Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Морозы продолжают испытывать дизелистов. Но гораздо обиднее «севшего» аккумулятора может быть только замерзшая солярка, которая «по паспорту» должна выдерживать понижение температуры до -23°С, но мерзнет уже при -15°С.

— Давеча заехал на заправку «Белоруснефти» в Кричеве, — рассказывает Сергей, сотрудник одной транспортной организации. – Вставил карточку, пистолет в бак, жду. За 10 минут в бак залилось полтора литра солярки. Я к оператору, тот разводит руками – замерзла колонка. Было градусов 15 мороза, на колонке написано, что предельная температура фильтруемости составляет не менее -20°С. Поехал на другую заправку.

Почему зимняя солярка не выдерживает «критических» температур и где «урвать» хваленую «Арктику» — этими вопросами сегодня задаются многие автолюбители.

В пресс-службе компании «Белоруснефть» нам объяснили, что вся информация о том, при какой температуре дизельное топливо перестает быть пригодным для автомобиля, размещена на сайте «Белнефтехима». Солярка сорта F (ЕН-590), известная в народе просто как «зима», имеет заявленную предельную температуру фильтруемости -20°С, при этом производитель отмечает, что фактическая предельная температура даже ниже – от -23°С до -30°С. Топливо дизельное марки «Арктика» класс 2 вид I выдерживает понижения температуры до -32°С.

Тем временем автолюбители выстраиваются в очередь за той самой «Арктикой», которая мало того, что стоит на 800 руб. дороже обычной, так еще и надо поискать. Узнать адреса и телефоны АЗС, отпускающих этот вид топлива, можно здесь. Информация обновляется несколько раз в день.

О количестве «пострадавших» от зимних морозов автомобилистов можно судить только косвенно. Но, глядя на то, как поутру водители «прикуривают» и таскают друг друга на буксире, невольно задумываешься о глубине проблемы.

— В этом году «замерзших» в несколько раз меньше, чем в прошлом, — отмечает Борис Саенко, технический эксперт официального импортера Citroёn в Беларуси. – И то в основном это люди, которые сами гробят свои машины: пытаются их «прикуривать», заводить с буксира. Я бы не советовал автолюбителям гнаться за «Арктикой». Достаточно просто «капнуть» в бак немного бензина и антигелевой присадки (но ее нужно добавлять, когда солярка еще жидкая и теплая). Как правило, этот коктейль решает проблему.

Меж тем синоптики предупреждают: февраль начнется почти аномальными для этого времени 30-градусными морозами (в ночное время). К середине недели кое-где возможен снег. К воскресенью «потеплеет» до -10°С, однако на смену морозам придут метели.

Елена ШЕМЕТ
ABW.BY

Прежде чем заводить машину в мороз минус 30, имейте в виду: за пару минут холодного старта двигатель изнашивается так, будто проехал несколько тысяч километров. Все дело в перепаде температур, который не позволяет холодному маслу правильно смазывать части двигателя. Если ехать на работу на метро все же не хочется, то самое разумное — установить на машину предпусковой обогреватель: он прогреет не только охлаждающую жидкость в двигателе до нужной температуры (что облегчает запуск), но и салон. В скандинавских странах распространены и специальные щупы, нагревающие масло, или «кипятильники» для двигателя, работающие от сети. Но о таких вещах нужно было заботиться заранее (установка их — дело недешевое). Думать об этом у холодной машины уже поздно…Как завести?
1. Итак, сначала стучим по колесам, смахиваем снег с крыши и только после этого ритуала выжимаем сцепление, если КПП ручная, и поворачиваем ключ на одно деление — подождем пока машина оживет и начнет работать бензонасос. После этого, скрестив пальцы, поворачиваем ключ до конца. «Чи-чи-чи» нужно слушать не больше минуты — иначе стартер перегреется. Если ничего не происходит — первым делом надо проверить аккумулятор. Не беда, если ни на приборной доске, ни на самом аккумуляторе нет никаких индикаторов, говорящих о том, что батарейка села. Его жизнеспособность можно быстро проверить, включив на пару мгновений дальний свет — если он тусклый, значит, сел… Заряжать аккумулятор зарядным устройством нужно было заранее, примерно за 6 — 12 часов, в зависимости от модели. Минус у этого один: совершенно обесточенный автомобиль может стать хорошей приманкой для воров.
2. О чем стоит позаботиться, вне зависимости от того, подошел межсервисный пробег или нет, — сезонная замена масла свечей и фильтров. На самом деле производители об этом предупреждают, но хитро завуалировав в инструкциях. «Обычно межсервисный пробег составляет 10 — 15 тыс. км», а дальше мелким шрифтом приписка — «если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то следует уменьшить пробег до 5 — 10 тыс.». Поверьте, холод до минус 30, загрязненный воздух и бензин с высоким содержанием серы — это как раз такие условия. К тому же это позволит вам аргументированно доказать вину производителя, если эти работы будут выполнены, а машина все равно не заведется. Свечи лучше всего обычные, какие советует производитель, а масло лучше выбрать «официальное», но более жидкое, например 5w40 или 0w40 — это должно обеспечить легкий запуск двигателя. К тому же на многих сервисах перед зимой бесплатно смазывают замки, петли дверей и детали подвески специальным незамерзающим гелем. Прикуривать — или толкать? Переходим к народным средствам лечения иномарок Самый верный способ — прикурить. Лучше всего использовать импортные сигареты с фильтром и спички, хотя Минздрав уже всех предупредил. Немного успокоившись, нужно внимательно прочитать инструкцию. Дело в том, что некоторые автомобили заводить от «чужого» аккумулятора опасно — в лучшем случае это приведет к замене предохранителей, а в худшем придется заказывать сгоревшие электронные мозги двигателя. Другой, проверенный на «Жигулях», способ — «заводить с толкача» — может закончиться трагически для некоторых дизельных автомобилей. Тут опять нужно советоваться с инструкцией. Если противопоказаний нет, находим подходящую горку или желающих толкнуть вашу иномарку. Не забудьте предупредить, чтобы не брались за навесные пластиковые панели — отвалятся на морозе. Набрав 15 — 20 км/ч, включаем первую передачу и нежно отпускаем сцепление, но не до конца. Как только двигатель «схватится», снимаем со скорости и прибавляем газу.
Если ничего не помогает, нужно либо вызывать эвакуатор, либо искать, того, кто дотащит до сервиса на «галстуке». Последнее лучше не делать владельцам машин с автоматической коробкой — чинить придется и ее. Как правильно «прикурить» автомобиль: Присоедините красный провод к положительному выводу вспомогательного аккумулятора 1, а другой конец к своей батарее 2. Черный провод следует соединить одним концом с отрицательной клеммой вспомогательного аккумулятора 3, а другой зажим прикрепить к клемме массы в моторном отсеке 4. Запустите двигатель вспомогательного автомобиля, а через минуту попробуйте завести свой. Аккуратно отсоедините сначала черный, а потом красный провод.

