Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Что делать если автос на дизеле не заводится в мороз? Как завести дизель в мороз зимой?

То же самое и с автомобилистами. Как только зайдет речь о дизелях, все начинают искать достоинства и недостатки. И рассуждают так, будто они, а не Рудольф Дизель, изобрели мотор с воспламенением от сжатия. В словесных баталиях победителями почти всегда остаются сторонники бензиновых двигателей. Потому что у них всегда в запасе главный козырь: А зимой ты как его заведешь? Что самое обидное, этот же вопрос всегда на устах и у рядового обывателя, который в автомобилях разбирается, как в лунном тракторе.

Эту статью можно было назвать и по-другому. Например, О наболевшем. Сам я езжу на дизельном Ford Escort, и мне уже до смерти надоели округлившиеся глаза бензиновых знакомых: Ты на машине? Мороз ведь сегодня ночью был

Поэтому сразу расставим точки над i. Хорошо отрегулированный, исправный дизельный мотор без особых проблем заводится при температуре до 25. Естественно, с применением зимней солярки. Мы с вами живем не за Полярным кругом, и ожидать более низких температур бессмысленно. Однако находятся товарищи, у которых дизели и в условиях нашей зимы не заводятся. Итак…

Почему не заводится дизельный двигатель?

Первая, и самая массовая причина летнее дизтопливо в баке.

Топливо для дизелей по стандарту бывает летнее, зимнее и арктическое — из названий понятно, какое для чего. Одна из его основных характеристик — температура помутнения, то есть начала кристаллизации содержащихся в нем парафинов. Солярка при этом действительно мутнеет, по консистенции приближаясь к киселю, и поэтому значительно хуже прокачивается через элементы системы питания. Ниже температуры помутнения в топливе образуются целые твердые пласты поверх киселя, а затем застывает и он. Зимнее топливо мутнеет при -25 С, для арктического параметр не нормируется.

Температура помутнения летнего дизтоплива, на котором некоторые ездят и зимой, составляет -5 С. При свежих фильтрующих элементах тонкой очистки топлива пуск и эксплуатация дизеля при легком морозце не доставляют лишних хлопот. А если есть возможность оставить машину на ночь в тепле, то и более низкие (-5… -10 С) температуры позволяют использовать летнее топливо. Достаточно существующего дренажа или обратки (слива разогретых излишков топлива от форсунок в бак), чтобы оно весь день оставалось теплым.

Но погода штука коварная, и внезапно ударивший мороз заставит вас слушать вместо бодрого стрекотания двигателя только грустное завывание стартера. Так ведь и в этом случае наш человек не останавливается. Надежда умирает последней, во всяком случае позже своего аккумулятора. Посадив его до конца, обычно ищут прикурить. Посадив чужой аккумулятор, начинают тросом тягать машину по району. С тем же успехом.

Нужно четко для себя уяснить: если машина не завелась с двух-трех попыток, лучше не убивать аккумулятор, а поискать причину. Как правило, загустевшее топливо намертво застревает в фильтре, и насос не может его прокачать. Побороть эту напасть можно с помощью электрочайника. Литр (в особо запущенных случаях два) кипятка на фильтр и двигатель должен завестись. Если не помогло, готовьте паяльную лампу. Предельно аккуратно можно подогреть картер, впускной коллектор, металлические топливопроводы.

Второй момент свечи накаливания. Неисправность хотя бы одной из них может создать трудности с пуском двигателя в холодную погоду. Принцип работы свечей основан на подогреве камеры сгорания в момент холодного запуска. Они разогреваются до очень высокой температуры (в этот момент на приборной панели горит желтая лампочка), потом, при пуске двигателя, в горячие камеры и на раскаленные наконечники пусковых свечей впрыскивается топливо. На многих моторах свечи накаливания работают и после пуска двигателя: они помогают топливу воспламеняться. Это уменьшает дымность, мотор работает четко, без лишних вибраций. Для проверки работоспособности свечей накаливания нужно снять с них токоподводящую шину и вооружиться амперметром, с пределом измерения не менее 25-30 ампер. С плюса АКБ, через амперметр, подать на плюс одной свечи, питание. (Не более чем на 10-15 секунд!!!) При исправной свече ток, протекающий через нее, должен быть на уровне 18-20 А. Значения, существенно отличающиеся от выше приведенных, говорят о неисправности свечи. Простым прозваниванием (пробником, омметром) диагностировать свечу не всегда удается, неисправная свеча может нормально звониться, но при нагреве умирать.

Лучше всего менять все свечи сразу. В противном случае может выйти из строя электронный блок управления, а он стоит больших денег.

Третья, и тоже достаточно популярная причина: изношенность мотора. Пусковые свойства дизеля напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Давление в цилиндрах почти нет, следовательно, солярка воспламениться не может. И если в теплую погоду положение спасают свечи накаливания, то температуры меньше +5 быстро расставляют все по своим местам.

Большой расход масла, сизый дым из выхлопной трубы это признаки старости двигателя, а значит, и проблем с запуском. Когда мотор не заводится от аккумулятора, а только с толкача ? нужно готовиться к ремонту. Хотя к нему нужно готовиться в любом случае, если вы заводите свою машину с буксира. Рано или поздно ремень ГРМ порвется

Проблема в том, что как минимум 30% дизельного автопарка нуждается в ремонте моторов. Машины к нам приходят из Германии, а там дизельные машины всегда имеют пробеги в 2-3 раза больше бензиновых. Налоговая политика страны не позволяет иметь дизель просто так, для удовольствия. Такие машины покупают те, для кого годовой пробег 25-30 тысяч километров в год считается очень небольшим. 150 тысяч километров на спидометре десятилетней дизельной машины не более чем байка для простачков. В действительности стоит рассчитывать минимум на 250-300. Конечно, и в Германии есть дизели с небольшими пробегами, но они стоят совсем других денег.

А главное отличие дизельного мотора от бензинового в том, что процесс агонии у него затягивается надолго.

