно, с автоматической КПП.

Сказать, что женщины как покупатели более эмоциональны, можно, но чаще они просто более открыты в выражении своих чувств, когда у них в руках ключи от нового авто – они не скрывают радости. Был один случай в моей практике, когда дама выбирала себе VW, довольно хладнокровно определилась с моделью, комплектацией, а когда дошло дело до выбора цвета, она положила на стол руки с ногтями красного цвета – и мы начали подбирать что-то похожее. Но это было всего раз.

Один раз была история — опытная женщина-водитель купила VW Golf. Довольная, она села в авто, уехала из автоцентра и минут через 20 звонит мне: машина не едет, в салоне стоит запах гари, что вы мне продали?! Я первым делом посоветовал ей проверить, сняла ли она ручной тормоз. Она, видимо, была настолько счастлива, что просто забыла о «ручнике».

Второй стереотип – женщины предпочитают автомобили ярких цветов. Этот стереотип уходит корнями в женскую психологию, ведь дамы и одеваются ярко. Одна из причин – желание привлечь к себе внимание и разбавить повседневную серость ярким пятном, которым может являться и автомобиль, как по цвету, так и по дизайну.

— Разные дамы выбирают себе автомобиль по различным критериям. Но если для мужчин важнее техническая часть, то для женщин, конечно, на первом месте дизайн, — делится своими наблюдениями PR-менеджер официального представителя Mazda в Беларуси «Атлант-М Холпи» Алена Терехова. – Дамы любят посидеть в салоне – так сказать, примериться, потрогать все, покрутить, они не заглядывают под капот, потому что никаких откровений там не увидят. Наверное, выбирая машину, женщины, кроме всего прочего, оценивают, как они будут смотреться в том или ином авто, — это нормально. Но никто под цвет волос или лака для ногтей машину в нашем автоцентре еще не выбирал, дамы с собачками под мышкой к нам не приходили. Бывает наоборот – приходят женщины начитанные, «подкованные», проштудировавшие много отзывов, особенно, если у них уже был автомобиль такой марки. Такие интересуются, нет ли у желаемой модели недостатков, которые были у той машины, что была раньше.

Однажды женщина купила автомобиль, даже не проехав на нем. У нее уже была Mazda. И только когда она уже внесла оплату, то согласилась проехать на тестовом авто и сделала кружок вокруг автоцентра.

Чаще, конечно, приходят смотреть авто с мужчинами: все-таки покупка автомобиля – это очень серьезная трата, поэтому за помощью в выборе дамы часто обращаются к своим знакомым, мужьям, родственникам.

Иногда бывает, что мужчины хотят сделать сюрприз своим любимым. И вот в назначенный день они приходят в салон, он говорит ей: «Дорогая, я дарю тебе эту машину!». В такие моменты женщину либо накрывает радость и восторг, либо какой-то «ступор». Один раз, кажется, в прошлом году, был случай, когда молодой человек со своей спутницей пришли к нам, мы к этому времени подготовили автомобиль, он говорит ей о подарке, а девушка сорвалась с места и убежала. Все стоят, ничего не понимают. Молодой человек пошел за ней, через два дня снова приходят. «Растерялась, — говорит, — не знала, что делать». И все-таки женщины иногда такие… женщины!

Никто не спорит, различия между выбором авто у мужчин и женщин есть. Было бы странно, если бы их не было! Никто не отрицает, что есть дамы, слабо разбирающиеся в автомобилях, есть счастливицы, которым машины дарят и у них нет необходимости не спать ночами, выбирая между тем, что хочется, и тем, что практичнее для семьи и бюджета. Но, как видим, среди белорусских женщин-автолюбительниц таких очень мало, чтобы сочинять о них анекдоты.

Поэтому от всей редакции портала abw.by мы поздравляем всех автоледи с этим ярким весенним праздником и желаем им оставаться такими же рациональными, цветущими и удивляющими мужчин! Пусть ваши автомобили будут яркими и красивыми – в конце концов, должен же хоть кто-то разбавлять эту серость на дорогах! С весной вас!

Елена ШЕМЕТ
ABW.BY

Каким должно быть давление в шинах зимой?

«Слышал, что давление в шинах зимой рекомендуется снижать, так как это делает резину мягче, износ получается меньше, а сцепление с дорогой лучше. Так ли это?»

Производители в настоящее время однозначно рекомендуют придерживаться давления, предписанного нормами эксплуатации покрышки. Никаких корректировок в связи с наступлением холодов быть не должно. Ведь состав шины, рисунок протектора разрабатываются с учетом одного значения давления, изменение которого значительно влияет на характеристики. И влияние это почти всегда негативное.

Недокачав покрышку, вы естественным образом повысите расход топлива, динамика разгона снизится, а тормозной путь на льду увеличится. Единственным относительно положительным моментом низкого давления является более короткий тормозной путь на снегу, однако по сумме факторов о каком-либо выигрыше и речи не идет.

При увеличении давления до уровня выше рекомендованного вы выигрываете в динамике и расходе топлива, однако это никак не способствует более безопасному торможению. К тому же нагрузка на кузов возрастает, что выливается в ухудшение комфорта, а также сокращение срока службы элементов подвески. Как и при недостаточном давлении, ускоряется износ самой силовой структуры покрышки, то есть корда, а также рисунка протектора.