холодное время года угрозой для вашей машины может стать не только гололед и упавшая сосулька – неприятные сюрпризы поджидают даже тех владельцев, чьи железные кони мирно зимуют во дворе. Снег, лед и мороз атакуют исподтишка – масштаб ущерба можно оценить только по весне.

В принципе краска современных машин, как и металл, хорошо защищена от воздействий низких температур. Кроме того, редко у какого автомобиля сейчас кузов не оцинкован, поэтому даже лихая непогода вряд ли причинит ему серьезный вред. Неприятности случаются, когда машину приходится очищать от зимних осадков. Больше всего достается лакокрасочному покрытию (ЛКП). Царапины, которым так удивляются автовладельцы, появляются именно во время очистки машины от снега и льда. Посмотрим же, что и чем лучше убирать.

Снег убираем, лед не трогаем

Не надо усердствовать, счищая дочиста снежные сугробы с автомобиля – достаточно смахнуть основное. Попытки отдраить кузов веником, щетками или, не дай бог, тряпками приводят к тому, что мелкие частицы грязи, которые были на машине, смешиваются со снегом – то, что получается, и царапает лакокрасочное покрытие. Тонкий слой снега на машине не доставит вам проблем во время движения. Неэстетично? Так царапины весной будут смотреться куда хуже и уж точно никогда не растают.

Со стекол снег лучше всего убирать резиновыми скребками. Старайтесь работать скребком в одном направлении – так шанс нанести повреждения будет минимальным. Если же машина покрылась слоем льда, как это было прошлой зимой во время ледяного дождя, то очищать кузов от него крайне не рекомендуется: во-первых, щеткой и не получится, а скребок использовать – идея варварская. Единственное, что тут можно сделать – прогреть машину и почистить стекла (только их!). Для этого подойдут жидкости-размораживатели.

Ветер в лицо – сугроб за плечо

Бытует мнение, что зимой машину проще не чистить совсем – так меньше риск нанести повреждения ЛКП. С одной стороны, действительно, подтаявший сугроб сам рано или поздно скатится с машины во время движения без помощи щеток и скребков. Вопрос, правда, в том, куда он при этом улетит.

При резком торможении он может оказаться на вашем лобовом стекле, мгновенно закрыв обзор, а может неприятно удивить и водителя едущей за вами машины. Согласитесь, мало приятного «поймать» на свой капот чужой сугроб – да еще, не дай бог, с кусками льда. Если лень чистить самому или не хочется тратить на это время, заезжайте на ближайшую автомойку – пусть там собьют с кузова снег и лед струей воды. Цена вопроса – 100–200 рублей, времени потратите немного.

Полировка в помощь

На зиму хорошо делать защитную полировку кузова – это и лакокрасочное покрытие сохранит, и машина будет «оттаивать» быстрее. Кроме этого, обработка не даст увеличиться уже имеющимся мелким повреждениям и сколам на покрытии. В зависимости от качества применяемых материалов и «рукастости» работников мойки такую процедуру лучше делать 1–3 раза за зиму. Первый раз – за пару недель до наступления холодного сезона. Однако на полировку надейся, а сам не плошай – никакая защита не поможет при небрежном обращении.

Полезно

Памятка зимующему автовладельцу

Убирайте снег с заднего стекла до того, как включаете обогрев, иначе влага будет стекать на крышку багажника и превращаться там в лед, затрудняя его открывание.

Не включайте сразу кондиционер или печку на полную мощность – шоковая терапия не нужна ни стеклам, ни пластику, ни ЛКП.

Если машина оборудована датчиком дождя, прежде чем завестись, выключите его либо сначала почистите лобовое стекло. В противном случае датчик сработает и дворники организуют вам доставку снега прямо в салон. А если щетки еще и примерзли к лобовому, то есть риск повредить и их, и мотор, с помощью которого они приводятся в движение.

Не стоит убирать снег с боковых стекол, поднимая и опуская их. Если машина не прогрета, так можно повредить уплотнители и поцарапать стекло ледяной коростой.

Зимние морозы несут с собой ряд испытаний для автолюбителей. К сожалению, не все автомобили проходят проверку холодами. Чтобы избежать проблем с автомобилем зимой, следуйте нашим советам:

Следите, чтобы у вас всегда был полный бак качественного бензина.. Если летом вы можете рискнуть и какое-то время ездить с горящей лампочкой индикатора низкого уровня топлива, то зимой это не допустимо по нескольким причинам. Во-первых, с полным баком при наступлении морозов вы сможете без опаски прогревать машину ночью. Во-вторых, если вы застрянете в глубоком снегу загородом или попадете в ДТП и будете вынуждены провести долгое время на морозе, машина станет для вас единственным источником тепла. Поверьте, в этой ситуации вам не захочется думать ни об экономии бензина, ни о загрязнении окружающей среды. Чтобы держать машину прогретой, вам потребуется много топлива. Безусловно, все мы надеемся на лучшее, но неприятности в жизни случаются, и надо быть к ним готовыми, (не зря же придумали страхование). Еще один фактор в пользу полного бака – чем больше в баке бензина, тем меньше там воздуха с водяными парами, а значит и конденсата. Машина с полным баком заводится в мороз значительно легче, чем с полупустым.

Если вы не смогли открыть в мороз водительскую дверь , попробуйте открыть любую другую дверцу, завести машину и прогреть её. Если дверцы не поддаются, надо прогреть замок. Для этих целей созданы специальные аэрозоли и брелки-размораживатели, но можно воспользоваться и народным методом – согнуть ладони трубочкой, приставить к замку и подышать. Можно нагреть металлическую часть ключа зажигалкой, вставить в замок и попытаться осторожно повернуть его. Если с первой попытки не получилось, попробуйте нагреть ключ еще раз.

Как завести машину зимой

Чтобы машина легче завелась в морозы, эксперты советуют провести ряд подготовительных мер. Включив зажигание, не торопитесь сразу заводить машину – выждите несколько секунд, чтобы бензонасос успел накачать бензин. В это время дайте аккумулятору небольшую нагрузку – помигайте дальним светом фар или включите какие-нибудь электроприборы. Однако не переусердствуйте – иначе вы рискуете окончательно посадить замерзший аккумулятор. В момент завода все электрооборудование должно быть выключено (в том числе печка, обогрев сидений и стекол), чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Если машина не заводится, не мучайте стартер дольше десяти секунд за одну попытку, чтобы он не перегрелся. Если после 2-3 попыток машина так и не завелась, сделайте перерыв на пять минут и попробуйте снова.

После того, как машина завелась и прогрелась, трогайтесь очень осторожно – маслам и прочим жидкостям необходимо время, чтобы разойтись в промерзших трубках. Это особенно актуально для машин с автоматической коробкой передач. При морозах ниже 20° C, перед тем как трогаться на машине-автомате, нажмите тормоз и подвигайте рычаг коробки передач во все положения, задерживаясь в каждом положении секунд на 10. Первые 3-5 км старайтесь двигаться со скоростью не более 50 км в час.

