Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Предлагаем Вам ознакомиться с некоторыми рекомендациями поведения в пробках или «тянучках», которые помогут Вам как можно быстрее их проехать. Заранее предупреждаем, что советы не основаны на нормативных документах.

Какие же бываю причины пробок:
Одной из причин пробок является ширина улиц, которая не соответствует количеству автомобилей. Аварии, неправильно припаркованные машины, ремонт дороги и т.д., также являются причиной пробок, особенно в часы пик. Но все же основные проблемы на дорогах водители создают себе сами. Часто встречаются водители, которые постоянно перестраиваются из полосы в полосу, выезжают на тротуары или на полосы встречного движения, что не редко заканчивается столкновением…

Едем прямо…
Если Вы оказались в пробке старайтесь сохранять спокойствие и не нервничать… Не выезжайте на встречную и без необходимости не перестраивайтесь, лучше всего продолжайте движение прямо. Будьте осторожны с водителями маршруток, новичками (со знаком «У») и иногородними. На подъеме оставляем место до стоящей впереди машины больше, чем обычно (не все умеют трогаться на подъеме – могут скатиться назад). Не следует резко тормозить, а подкатываемся к стоящей машине, лишь слегка прикасаясь к педали тормоза (чтобы сработали стоп-сигналы).

В случае если Вы решили выбраться из пробки развернувшись, убедитесь, что Вас не обгоняют по встречной! А если увидите желающего выехать извстречного потока, пропустите его, немного притормозив.

Если Вы решили перестроится…
В случаях, когда Вам нужно в сплошном потоке перестроиться для поворота. Не всегда авто по соседней полосе позволяют совершить такой маневр (и формально они правы!). В это время Вы можете начинать переживать, сбавлять скорость, чтобы не пропустить поворот, и таким образом задерживать едущих сзади. Постоянно бросая взгляд в правое зеркало, можно не заметить резкого торможения впереди. А это уже создаст аварийную ситуацию и неминуемую пробку.
.

Поэтому в интересах всех участников движения дать возможность этому водителю занять соответствующую полосу. Тот, кого пропустили, обязательно должен поблагодарить поднятой рукой или миганием «аварийкой». Но не злоупотребляйте вежливостью окружающих, меняя полосу без необходимости.

Как объезжаем препятствие…
Еще одним из важных моментов является объезд возникшего препятствия (неправильно припаркованная машина, участники аварии, ремонт дороги и т. п.)

По правилам, движущиеся по свободной полосе не должны никого пропускать. Но тем, кому мешает препятствие, тоже необходимо ехать, и они любыми способами пытаются перебраться на соседнюю полосу, отвоевывая пространство по сантиметрам. Нередко это заканчивается новой аварией. В Европе втаких ситуациях те, кто едет по полосе с препятствием, и те, кто движется по соседней, проезжают узкий участок «елочкой» – по очереди с одной и другой стороны. Если перестроение начать своевременно, общая скорость движения двух полос будет лишь немного ниже, чем в обычной ситуации. Проехавузкое место, водители возвращаются на свои полосы движения, и скорость потока восстанавливается.

Аналогично можно поступать и в случае, если широкая улица перетекает в узкую или выходит на мост (путепровод, эстакаду) с меньшим количеством полос.

Переезжаем регулируемые перекрестки…
Как правило при проезде регулируемых перекрестков проблемы мы создаем себе сами. Согласно ПДД запрещается выезжать на перекресток, если за ним образовался затор, который вынудит машину остановиться на пересечении улиц. Но обязательно находятся водители, которые считают, что правила – не для них. В результате через некоторое время регулируемый перекресток превращается в иллюстрацию к лекции о броуновском движении молекул. В таких ситуациях поможет только строгое выполнение требований ПДД.