Нет необходимости недокачивать или перекачивать покрышки не только зимой, но и летом, так как возложенные на них функции они выполняют максимально эффективно лишь в случае правильной эксплуатации. Помните лишь одно: проверять давление в шинах при резких значительных перепадах температуры следует чаще.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY

Разобраться в этих «резиновых джунглях» очень непросто… Есть такая хитрая наука — маркетинг. Владея этим мощным оружием, производитель или продавец может достаточно легко «впарить» Вам посредственную всесезонку вместо зимней резины. Достаточно добавить несколько забористых слов в описании. Ну, можно еще отснять рекламный ролик. Или «проплатить» хвалебную статью в каком-нибудь популярном автомобильном журнале. И мы, как сомнамбулы, уже едем в магазин на нашей, как нам уже кажется, убогой резине, в поисках ТОЙ САМОЙ, которая на льду, как тигр когтями…. Кстати, в одной из статей встречал такую информацию: обозначение M+S (грязь и снег), означающее то, что Вы видите перед собой «всесезонку», вообще никем не регламентировано и, следовательно, производители его могут ставить везде, где им вздумается. Наверняка Вы встречались со «всесезонкой», которая становилась «дубовой» уже после 0 градусов. Очевидно, что на такой резине зимой ездить просто опасно. Экономия на комплекте настоящей зимней резины может обернуться растратами на ликвидацию последствий ДТП, которые могут быть во много раз больше.
По-другому дела обстоят со «снежинкой» (снежинка в треугольнике, напоминающим гору с двумя вершинами). Для того, чтобы поставить такой значок на резину, производители должны подвергнуть ее специальным комплексным испытаниям. Но, как Вы сами понимаете, где-нибудь в далеком китайском (или турецком) подвале…

«Обувь по сезону»: какой ей быть?

Вот-вот выпадет первый снег, и в который раз придется задаться вопросом: так нужна ли автомобилю зимняя обувь и какая? На эту тему выступал и многие издания, в том числе и далекие от автомобильного мира (тема во многом конъюнктурная, заказная), но ясной картина так и не стала. Видимо, по этой же причине массового перехода на зимние шины в прошедшем сезоне снова не произошло. А ведь речь не о конъюнктуре или вкусовых пристрастиях, проблема куда существеннее и принципиальнее. Те, кто въехал в зиму на летней резине, немало намаялись, а итоговая статистика происшествий и разбитых автомобилей печальна. Самое время делать выводы. Для стран с климатом, похожим на российский, но более высоким уровнем автомобилизации, проблема «какие шины надевать зимой» давно не существует, ее решили законодательно. Нам же, видимо, еще предстоит пройти свой путь.

Насколько полезны зимние шины?

Зимняя дорога и безопасность езды — понятия неотторжимые. По официальной статистике больше половины всех крупных дорожно-транспортных происшествий приходится на период распутицы, хотя число участников движения в это время уменьшается.Причина очевидна: на заснеженном, скользком дорожном полотне резко снижаются сцепные свойства колеса с дорогой. Следовательно, надо или чистить проезжую часть до летнего состояния, или использовать особые, более «цепкие», шины. А таковыми являются именно зимние модификации и их применение безальтернативно.Вывод полностью подтверждается многолетним опытом водителей из Скандинавии, и в частности финнов — признанных авторитетов по части зимней эксплуатации машин (к слову, дороги у них чистят, едва снег успевает выпасть).В свое время именно финны испытали на своем самом северном в мире полигоне близ Ивало три характерные и отличающиеся по свойствам покрышки — «всесезонную» (по нашим меркам) модель NRT, зимнюю NRT и зимнюю ошипованную «Хаккапелитту 10» (все достаточно известны российским потребителям).Как и следовало ожидать, зимние шины оказались вне конкуренции (см. график, где оценочным параметром служит относительная длина тормозного пути); а за единицу принят худший результат — максимальный (тормозной путь, выявленный в тесте). Испытания подтвердили: всесезонные шины универсальны только по определению и для зимних заснеженных, обледенелых дорог малопригодны. Важный вывод для тех, кто круглый год предпочитает ездить на «всесезоннике», утешая себя тем, что убивает сразу двух зайцев.

Особенности зимних шин.

Чем же объясняется выигрыш зимних покрышек, что обеспечивает им более высокие сцепные свойства на скользком покрытии? Вся конструкция протектора подчинена главной цели — обеспечить наилучший контакт с дорогой при любом зимнем покрытии (лед, укатанный или рыхлый снег, ледяная или снежная шуга, просто мокрый асфальт). Более мощные плечевые блоки и широкие канавки между ними образуют грунтозацепы, они эффективны на рыхлом и мокром раскатанном снеге. Ламельные блоки позволяют увеличить пятно контакта шины с дорогой вследствие независимой деформации каждой «дольки», уменьшая тормозной путь и повышая устойчивость машины в повороте. Что же касается шипов, то они резко повышают продольную и боковую устойчивость шины на обледеневшей поверхности или укатанном снеге, обеспечивая оптимальные тормозные свойства и управляемость автомобиля.Кроме того, на изготовление протекторного слоя покрышки идут особые резиновые смеси с высоким содержанием натурального каучука и добавками силикона. Такой состав позволяет сохранить эластичность протектора даже при очень низких температурах, а шине дает возможность легко приспосабливаться к микрорельефу дороги и изменениям погоды.Не меньшее внимание уделяется конструкции каркаса и форме шины. Исследования показали, что чем жестче каркас и чем ближе ее поперечное сечение к прямоугольнику, тем эффективнее работают грунтозацепы и плечевые дорожки и тем большее давление оказывается на концы шипов. Результат понятен, а потому разработчики покрышки неукоснительно следуют этим положениям.Что касается рисунка протектора, то здесь вариантов много. Он может быть симметричный и асимметричный (в зависимости от расположения блоков относительно центральной оси протектора), а еще — смешанный, направленный или комбинированный (в зависимости от ориентации канавок относительно центральной оси).

Так что же предпочесть?