С горем пополам пережить зиму поможет простейший ремонт, заключающийся в замене поршневых колец и вкладышей коленвала.

Все вышеописанные причины плохого запуска зимой не являются проблемами данного типа двигателей. Они являются только психическими проблемами водителей, которые сами стремятся к тому, чтобы машина подвела в самый неподходящий момент. Не следя за техническим состоянием машины, эти личности еще требуют от нее успешных стартов зимой! Ищите проблемы в самих себе, а не во внешних факторах.

Как помочь завестись двигателю зимой?

В жизни всякое бывает. А из всякого чаще всего бывает отсутствие зимнего топлива на заправке. Поэтому подстраховаться никогда не мешает. Речь сейчас пойдет о том, как все-таки ездить зимой, да на летнем топливе.

Самый древний способ — добавление к дизтопливу керосина или бензина. Подобный коктейль имеет довольно низкую температуру застывания. Количество определяют визуально, до исчезновения ?мути, но не более 50% от дизтоплива. Керосин предпочтительнее, бензин рассматривается лишь как крайняя мера. Метановое число дизтоплива примерно 45, бензина — 25…30, с ним увеличивается жесткость работы двигателя. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что, в отличие от многотопливных дизелей, имеющих некоторые конструктивные особенности топливоподающей системы, работа обычного дизеля на смеси ?солярка + бензин будет менее эффективна, сократится срок службы топливной аппаратуры, возможно появление паровых пробок во всасывающей магистрали. Топливная аппаратура нынче в цене, а на моторы с непосредственным впрыском топлива в особенности. Рекомендуется перед добавлением бензина изучить цены на ТНВД и форсунки.

Кроме того, один раз добавив в дизтопливо бензин, придется надолго забыть о факелах, паяльных лампах и других ?некорректных способах разогрева, связанных с открытым пламенем. Пары бензина могут оставаться в баке от нескольких недель (при интенсивной эксплуатации) до нескольких месяцев.

Современная замена бензина и керосина разнообразные присадки. На рынке их, как правило, обзывают антигелем. Стоимость их относительно невысока. Примерно 10 у.е. стоит баночка на 1000 литров топлива. Антигель понижает температуру застывания примерно до 40, температуру прокачиваемости до 25. Кроме того присадки в топливо прицепом дополнительно смазывают топливную аппаратуру и очищают ее. Есть, правда, одно но. Чудо-добавки нужно смешивать с топливом, когда оно еще в жидком и не мутном состоянии. Для киселя присадки бессильны. Эти препараты особенно хороши для тех, кто покупает солярку у трактористов и прочих честных людей. Ее все равно нужно отстаивать.

Вариант номер три: электрический подогрев фильтра и топливной магистрали. Если гора не идет к Магомеду, то мы эту гору подогреем. Многие машины в северном исполнении имеют подогрев фильтра, и подавляющее большинство современных в стандартной комплектации имеет подогрев топлива.

Идея хороша: теплая солярка легко прокачивается через фильтр и сгорает намного лучше.

Подогрев можно смастерить самому, а можно прибрести, благо предложения на рынке есть.

Топливо в баке можно разогреть и… лампочкой, утопленной вблизи трубки заборника. Включенная, она позволяет в течение нескольких часов поддерживать небольшой запас топлива в жидком виде.

Тем, кому не дает покоя слава Кулибина, можно посоветовать обмотать топливопроводы вокруг выхлопной трубы (через асбестовую прокладку, разумеется) и провести выпускную систему под баком.

Вот, в принципе, и все. Но если у вашей машины все в порядке с компрессией, залито зимнее топливо,масло, аккумулятор и свечи накаливания не требуют замены спите спокойно. Заведется.

P.S.: Успешных стартов!

Дмитрий Новицкий

Как часто водители попадают в форс-мажорные ситуации? Как часто мы успокаиваем сами себя, говоря: «Да всё будет в порядке, я вожу очень аккуратно!» Но всё же иногда наступают моменты, когда уже состоявшиеся водители теряются и не знают что делать. И за эти мгновения промедления расплачиваются жизнью, своей и своих близких!
И сейчас я хочу дать несколько советов, как правильно поступать в экстренных случаях. А именно когда ваша машина тонет.

Самое первое и самое главное правило, которое не раз помогало справиться в самых тяжёлых ситуациях – это не нервничать, не паниковать.
Хочу вас обрадовать, автолюбители, машина наполняется водой не сразу, а постепенно. Значит у вас есть время, чтобы закрыть окна и люк, и теперь вода в машину будет поступать ещё медленнее.

Второе правило: под водой электроприборы отказывают не сразу, значит нужно включить фары, чтобы вас заметили спасатели.

Машина худо-бедно наполняется водой, а у вас есть время успокоить пассажиров (если такие имеются в вашей машине) и дать им инструкции.

Небольшое предупреждение – не пытайтесь открыть двери, пока салон не наполнился на три четверти, из-за давления воды у вас это всё равно не получится. А даже если и получится то поток воды, хлынувшей внутрь, не даст вам выплыть.

Ну вот, вода всё прибывает, и если вы думаете, что можно сидеть и наблюдать за этим процессом, то вы ошибаетесь! Нужно избавляться от лишних вещей (кстати, если вы в пуховике, не спешите его снимать – он сыграет роль спасательного жилета, потому как сразу водой не пропитается), отстёгивать ремни и проверять блокировку дверей. Ну и чем чёрт не шутит, может вам удастся даже поинтересоваться у пассажиров: умеют ли они плавать, но это уже лишнее, пусть сами спасаются!

Вода всё наполняет ваш любимый автомобиль, в который вы душу вложили, но вы на неё внимания не обращайте, это не прибавит вам спокойствия. Лучше посмотрите на окна и двери и решите через какие вы будете выбираться, заодно поищите какой-нибудь тяжёлый предмет, вдруг стёкла придётся выбивать (и, кстати, может быть вы во время поиска найдёте забытую кем-то пустую бутылку – отдайте её тому неудачнику, что плавать не умеет, вдруг она ему поможет!)