При этом надо помнить, что если у вас нет острой нужды в автомобиле, то от поездок в сильные морозы вообще лучше отказаться, поскольку износ вашего авто в морозы увеличивается в разы. Если верить экспертам, то каждый холодный запуск забирает столько же ресурсов у машины, как 300-500км пробега летом.

И напоследок еще один совет для женщин–автолюбительниц: отправляясь в дорогу зимой, не забудьте взять с собой мобильный телефон. А также убедитесь, что у него заряжен аккумулятор, и на счету достаточно средств, чтобы в случае чего вызвать подмогу в виде сильных мужских рук. Ибо, как говориться, лучшее средство ухода за женскими руками – делать все руками мужа.

apreleva.ru

Любишь кататься, люби и саночки возить. В автомобильном мире эта пословица означает буквально следующее: «Хочешь беспроблемно ездить зимой, готовься заранее».

Умудренные опытом автолюбители не ждут морозов, а готовятся к зиме загодя. Ряд несложных манипуляций в моторном отсеке автомобиля позволит благополучно эксплуатировать последний и в стужу, и в слякоть, не опасаясь того, что авто откажется заводиться в самый неподходящий момент.

1) Перед зимним периодом эксплуатации необходимо залить свежее масло. Синтетика или полусинтетика — читаем мануал, но ни в коем случае не минеральное, которое чудным образом густеет на морозе.

2) В систему охлаждения должна быть залита охлаждающая жидкость правильной концентрации. Экономия на антифризе и разбавление последнего водой выйдет боком.

3) Аккумуляторная батарея — проверяем плотность, доливаем дистиллированной воды, если надо, повышаем емкость до оптимальной. В сильные морозы, никогда не помешает забирать аккумулятор домой для согрева и подзарядки.

4) Проверяем свечи зажигания (если авто на бензине). При необходимости, чистим или заменяем на новые.

5) Меняем все фильтры (масляный, воздушный, топливный).

6) Чтобы двери и багажник открывались всегда, а не только в оттепель, смазываем резиновый уплотнитель силиконом.

7) Чтобы двигатель лучше прогревался и медленнее остывал на морозе, имеет смысл утеплять радиатор — между решеткой радиатора и самим агрегатом ставят лист плотного картона. Это также поможет уберечь радиатор от повреждений, так как крупинки соли, попадающие в соты в долговременной перспективе способны вызвать коррозию и нарушить герметичность системы охлаждения.

Реанимируем мерзляка

При прочих равных условиях до -15° С исправный автомобиль должен заводиться на холодную без особых усилий и манипуляций со стороны водителя.

Если столбик термометра опустится ниже минус 15-ти, то танцы с бубном могут оказаться вполне кстати. Уехать с открытой парковки самому помогут следующие действия:

1) Перед запуском необходимо разогреть аккумулятор. Для этого включаем дальний свет на 10 секунд. Через полминуты после выключения фар пытаемся завестись.

2) Если автомобиль с механической коробкой передач — всегда перед «холодным» запуском выжимаем сцепление. Более того, если машина завелась, но ведет себя не совсем адекватно, сцепление нужно подержать выжатым минуту-полторы. Это на первых порах облегчит работу двигателя и снизит шанс заглохнуть, так и не прогревшись.

3) Дизельным автомобилям в холодную погоду приходится особенно туго, если в баке оказалось «летнее» топливо. При низких температурах топливо густеет, а то и вовсе превращается в парафинообразную массу в топливном насосе высокого давления (ТНВД), форсунках, топливном фильтре. Если такая беда случилась, единственным и верным решением будет кипяток, который нужно аккуратно лить на ТНВД, форсунки и топливный фильтр. Лить надо АККУРАТНО, чтобы не залить генератор и стартер, которые желательно укрыть целлофаном. Должно помочь.

4) С бензиновыми двигателями на морозе после долгой стоянки также может возникнуть проблема с запуском. Бензин при низких температурах плохо испаряется. Если помимо мороза присутствует и высокая влажность воздуха, существует риск «залить» свечи. Если такое произошло, выкручиваем свечи. Если лепестки и графитовый стержень мокрые, проблема решается двумя способами: либо вкручиваем новый комплект свечей, либо идем домой и прокаливаем «мокрые» свечи на газу. С теплыми свечами двигатель, как правило, заводится с полуоборота.

5) Зимой специалисты настаивают на обязательном прогреве двигателя до нижнего предела рабочей температуры. При вольном обращении с педалью акселератора, езда на непрогретом двигателе с включенной печкой, магнитолой и светом фар, может закончиться незапланированной остановкой и разбором полетов под капотом.

6) Если после холодного запуска не полностью прогретый мотор заглушить, завестись снова может получиться не сразу. Не стоит мучить стартер и аккумулятор — нужно просто подождать пару минут и все получится.

7) При низких температурах, загустевает не только солярка и масло, но и охлаждающая жидкость (ОЖ). В отдельных случаях последняя замерзает, что дает о себе знать перегревом двигателя. В такой ситуации нужно заглушить мотор и постоять 10-15 минут, не открывая капота, а потом завести снова. Если причиной перегрева была лишь одна ледяная пробка, которая блокировала циркуляции ОЖ, временная остановка растопит эту пробку, и можно будет продолжать движение. Если пробок несколько, то лучше вызывать эвакуатор, который доставит авто в теплый гараж, где можно будет заменить ОЖ более морозоустойчивым составом.

8) Также необходимо помнить, что ещё холостое вращение стартера в течение более10 секунд чревато заменой этого самого стартера, что накладно и неприятно в равной степени.

***

Если у читателей портала есть свои рецепты реанимирования автомобилей зимой, просим поделиться информацией в комментариях под заметкой.
Борис Жуков

interfax.by/article/34188

Зимой важно держать машину в чистоте, так как в нее попадает не просто грязь, а едкая смесь земли с солью и другими реагентами, которыми посыпают дороги.

Зимой никогда не мойте автомобиль горячей водой из ведерка
Этот зловещий состав крайне негативно сказывается на сотоянии авто: разъедает кузов, портит радиатор, систему выхлопа, диски колёс. Поэтому мыть машину нужно хотя бы раз в месяц.

Чистка салона автомобиля тоже немаловажное занятие, так как на обувь зимой часто бывает грязной, а верхняя одежда мокрой. При температуре –10 лучше вообще лучше не рисковать мыть автомобиль. Поток воды может попасть внутрь автомобиля и замёрзнуть.