Если ориентироваться только на результаты представленного здесь теста, то вроде сомнений нет: предпочтение всегда отдается победителю. А победитель — ошипованная шина.Достоинства шипов противоскольжения известны: на скользких зимних дорогах они сокращают тормозной путь, повышают курсовую устойчивость, улучшают управляемость и динамические качества и почти исключают пробуксовку колес. У неошипованных зимних шин плюсы почти те же (кроме пробуксовки, которая снижается только на рыхло-снежном покрытии), хотя их достижения и выглядят чуть хуже. Итог эксперимента еще раз привел к выводу о том, что на зимних дорогах аргументы типа «комфорт», «шумность» и подобные должны быть просто забыты до лучших времен. Решающим должен оставаться критерий безопасности. И шипы противоскольжения, не являясь панацеей, значительно снижают практически любой риск. Вот почему скандинавы зимой, независимо от состояния дорог и качества их уборки (обычно весьма высокого), в обязательном порядке ездят на ошипованной резине. Для них это закон. Шипы в любом случае улучшают обстановку на зимних дорогах, в том числе и в крупных городах, где езда сопряжена с бесконечными маневрами, торможениями и разгонами.

Немного практицизма.

Когда речь заходит о приобретении покрышек, главный интерес обычно вызывают цены, а они зависят от многого: размерности шины, солидности фирмы-изготовителя, амбиций продавца и т. д. Цены на зимнюю резину (как с шипами, так и без) могут колебаться очень широко — от 35 до 315 долларов за штуку. При этом надо иметь в виду, что обычный стереотип «чем дороже, тем лучше», который старательно прививали некоторые наши издания, на самом деле здесь не работает. В первую очередь это касается импортных шин.Хорошие шины лучше всего покупать в магазинах, в этом случае есть хоть какая-то гарантия, что вас не надуют и не подсунут красивую подделку или, того хуже, искусно восстановленное старье. Впрочем, даже в магазине стоит ознакомиться с сертификатом на покрышки. А при покупке ошипованных шин заглянуть в отдельный сертификат. Это избавит от возможных разочарований и несправедливых умозаключений.

Александр Звонарев.

Шипы и шины.

Разговоры о тяготах зимней езды и о зимних шинах не новы. И все же отечественные автомобильные изданная постоянно возвращаются к этим вопросам. Это естественно, поскольку тема важна. Беда в другом: содержательность большинства публикаций крайне невысока, налицо односторонние подходы.Наших читателей интересует все, что связано с выбором и эксплуатацией ошипованных шин. Причем именно сейчас, когда планируется зимний бюджет на автомобиль, зреет принятие того или иного решения. Попытаемся обобщить сведения, которые имеются сегодня. Свежих тестов летом не проведешь, но кое-какая новая информация у специалистов уже скопилась.

Аргументы по поводу применения.

У каждого своя точка зрения на преимущества и недостатки ошипованных шин. Для водителя легкового автомобиля шипы — определенная гарантия безопасности на зимней дороге. Для дорожных служб — источник разрушения дорожного покрытия. Споры о целесообразности применения шипов противоскольжения длятся с переменным успехом уже лет тридцать. Но все-таки с переменным, надо заметить.Противники шипов в основном напирают на экологию. В качестве аргументов упоминаются и канцерогены (выбиваемая из дорожного полотна асфальтобетонная пыль), и повышенная шумность, достигающая, по некоторым данным, 82 дБ(А) — с обычным дорожным протектором она не превышает 77 дБ(А), что по ощущениям почти в два раза ниже.Сторонникам шипов такая аргументация не кажется серьезной. С цифрами в руках они доказывают, что экология страдает прежде всего от самого автомобиля и дорожных служб с их “большой химией”. При миллионах кубометров выхлопных газов, ежеминутно выбрасываемых в атмосферу Земли, асфальтовая пыль — ничтожная добавка. Зато применение шипов позволяет сберечь здоровье, а зачастую и жизни, ежегодно сотням тысяч людей.Наверное, по-своему правы и те и другие: все зависит от точки зрения. К примеру, водителю, вынужденному ежедневно преодолевать зимнюю беспутицу, трудно понять обывателя, страдающего от шума его автомобиля. А выход, как обычно, в компромиссе, в поиске оптимального сочетания конструкции и веса шипа, качества шин, состояния дорог, скоростного режима движения автомобилей.Однако вернемся к проблемам безопасности. Шипы противоскольжения давно и по праву считаются одним из самых действенных способов обеспечения безопасности на зимних дорогах. Особенно полезны они на мокром льду при температуре, близкой к нулю, а также на заснеженных участках дорог с интенсивным движением, когда укатанный снег подтаивает от давления колес и превращается в каток. Кстати, шипы, разбивая обледеневшую корку, оставляют за собой дорожку, благоприятную для обычных шин.Автомобиль с ошипованными шинами предсказуем в своем поведении даже для новичка. А его вождение можно сравнить, пожалуй, с летней ездой по мокрому асфальту: даже в самых неблагоприятных условиях длина тормозного пути, курсовая устойчивость и управляемость остаются в разумных пределах. По крайней мере от водителя не требуется каких-то особых навыков вождения в гололед. Кроме того, улучшенное по сравнению с обычной шиной сцепление с дорогой предоставляет водителю некий “резерв безопасности” — возможность исправить случайно допущенную ошибку в управлении.Весомым может показаться и такой аргумент: общепризнанно, что применение на автотранспорте ошипованных шин существенно сокращает расходы на последствия серьезных аварий. Например, эксперты дорожной полиции Швеции подсчитали, что массовое применение шипов позволит государству уже к концу этого века экономить более миллиарда крон ежегодно.Таким образом, взвесив все “за” и “против”, сделаем вывод: применение шипов противоскольжения диктуется объективными условиями, в основе которых безопасность и жизни людей.

Шипы: конструкция и установка.