Выезжаем на главную дорогу…
Когда главной дороге образовалась пробка, едущие по второстепенной рискуют остаться на ней на ночь. Так, как ПДД требуют пропускать все автомобили, едущие по главной дороге, и пешеходов, переходящих улицу. А медленное вклинивание в сплошной поток нередко заканчивается столкновением. Чтобы выручить коллегу в данной ситуации, слегка притормозите и оставьте ему «окно», пригласив проехать коротким миганием фарами. Время, потраченное на жест доброй воли, компенсируется хорошим настроением, к тому же уменьшится шанс столкнуться. Есть одно «но»: таким образом пропускают один автомобиль, а не колонну. Поэтому, если машину впереди вас пропустили, не вклинивайтесь в это же «окно», пропускающий на это не рассчитывает. А в случае столкновения виноваты будете вы (все-таки второстепенная дорога).

Не создавайте дополнительных рядов. Поворачивая направо из второго ряда, вы можете столкнуться не только с тем, кто едет по главной, но и с соседом справа. Если на главную будут въезжать из одного ряда, поток будет двигаться быстрее.

Какие существуют особенности управления в пробке
Готовьтесь к троганию с места заранее, как только у машин впереди погаснут стоп-сигналы.
Двигатель глушите только в том случае, если нет проблем с его запуском.
На автомобилях с «механикой» двигайтесь на первой передаче и не стойте с включенной передачей и выжатым сцеплением.
На старых машинах при угрозе перегрева двигателя заранее включите вентилятор отопителя и максимально откройте подачу жидкости в печку. Лучше греться самому (открытое окно немного поможет), чем «закипеть» в пробке!

Зима — не самое благоприятное время для автолюбителей. ДТП в зимнее время года можно встретить чаще чем обычно…Из-за снегопада или гололедавозникает опасность потери управляемости автомобиля, съезда в кювет, заноса и даже опрокидывания.

Причиной дорожных неприятностей зимой — ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. Сцепление колес с поверхностью дороги характеризуется коэффициентом сцепления, который колеблется в пределах 0,6 — 0,8. Минимально допускаемый коэффициент сцепления является 0,4 это согласно условиям безопасности движения. Под воздействием метеорологических условий дорожные покрытия теряют свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов.

Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия. Одной из основных ошибок водителей при езде по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. Самым важным здесь является научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно же скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать либо использовать особые приемы управления автомобилем.

Как можно определить состояния дорожного покрытия:

Когда Вы выезжаете на скользкую дорогу постарайтесь как можно быстрее определить степень ее «скользкости». Для этого можно использовать несколько способов:
• Визуально;
• Торможением;
• изменением подачи топлива;
• выжимом педали акселератора.
Резко нажав на педаль тормоза не всегда можно оценить насколько опасна дорога, но человек с нормальным зрением почти всегда увидит скользкую поверхность. Также в некоторых случаях проверять сцепление колес с дорогой можно путем резкого нажатия на педаль акселератора (газа). Есливедущие колеса сорвутся в пробуксовку, значит дорога достаточно скользкая, и при движении по ней надо выполнять следующие рекомендации:

— Продолжать движение на пониженной скорости, увеличив таким образом запас безопасности Вашего автомобиля. Он необходим так, как на такой дороге необходимо значительно больше места для маневрирования и полной остановки. Также будьте особенно внимательны, приближаясь к мостам или путепроводам. На таких участках дороги ледяное покрытие появляется раньше, чем в других местах, а исчезает позже. В таких зонах следует избегать резких движений рулем, торможения, перегазовок.

— Старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью газа пользуйтесь осторожно и мягко, без лишних движений. Скорость снижайте перед поворотами и перекрестками заблаговременно по таким причинам: во-первых, есть угроза столкновения с другим транспортным средством, водитель которого, двигаясь по пересекаемому направлению, не рассчитал скорости и не справился с управлением; во-вторых, поверхность дороги перед перекрестком может быть особенно сколькой из-за постоянного торможения автомобилей.

Как безопасно тормозить в гололед:

Что делать, если необходимо экстренно затормозить на льду? Новички как правило жмут до упора педаль тормоза, при этом колеса мгновенно блокируются на юз, и автомобиль не только успешно скользит по льду, как на коньках, но еще и не слушается руля. Следовательно, тормозить на юз нельзя.

Для экстренной остановки на скользкой дороге можно использовать три приема торможения:
• комбинированное (тормоз с газом);
• прерывистое;
• ступенчатое торможение.