На сегодняшний день альтернативу воде пытаются составить быстромоющие средства на силиконовой основе, которые якобы смывают солевые массы с авто. Практика показывает, что они не так уж действенны, как их реклама, но даже если вы и отмоете со своего авто такими средствами толстый слой грязи, на поверхности автомобиля могут остаться царапины и разводы – согласитесь, весьма печальная перспектива.

Мытье и чистка автомобиля тёплой и горячей водой из ведёрка зимой категорически не рекомендуется! Микротрещины, первые признаки коррозии, неисправность внутренностей авто, трещины на стёклах – всё это может произойти из-за мойки авто во время перепада температур. Влага, попадая через микротрещины к металлу, начнёт провоцировать образование «пузырей», под которыми будет прятаться ржавчина.

Зимой лучше всего ездить на закрытые стационарные мойки, оснащённые аппаратами высокого давления. Как правило, если автомойка авторитетная и в её структуре работают профессионалы, они знают свою работу. Но и водителю авто не мешало быть в курсе грамотного алгоритма мытья своего авто в такой ответственный зимний период.

Итак, прежде чем приступать к мытью автомобиля, необходимо, чтобы оно адаптировалось в тепле. Затем автомойщики должны немного смочить поверхность автомобиля, дабы дать грязи откиснуть, сбивать это всё следует мощным потоком воды из распылителя, который распределяет воду под большим давлением, смывает мелкие камни, твёрдые частицы. Часто на этом авто мойки экономят и смывают грязь обычным слабым потоком воды – это недопустимо! Ведь мощная водная струя, направленная на авто, помогает очистить днище автомобиля, колёсные арки, кузов от грязи, солей и реагентов.

Автоматические мойки более аккуратно относятся к покрытию кузова авто. Недостаток больших автоматических моек в том, что мытье авто поставлено на поток, авто не вытирают, а грязь, как известно, к мокрой поверхности авто прилипает куда быстрее.

Как мы уже отмечали, зимой авто не следует часто подвергать мойке – следовательно, необходимо стараться держать автомобиль в чистоте. Грамотные автомобилисты используют для поддержания опрятности своего авто и чистки салона автомобиля специальные химические средства. Горячий воск, которым обрабатывают автомобиль, помогает сохранять его блеск и достойный внешний вид на протяжении недель. Также бывалые автомобилисты рекомендуют бороться с въевшейся грязью с помощью полировки кузова. Её хватит минимум на 4-6 моек автомобильным шампунем.

Виды автомобильных моек

Экспресс-мойка – не самый лучший вариант. Её суть заключается в том, что автомобиль помоют, но быстро, небрежно и не вытрут насухо.

Техническая мойка заключается в том, что грязь с авто смоют, используя шампунь, воду удалят с поверхности авто щётками, ну а протирать авто будут так называемыми «полотенцами».

Мойка кузова представляет собой совокупность технической мойки и омывания порогов дверей, средних и задних стоек автомобиля.

Мыть автомобиль рекомендуется непосредственно перед выездом на дорогу, поскольку вода, оставшаяся внутри кузова, быстрее испарится за счет природной вентиляции при движении.

Времена меняются и сегодня выезжать после мойки на улицу, будучи за рулём современного авто – не так уж страшно. Главное, чтобы кузов автомобиля тщательно просох. С отечественными авто или «возрастными» иномарками дело обстоит гораздо хуже. Лакокрасочное покрытие автомобиля уже далеко не идеально, эластичность красок не та, что у новых авто.

Многие автомобилисты жалуются, что, выезжая из авто мойки, на лобовом стекле автомобиля постепенно вырисовывается «паутинка» из трещин – всё это в результате перепада температур, более того, некоторые автомобилисты вообще практикуют привычку в морозную погоду направлять поток тёплого воздуха на стекло авто.

После авто мойки автомобилист должен обязательно проконтролировать, чтобы специалисты авто мойки обработали петли и проемы дверей авто, личинки замков специальным водоотталкивающим аэрозолем (к примеру, WD-40). Если пренебречь такими действиями, из-за мороза двери могут «прилипнуть» и дверные замки заблокируются.

Чтобы в студёную зимнюю пору с железным конём было меньше проблем, умные люди придумали несколько полезных средств.
Размораживатель стёкол
Если морозным утром вы обнаружили свою машину под покровом льда, можно сразу настроиться на то, что на работу приедете на полчаса позже. Именно столько займёт процесс подогрева и одновременного сдирания льда скребком с лобового стекла. А если под рукой окажется спрей с размораживающей жидкостью, управиться можно за считаные минуты. Лёд будет удаляться легко и быстро.
Как использовать: Распылить на корку льда, подождать несколько минут и удалить размякший лёд с помощью скребка.
«Быстрый старт»
Этот спрей активирует запуск двигателя. Подходит и для бензиновых, и для дизельных моторов. «Быстрый старт» — очень полезная штука для лютых морозов — содержит легковоспламеняющийся эфир, который и помогает двигателю заработать. Производители утверждают, что аэрозоль эффективен даже при температуре минус 55 градусов, однако знатоки уверены: когда ртутный столбик опускается ниже 30°, никакой эфир не поможет.
Как использовать: Средство необходимо распылить в воздухозаборник двигателя. Будьте максимально аккуратны с этой вещицей — она очень огнеопасна!
Очиститель контактов
Эта вещь полезна в первую очередь владельцам шедевров нашего автопрома, хотя и повидавшие на своём веку иномарки тоже будут ему рады. Средство не только очищает контакты, но и образует на них защитную плёнку. С ней изоляция не будет трескаться и как следствие -провода не начнут окисляться и гнить. А значит, фары и другие световые приборы будут исправно работать.
Как использовать: Обработайте средством контакты проводов.
Силиконовый спрей
В холодное время года у многих автовладельцев начинают скрипеть дверные петли. Происходит это из-за перепадов температур, частых моек. Избавиться от неприятного звука можно одним движением руки — просто распылив силикон на петли. Также средство может застраховать вас от неприятной ситуации, когда не открываются или не закрываются двери (причина — промёрзшие уплотнители).
Как использовать: Не ждите, пока эти проблемы возникнут, — обработайте слабые места вашего авто заранее.
Реставратор покрышек
Этим средством полезно обрабатывать резину в период межсезонья и зимой. Оно, во-первых, запаивает микротрещины шин, а во-вторых, защищает их от реагентов, осадков и даже, как говорят продавцы, ультрафиолета! Срок службы недешёвой сегодня резины продлевается. А ещё этим средством хорошо обработать пластиковые и резиновые детали кузова — бампер, молдинги и уплотнители.
Как использовать: Распылите спрей на сухую поверхность и дайте просохнуть. Шины удобнее обрабатывать средством до «переобувки».