Шипы противоскольжения гораздо старше автомобилей. В странах Центральной Европы уже в начале прошлого века вбивали кузнечные гвозди в кожаные накладки на колесах повозок.С появлением пневматических шин о шипах временно забыли, поскольку не могли придумать, как их крепить. Но уже в начале тридцатых годов их стали применять снова — на гоночных машинах, а к середине пятидесятых — на любых автомобилях по желанию водителя.За долгие годы эта простая с виду деталь претерпела массу превращений: многократно менялись и материалы, и форма. Современный шип состоит из двух элементов — корпуса и рабочей твердосплавной вставки, которая закрепляется либо пайкой, либо запрессовкой.Корпус, как правило, изготавливают из мягкой стали или из специального алюминиевого сплава. Идет борьба за уменьшение веса и минимизацию размеров шипа: от этих характеристик зависит его разрушающее действие (в первом приближении оно пропорционально массе шипа и квадрату его скорости). Появились даже корпуса из высокопрочной пластмассы, износостойкость их не так уж низка, но, увы, не в российских условиях. Встречаются и цельные шипы из минералокерамики, однако цена их слишком высока, а износостойкость недостаточна.Сложилась и форма этого приспособления. Теперь их делят на однофланцевые и (в просторечии “гвоздики”) и многофланцевые. Среди шинников и те, и другие имеют своих приверженцев и противников. К примеру, фирма “Нокиан Тайрс” (Nokian Tyres) оснащает свою продукцию только многофланцевыми шипами, а “Гудьир” (Good Year) предпочитает однофланцевые.Шипы противоскольжения устанавливают в специальные отверстия в протекторе, которые либо формуют в процессе изготовления шины, либо высверливают. Здесь тоже без своих премудростей не обошлось. Последний “писк” — отверстия специальной формы, имеющие небольшую выборку под опорный фланец шипа.Долго определялись и с необходимым и достаточным количеством этого приспособления в покрышке, искали оптимальный режим из работы. Сегодня шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора по определенной схеме и с таким расчетом, чтобы в пятне контакта шины с дорогой одновременно находилось не менее 8 и не более +12 шипов.До последнего времени наиболее распространенными в России были финские (что естественно) шипы противоскольжения от фирм “Тикка-Настат” (Tikka-Nastat OY), “Турванаста” (Turvanasta), “Скасон” (Scason) и некоторых других. Ныне на российский рынок поступили изделия их крупнейшего мирового производителя — французской фирмы “Южигрип” (Ugigrip).Вхождение “Южигрип” имеет две особенности. Во-первых, впервые поставщик шипов принял на себя все тяготы по сертификации продукции. Во-вторых — через АО “Промрадинвест”, своего представителя в России, французы намереваются работать непосредственно с российскими производителями шин. Для “Южигрип” такой контакт — норма. Фирма, к примеру, много лет напрямую сотрудничает с концерном “Мишлен”.Кстати, “Южигрип” — единственное в мире предприятие, выпускающее шипы с самоустанавливающейся (!) твердосплавной вставкой. В процессе эксплуатации такой шип сохраняет постоянное выступание рабочей вставки над поверхностью протектора. В результате разрушающее воздействие шипов на дорожное полотно снижается, а шина при этом свои сцепные свойства не теряет.

Российский рынок сегодня.

Если взглянуть на приведенную здесь таблицу, станет понятно, что к услугам автовладельцев уже сегодня приготовлено немало. Выбор достаточно велик, несмотря на август. Позже он наверняка станет еще разнообразнее. В сентябре-ноябре наступит время, когда продавцы шин говорят: “Шип пошел!”Разумеется, ранний покупатель привлечен прежде всего сезонными скидками (и тут есть над чем подумать), которые в отдельных случаях достигают +15-20 процентов. Правда, сами цены на шины значительно колеблются в зависимости от имени фирмы-производителя, размерности изделия и устремлений продавца. Например, для небезызвестной финской шины “Хаккапелитта +10” (Nokian Hakkapeliitta +10) размерности +175/+10 R+13 отмечается разница в стоимости до +110 тыс. рублей за штуку. Ближе к сезону этот разрыв обычно сокращается и, как правило, в сторону высокопредельной. Для шин российского производства такие колебания цен не так существенны.В таблице намеренно не указаны страны-изготовители тех или иных покрышек. Российский рынок ненасытен, на него свозят буквально все. Здесь можно увидеть и оригинальные шины, произведенные непосредственно на фирменных заводах, и “перепечатки” с дочерних заводов той же фирмы в других странах (обычно они дешевле).Однако цена не всегда соотносится с качеством изделия. Скажем, шина, прекрасно зарекомендовавшая себя на дорогах Европы, у нас может “кончиться” на первых тысячах пробега. Вообще испытание российскими дорогами, как показывают испытания и опыт их эксплуатации, выдерживают далеко не все “иностранцы”, примеров тому много. Нам уже доводилось рассказывать о шведских шинах “Гиславед Норд Фрост II” (Gislaved Nord Frost II), снабженных сверхлегкими шипами фирмы “Ситек” (Sitek) в пластмассовом корпусе. Оказалось, что они совершенно не выносят наездов на края выбоин или рельсовых путей, тем более при торможении. Один такой наезд, и шипы из плечевых дорожек просто высыпаются. При аккуратной езде такого, возможно, просто никогда не случится, но кто сегодня ездит неторопливо и предусмотрительно?Из чисто практических соображений российскому автомобилисту лучше ориентироваться на продукцию отечественных заводов. Цены на них самые низкие (надо рынок завоевывать), а качество, скажем так, неплохое. Чаще эти шины ошиповываются прямо на заводах-изготовителях. Но могут поступать в продажу и в неошипованном варианте.Следует иметь в виду и то, что некоторые наши умельцы ухитряются ошиповывать шины, вовсе для того не предназначенные — к примеру, “НИИШП-ралли+1” (сугубо зимние) или дорожные МИ+16. Преждевременный конец их предсказать нетрудно, как и то, что без шипов они останутся очень скоро. Кстати, обратите внимание, что в таблице рыночного ассортимента ошипованных шин присутствует финская зимняя модель NRW. Это не опечатка: действительно, есть специалисты, которые ошиповывают и ее.Еще один практический совет: ни в коем случае не пытайтесь оснастить протектор шипами самостоятельно. Во-первых, сама ошиповка — достаточно сложный процесс, требующий навыков и специального инструмента. Во-вторых, покупать шипы на рынке рискованно, много кустарных подделок. Лучше обратиться в специализированную мастерскую, имеющую необходимый инструмент и оснастку. Причем стоимость работы в зависимости от размерности шин и количества шипов (от 90 до +100 штук на шину) обычно не превышает 50-80 тысяч рублей. Цены выше этих должны настораживать.