А теперь пришло время самого страшного действия. Вода дошла вам до шеи, и по идее уже можно выбираться – глубоко вдохните, затем выдохните, затем набирайте в лёгкие побольше воздуха (он вам явно пригодится), тяните крючок двери и жмите на неё плечом. Если дверь не открывается, не расстраивайтесь, выбивайте стекло, жизнь всё равно важнее тонущей машины! Если стекло не разбивается, пытайтесь выставить лобовое стекло ногами, упираясь спиной в сиденье.

Ну а теперь выныривайте из машины головой вперёд, и при этом помогая себе руками! Ура вы выбрались! Почти всё позади, осталось только не заболеть. Хотя, по сравнению с тем что вы уже пережили, воспаление лёгких – не проблема, но я всё же дам ещё пару советов: какой бы мокрой ни была ваша одежда, не снимайте её – она всё равно будет греть (это для тех, кто тонул с машиной зимой или в холодную погоду), и конечно неплохо было бы попрыгать и побегать!
Ну а если вы стали свидетелем этого происшествия, то дайте пострадавшему сухую одежду, заверните его во что-нибудь тёплое, согрейте его в своей машине, но не слишком жаркой, напоите горячим. И, пожалуйста, не переборщите с горячительным, оно может угнетающе подействовать на нервную систему! Ну и конечно, сразу же вызывайте спасателей!

Как понимать выражение «хороший бензин»?

Хороший бензин означает такое топливо, при заправке которым автомобиль едет легко и непринуждённо. Также вместе с этим двигатель запускается с пол-оборота, даже если на улице морозное утро. После длительной заправки таким бензином вам не приходится менять свечи, к примеру, или другие комплектующие, а уж тем более не приходится заниматься промывкой топливной системы. Попытаемся разобраться от чего же зависет «хорошесть»бензина.

Поговорим о детонации, разговоры о которой никогда не потеряют смысл. Известно, что бензин это детонирующая жидкость, а чтобы топливо не боялось детонации надо, чтобы его молекулы были стабильными, выражаясь языком химиков. Величиной октанового числа как раз и определяется степень стабильности бензина.

Госстандарт делит бензиновые топлива на четыре группы, разделяя их по величине октанового числа. Вот эти группы: «Нормаль-80», «Регуляр-91», «Премиум-95» и «Супер-98». Самым стабильным бензином, выходит, является «Супер-98», потому что октановое число указывает на стабильность бензина. Чем выше октановое число, тем лучше бензин сопротивляется детонации. Значит, существуют, так называемые, ОЧИ, октановые числа, которые определяют исследователи. А что такое тогда ОЧМ, определяемое по моторному методу?

Конечно, никакой связи с личным мнением исследователя или какого-либо моториста с ОЧМ нет. И ОЧИ, и ОЧМ определяется на хитрой установке с одним цилиндром, которая называется УИТ-65 или УИТ-85. Такие установки имеют переменную степень сжатия. Состоит такая установка из трёх элементарных карбюраторов, которые «обучены» менять состав смеси в динамике. В добавок ко всему имеется и три небольшие топливные ёмкости, в одну из которых заливают бензин, предназначенный для испытания, а в две других ёмкость — два эталонных топлива, октановые числа которых должны отличаться на пару единиц. Специальный датчик детонации монтируется на блок цилиндра и позволяет оценивать интенсивность как эталонных бензинов, так и испытуемого. Из полученных данных путём вычисления получается ОЧ. Между прочим, определение ОЧИ и ОЧМ происходит по одному принципу, только в разных режимах работы этой хитрой установки. Для получения ОЧИ двигатель работает при 600 оборотах в минуту, а для получения ОЧМ разгоняется до 900. Принято считать, что ОЧИ является моделью условий детонации в городских условиях езды, а ОЧМ при езде за городом. Помните, что маркировка бензина указывает ОЧИ. Связь между ОЧИ и ОЧИ следующая: для бензинов А-80 ОЧМ должно быть 76, для 91 — 82,5, для 95 — 85, для 98 — 88.

Присадки и прочее.

При получении бензина с высоким октановым числом из обычной нефти производители используют разнообразные технологии. Единственная из этих технологий — каталитический риформинг, позволяет получать нужные октановые числа сразу. Такая технология требует больших затрат, поскольку в большинстве случаев доля полученного бензина среди других высокооктановых топлив не превышает 50%. Остальные топлива вырабатываются с использованием более простых технологий в числе которых можно назвать каталитический крекинг или гидрокрекинг. Самые простые способы для получения прямогонных бензинов дают топливо с октановым числом не выше 50-60 единиц.

И вот мы пришли к тому, что возникают разнообразные присадки и добавки, которые повышают октановое число. Они разделяются на три группы. Металлосодержащие присадки попадают в первую группу. В них используется такие вещества как тетраэтилсвинец, которые позволил получить этилированный бензин, который сейчас просто запрещён. Такая присадка была просто кладом нефтяника, потому что стоила очень дёшево, оставаясь при этом очень эффективной. Бензины, полученные с применением таких присадок, при сгорании выделяли канцерогены. Сейчас такие присадки сменил ферроцен, являющийся не таким опасным

Надо сказать, что такие присадки ещё и оставляют налёт в камере сгорания, на свечах и в других важных компонентах двигателя автомобиля. За предельным уровнем ферроцена (который является 0,017%) никто не следит. Также существуют присадки, имеющие основой никель или марганец, но проблемы остаются теми же.

Вторая группа добавок повышает октановое число топлива путём смешения базового бензина с каким-нибудь очень стабильным веществом. Самым распространённым «стабилизатором» является монометиланилин, октановое число которого составляет 280. Такие бензины получается дороже, чембензины первой группы, к тому же они совсем не всегда проходят нормы Евро-III и Евро-IV.