Антидождь
Зимой это средство препятствует оседанию на стёклах грязи и дорожной соли, а также борется с инеем.
Как использовать: Обрабатывайте составом боковые зеркала, фары и, конечно, стёкла.
Мнение эксперта
Многие автовладельцы опасаются «опрыскивать» свой автомобиль, и, как оказалось, не зря. Обратившись за консультацией к владельцу одного из крупных автосалонов Москвы, «АиФ» выяснил, что средства для «быстрого запуска» могут негативно воздействовать на работу двигателя — «при нормальном обслуживании автомобиля никаких «быстрых стартов» не понадобится». Обрабатывать контакты и дверные петли лучше в автосалоне — там это сделают профессионально, к тому же не придётся покупать целый флакон, ведь вы будете пользоваться средством максимум два раза в год. Положительно специалисты отзываются об «Антидожде», «Размораживателе стёкол» и «Реставраторе шин»: «Они полезны и действительно нужны. Даже недорогие вреда не нанесут, но средства известных марок всё же будут более эффективны».

Уход за автомобилем зимой.

Зима, как всегда, пришла неожиданно и, хотя первый снег уже выпал, многие автолюбители не успели основательно подготовиться к зиме. Журналист BIZ.liga.net выяснял у специалистов, как правильно подготовить «железного коня» к капризам нестабильной погоды, чего не стоит делать ни в коем случае, а без чего зимой будет просто не обойтись.

Не дожидаясь холодов

К подготовке своего автомобиля необходимо подходить тщательно и ответственно, ведь от этого будет зависит не только безопасность на дороге, но и срок службы многих механизмов и деталей.

Кто-то предпочитает провести все необходимые работы самостоятельно, а кто-то выбирает для этого специалистов. В любом случае, приступать к подготовке авто желательно до наступления холодов — в конце октября — ноябре. При этом необходимо учитывать, что зимнюю резину лучше устанавливать до того, как столбик термометра опустится ниже +5°C. Все остальные подготовительные работы лучше сделать еще раньше.

«Начинать подготовку стоит заранее, — рекомендуют в «Тойота Украина». — Здесь, конечно же, стоит учитывать региональные климатические особенности, а также ориентироваться на прогноз погоды. Но как гласит известная пословица: «Готовь сани летом». Поэтому подготовку лучше провести уже в октябре-ноябре, чтобы быть уверенным к наступлению холодов и избежать ажиотажа, который обычно наступает на СТО с выпадением первого снега».

В целом все работы, если проходить подготовку на СТО, можно выполнить за день-два.

Обязательные процедуры

Как показывает практика, современные автомобили при своевременном прохождении техосмотра не нуждаются в каких-либо специальных мероприятиях по подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период, рассказал директор по сервису «Хьюндай Мотор Украина» Сергей Топорков. Вместе с тем, существует ряд обязательных операций, которые просто необходимо выполнить перед наступлением холодов, дабы обезопасить себя от нежданных «сюрпризов» в пути, среди них:

переход на «зимний» тип шин;
замена жидкости в бачке омывателя на незамерзающую;
проверка и испытание аккумулятора и системы зажигания;
проверка уровней всех технических жидкостей (масло, охлаждающая жидкость, масло в рулевом механизме).
Помимо этих основных работ специалисты в преддверии зимы также рекомендуют провести защиту лакокрасочного покрытия кузова (коррозия, отслоение краски), диагностику ходовой части, проверить развал-схождение колес, заменить щетки стеклоочистителя, а также коврики — с тканевых на резиновые.

Кроме того, не будет лишним проверить систему отопления и вентиляции, систему освещения и техсостояние тормозной системы. Также автовладелец может самостоятельно смазать замки, петли и резиновые уплотнители дверей специальными смазками, которые не позволят им «замерзнуть» в морозную погоду.

По желанию и за отдельную плату автомобилист может установить допоборудование, например, подогреватели для двигателя и салона, подогрев заднего ряда сидений или установить дистанционный запуск автомобиля.

Резина

Чтобы первые заморозки и гололедица не застали врасплох на дороге, в первую очередь необходимо «переобуться» на зиму. Установку зимней резины обязательно произвести до наступления морозов, когда средне суточная температура еще выше ноля.

«Очень важным является правильные условия хранения сезонной резины. Ее необходимо хранить в «рабочем» положении — вертикально, — рассказала руководитель отдела маркетинга компании «НИКО-Украина» Валентина Лобода. — Если шины хранить горизонтально, сложив друг на друга, есть большая вероятность возникновения «залежалости» резины – деформации, которая не только усложняет, но и удорожает шиномонтаж. Кроме того, это приводит к снижению эксплуатационных качеств шин, укорачивает их эксплуатационный период.

В качестве примера может служить тот факт, что шиномонтаж залежалой резины в гаражах могут осуществлять следующим образом: внутрь покрышки заливают бензин, поджигают его, в результате взрыва резина одевается на посадочные места».

Сегодня многие автодилеры предоставляют услугу хранения шин в так называемых «отелях для шин». Эта услуга платная и часто идет в комплексе с другими работами по акционной цене.

Кроме того, при желании можно повысить безопасность зимней езды, дополнительно обеспечив резину шипами.

«При установке сменной резины желательно проверять развал-схождение колес на соответствие норме, чтобы избежать преждевременного износа шин и неустойчивого поведения авто на дороге. Также важно убедиться, что ходовая автомобиля на 100% готова к тяжелым погодным условиям» — пояснил директор по послепродажному обслуживанию «ВиДи Груп» Александр Грынив.

Также стоит помнить, что кроме обеспечение хорошей балансировки, необходимо точно соблюдать правильность затяжки резьбовых соединений с помощью динамометрического ключа, отмечают в «Порше Украина». «В противном случае повышенная механическая нагрузка в паре с высокой температурной разницей может привести к преждевременному выходу из строя ступиц колес (особенно важно помнить об этом на автомобилях с так зваными «неразборными» ступицами). Не стоит экономить и при выборе зимних шин и устанавливать одинаковые шины на все колеса (особенно это касается автомобилей с полным приводом)», — отмечают в компании.

Под капотом

В первую очередь необходимо проверить антифриз в системе охлаждения, тормозную жидкость, а также сменить летнюю жидкость омывателя стекла на зимнюю, так как замена замерзшего бачка в современных авто достаточно дорогое и трудоемкое удовольствие.

Замену жидкости омывателя стекол можно осуществить как самостоятельно, так и на СТО. Нельзя смешивать зимний и летний омыватели, а предварительно использовать весь летний омыватель перед применением зимнего. В противном случае омыватель просто замерзнет на стеклах во время мороза.

«Самостоятельно можно выкачать эту жидкость сифоном или трубкой на лобовое стекло, затем залить незамерзающую жидкость и обязательно прогнать систему, так как остатки старой жидкости могут остаться в трубках, особенно в автомобилях, где есть задний омыватель», — отметил директор по сервису «Хьюндай Мотор Украина» Сергей Топорков.

Что касается масла, его необходимо менять в том случае, если это связано с проведением регламентного ТО. Если водитель использует круглый год синтетические масла, необходимости менять масло на зимний период нет, так как температура замерзания у таких масел в среднем -38 градусов.