Эксплуатация.

Есть простые и понятные каждому правила эксплуатации ошипованных шин, соблюдая которые, можно без особых забот наездить 40-45 тысяч километров.Во-первых, на легковом автомобиле ошипованные покрышки следует ставить на все четыре колеса. В противном случае говорить о безопасности бессмысленно, ибо поведение всех колес должно быть одинаковым и предсказуемым в любой дорожной ситуации. Заметим, комбинации, при которых ошипованные покрышки устанавливаются только на переднюю или только на заднюю ось автомобиля, в некоторых ситуациях смертельно опасны.Во-вторых, чтобы шипы окончательно встали на свои места, свежеошипованные колеса должны пройти примерно пятисоткилометровую обкатку на невысокой скорости (60-70 км/ч). В этот период следует избегать резких торможений или динамичных стартов.В-третьих, следует постоянно контролировать давление. Длительная езда на подспущенных ошипованных шинах приводит к быстрому износу шипов или к преждевременному их выпаданию. К потере шипов может привести и торможение при наезде на края выбоин и другие препятствия. Следует также ограничить скорость автомобиля: она не должна превышать 70 процентов от максимально возможной.В-четвертых, при перестановке ошипованных колес необходимо, чтобы они сохраняли прежнее направление вращения. Иными словами, менять местами колеса можно только с одной стороны автомобиля, а при хранении “зимней обуви” на каждом из них отмечают направление, в котором колесо вращалось на автомобиле.При торможении на скользкой дороге тормозной путь машины с шипами может оказаться гораздо короче, чем к того, что едет сзади. Поэтому в плотном потоке чаще смотрите в зеркало заднего вида и перед остановками сдерживайте разогнавшегося “преследователя” предусмотрительным мягким торможением.И еще помните, что даже с ошипованными шинами дорога все-таки летней НЕ становится.

Александр Звонарев. © Материал журнала «Автомаркет»

В самом конце ушедшего года в редакцию “СВ” попал материал под названием “Не ШИПи!”, автор которого в достаточно категоричной форме протестует против использования в зимнее время шипованных шин. Понимая всю сложность и неоднозначность затронутого вопроса, мы попросили высказать свое мнение по нему собственного корреспондента журнала “За рулем” в городе Тольятти Сергея Мишина, уже несколько лет занимающегося тестированием зимних шин различных производителей. Однако, публикуя два взгляда на одну и ту же проблему, мы отнюдь не считаем разговор законченным. Всем, кого всерьез заинтересовала данная тема, предлагаем поделиться своими соображениями по этому поводу на страницах газеты.
Я преподаю автодело в детском клубе. И дети часто спрашивают меня, какие покрышки лучше использовать зимой. И я говорю им: хорошие зимние, нешипованные. Однако большинство автомобильных изданий однозначно рекомендует шипы как панацею от всех бед и напастей. Но они не правы. Почему?
Я отъездил две зимы на обычной “пятерке”, обутой в универсальные покрышки ВС-11. И испытывал проблемы в основном только с троганием и разгоном. Если было очень скользко, например после оттепели, то снижал давление до полутора атмосфер. Максимальные трудности возникали после сильного снегопада — покрышки забивались снегом и беспомощно прокручивались.
В прошлом году пересел на “шестерку” и поставил на задний мост “НИИШП РАЛЛИ-III” — зимнюю нешипованную. Результат совпал с ожиданиями — я могу остановиться, где хочу, повернуть, как хочу, не боюсь высоких скоростей и почти не пользуюсь лопатой, разве что при январском прорыве на дачу.
Я считаю, что шипы в Тольятти ни к чему. Ездят, в конце концов, не колесами, а головой! Дело в том, что шип работает только по чистому сухому льду толщиной более миллиметра. В любое другое покрытие он попросту не вопьется. По мокрому мягкому льду, любому снегу, песку и грязи работает рисунок протектора. А по асфальту и сухому льду, кроме того, химический состав самой резины. Мягкие ламели (шашки протектора) хорошей зимней покрышки, “порезанные” на тонкие ломтики, как бы присасываются к дороге, многократно увеличивая пятна контакта и силу сцепления.
А теперь главный вопрос: как часто в Тольятти встречается чистый сухой лед? А если в снегу шипы попросту бесполезны, то на асфальте они вредны, ибо пятно контакта уменьшают и тормозной путь увеличивают. Кроме того, зимняя покрышка служит несколько лет. Однако каждый год, в ноябре и марте, она прихватит минимум две недели хорошей сухой погоды и такой же дороги. Шипы затупятся, и колесо свои свойства потеряет. А выпадение двух-трех шипов в одном месте приводит к дисбалансу и ускоренному износу.
И потом, ничто не спасет дурака, путающего автомобиль с трамваем.
Итак, мои выводы.
Зимой желательна хорошая зимняя нешипованная резина на все колеса или хотя бы на ведущие. Ее признаки — крупный рисунок протектора (чтобы не застрять в снегу) “порезан” на тонкие ломтики (чтобы не скользить на льду). На сэкономленные деньги можно застраховать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения — это лучшее лекарство от страха. И ездить зимой нужно по-зимнему. То есть без резких движений рулем, газом и тормозом. В гололед не пользоваться накатом, проходить повороты на передаче. И выбирать для движения крайние ряды — там менее скользко и больше шансов затормозить или объехать препятствие. И, конечно, не тормозить “в пол”, а только прерывисто. И все будет хорошо. Меня очень заинтересовало отношение Сергея Зеленяка к шипованным шинам. Дело в том, что оно “один в один” совпало с моим, правда, пятилетней давности. Тогда я был твердо уверен, что шипы — это глупости. Такое мнение, сотканное из теоретических догадок, подтвердила практика. Шипованные шины ВлИ-5 на “Ниве” разочаровали меня полностью и окончательно укрепили мои домыслы.
Однако с 1996 года я начал тестировать шины для журнала “За рулем”, и после того, как довелось “потрогать своими руками” более двух десятков различных зимних шин, мое мнение о том, что шипованные шины — это плохо, сменилось на противоположное.
Абсолютно уверен, что человек, высказывающийся против применения шипов, не ездил на хороших шипованных шинах. Думается, что Сергею достаточно попробовать на зимних дорогах хотя бы одну из таких шипованных шин — Gislaved, Nokian, Goodyear, Mishelin, и его мнение тут же изменится на противоположное.
Согласен с автором, что можно отъездить всю зиму (и не одну) даже на “лысых” шинах, но ведь это же очень сложно. Да и как же быть с дураками на наших дорогах? С теми, кто подрезает и резко (на шипах) останавливается перед вами на льду? С ребятней, внезапно перебегающей дорогу перед самым капотом? Ведь от неожиданностей на дороге не застрахован никто.