Комбинированное — удобный и надежный способ торможения. Осуществляют его при включенной передаче путем плавного уменьшения частоты вращения коленчатого вала с одновременным использованием тормоза. Двигатель при этом играет очень важную роль. Всем известно, что на скользкой дороге юз наступает при малейшем неосторожном нажатии на педаль тормоза. В такой ситуации первыми обычно блокируются задние колеса, что влечет занос. Так, как задние колеса во многих автомобилях связаны с двигателем это можно использовать, чтобы сделать торможение плавным. Силы инерциивращающихся деталей двигателя, сцепления, коробки передач сопротивляются резкой остановке и тем самым сглаживают результаты неосторожного грубого нажатия на педаль тормоза. Кроме этой «помощи» двигателя при сбрасывании «газа» обороты коленчатого вала снижаются, чем через агрегаты трансмиссии создается замедляющее усилие на колеса. Действуя вместе с двигателем, водитель уже только притормаживает.

При прерывистым торможении водитель сильно нажимает на педаль тормоза, а затем на грани юза мгновенно отпускает ее. Если колеса при этом и заблокировались, то потом они все равно успевают раскрутиться и обрести сцепление с дорогой. После того как занос или юз прекратится, следует повторить нажатие на педаль тормоза, но уже чуть слабее — это предохраняет от блокировки колес. При таком способе торможения водитель болеевнимателен, каждый раз нажимая на педаль.

Такие приемы торможения не позволяют колесам постоянно скользить, поэтому тормозной путь у автомобиля будет намного короче. Стоит отметить и то, что при данном способе торможения поворачивать руль нужно только на этапе «отпустил», когда педаль тормоза не нажата и колеса свободно вращаются. И запомните: тормоз — руль — тормоз — руль — самый эффективный способ остановки на скользкой поверхности в сочетании с одновременным уклонением от опасности в критической ситуации. Таким образом водитель полностью контролирует автомобиль, одновременно производя необходимые маневры и в то же время торможение.

Ступенчатое торможение это способ наилучший для опытных водителей. Он отличается от прерывистого лишь тем, что при растормаживании педаль отпускается не полностью, а частично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление при блокировании колес, чтобы затем придавить тормоза. Это тонкая робота, но она станет вам доступной после тренировки на безопасных площадках.

Безопасность на скользких поворотах

При прохождении поворотов на автомобиль действует боковая сила, стремящаяся сдвинуть его в сторону от поворота. Чем выше скорость и круче поворот, тем она больше. Повороты особенно опасны на скользкой дороге, поэтому в данном случае скорость лучше всего снизить до минимума и ни вкоем случае резко не тормозить.

Чтоб предупредить заносов, водителю необходимо соблюдать следующие правила:

— двигаться по дороге с минимальной скоростью, обеспечивающей безопасность;

— при поворотах и съездах с проезжей части дороги поворачивать рулевое колесо очень плавно;

— избегать торможения на поворотах и закруглениях;

— при остановке автомобиля заблаговременно снижать скорость до минимальной, а затем плавно тормозить.

Причиной заноса может быть и различное состояние дороги под колесами передней и задней оси или ее уклон. Обычно одни колеса блокируются раньше других. Появляется юз и занос автомобиля. Следует помнить и то, что бороться с начавшимся заносом легче всего на его начальном этапе, так как скорость бокового скольжения еще невелика и автомобиль не так далеко уклонился от траектории своего движения.

Если автомобиль заносит, выполните следующие правила поведения:

1. Никогда не тормозите, это лишь усугубит занос. И хотя неведомая сила неудержимо тянет ногу к тормозу, надо устоять, иначе машина выйдет из-под контроля.

2. Не выжимайте педаль сцепления — это так же бесполезно, как, скажем, нажатие при заносе на кнопку прикуривателя.

3. Не бросайте резко педаль газа, так как это тоже усугубит занос. Если у вас заднеприводный автомобиль, то при появлении признаков заноса необходимо плавно снизить обороты двигателя. В случае с переднеприводным — обороты, наоборот, лучше увеличить, таким образом сила тяги на управляемых колесах позволит «вытянуть» автомобиль из заноса.

4. Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины пошла влево, туда же следует и руль, и наоборот. Это движение нужно довести до автоматизма, чтобы в случае необходимости выполнить без рывков, но быстро.