Электрика

Зимой многие из электроцепей попадут в бесчисленное количество соляных ванн, к этому также следует подготовится. Необходимо провести тщательную диагностику электронных систем, выявив видные глазу нарушения контактов или неработающих систем.

Обратите внимание на целостность проводки. Возможно, на ней появились потертости, заломы или повреждения изоляционного слоя. Кстати, наибольшей устойчивостью к сырости и высоким температурам славится силиконовая проводка.

«Не стоит обольщаться даже тем, у кого автомобиль еще только покинул пределы автосалона. Из-за сырости возможны короткие замыкания у любого автомобиля. Конечно, в сервисе вам устранят неисправность и возможно даже бесплатно, но если вы останетесь на вечерней трассе без света или работающих дворников, вряд ли вы доберетесь домой вовремя. Поэтому лучше заранее положите в «аптечку» технической помощи несколько запасных предохранителей», — отмечают в «Субару Украина».

Также необходимо проверить состояние свечей зажигания для бензиновых двигателей (свечей накала для дизельных), для последних так же важно произвести смену топлива на зимнее. Если свечи еще в хорошем состоянии, то их нужно просто хорошо прочистить.

Если до очередного техосмотра еще далеко, то проверить состояние «электрики» можно и самостоятельно.

Аккумулятор

В норме должно быть и состояние аккумуляторной батареи, ведь не секрет, что при низких температурах емкость аккумулятора снижается, а зимой характерен затрудненный запуск двигателя, напоминают в «ВиДи Груп». Следовательно, нужно проверить аккумулятор, убедиться в его работоспособности и в том, что он достаточно заряжен, а при необходимости – зарядить его.

Если аккумулятор уже служит вам более двух лет, то существует реальная опасность, что его энергоемкости просто не хватит для успешного холодного старта.

Проверку плотности аккумуляторной батареи советуют выполнять на СТО, т.к. данная операция предполагает контакт с очень агрессивной химической средой: малейшая капля жидкости безнадежно испортит лакокрасочное покрытие автомобиля и одежду.

«Самый простой способ для владельцев АКБ с «магическим глазом» проверить, каков цвет, хотя 100% гарантии того, что все нормально, никто не даст. А с учетом того, что многие из АКБ имеют современные системы, которые в т.ч являются не обслуживаемыми или малообслуживаемыми, главной задачей является чистота АКБ и клемм АКБ», — пояснили в «Порше Украина».

Кузов

В первую очередь специалисты советуют заблаговременно устранить даже не значительные повреждения лакокрасочного покрытия, которые в зимний период, при частых осадках и под воздействием химических реагентов, используемых на дорогах, имеют все шансы уже весной «порадовать» владельца авто свежеприобретенной ржавчиной.

Существует много различных средств для защиты лакокрасочного покрытия, которые можно нанести самостоятельно, например, воск или более прогрессивные современные средства, такие как полимерные материалы.

Если автомобиль эксплуатируется уже больше одного зимнего сезона, специалисты рекомендуют сделать антикоррозионную обработку.

Важно также помнить, что перед зимой стоит осмотреть днище автомобиля и проверить состояние заводской антигравийной защиты, при необходимости отреставрировать поврежденные участки, поломанные защитные щиты, подкрылки — заменить, проверить состояние выхлопной системы.

Стоит позаботится и о состоянии дверных проемов и дренажных систем дверей (люков), предварительно обработав все уплотнители специальными гелями во избежание примерзания (в зимний период рекомендуется выполнять после каждой мойки автомобиля).

Отдельно стоит уделить внимание состоянию петель и замков, а также замочных скважин, обработав их средствами, вытесняющими влагу. Несмотря на то, что многие авто используют электроприводы, непредвиденный отказ может стоять драгоценного времени и потраченных нервов.

По словам Валентины Лободы, не стоит проводить мойку горячей водой в мороз — это угроза для стекол. После мойки нужно проверить, чтобы кузов, замки дверей и бака тщательно обдували сжатым воздухом для удаления влаги — во избежание замерзания лючка топливного бака, дверных замков.

В сезон дождей и снегопадов важно иметь качественные «дворники». «Обязательно необходимо проверить состояние щеток дворников и при необходимости заменить, так как зачастую они прилипают к стеклу и плохо очищают» — добавил руководитель станции техобслуживания «Атлант-М Днепровская набережная» Роман Козачище.

Также не забудьте убедиться в исправности систем освещения.

Подвеска, приводы, тормоза

В холодное время амортизаторы и резинотехнические системы переживают самые высокие нагрузки, поэтому отдельно стоит провести диагностику подвески, проверить состояние всех резиновых пыльников приводных валов, износившееся — заменить во избежание попадания влаги, проверить состояние тормозной системы, обратить особое внимание на классические системы ручного тормоза, состояние пыльников суппортов, чтобы исключить любое попадание влаги и последующее подклинивание механизмов.

Что можно сделать самому?

Большинство простых операций автовладелец вполне способен провести самостоятельно, конечно при наличии необходимых знаний, времени и желания. При этом более сложные работы, такие как диагностика ходовой или шиномонтаж, рекомендуется выполнять все таки на сервисной станции.

А вот замену жидкости, масла, стеклоочистителей, ковриков, обработку кузова специальными антикоррозионными средствами можно провести и самостоятельно.

Полезные советы

Если уровень тормозной жидкости в районе отметки «min», то в мороз из-за «сжимания» тормозной жидкости уровень еще больше снизится, и можно получить засветку лампы на щитке приборов. Поэтому надо довести уровень до отметки «max», отмечают в «Ниссан Мотор Украина».

Поскольку запуск двигателя в холодный период связан с определенными трудностями, то особое внимание в этот период, необходимо обратить на качество топлива. Экономить на топливе зимой не надо, особенно если авто — с дизельным мотором.

«Желательно уточнять на АЗС период поставки топлива, которое вы будете использовать, — добавляют в «НИКО-Украина». — Возможно, это не зимнее топливо, использование которого представляет угрозу для топливной системы автомобиля».

Кроме того, уместно будет проверить работоспособность отопительной системы. «Попробуйте на полную мощность запустить печку, и если желаемой жары в течении 5-10 минут вы не дождетесь, то скорей всего у нее серьезные неполадки. Для начала попробуйте промыть систему «Калгоном» или высокой концентрацией лимонной кислоты. Если эффекта не будет, то лучше обратится к специалистам», — рекомендуют в «Субару Украина».

«Прогрев авто перед началом движения: рекомендовано не только для прогрева двигателя, но и для прогрева жидкостей трансмиссии (коробка автомат, механика, гидро усилитель руля). Также лучше начинать движения на пониженных скоростях, это позволит прогреть детали подвески, в которых используются технологические жидкости (амортизаторы). Около 2-3 мин.», — пояснила В.Лобода.