Но давайте обо всем по порядку. Для начала рассмотрим некоторые неточности в основах, опираясь на которые автор статьи делает свои выводы.
СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ до 1,5 атм. на скользкой дороге. Совершенно неправильные действия, так как при этом увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой, что приводит к снижению удельного давления. В итоге сцепление шины со скользкой дорогой ухудшится.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗИМНИХ ШИН ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ОСИ. Это самая распространенная ошибка среди автолюбителей. Таким образом на “Жигулях” решается только проблема проходимости и трогания с места. В такой комплектации “классика” будет плохо поворачивать и тормозить — передние колеса остаются “скользкими”, а ведь именно передок обеспечивает торможение и управляемость.
Но самое страшное происходит, когда экономят на зимних шинах владельцы переднеприводных машин. Казалось бы, установкой таких колес впереди решаются все проблемы — проходимости, старта, торможения и управляемости — ведь все это обеспечивают передние ведущие колеса. Приходит чувство успокоенности и вседозволенности. И вот тогда случается страшное. На одном из скользких поворотов задняя ось неожиданно срывается в занос и послушный до сих пор автомобиль вдруг разворачивается задом вперед и вылетает с дороги. Единственный выход из этой ситуации — добавить газ, чтобы вытащить автомобиль из заноса. Но это очень сложно морально (действие противоестественно нормальным человеческим реакциям, очень хочется газ сбросить или затормозить), да и места для таких действий на дороге обычно не хватает.
Не экономьте на зимних шинах, особенно на переднем приводе, — такая экономия выйдет боком. Ставьте зимние шины на все четыре колеса!
ШИП РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ЧИСТОМ СУХОМ ЛЬДУ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 1 мм. Это заблуждение чистой воды. Шип работает всегда — и на снегу (читай “ЗР” № 11 за 1997 г.), и на любом льду, даже очень тонком. И даже на мокром, со слоем воды сверху. Правда, эффективность его в последнем случае сильно падает. Но любая, даже самая хорошая шина без шипов в такой ситуации ведет себя намного хуже!
ЛАМЕЛИ — это никак не шашки, а мелкие ломтики, на которые эти самые шашки порезаны. По-английски слово lamella означает: тонкий ломтик, пластинка. Сегодня все уважающие себя шинные фирмы используют передовую “ламельную” технологию и режут крупную шашку на мелкие ламельки, которые действительно как бы присасываются ко льду или раскатанному снегу. Именно в этом их основной смысл, а никак не в многократном увеличении площади пятна контакта (см. абзац о снижении давления).
НА ЧИСТОМ АСФАЛЬТЕ ТУПЯТСЯ ШИПЫ только в тех шинах, которые не предусмотрены для шиповки. Кстати, у нас продаже можно встретить с шипами даже “всесезонку” Бл-85 — подобных шипованных шин хватит совсем ненадолго. В хороших протектор (его рисунок, нарезка), состав резины и шипы подобраны таким образом, чтобы все изнашивалось одновременно. При этом величина выступания шипа над поверхностью покрышки остается неизменной. Кстати, мне кажется, автор лукавит, говоря о том, что тормозной путь на асфальте благодаря шипам увеличится. Действительно, может увеличиться, если тормозить юзом. Но сам же автор говорит о том, что даже на скользкой дороге не надо так тормозить. Где же колеса заблокируются быстрее: на льду или на асфальте? Но уж если на льду надо тормозить не “в пол”, то на асфальте-то зачем так делать?
ВЫПАДЕНИЕ 2-3 ШИПОВ ПРИВОДИТ К ДИСБАЛАНСУ — это предположение применимо только к шинам, шипованным случайными шипами. Фирменный легковой шип сегодня весит в пределах одного грамма, так что потеря даже трех соседствующих приведет к дисбалансу не более чем в три грамма.
Теперь поговорим о торможении. Автор советует не тормозить “В ПОЛ”, А ТОЛЬКО ПРЕРЫВИСТО. К сожалению, среди автолюбителей бытует мнение, что прерывистое торможение уменьшает тормозной путь. Это заблуждение! Тормозной путь юзом на скользкой дороге всегда меньше, чем при прерывистом торможении. Кто не верит, может проверить сам. Мало того — разница в тормозных путях (юзом и прерывисто) у скользких шин будет больше, чем у хороших зимних. Дело в том, что после того как на заблокированное колесо перестают действовать тормозные силы, ему надо раскрутиться, а на льду ему проще скользить и зацепиться для раскрутки не за что.
Самое эффективное торможение — на грани блокирования (даже по теории — с 15%-ным проскальзыванием). Однако овладеть таким способом торможения очень сложно. К тому же нельзя требовать от всех “частников” умения ювелирной работы ногой. Вот здесь и выходит на первый план такое понятие, как удобство торможения, информативность поведения шины при торможении. Одна срывается в “юз” резко, другая обеспечит своеобразный подсказывающий скачок усилия на педали тормоза перед тем как заблокироваться даже на льду.
Кстати, первые из только что появившихся в свое время антиблокировочных систем тормозов значительно увеличивали тормозной путь автомобиля, так как их задача была — обеспечить управляемость при торможении. Только системы последних поколений стараются сократить тормозной путь. Так что зимние шины в основном ориентированы на торможение юзом. Хотя все чаще встречаются такие, что созданы специально для АБС.
Теперь давайте попытаемся подвести черту под сказанным.
Шипованные шины имеют преимущество перед нешипованными по тормозному пути на льду от 20 до 50%, на снегу — от 5 до 10, на асфальте же он увеличивается на величину до 5%, причем, если тормозить юзом. При старте и разгоне на льду выигрывают до 30%, на снегу — до 10. Что же предпочесть?
Думаю, что вопрос о том, как ездить: с шипами или без, сродни гамлетовскому. Решить однозначно его не могут целые страны (например, в Скандинавии зимой шипы обязательны, а в Германии, наоборот, запрещены. Каждый на него должен ответить сам. К тому же любые шины, и с шипами, и без них, могут быть плохими и хорошими. И в некоторых ситуациях хорошие нешипованные шины могут оказаться лучше плохих шипованных.
А еще надо помнить, что даже самая захудалая шипованная шина имеет меньший тормозной путь, чем такая же нешипованная. Это значит, что в критической ситуации на дороге со снегом и льдом автомобиль на них остановится на несколько метров раньше, чем на нешипованных. Тех самых двух-трех метров, которых частенько не хватает в аварийных ситуациях. С шипами можно везде ехать, не напрягаясь, а не ВЫБИРАТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ КРАЙНИЕ РЯДЫ. Только не думайте, что даже на самых хороших шипованных шинах автомобиль будет вести себя, как летом на сухом, чистом асфальте!
Не имеет смысла применение шипов лишь там, где дороги всегда чистые. Например, в Москве, где все улицы поливают солевым раствором и поэтому снега и льда на них практически нет. В Тольятти же и льда, и снега на дорогах хватает, особенно во дворах, внутриквартальных проездах, арках и т.п.
Так что пусть каждый решает сам: с шипами или без?
P.S. Автора статьи я приглашаю на испытания зимних шин (шипованных и нешипованных), которые тест-группа журнала “За рулем” будет проводить в январе — феврале на полигоне ДТР.