Обратите внимание, что передние колеса всегда смотрят в направлении движения. Лишний поворот руля в панике может не «тихомирить», а еще больше разболтать машину. Поэтому руль надо поворачивать быстро и в меру.

Что делать на подъеме или спуске в гололед:

При преодолении скользких подъемов заблаговременно выберите соответствующую передачу и скорость, чтобы не менять их на самом подъеме. У переднеприводных автомобилей иногда бывает, что передние колеса на скользком подъеме начинают буксовать; в таких случаях можно попробоватьвзять подъем задним ходом, порой это срабатывает.

На обледенелых спусках тормозите двигателем, включив еще наверху вторую передачу. Если в этом случае нажать на тормоз, то машина превратится всанки. То же самое может получиться при резком повороте руля: если автомобиль ехал прямо, так он и будет ехать дальше.

Чтоб улучшить свое положение на скользкой дороге можно, повысить сцепление шин с дорогой. Для этого используют специальные зимние шины, шипованную резину и цепи противоскольжения.

Итак, обобщая все выше сказанное, напоминаем, что при управлении автомобилем на скользкой дороге все Ваши движения должны быть более плавными, чем на сухой. Избегайте резких поворотов, резкого торможения, резкого переключения передач. Плавное, мягкое, размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость, снижает вероятность заноса, которая всегда существует на скользком покрытии. Будьте внимательны и осторожны.

Проблема описана здесь, найдите пять минут смелости и вдумчиво прочтите:
В полностью заряженной АКБ плотность электролита должна быть 1,27+0,01 г/см2.( при t + 15º C )
Не реже 1 раза в месяц (особенно в зимний период) необходимо проверять плотность электролита, и в случае падения плотности ниже 1,25г/см2 подзаряжать АКБ на стационарном зарядном устройстве, обязательно выкрутите заливные пробки. Помните! Если степень заряженности батареи 80% и ниже, генератор не сможет зарядить АКБ до 100% её ёмкости, даже при длительной работе автомобиля, её нужно снять с автомобиля и зарядить стационарным зарядным устройством до 100% её ёмкости.
Определить причину разряда АКБ:
реле регулятор не обеспечивает необходимое ( 13,9 -14,5V) напряжение на выводах АКБ;
коротит или клинит стартер, в этом случае при запуске от АКБ требуется большой ток;
плохой контакт между выводами АКБ и клемами проводов, что мешает нормальному заряду АКБ;
из-за подмыкания в электросети существует постоянная утечка тока;
другие бытовые случаи : работа на длительное потребление тока ( радиоприемник , освещение и т.д.), длительная работа сигнализации, «прикуривание» на неисправные автомобили и другие случаи. ( Прикуривать не рекомендуем, особенно тонкими проводами и плохами «крокодилами», так как может прогореть вывод в АКБ и призойти взрыв АКБ)
Нельзя эксплуатировать аккумуляторы с плотностью электролита ниже 1,25 г/см. (при t + 15ºC ).
При этом:
при запуске происходит интенсивное кипение, темнеет электролит, осыпается активная масса пластин в АКБ, возможен взрыв.
происходит сульфатация пластин, что приводит к уменьшению отдачи по току и подмыканию между пластинами.
Не допускайте длительного разряда батареи большим током , иначе пластины батареи могут покоробиться , активная масса из них осыплется , и батарея выходит из строя.
Включайте стартер максимум на 5 сек. , а после 3-х попыток делайте 30-ти секундный перерыв.
В холодное время, чтобы прогреть АКБ реред запуском двигателя включите габаритные огни на 1 минуту.
Степень заряжености АКБ можно определить по напряжению на выводах, желательно измерять цифровым вольтметром.
Если напряжение на выводах АКБ измеряется сразу после поездки или зарядки, необходимо снять избыточное напряжение, включив (не запуская двигатель) фары на 20-30 секунд и тогда степень заряжености можно определить так: 12,66 в — 100% зарядки, 12,44 в — 75%, 12,20 в — 50%, 11,95в — 25%, 11,65в — 0%
Температура замерзания электролита в зависимости от плотности: 1,27 г/см2 — 58ºС
1,25 г/см2 — 50ºС
1,20 г/см2 — 25ºС
1,15 г/см2 — 14ºС
1,10 г/см2 — 7ºС
1,05 г/см2 — 3ºС
Исправность системы генератор — реле — регулятор можно проверить измеряя напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.Оно должно быть в пределах 13,9в- 14,4в и не меняться при изменении работы двигателя.