Запускать автомобиль обязательно нужно на нейтральной передаче (для авто с механической коробкой передач) с выжатым сцеплением — это уменьшает нагрузку и облегчает запуск авто.

Кроме того, желательно при длительной стоянке реже использовать ручной тормоз из-за угрозы примерзания тормозных колодок.

Что касается салона автомобиля, здесь лучше не применять его резкий обогрев, направляя струю воздуха на лобовое стекло, иначе оно может лопнуть или дать трещину.

Дабы не допустить образования влаги в салоне, возможной коррозии, нужно заменить текстильные коврики резиновыми, а также убирать в салоне не реже двух раз в неделю.

И не забудьте подготовить набор «Зима», который выручит в самые сложных и неожиданных ситуациях на заснеженных и скользких дорогах. В багажнике желательно иметь буксировочный трос, скребки, щетки, антиобледенители стекол, ну и конечно небольшую лопату. Особо предусмотрительные могут положить небольшой мешочек песка.

По материалам Biz.liga.net

«Хочу застраховать свой автомобиль по КАСКО. Есть ли какие-то нюансы, подводные камни при оформлении страховки? Насколько важен выбор тарифа, страховой компании? Если да, то почему? Еще слышал, что не во всех случаях возмещают ущерб – почему?»

В первую очередь многие клиенты страховых компаний при выборе пакета КАСКО обращают внимание на стоимость страховых тарифов, не углубляясь в детали. И совершенно напрасно! Разница имеется не только в стоимости пакетов, но и в условиях страхования. Например, тарифы зависят от возраста автомобиля и вариантов страхования – расчета выплат с учетом износа и без оного, наличия тех или иных франшиз (они позволяют сэкономить несколько процентов от стоимости полиса, но при каждом страховом случае по заявленному франшизой виду ущерба вы не дополучите 100-200 долларов) и т.д.

Опять же, это может быть пакет «все включено», а могут быть и специфические условия, например, необходимость хранения автомобиля на стоянке в ночное время, действие страховки только по Беларуси и т.д. Другими словами, предложения по КАСКО по стоимости и условиям могут заметно отличаться даже в рамках одной компании, не говоря уже про разных операторов рынка.

Для того чтобы сделать правильный выбор, покупатель должен четко представлять, что ему нужно, за что он согласен заплатить, на чем готов сэкономить. И только после этого, составив свой набор требований к страховому полису, можно сравнивать существующие предложения.

Для страховых компаний КАСКО является убыточным видом страхования, поэтому в последнее время они предпринимают попытки уменьшения расходов, связанных со страховыми выплатами, а также принимаются меры против мошенничества со стороны недобросовестных клиентов.

Отсюда – уже не столь интересные тарифы для старых автомобилей, ограничения по выплатам без справок из компетентных органов. Кроме того, далеко не все подпадает под определение страхового случая. Например, в качестве такого большинством компаний не признается гидроудар двигателя,повреждение покрышек (если не было умышленных действий со стороны третьих лиц). Также могут отказать в выплате, если автомобиль был похищен вместе с документами и ключами. В общем, нюансов много. И чтобы они не стали неожиданностью, внимательно читайте договор, условия страхования и не стесняйтесь задавать вопросы. Только в этом случае вы будете точно представлять, за что платите деньги.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

«Сколько пневматических резиновых шин я могу ввезти для личного пользования в течение календарного года с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов?»

Отвечают специалисты ГТК (ответ был получен во время недавней прямой линии с председателем ГТК Александром Шпилевским):

— Шины являются предметами длительного пользования сезонного назначения (подразделяются на летние и зимние шины). В этой связи, с учетом применения системы управления рисками, физическое лицо может ввезти на таможенную территорию Таможенного союза для личного пользования втечение календарного года один комплект (4 штуки) каждого из видов шин с уплатой либо без уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от того, превышает или нет их стоимость 1500 евро и (или) вес 50 килограммов, то есть беспошлинную норму ввоза товаров для личного пользования.

В целях подтверждения заявления того, что шины будут использованы как товар для личного пользования, таможенному органу может быть представлен техпаспорт ТС, для которого предназначены ввозимые товары.

Если перемещаемые товары не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, к таким товарам не применяются нормы Соглашения. С целью их последующего использования и размещения на территории Таможенного союза они подлежат выпуску в порядке и на условиях, определенных Кодексом и (или) иными актами таможенного законодательства Таможенного союза, то есть помещению под заявленную таможенную процедуру с уплатой причитающихся ввозных таможенных пошлин, налогов как для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также следует отметить, что в соответствии с положениями статьи 3 Соглашения отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя из:

— заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации) вслучаях, установленных Соглашением;

— характера и количества товаров;

— частоты пересечения физическим лицом и (или) перемещения им товаров через таможенную границу.

Отнесение товаров к товарам для личного пользования осуществляется в каждом конкретном случае должностным лицом таможенного органа при совершении таможенных операций.

Обращаем внимание, что шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении, запрещены к ввозу физическими лицами на таможенную территорию Таможенного союза и (или) вывозу с этой территории.

ABW.BY

Проблема смены резины состоит в том, что нет какой-то одной даты, в которую точно надо «переобуваться». Приходится ориентироваться по погоде, тем более климат в нашей стране разнообразен – от крайнего севера до южных субтропиков. К этому стоит отнестись серьёзно, не соответствующая погоде резина может привести к авариям, причём серьёзным. Это относится и к летней резине на льду и к зимней на сухом асфальте.
Существуют некоторые периоды осенью и весной, в которые всё автолюбители меняют резину. Но кто-то раньше, кто-то позже. Опасность состоит в том, что погода изменчива в это время, тёплые деньки, кажущиеся уже или «ещё» летними могут внезапно смениться на холодные со снегом. Ещё ночью или с утра, когда все едут на работу, любит образовываться лёд из вчерашних луж.

Когда ставить летнюю резину?

В этом, весеннем случае всё почти так же. Только затягивание со сменой может привести к износу зимних колёс и потере шипов. Ведь зимняя резина более мягкая и при нагреве она стирается очень, очень быстро.
Стоит так же учитывать среднесуточную температуру и в какое время суток Вы, обычно передвигаетесь на своём авто. Если ездите на работу утром и обратно вечером, а днём машина стоит на стоянке – торопиться одевать летнюю резину не стоит. Так же, если вы передвигаетесь только по дорогам, не заезжая во дворы, где по традиции всегда лёд и снег, то резину можно сменить.

Те, у кого резина не шипованная спешить в шиномонтаж не стоит – следует дождаться плюсовой температуры ночью и около +10 градусов днём.
Для шипованных колёс ситуация сложнее, сухой асфальт сильно изнашивает резину, несколько дней езды равны тысячам зимних пробегов. Ориентируйтесь по ситуации на дорогах, по которым вы часто ездите.
Есть универсальный вариант для таких «переходных» периодов – это всесезонные шины. Но в этом случае вам придётся выделить из бюджета средства на дополнительный комплект, ведь «всесезонка» — она ни летом, ни зимой, не работает как надо.