Самая серьёзная группа, третья, — это эфиры и спирты. Топлива этой группы не имеют проблем с экологией, но возникают другие сложности. У таких веществ небольшое октановое число (около 120), что повышает общую долю присадки в топливе вплоть до 10%. Также падает эффективность такого бензина, поскольку применение спиртов приводит к понижению теплотворных качеств. Также имеется ограничение по доле эфиров- 15%, что связано с агрессией этих веществ к резине, краске или пластику.

Так как быть?

Что будет, если вместо А-92 залить в бак 95-й бензин? Наверно сгорят клапаны? Будьте спокойны! Ничего не произойдёт. Разница таких бензинов сейчас только в цене и октановом числе, а не в изменении скорости сгорания. Реальная разница октановых чисел — 2-3 единицы, так что ничего не опасайтесь — двигатель вряд ли что-либо заметит. Скорость сгорания если и изменится, то станет только более высокой, что связано с применением эфира. Вот и получается небольшая экономия топлива. Вероятность прогаров поршней или клапанов очень мала.

А вот переходить с А-92 на А-98 смысла нет, поскольку 98-ой создан для таких двигателей, которые «накручены» и форсированы. Вот если вы проведёте апгрейд двигателя своего автомобиля, а именно — уменьшите степень сжатия, поставите распредвалы с «широкими фазами»… Вот тогда меняйте смело, не просто нужно будет менять тип бензина, а необходимо!

В инструкциях к большинству современных автомобилей говорится о том, что переход на топливо с более низким октановым число нежелателен и делать его нужно только в крайнем случае. Качество же бензина в России не зависит от октанового числа, а, к сожалению, от производителя и продавца, а точнее от их порядочности. Слухи, касающиеся выхода из строя свечей при использовании 95-го бензина опираются на использование «ферроценовых» бензинов. Если использовать бензин на эфире, всё будет в порядке!

Небольшая справка.
Детонацию понимают как самопроизвольное воспламенение топливо, происходящее под действием волны сжатия. Свечи автомобильного двигателя должны воспламенять топливо в нужный момент. Возникшее пламя обеспечивает повышение давления, которое идёт волной и, попадая в камеру сгорания, начинает многократно усиливаться. В этот момент навстречу волну пламени идёт волна детонации. Скорость такой волны в состоянии достичь 2500 м/с. Последствия такой детонации совсем не благоприятны для двигателя и его составляющих — потеря мощности, рост токсичности, перегрев. Как результат автовладелец получает сгоревшие клапаны, и другие повреждения внутренних деталей двигателя, связанные с повышенной нагрузкой.

Интенсивность волны, которая вызывает пагубную детонацию, напрямую зависит от высоты давления в цилиндре. Детонация может спровоцирована даже увеличением степени сжатия в двигателе, которое может произойти из-за того, что на стенках камеры сгорания образовались отложения и нагар, которые уменьшили объём этой камеры. Если фазы газораспределения установлены не правильно, то это также может вызвать детонацию. Вероятность возникновения детонации повышается при повышении температуры деталей двигателя летом, при длительном стоянии в пробке. Помните, что, несмотря на все приведённые выше причины, главным «провокатором» детонации является плохой или некачественный бензин.

Сейчас, в морозы, «Арктику» ищут многие автомобилисты. Но дефицит! На АЗС, куда оно поставляется, говорят, что поставки ограничены: это топливо специальной марки раскупают за считанные часы. Мы обратились за комментарием: где искать зимнее дизтопливо?
Как сказано на сайте «Белнефтехима», в нашей стране есть два зимних дизельных топлива: одно — (ЕН-590) сорт F, а другое — «Арктика» класс 2 вид I.
Первое поступило на АЗС еще в ноябре. Стоит как и обычное ДТ — 6300 рублей за литр. Большинство водителей, которые им заправляются, наверное, не догадываются, что это специальное топливо. Вот какую характеристику дают ему сотрудники «Белнефтехима»: «В дизельном автомобильном топливе сорта F (зимнем дизельном топливе) предельная температура фильтруемости составляет не менее минус 20 градусов по Цельсию. Это означает, что его применение при понижении температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию позволит сохранить бесперебойную и надежную работу топливных систем двигателей. Фактически производители зимнего дизельного топлива предельную температуру фильтруемости поддерживают на еще более низком уровне — от минус 23 до минус 30 градусов по Цельсию».
Но ведь машины глохнут. Только в пятницу на дорогах Минской области ГАИ оказала помощь 20 водителям, чьи автомобили не могли тронуться с места.
Поэтому неудивительно, что спрос на дизтопливо «Арктика» (литр стоит 7100 руб.) сейчас высокий. Его явно не хватает, и, может, потому на сайте «Белнефтехима» размещена рекомендация использовать его при очень низких температурах: «Предельная температура фильтруемости у этого вида топлива составляет минус 32 градуса по Цельсию и ниже. Это позволяет сохранить работоспособность топливных систем самых современных двигателей внутреннего сгорания при значительном понижении температуры окружающего воздуха».
Многие водители сейчас не могут найти «Арктику». В концерне советуют искать его на заправках «Белоруснефти». Мы обратились за комментарием в пресс-службу этого объединения. «Информация размещена у нас на сайте. Список АЗС, на которые завозят „Арктику“, постоянно обновляется — 3—5 раз в день», — сказали там.
Мы обратили внимание, что некоторые регионы по состоянию на 9 утра вторника не были указаны вообще. Например, Гомельская и Могилевская область.
— Да, раскупают очень быстро, — рассказали в пресс-службе. — Поэтому мы указываем телефоны, чтобы водители не ехали, не тратили время.
Мы обзвонили все минские АЗС, которые указаны в списке. Их всего три. Но ни на одной из них сегодня утром «Арктики» уже не было. «Всё раскупили», — все как один отвечали операторы. Они говорят, что сейчас поступает шквал звонков. Телефон еще одной заправки (указанной в списке), которая расположена на МКАД (возле д. Цна), постоянно занят. В ближайшую от города АЗС, которая находится на слуцкой трассе, также дозвониться не удалось. Так что вопрос о том, где купить дизтопливо «Арктика», остается открытым.
Автор: Андрей Журов.