Простой способ проверки реле регулятора : включить фары, свечение должно быть интенсивным ( питание от генератора).При изменении оборотов двигателя яркость свечения не должна меняться.

Исправность стартера можно определить, измеряя напряжение на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. При исправном стартере, и исправном аккумуляторе напряжение падает не ниже~ 11в. летом и ~ 10,5 в — в зимний период.

Если АКБ разряжается в то время, когда автомобиль не эксплуатируется, виной может быть утечка в электросистеме. Необходимо отсоединить ( при не работающем двигателе) наконечник ( лучше от вывода «минус») АКБ и в разрыв включить амперметр, утечка может быть в пределах ~ 0,05А(примерно 0,05 А в случае наличия сигнализации, электрочасов, компьютера).

Пример: (норма утечки — 0,05 А х 24 часа =1,2 А х 14 дней (отпуск) =16,8 А; если утечка 0,2 А х 24 часа =4,8 А х 14 дней = 67,2 А — дефект в авто.) Обращатя на СТО к электрикам.

Рекомендация по эксплуатации необслуживаемых АКБ (без доступа к электролиту)

Не вскрывайте АКБ.
Заряжать АКБ рекомендуется током 1/20 емкости ( например 60ач : 20 = 3А).
При повышении температуры корпуса АКБ до 45ºС зарядку неоходимо прекратить.
Состояние заряжености можно определить двумя способами:
АКБ считается полностью заряженым если напряжение зарядки не поднимается 2 часа.
Степень заряжености необслуживаемых АКБ можно определить по напряжению на клеммах, желательно измеренному цифровым вольтметром.

Если напряжение на выводах АКБ измеряется сразу после поездки или зарядки, необходимо снять избыточное напряжение, включив (не запуская двигатель)фары на 20-30 секунд и тогда степень заряжености можно определить так: 12,66 в — 100% зарядки, 12,44в — 75%, 12,25в — 50%, 11,95в — 25%

На АКБ может указываться несколько значений пускового тока . Это связано с тем, что существует несколько систем испытания АКБ. На Украине таких систем встречается в основном две DIN, EN. Они отличаются параметрами испытания, т.е.временем нагрузки ( при отборе значения тока, указанного в этой системе) и минимальным напряжением на выводах в конце времени испытания.

Соотношения пусковых токов примерно такие: EN/DIN ~ 1.65

Например на АКБ 6СТ 55 могут быть указаны данные по пусковому току DIN(255), EN(420).

Чтобы избежать взрыва АКБ, из-за выделяющихся во время зарядки газов, нельзя подносить к АКБ открытое пламя, курить производить искрообразование, не следует в это время пользоваться аккумуляторным пробником ( нагрузочной вилкой) и т. п.

Подзаряд АКБ прекращайте выключением питания зарядного устройства от электросети.

Нельзя отключать зарядное устройство ,находящееся под нагрузкой ,отсоединением провода от батареи.

Взрыв АКБ может произойти и во время его работы на автомобиле.

Это бывает в том случае , если в АКБ происходит интенсивное кипение электолита. Это может быть из-за повышенного напряжения зарядки ( отказ реле-регулятора) или из-за эксплуатации АКБ в разряженном состоянии. При этом выделяется взрывоопасный газ-водород, и если рядом будет искра , может произойти взрыв.

Хранение АКБ

Незаполненные, сухозаряженные АКБ лучше хранить в сухом ,прохладном месте,при температуре -10ºС ~ +10ºС .

Сухозаряженость они сохраняют до 24 месяцев.

Заполненные электолитом АКБ необходимо хранить, зарядив предварительно до плотности 1,27г/см2.

Регулярно (1 раз в месяц) неодходимо проверять плотность электролита. Если плотность упадёт до 1,24 г/см2 надо подзарядить стационарным зарядным усторойством, до плотности 1,27г/см2.