Когда ставить зимнюю резину?

По моему мнению, затягивание со сменой летней резины на зимнюю гораздо опаснее весенней ситуации, когда необходимо менять наоборот. Первый снегопад собирает неопытных любителей летней резины и заставляет выворачивать карманы на кузовной ремонт. В народе этот день именуют «Днём жестянщика». Не стоит думать, что зимние шины предназначены только для езды по снегу или льду, когда на градуснике ниже нуля. Дело в том, что для разных типов резины применяют разный состав и летняя при ниже +7 градусов начинает дубеть, вследствие чего уменьшаются сцепные свойства, следовательно, увеличивается тормозной путь. Ориентируйтесь на эту среднесуточную температуру. Дополнительным бонусом для более ранней смены будут пока ещё терпимые очереди на шиномонтаже. Самое главное, чтобы к первому снегопаду вы были уже на зимней резине. Если это не так, ехать на нём нельзя!

Для наших автомобилистов пришло время задуматься над одними из главных вопросов межсезонья: как выбрать оптимальные покрышки и когда отправляться в шиномонтажную мастерскую на “переобувку”.
По дорогам нашей страны в последнее время ездит все больше вменяемых людей, и потому сомнения в необходимости подобной замены возникают лишь у крайне узкого круга не вполне адекватных водителей (к жителям южных регионов России это не относится). Действительно важными являются два вопроса: “Когда менять?” и “На что менять?”, причем второй главным образом касается не конкретной марки или модели шин, а их типа — шипованные или нешипованные. Действительно важными являются два вопроса: когда менять и на что менять?
Полемика относительно того, какой из этих двух типов лучше подходит для условий русской зимы, представляет собой чуть ли не самую ожесточенную дискуссию в современном автомире. И это неудивительно – плюсы и минусы есть и у шипованной, и у нешипованной “резины”. Мы не станем накалять страсти, вызывая гнев приверженцев того или иного типа покрышек, и поделимся лишь максимально достоверной, безусловной информацией.
Итак, первый вопрос: когда? Здесь все предельно просто. Мировая автомобильная практика показывает, что при использовании современных моделей автопокрышек, вне зависимости от их “шипованности”, переходить на зимние шины надо, как только среднесуточная температура опустилась до уровня (или ниже) +5 — +7 градусов С. На одной из последних пресс-конференций представитель столичного ГИБДД посоветовал московским автомобилистам “переобуться” до конца октября. Переходить на зимние шины надо, как только среднесуточная температура опустилась до уровня +5 градусов
С вопросом “на что менять?” ситуация обстоит куда сложнее. Некоторые специалисты предлагают иметь не два комплекта “резины”, зимнюю и летнюю, а целых три! То есть обычную летнюю, зимнюю-шипованную и зимнюю-нешипованную. При этом нешипованную ставить, когда температура держится в диапазоне +5 — –3 0С, и менять ее на “шипы” при дальнейшем похолодании. Однако подобный способ обеспечения безопасности движения неоправданно дорог.
Эффективность торможения при различных погодных условиях обеспечивают и шипованные, и нешипованные зимние шины. Разница лишь в том, что “шипы” увереннее ведут себя на заледенелом и заснеженном покрытии, а “нешиповка” – на мокром и сухом асфальте. Как показывают многочисленные эксперименты, “шипы” на асфальте тормозят дольше на 7%, но на льду на 20% эффективнее, чем нешипованная “резина”. ”Шипы” на асфальте тормозят дольше на 7%, но на льду на 20% эффективнее
Cегодня некоторые компании выпускают отдельные модели покрышек, способные нивелировать подобные различия. Разработаны различные технологии, в числе которых технология так называемых “активных” или “плавающих” шипов, посредством которой удается добиться практически идентичного поведения шипованных шин при любом состоянии проезжей части, включая гололед, слякоть, “снежную кашу” и т. д. Единственный недостаток таких покрышек – их высокая цена. В остальном же они могут быть признаны вполне приемлемым и оправданным выбором.
Что бы ни предпочел автовладелец, при использовании зимних покрышек он должен строго придерживаться пяти основных правил.
1. При обкатке новых зимних шин первые 800–1000 км нельзя ездить быстрее 70 км/ч. Шипы должны “притереться”.
2. Шипованную резину никогда нельзя переставлять с левого колеса одной оси на правое.
3. Необходимо очень внимательно следить за давлением. При сильных зимних колебаниях температуры давление очень сильно скачет. В результате изменяются площадь и форма “пятна контакта” (шины с дорогой), что резко снижает эффективность различных показателей “резины”: ее разгонной и тормозной динамики, управляемости и т. д.
Чтобы как-то снизить риск нежелательных последствий от перепадов температуры, давление можно немного – на 0,1-0,2 атм., но не более — увеличить.
4. Шипованную резину так же не рекомендуется применять при остаточной глубине протектора менее 4,7 – 5 мм. Шипы банально могут вылететь, поскольку как раз на такой глубине расположен нижний фланец, посредством которого они и держатся в покрышке.
5. Установка зимней «резины» только на одну ось ничего не даст! Традиционное заблуждение многих российских автомобилистов в том, что они обезопасят себя и немного сэкономят, поставив зимнюю “резину” на ведущую ось, – опасно. Получится даже наоборот – подобная расстановка в разы увеличивает вероятность неуправляемого заноса.
Чтобы избежать больших очередей на шиномонтаже, рекомендуем не дожидаться первого снега и льда — печально знаменитого “дня жестянщика”.

Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе автомобиля является воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.
Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамическийизолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник «под ключ» и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечизакреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод «массы» приварен к корпусу.
Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод может изготавливаться из двух металлов (биметаллический электрод) — центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву. Это позволяет, помимо улучшения термоэластичности, повысить надежность идолговечность свечи. С целью увеличения срока эксплуатации выпускаются свечи зажигания с несколькими боковыми электродами и тонкоэлектродные с центральным электродом, покрытым слоем платины или иридия. Срок службы свечей зажигания (в зависимости от конструкции) составляет от 30 до 100 тыс. км.
Маркировка свечей

В маркировке свечи зажигания указываются ее геометрические и посадочные размеры, особенностиконструкции и калильное число. Разные производители имеют свою систему обозначений. Ниже приведены маркировки, применямые российскими и ведущими зарубежными изготовителями, а также таблица взаимозаменяемости свечей разных марок (для просмотра нажмите на нужную картинку — файл откроется в новом окне).

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться приразличных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенямисжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и онииспользуются на высокофорсированных двигателях.
Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утечкам тока инарушению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение). Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится «горячее»).
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий:
используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя;
используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля;
исправны системы зажигания и питания;
не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.
Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктаминеполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решилисделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.