Несмотря на кризис, а может, и благодаря ему, белорусы получили как никогда много шенгенских виз. По статистике, размещенной на официальном сайте Европейской комиссии, за прошлый год белорусы открыли больше 420 тысяч виз. За заветными штампами в паспорте мы идем в первую очередь к соседям — в консульства Литвы и Польши. Эти две страны выдали белорусам в прошлом году больше 305 тысяч шенгенов. Причем добрая половина — визы многократные.

Кстати, все по той же статистике Еврокомиссии, белорусы — лидеры в очереди в шенгенские окошки. Наша страна занимает первое место по количеству выданных виз на одного жителя страны.

7 шагов для того, чтобы оформить мультишенген.

1 ШАГ

Если в вашем паспорте не было шенгена, обратитесь в литовское посольство. Если был, переходите к «шагу 4». Претендовать на многократную визу можно только в том случае, если есть хотя бы одна поездка в страну соглашения. Лучше всего за однократным шенгеном обращаться в литовское консульство. По его правилам для поездки продолжительностью до 30 дней можно обойтись без приглашения и брони отеля. Однако если срок пребывания превышает 10 дней и нет приглашения, должна быть предоставлена бронь отеля.

2 ШАГ

Соберите пакет документов: паспорт, заполненную анкету, фотографию, медицинскую страховку и документ, подтверждающий, что у вас есть деньги на пребывание в Литве. Доказывать платежеспособность стоит либо дорожными чеками, либо выпиской со счета международной банковской карточки (из расчета 40 евро на день пребывания). Также нужно принести справку о зарплате за последние шесть месяцев. Ипэшники предоставляют свидетельство регистрации ИП и его копию. Пенсионеры — пенсионное удостоверение и его копию. Официально не работающие — документы, подтверждающие наличие денежных средств (подробнее о документах можно узнать на сайте by.mfa.lt). Кроме этого, вам понадобится 60 евро, чтобы заплатить консульский сбор. В литовском консульстве есть электронная регистрация очереди. При помощи системы на сайте нужно заполнить электронное заявление о выдаче визы и зарегистрироваться для подачи документов.

3 ШАГ

Используйте свою шенгенскую визу — съездите в Литву, прогуляйтесь, сделайте шопинг — в общем, проведите хорошо время.

4 ШАГ

Дальше белорусы, открывающие мультишенген, советуют обратиться за визой в консульства Польши. Именно здесь можно получить визу «за покупками». Для ее оформления нужно приглашение из польского магазина. Стоит такой документ в среднем 15 долларов. Чаще всего желающие открыть мультишенген просят привезти это приглашение родных или друзей, которые уже ездят за покупками в соседнюю страну. Приглашение от магазина «за покупками» действует три месяца.

5 ШАГ

Нужно собрать пакет документов для консульства Польши. Тут он уже меньше: заполненная визовая анкета, копия и оригинал приглашения, ксерокопия страниц паспорта с личными данными, копии предыдущих шенгенских виз за последние 3 года, фотография, медицинская страховка, визовый сбор 60 евро.

6 ШАГ

Обратитесь за визой. Сперва на сайт нужно зарегистрировать свою визовую анкету. А дальше самое сложное — найти свободную дату для подачи заявления на визу. Сделать это непросто, но возможно. Посольство открывает лимиты на регистрацию на два месяца вперед. Сегодня, например, до конца февраля свободных дат в минском консульстве нет. Слишком много желающих получить визу. В день белорусам в польских консульствах выдается порядка 600 виз.

7 ШАГ

Получили визу? Путешествуйте по странам Шенгена. Удачных вам поездок!

КСТАТИ

Визы также оформляются туристам, когда документы сдаются через аккредитованные турфирмы. Списки турфирм можно найти в консульствах.

ОФИЦИАЛЬНО

Посольство Польши: «В прошлом году мы выдали в два раза больше шенгенских виз, чем в 2010-м»

В прошлом году польские консульства выдали белорусам около 160 тысяч многократных шенгенских виз. Это почти в два раза больше, чем в 2010-м.

— Как активно белорусы пользуются возможностью оформить приглашение в польском магазине и получить многоразовый шенген «за покупками»? — поинтересовались мы в консульской службе польского посольства.

— Согласно действующему законодательству о выдаче виз в польских консульствах гражданин Беларуси может указывать в целях поездки следующее: «наука», «культура», «спорт», «командировка», «визит» и «другие цели». Граждане Беларуси, заявившие о своем намерении пройти по польским магазинам, должны указывать в целях пункт «другие цели» и указать «за покупками». Следует подчеркнуть, что категория «Другое» включает в себя не только желающих поехать за покупками. По статистике, категорию «Другое» в польских консульствах в Беларуси указывают более 50% заявителей. Польские консульства в Бресте и Гродно, которые расположены недалеко от белорусско-польской границы, бьют рекорды по заявителям, желающим отправиться в польские магазины. На наш взгляд, эта ситуация показывает необходимость ее решения на систематической основе. Например, путем реализации договора о так называемом малом приграничном сотрудничестве (при котором жители приграничья без визы, на основании специальных разрешений, в упрошенном порядке могут перемещаться и пребывать в аналогичной зоне по другую сторону границы. Соглашение пока не принято. Польская сторона больше года назад предала ратифицированное соглашение белорусским властям и ждет ответных шагов, — прим.). В рамках этого соглашения гражданине Беларуси из определенной зоны не должны будут подавать заявление на визу, смогут получить двухгодичный документ, по которому будут ездить в определенную зону Польши. Это решение смогло бы удовлетворить естественные потребности людей, проживающих в приграничных районах. А также упростило бы получение виз через польские консульства для других категорий лиц.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы получить шенгенскую визу, в паспорте должно быть как минимум две чистые страницы. Он должен быть выдан менее 10 лет назад. Срок действия паспорта должен как минимум на три месяца превышать срок окончания визы, которую запрашивает заявитель.