Если Машина стоит в гараже сутки или трое, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. И аккумулятор садится несмотря на то, что в машине все выключено.
Причина в утечке тока. Какой-то потребитель берет на себя ток, даже когда зажигание выключено. Чаще всего причинами такой неисправности является непрофессионально установленная сигнализация или “музыка”. Хотя могут быть и другие. Так как же найти причину?
Во-первых, необходимо выяснить действительно ли имеет место утечка тока, либо это просто сдохший аккумулятор. Для этого берем амперметр (он присутствует в большинстве современных тестеров) и подключаем массу автомобиля через него. То есть, снимаем провод с минусовой клеммы с аккумулятора, затем один контакт тестера присоединяем к минусу аккумулятора, а второй к этому проводу, который мы сняли с аккумулятора. Таким образом мы видим сколько ампер тока аккумулятор отдает в электропроводку автомобиля. Если амперметр показывает значение около 0,05 ампер то все в норме, но если больше, значит надо искать причину неисправности. Эти самые 0,05 ампер могут присутствовать, они идут на часы, сигналку.
Если же идет потребление тока больше, чем 0,05 то необходимо найти тот потребитель, который берет на себя ток и устранить неисправность. Найти его несложно: Включаем амперметр на тестере как сказано выше, ложим его так, что бы он был виден хорошо, а сами вынимаем по очереди предохранители из блока предохранителей. (ВНИМАНИЕ!!! При этом зажигание должно быть выключено, двери автомобиля закрыты, но окна откройте на случай, если произойдет срабатывание центрального замка при вкл\выкл аккумулятора, магнитолу выключите ). Этим самым мы отключаем отдельные цепи в электропроводке автомобиля. Так вот, если при вынимании предохранителя показания амперметра снизились, значит в этой цепи находится тот потребитель, который берет на себя ток. Если же вы проверили все предохранители, а амперметр продолжает показывать наличие утечки, значит утечка находится в узле который не защищен предохранителем: стартер, генератор или система зажигания. Попробуйте отсоединить провода от этих устройств и повторить проверку. Но наиболее часто причиной утечки тока бывают магнитола и сигнализация, которые даже при выключенном состоянии потребляют много тока. Такое случается, если они неправильно установлены. В случае с сигналкой скорее всего придется обратится к специалисту, потому, что самому ее найти будет сложно.

Проблема может быть в генераторе. Из-за ослабшего ремня и неисправности самого генератора, аккумулятор может плохо подзаряжаться во время движения. Подключение большого количества потребителей энергии (печка, дальний свет, сабвуфер, обогрев сидений, габариты) при малых оборотах может расходовать больше энергии, нежели вырабатывает генератор. Тоже касается новых потребителей большой мощности. В самом аккумуляторе может быть загрязнен электролит или поверхность батареи влажная, это в свою очередь снижает эффективность работы аккумулятора. Слабо прикрепленные либо окислившиеся выводы батареи и клеммы проводов снижают напряжение, как следствие коленчатый вал проворачивается плохо.

Бывает, машину, простоявшую даже короткую летнюю ночь, наутро не завести. Еще больше риск, если автомобиль отдыхал неделю, две… Одна из самых банальных причин испорченного настроения – почему-то разрядившаяся аккумуляторная батарея.
Но как это могло произойти, если автомобиль по всем признакам исправен – таким и был припаркован? Более того, представьте, что батарея новая – ее заменили пару месяцев назад… Что делать? Слава богу, сосед по стоянке помог – от его машины «прикурили». После этого наш герой весь день колесил по делам службы, а вечером на стоянке снял с батареи клемму. Неделю спустя вернулся к машине, надел клемму… И мотор завелся как ни в чем не бывало!