Пик поломок стартера в автомобилях с немалым пробегом приходится на зиму, а генератор чаще выходит из строя летом. О причинах этих проблем и методах их устранения мы Вам сейчас и расскажем.

Как «не убить» стартер и генератор?

В первую очередь, чтобы не угробить стартер, нельзя заводить автомобиль более 15-20 секунд. Если автомобиль не завелся за это время, нужно дать стартеру отдохнуть и вновь повторить попытку.

Чтобы не угробить генератор, нельзя давать «прикуривать» на заведенном авто. Недопустимо снимать клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, чтобы проверить, дает генератор зарядку или нет. Все эти действия приводят к выходу из строя регулятора напряжения и тока или диодов. Будьте внимательны при подключении аккумуляторной батареи. Если перепутать плюс с минусом, то в процессе эксплуатации сгорит диодный мост. Также могут пострадать статор, реле-регулятор и электропроводка. Причиной перегрева генератора может стать и сам аккумулятор, если в нем одна из банок окажется короткозамкнутой.

Не следует увлекаться излишней энергоемкой «обвеской», в том числе автоаккустикой.

На срок жизни генератора может повлиять вода. Если хотите, чтобы он послужил дольше, то по глубоким лужам автомобиль должен двигаться медленно, чтобы вода не попала в подкапотное пространство. А если решили помыть двигатель, то следует позаботиться о просушке генератора — сначала сжатым воздухом, а затем двигателем, работающим на холостом ходу. При этом энергопотребление должно быть минимальным.

Важно, слушать и чувствовать свой автомобиль. При первых же посторонних стуках, гулах, шумах, скрежетах и т.д. в районе стартера или генератора нужно немедленно обратиться к специалистам. Этим вы спасете эти агрегаты от преждевременного выхода из строя.

Как таковой профилактики поломок стартера и генератора не существует — производители рекомендуют замену втулки или подшипника в стартере, а также подшипников в генераторе после пробега автомобилем 100 000 км.

Симптомы, указывающие на проблемы со стартером и генератором

И так, основные причины выхода из строя стартера и генератора — попадание в агрегаты влаги, неправильная работа аккумулятора и короткое замыкание в электропроводке автомобиля. Кроме того, стартер может выйти из строя из-за неполадок в контактной группе или в замке зажигания.