В этой статье мы поговорим о том, как ездить в условиях туманной погоды. Прежде всего, хочется посоветовать вам оборудовать свой автомобиль противотуманными фарами. Всегда есть небольшой промежуток между землей и туманом. По этому, чем ниже расположены ваши противотуманные форы, тем лучше. И ближней свет больше помогает при тумане чем дальний, потому, что ближний направлен в низ под машину, а дальний чуть выше.
По возможности стоит отказаться от поездки в туманную погоду, да и вообще в туман гололед лучше сидеть дома.

Опасность тумана в том, что видимость должна быть больше, чем тормозной путь. А в тумане этого добиться очень сложно. Порою в туман можно рассмотреть что то только перед самым носом автомобиля. А тормозной путь при скорости 60 км час составляет при нормальном дорожном покрытии 30-40м а при влажном, таком как туман более 100 м.

Свет.

Обязательно включите габариты и противотуманные фары либо ближний свет. Не допустимо чтобы левые габариты или фары не работали. Потому что, тот кто едет к вам на встречу не видит габаритов вашей машины особенно ночью, а видит только ваши огни и если левые габариты и фары не горят и дорожная разметка отсутствует как бывает на небольших трассах, ему трудно с ориентироваться и возможно столкновение.

Звук.

Рекомендуем вам выключить музыку и приоткрыть окно, что бы слышать звуки. Они дадут вам дополнительные ориентиры.

Траектория движения.

Две опасности вас ожидает это: встречные машины без света которые вы можете заметить только в последний момент и машины стоящие на обочие без габаритов. По этому постарайтесь двигаться не приближаясь к встречной полосе и к обочине, примерно по средини своей полосы.

Освещение.

Что-бы вы чувствовали себя более уверенно ночью, у вас должны быть всегда правильно отрегулированы фары. Во время движения, настройка фар обычно сбивается. Дорогие автомобили оснащены электрокоректорами фар. Не дорогие придется настраивать ручками. Для регулировки фар вам понадобится ночь, ровная стена, линейка и кусок мела. Посадите человека вашего веса за руль и замеряйте высоту от земли до центра ваших фар. Отъедет от стены на 10-12 метров.Автомобиль должен стоять перпендикулярно стене. На стене прочертите горизонтальную линию на таком расстоянии от земли, как центр ваших фар. Прочертите следующую горизонтальную линию на 12 см ниже и еще одну на 22 см ниже первой. У вас должно получится 3 линии одна соответствует центру ваших фар и две линии ниже её одна на 12 см и другая на 22. Теперь открываете капот и ищите винтики которыми регулируются ваши фары. Необходимо сделать так, чтобы вторя линия стала верхней границей световых пятен от ваших фар ближнего света. А третья линия которая на 22 см ниже была верхней границей световых пятен противотуманных фар.

В горде желательно использовать только ближний свет на трассе если нет встречных машин можно использовать дальний, но как только вы заметиливстречный автомобиль необходимо сразу же переключится на ближней. Если встречный водитель несколько раз помигал вам дальним светом, скореевсего, вы забыли о включенном дальнем свете.

Дистанция.

Помните видимость должна быть больше тормозного пути. Ночью предметы кажуться ближе чем днем. Если вы четко видите номер передней машины, лучше увеличить дистанцию.

Одноглазые на дороге.

Если у вас работет одна фара лучше если это будет левая, чтобы встречным машином были понятны ваши габариты. А лучше езить сдвумя, ато в темноте подумают что вы мотоциклист:)))

Для начала признайте себя новичком, осознайте то, что Вы недостаточно опытны в вождении автомобиля. Желательно оснастить свой автомобиль наклейкой «У» тогда остальные участники дорожного движения будут к вам снисходительней относится.

Освойте свой автомобиль.

Прежде чем выедите в город, желательно привыкнуть к своему автомобилю. Даже опытному водителю потребуется время, что бы привыкнуть к новой машине тем более новичку. И так изучите органы управления автомобилем. Заезжая и выезжая, в узкие места, научитесь чувствовать габариты своего автомобиля. Отработайте движение задним ходом, трогание на подъеме без отката назад, маневрирование в узком пространстве.

Новичок лучше самоуверенного.

Самоуверенный водитель опаснее новичка за рулем. Проездив первый месяц за рулем осторожно у молодых водителей страх превращается всамоуверенность. Что и приводит к аварийным ситуациям на дороге. Видя как летают лихачи, подрезая всех подряд, у вчерашнего ученика автошколы начинается синдром «Шумахера». Немного освоившись в дорожном движении человек желает самоутвердиться. И обычно это плохо заканчивается. Наверно этим недугом больше страдают мужчины, чем женщины.

Спокойствие только спокойствие.

Эмоции искажают картину реальности и не дают человеку принять быстрое, правильное решение. По этому водитель должен полностью уметь их контролировать. Когда вам сигналят, моргают фарами, одним словом давят на вас, все равно соблюдайте спокойствие. В таком состоянии можно принять неверное решение и пострадать. Если вы совсем растерялись и не знаете, что делать, остановитесь даже посреди оживленной дороги. Включите аварийную сигнализацию, как будто вы ждете эвакуатор. Придите в себя и только потом продолжайте движение. Конечно, это может не правильно, но лучше чем наделать глупостей.

Смена ряда движения.

Если у вас не много опыта вождения, то перестроения на дорогах с плотным движением лучше свести к минимуму.Соблюдайте дистанцию. Выполняйте маневры плавно и своевременно включайте указатель поворота. Двигайтесь в одном ряду без смещения в соседний.

Пассажиры.
Пассажиров лучше не брать с собой в свои первые поездки. Только если у них есть опыт вождения. Пассажиры будут отвлекать вас.

За культуру на дороге.

Будьте взаимовежливы. Не забывайте поблагодарить тех, кто вам уступает дорогу и уступайте другим.

Остерегайтесь пешеходов.