Фантастика? Да ничего похожего! Конечно, кто-то из «продвинутых» скажет, что батарея в тот раз скорей всего села из-за того, что легкомысленный хозяин забыл выключить, например, стояночный свет. Увы, не угадали! Все, что питается через замок зажигания, клавиши, кнопки на панели приборов или консоли, было отключено. Покидая машину, всякий внимательный хозяин за этим следит. Но действительно ли обесточиваются все цепи? Оказывается, нет. На современном автомобиле это можно гарантировать только отключением батареи. Да и то сказать… Известно такое явление, как саморазряд батареи. Тут и отключение клеммы не поможет. Но наша нынешняя беседа о других утечках. На автомобиле постоянно включены контроллер системы впрыска (блок управления), часы, сигнализация. Как правило, напрямую подают питание на магнитолу, модуль подъема стекол дверей. Иногда к ним добавляются и другие потребители. Порой – вопреки воле владельца, не заметившего неисправность.

Примерная схема включения этих потребителей тока – на рисунке. У всех – постоянный «плюс» – попробуйте, например, отключить клемму батареи, если автомобиль под охраной сигнализации! Ну а если клемма была-таки снята, то перед следующей поездкой придется заново настраивать приемник, часы, а контроллер будет вынужден «самообучиться». Ясно, что и популярный лет двадцать назад выключатель «массы» принципиально ничего не изменит.

Если есть основания подозревать, что батарея на стоянке разряжается слишком быстро, хотя претензий к ее состоянию нет, то здесь полезно помнить, что суммарная сила тока утечек, о которых мы здесь говорим, должна быть – с некоторым запасом – не выше 60 мА. Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА и т.д. Просуммировав все эти потери, можно в итоге получить 25–40 мА. С такими затратами тока аккумулятор безбедно служит несколько лет, не подводя хозяина.

Но вот живой пример: на автомобиле нашего коллеги обнаружили большую, около 180 мА, утечку тока… Поиск привел к лампочке в багажнике, на которой «плюс» есть всегда, а «минус» управляется концевым выключателем. Он-то и подвел: лампа светила все время, но она спрятана в багажнике – и хозяин об этой неприятности долго не знал. После замены концевика ток утечек упал до 35 мА.

Тот, кто не стеснен в средствах, легко может купить ультрамодный аккумулятор, самый что ни на есть фирменный стартер, дорогие свечи и т.п. Но если утечки тока, когда машина не работает, неоправданно велики, то проблемы не заставят себя ждать. Как и чем измерить эти утечки?

Понадобится тестер, способный измерять ток до 10 А – желательно цифровой. Стоит он примерно 300 руб. Надо ли напоминать, что силу тока измеряют, включив тестер или амперметр в разрыв электрической цепи? Конечно, сказанное не означает, что «в исследовательских целях» мы режем провод! В любой цепи можно найти разъем, клеммы, гайки и т.п., расстыковать ее – и включить измерительный прибор, как показано на рисунке и фотоснимках. Заметим, что на фото 1 тестер показывает недопустимо большую утечку – 520 мА (ее сымитировали, включив плафон и лампочку в «бардачке»). На втором фото эти потребители выключены, ток утечки – всего 10 мА (контроллер, магнитола, модуль управления стеклами дверей). Кстати, если надо проверить «аппетит» сигнализации, то показания тестера рекомендуется считывать не раньше чем через минуту после постановки автомобиля на охрану. Таковы особенности этих систем.

И последнее. Не спешите включать тестер (амперметр) куда попало! В отличие от вольтметра, он не приспособлен к таким «шуткам». Пример неверного включения – на рисунке (цепь, показанная красным пунктиром): через амперметр плюс батареи без нагрузки соединили с «массой», а это – короткое замыкание. К счастью, в приборе есть собственный предохранитель.

САМОРАЗРЯД

…Вместо желанного июльского отпуска пришлось лететь в длительную командировку. «Ладно, пусть «десятка», уже не новая, отдохнет в ракушке!» – утешил себя инженер А., на всякий случай сняв с аккумулятора плюсовую клемму. Месяц среди айсбергов пролетел быстро, но когда наш герой вернулся домой и попробовал завести машину, стало ясно, что старый аккумулятор «посажен» до нуля. Вот когда А. вспомнил, что такое саморазряд батареи! Это явление свойственно даже вполне исправной. Напомним, что плюсовой и минусовой выводы батареи можно соединить в электрическую цепь, не очистив вовремя ее поверхность от грязи, пропитанной электролитом. Помимо этого внутри батареи (в основном «благодаря» посторонним включениям в активной массе пластин и в электролите) идут реакции, опять-таки ведущие к саморазряду. Они ускоряются, если автомобиль «жарится» под летним солнцем, в том числе в металлическом гараже. Ежедневно батарея может терять больше одного процента емкости!