Симптомами «вялотекущей болезни» стартера является специфический скрежет или треск, который длится считанные секунды после того, как двигатель уже заведен. Иными словами, маховик продолжает вращаться со стартером, увеличивая вероятность выхода его из строя. Так может длиться до полугода: двигатель исправно заводится, и водитель не придает странному скрежету большого значения. Беспокойство начинается, когда стартер не заводит двигатель с нескольких попыток. Это означает, что внутри агрегата возникли проблемы с втягивающим реле, сломаны зубцы шестерни привода стартера (бендикса), износились его внутренние компоненты или втулки.

Первым признаком неполадок в генераторе или в проводке автомобиля является мерцание лампочки аккумулятора на приборной панели. Это свидетельствует о недостаточной зарядке или перезарядке аккумулятора. Излишняя зарядка аккумулятора еще опаснее, чем его недозарядка. В основном она происходит из-за выхода из строя регулятора напряжения и тока, именуемого в народе «таблеткой». Перезарядка аккумулятора приводит к выкипанию электролита, короткому замыканию, что увеличивает риск возгорания автомобиля.

Когда чаще выходят из строя стартеры или генераторы

Вышеописанные симптомы и причины поломок можно отнести к группе внешних воздействий.
Вторая группа причин — физический износ агрегатов и их компонентов:
щеток в регуляторе напряжения;
контактных колец и подшипников в генераторе;
щеток стартера и втулок в стартере и т.д.

Эти причины можно отнести к естественным и зависящим от возраста автомобиля в совокупности с пробегом. Всего же количество причин поломки может достигать 20. Пик поломок стартера приходится на зиму. Продавцы аккумуляторов утверждают, что разряженный в сильные морозы аккумулятор увеличивает нагрузку на стартер, и это приводит к поломке последнего. Хотя основная причина может быть и в другом: масло в морозные дни загустевает и на проворачивание маховика стартеру требуется больше усилий. В результате из строя выходит бендикс стартера или втулки.

Пик поломок генератора приходится на лето — в этот сезон чаще происходит его перегрев.

Согласно статистике, большинство автомобилей с проблемами стартера и генератора — выпуска 1993 года и старше.

«Французы» ломаются чаще

Среди клиентов ремонтных мастерских много владельцев автомобилей французского производства — Renault, Peugeot, Citroen. Это объясняется конструктивной недоработкой генератора, в частности — инерционного (демпферного) шкива. Он рассчитан на определенное количество километров. Когда ресурсы шкива заканчиваются, его может заклинить. В итоге рвется ремень генератора, и генератор выходит из строя.

Справедливости ради отметим: «Инерционный шкив стоит и в генераторах Audi, Volkswagen, MERCEDES, но у этих марок он выходит из строя реже — немецкое качество».

Кто занимается ремонтом, восстановлением и установкой агрегатов

До недавнего времени новые стартеры и генераторы официально в Беларусь не импортировал никто — слишком сложной была система сертификации. Несколько раз на авторынке «всплывали» новые агрегаты китайского производства, но гарантии на них продавцы не давали.

Иное дело с подержанными агрегатами. Рынок Беларуси наводнен стартерами и генераторами кустарного восстановления и серым импортом из Китая. Люди ищут агрегат подешевле, не подозревая, что покупают некачественный товар. Ремонтом и восстановлением «бэушных» стартеров и генераторов в Беларуси занимаются десятки фирм и сотни специалистов — достаточно открыть любую рекламную газету или сайт.

Что влияет на стоимость агрегата, его ремонт или восстановление

На стоимость замены или ремонта стартера или генератора влияют три фактора. Первый — это стоимость нормо-часа ремонтных работ на СТО. Все СТО Беларуси подразделяются на 3 категории — А, В и С.

Максимально высокая стоимость нормо-часа у представителей категории А — предприятий фирменного автосервиса, являющихся уполномоченными представителями изготовителей транспортных средств. Примерная стоимость 1 часа обслуживания вашего авто здесь обойдется в Br200 000 — Br350 000 и выше. До последнего времени рекордсменом в этой категории являлся сервисный центр «Тойота Центр Минск».

Далее идут СТО категории В. Здесь 1 час ремонта обойдется в Br120 000 — Br200 000. Наконец, группа СТО категории С. За 1 час нахождения авто в процессе ремонта автовладелец заплатит в среднем от Br75 000 до Br150 000.

На стоимость замены стартера или генератора влияет и то, каким он является — новым или восстановленным. Второй дешевле первого на 30 — 50%.

Третья составляющая цены на стартеры генераторы — возраст и класс автомобиля, наличие в ней электроники и степень ее сложности. Средняя стоимость восстановленного стартера и генератора на автомобили 2000 года выпуска колеблется в пределах Br200 000 — Br500 000. На отдельных моделях авто, к примеру, имеющих водяную систему охлаждения генератора, стоимость последнего может достигать Br1 500 000.

Идеальное сочетание цены и качества, достигается при 2 условиях:

установка официально восстановленных агрегатов, если их цена ниже ремонта «родных» агрегатов, вышедших из строя;
обслуживание на СТО категории С, которые занимаются исключительно ремонтом стартеров и генераторов.

Гарантийный срок на восстановленные стартеры и генераторы

По нашему законодательству гарантия на восстановленные стартеры и генераторы составляет от 3 до 6 месяцев, гарантийный срок работы по установке — 30 суток. При этом клиенту СТО следует иметь в виду: ремонт может обойтись дороже, чем установка имеющегося на складе восстановленного аналога.

Восстановленный агрегат, при условиях правильной эксплуатации, прослужит не менее 3 — 5 лет