Каждый водитель хоть когда-то, в автошколе слышал о правилах дорожного движения. А вот что знает пешеход или чего он не знает. Действия пешехода могут быть непредсказуемыми. Многим пешеходам свойственна недооценка опасности движущегося транспортного средства. Они не отдают себе отчета в том, что транспорт нельзя остановить мгновенно. То, что не учитывают они, обязаны всегда учитывать (и с перестраховкой) водители. Если Вы предвидите опасное сближение с пешеходом, начните упреждающее торможение, посигнальте светом фар, а то и клаксоном. Также помните, что пешеход может быть слепым, глухим, просто очень больным человеком. В случае наезда доказать свою невиновность будет довольно трудно.

Факторы влияющие на расход топлива:

1. Состояние топливной системы автомобиля.

Большое значение имеет состояние топливной системы автомобиля. Если вы заметили, что ваш автомобиль кушает много топлива возможна проблема именно там. Чтобы это проверить, можно заехать на СТО, где вы видите надпись СО. Если у вас дизельный автомобиль, то топливная система это его слабое место. Рекомендуется заправляться, только на заправках солидных фирм и желательно топливом марки «премиум»»+»»EURO».Также для дизельных автомобилей есть специальные присадки, это такая жидкость которую можно заливать в бак перед заправкой. Регулярное применение таких средств именитых производителей таких как «ЛИКВИ МОЛИ «может продлить срок службы топливной системы вашего автомобиля. Не рекомендуется заправлятьсяна трассе. А если уж приходится то выбирать известные фирмы. Дело в том, что на трассе люди не заправляются постоянно и легче продать топливо низкого качества. Регулярное обслуживание автомобиля поможет вам сэкономить примерно до 10% топлива.

2. Состояние колес.

Примерно 60% автомобилей ездит на колесах с пониженным давлением. А это ведет перерасходу топлива примерно на 3%.Если решитесь измерить давление, делайте это в холодном состоянии. Даже немного проехав температура воздуха в колесах повышается.

3. Состояние тормозных колодок.

Неисправность тормозных колодок может вызывать лишнее трение и уменьшение скорости, что ведет к нагрузке на двигатель. Если вы заметили, что свободный ход автомобиля уменьшился стоит заехать на СТО.

4. Вес автомобиля

Известно, что лишние 500 кг вашего автомобиля будут стоить вам примерно 700 литров бензина в год, если вы проедите 20 000км. Также стоит избавиться от лишних вещей в машине. Со временем их накапливается очень много. В багажнике в салоне начинают скапливаться вещи которые вам не нужны, но вы их всюду возите. Балласт увеличивает расход топлива примерно от 2% — до 5%.

5. Аэродинамика.

Тоже немаловажный аспект. К нему относится тюнинг. Дополнительные спойлеры, молдинги могут как приносить пользу так и вред. Любая красивая штучкана корпусе автомобиля при скорости выше 50 км/час. Начинает оказывать серьезное влияние на расход топлива. И чем быстрее вы едите, тем больше сопротивление воздуха и больше расход топлива. Стоит снять багажник с крыши если вы им не пользуетесь. Также открытые стекла тоже при скорости боле 50 км час увеличивают расход топлива.

6. Манера езды.

Чтобы сэкономить расход бензина необходимо выработать плавную манеру езды. Больше всего топлива тратится при разгоне автомобиля. Сделайте свои разгоны плавными и если вы видите за 200 300 метров красный свет уберите ногу с акселератора. Правильно выбирайте передачу если у вас механическая КПП. Повысив передачу вы можете уменьшить обороты двигателя.

Чем отличается езда зимой и летом?

Основное отличие, в том, что водитель должен действовать аккуратно.

Каковы советы по экстренному торможению на скользкой дороге (с ABS, без ABS)?

Если на вашей машине есть АВS то лучше тормозить прерывисто. На машинах без ABS лучше тормозить так, чтобы не допускать блокировку колес. Есливам все-таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.

В чем основные отличия при движени на автомобиле с автоматической КПП и механической КПП?

Плюсом автоматической КПП можно считать, то что она более плавно трогается на скользком покрытии.Минусом, то что нет жесткой связи с дорогой и передачи переключаютс от вращения колес а это может быть пробуксовка.

Какую роль играет привод на задние или передние колеса на зимних дорогах?

Надвижение автомобиля больше всего влияет качество резины, рисунок протектора и состояние дорожного покрытия. При движении по прямойвыигрывает передний привод, но в поворотах передние колеса начинают первыми скользить по этому задне приводные автомобили более поворотливы. Заднеприводная машина не очень стабильна на прямой но на ней проще моневрировать.Полный привод конечно вне конкуренции. Но если машина ушла в занос то естественная реакция каждого водителя это сбросить газ а в этом случае все машины ведут себя одинаково.

Иногда переднеприводные автомобили можно стабилизировать в заносепутем нажатия на газ, но для этого требуется опыт и лучше в начале такого не делать. Вс лучае с заднеприводными автомобилями нужно отпустить газ и повернуть руль в сторону заноса.

Одна из причин заноса это движение разными калесами по разному покрытию, по снегу и асфальту, по гравию и асфальту. В этом случае важно плавно работать как с тормозом так и с газом.

Следующая причина заноса это торможение или ускорение на кривых траекториях. В этом случае можно посоветовать плавное движение по кривой а притормаживать и разгоняться до и после кривой.

Как выехать из глубокого снега на автомобиле с механической КПП?

Главный принцеп: если вы закопались, перестаньте копать. Попытаться раскачать автомобиль в зад, перед. Если это не помогает попросить кого-то васвытолкать, еще вариант докопаться колесом до асфальта, но это на крайне случай.

Как выезжать из глубокого снега на машине с автоматической трансмиссией?