«Расскажите, пожалуйста, о новом топливе «Арктика«! Почему стоит дороже обычной зимней солярки? Соответствует ли качество цене? На самом ли деле не замерзает при минус 35? Можно ли вообще заливать эту соляру в современный дизель СR?»

На вопрос отвечает Марина Костюченко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:

— Дизельное топливо «Арктика«, производство которого впервые освоено ОАО «Мозырский НПЗ» в связи с возросшим спросом в последние годы, обладает улучшенными низкотемпературными характеристиками, в частности предельной температурой фильтруемости не выше минус 32°С, и предназначено для применения в холодном и арктическом климате.

ДТ «Арктика» полностью соответствует требованиям перспективного европейского стандарта EN 590:2009 (Евро-5) и обеспечивает безопасную и долговечную работу современных дизельных двигателей.

Цена на дизельное топливо «Арктика» установлена выше цены на обычный зимний «дизель» по причине более высокой себестоимости нового вида топлива. В его производство вовлекается более дорогой компонент, а также применяется в большем количестве депрессорно-диспергирующая присадка.

Список АЗС, реализующих ДТ «Арктика«, размещен на сайте РУП ПО «Белоруснефть» и периодически обновляется.

Что касается стоимости, то 1 литр обычного дизтоплива стоит 6300 руб., а литр «Арктики» — 7100 рублей.

Как отметил участник форума abw.by Dok.the, «незамерзающее топливо при минус 32 — это мечта любого дизелиста, особенно после прошлой зимы, когда в минус 15 солярка из канистры, что в салоне стояла, была больше похожа на бабушкин кисель и пока просачивалась через сетку лейки, руки отмерзали до бешенства. Лейку чистил раз 5, а то кусочки парафина забивали все эту сетку как назло».

Марина АЖГИРЕЙ
ABW.BY

В середине зимы в Беларуси случился обильный снегопад, и на улицы массово выехала снегоуборочная техника. Учитывая, что некоторые автолюбители паркуют автомобили прямо на проезжей части, а ширина посыпки составляет порядка шести метров, ни один сезон не обходится без повреждения автомобилей при уборке снега.

Пожалуй, самый массовый случай произошел 14 декабря 2009 года. Тогда во время посыпки проезжей части ул. Машиностроителей в Минске МАЗ-5551 с пескоразбрасывателем ПМ-6 «расстрелял» 32 припаркованных у обочины автомобиля. У всех были разбиты боковые стекла и зеркала. В «Ремавтодоре» плохо просеяли противогололедную смесь, что и привело к таким последствиям.

Как действовать, если ваш автомобиль поврежден? Радует, что страховое возмещение автолюбителям положено. Если ваш автомобиль пострадал от работы снегоуборочной техники, лучше сразу набрать 102, где, в зависимости от характера события, решат, кого выслать на место происшествия – милицию или ГАИ.

Возмещение подобных убытков лежит в плоскости не гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а добровольного страхования гражданской ответственности предприятий, создающих повышенную опасность для окружающих. В Минске «Ремавтодоры» обзавелись такими полисами. За сезон снегоуборочной техникой в условиях плотного дорожного движения и стоящих у обочин авто разбивается 3-5 стекол в каждом районе столицы.

Следующий ваш шаг — обращение в страховую компанию ответчика для получения компенсации. Для этого страховой компании необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности на поврежденное имущество (транспортное средство), и общегражданский паспорт.

Как правило, ответственность «Ремавтодоров» страхуется в «Белгосстрахе», там даже есть отдел урегулирования убытков, кроме транспортных средств (Минск, ул. Солнечная, 31а, тел. 211-10-08). Далее поврежденные автомобили осматриваются оценщиками. После осмотра можно восстанавливать авто, однако страховое возмещение выплачивается после поступления подтверждающих документов из РУВД или ГАИ, проводивших проверку по этому факту.

ABW.by