На автомате все немного сложнее, поскольку он достаточно долго переключает передачи с реверса на драйв и обратно. Нажимаете на газ, подаете машину, например, вперед, и, когда она замерла, не отпуская газа, нажимаете на тормоз. Машина останавливается в верхней мертвой точке, отпускаем газ и при нажатом тормозе включаем заднюю передачу. Снова жмем на газ и после этого отпускаем тормоз — машина с небольшим ускорением едет назад. Как только она замерла в задней мертвой точке, жмем тормоз — ну и так далее, пока эти амплитуды не станут достаточно большими. Важно то, что вы вопределенный момент затормаживаете автомобиль без сброса газа, потому что пока вы будете переставлять правую ногу с газа на тормоз, машина опять скатится вниз. Это основной прием, но надо понимать, что он, конечно, не гарантирует выезд из сугроба.

Повышает ли проходимость легкового автомобиля полный привод?

Да, конечно, проходимость у таких машин значительно лучше. У полноприводного автомобиля есть главное и неоспоримое преимущество — бОльшая частьвеса сосредоточена на передних колесах, которые тоже являются ведущими. А чем больше веса приходится на ведущие колеса, тем сильнее они нагружены и тем сложнее их сорвать в пробуксовку.

На переднеприводных машинах нагрузка на переднюю ось, как правило, тоже выше, чем на заднюю — на нее приходится порядка 60 процентов веса автомобиля. Но у заднеприводных машин (например, у BMW) конструкторы обычно стараются создать идеальную развесовку — 50:50. И небезуспешно. В результате, на ведущих колесах оказывается лишь половина веса автомобиля, поэтому BMW часто проигрывает переднеприводным машинам и по проходимости, и при езде на льду. Поэтому в багажник заднеприводного автомобиля для повышения проходимости иногда можно кинуть что-нибудь тяжелое, например, лист металла килограммов на сто.

Стоит ли покупать для города зимние нешипованные покрышки, больше приспособленные для езды по асфальту, чем для скользкой дороги и рыхлого снега? Насколько безопасно на таких шинах выезжать за город?

Неоднозначный вопрос. Об этом уже много говорилось и писалось. Тут вопрос, скорее, в том, где и на каком покрытии возможно попадание в сложную ситуацию. В ситуации, когда на улицах глубокий снег или скользкий лед, и все вокруг едут со скоростью пять — десять километров в час, маловероятно, что потребуются какие-то супер-качества мягкой резины или шипы. А при движении по МКАДу со скоростью 100 километров в час необходимость вхороших сцепных характеристиках и управляемости резины может сильно пригодиться.

Резюмировать можно так: руководствоваться следует тем, на каком покрытии — на снегу или на асфальте — вам чаще приходится предпринимать более интенсивные действия. Право выбора — за водителем.

Есть ли какие-то особенности при езде на автомобиле, оборудованном системами ABS и ESP, в зимних условиях?

Еще раз подчеркну, что скорость движения по дуге, а также тормозной путь, зависят только от коэффициента трения. Более того, для того чтобы затормозить с ABS на рыхлой дороге, как правило, требуется большая дистанция, чем без. Причина в том, что заблокированные колеса зарываются вкашу, а тормозящие по алгоритму ABS этого, фактически, не делают. Можно сказать, что иногда системы активной безопасности даже ограничиваютвозможности автомобиля.

С другой стороны, благодаря этим системам в критической ситуации машина требует более простой техники стабилизации. Кардинально благодаря наличию ABS и ESP ничего не меняется, но управлять автомобилем с ними проще — меньше вероятность совершить ошибку.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при движении в гору или под гору зимой?

Надо учитывать, что спуск гораздо серьезнее влияет на увеличение тормозного пути, чем подъем — на его уменьшение. Яркий физический пример: на льду с коэффициентом трения порядка 0,1 предельный угол спуска, при котором вы вообще можете тормозить, около пяти градусов. Если угол больше, при блокировке колес машина будет двигаться вниз с ускорением. А на пятиградусном подъеме тормозной путь будет уже вдвое короче, чем на ровной дороге.

Плюс при спуске даже для движения с постоянной скоростью часто требуется сбросить газ. А это ведет к нестабильному поведению автомобиля.

Стоит ли готовить себя к критическим ситуациям на скользкой дороге (посещать курсы, читать специализированную литературу)? Или чтобы их избежать достаточно аккуратно ездить и соблюдать правила дорожного движения?

Если я скажу нет, вы, учитывая мою должность, наверное, удивитесь. Поэтому я скажу да. Надо понимать, что хотя навык экстренного торможения полезен, теоретически возможно и другое решение проблемы. Если дистанция вашего движения в два — три раза больше потенциального тормозного пути, то экстренное торможение вам не понадобится. Если вы в состоянии создать вокруг себя так много свободного пространства, что из любой сложной ситуации получится выйти без проблем — это только приветствуется.

Но подчас неадекватно действуют другие участники движения, да и сам водитель имеет не всегда точное представление о том же тормозном пути или особенностях предстоящего маневра. Да и когда начинается паника, рефлексы часто работают против нас. Поэтому для того, чтобы углубить свои представления об автомобиле, зимней подготовке все-таки стоит посвятить хотя бы один день.

Это можно сделать даже самостоятельно, без инструктора — реальные представления о тормозном пути и возможностях автомобиля в повороте на скользкой дороге всегда полезны. Но не стоит проверять устойчивость автомобиля на дорогах общего пользования.

Какие опасности, кроме скользкой дороги и плохой видимости могут встретиться водителю на зимней дороге? Как их избежать?

Опасности… Например, для меня часто некомфортна сама мысль о том, что автомобиль может сломаться. Зимой это может быть настолько критично с точки зрения собственного здоровья, что за техническим состоянием следует следить несколько более пристально, чем при езде в теплое время года. Что касается самого передвижения — стекла и щетки мерзнут, грязь кругом, темнеет рано, светает поздно — есть общие факторы, которые заставляют водителявести себя более осторожно.

Ваш самый главный зимний совет всем водителям

Главный зимний совет — снизьте в два-три раза интенсивность ваших разгонов, торможений и поворотов, и тогда проблем на скользкой дороге не будет.