Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Компьютерная диагностика автомобиля. Когда и зачем?

В последнее время все большое количество сервисных центров предлагают услугу компьютерной диагностики автомобиля. Проведенная профессиональными специалистами, она позволяют оценить общее состояние автомобиля, выявить неполадки, а также детали, которые подлежат ремонту или замене. Данная услуга с каждым годом становится все более популярной и востребованной, так как позволяет определить рабочее состояние автомобиля без вмешательства в его работу. Она обладает многими преимуществами. Данная процедура не потребует много времени для проведения. Позволяет получить максимально точные результаты.

Важно помнить о том, что компьютерную диагностику следует проводить регулярно. Как правило, должна проводиться два раза в год – для подготовки к летнему и зимнему сезону. Это залог долговечной работы автомобиля. Сервисные центры используют огромное количество современного оборудования, которое позволяет грамотно и профессионально подойти к диагностике оборудования.

В каких случаях требуется компьютерная диагностика оборудования?

В общем, можно выделить всего лишь два случая, когда может понадобиться компьютерная диагностика оборудования. Это:

1. В первом случае, компьютерная диагностика проводится в профилактических целях. Она должна быть регулярной, что позволяет выявлять любые неполадки в работе автомобиля. Данная процедура позволяет оценить как общее состояние автомобиля, так и его отдельных его составляющих. Следует отметить, что, компьютерная диагностика, в принципе, является дорогостоящим процессом. Несмотря на это, значительно дешевле устранить неполадку, которая не имеет серьезных последствий. После ее проведения клиенту предоставляется заключения, в котором подробно описано состояние автомобиля, неисправности, недостатки;

2. Совершенно очевидно, что компьютерная диагностика понадобится еще и в том случае, если возникли неполадки в работе автомобиля. Эта процедура позволит максимально быстро выяснить, что же стало причиной неисправностей.

Важно помнить о том, что компьютерное диагностирование оборудования позволяет определить максимально точное состояние автомобиля или другого технического средства. Для этого используется современное и высококачественное оборудование, которое эффективно и результативно срабатывает. Конечно же, подобную процедуру провести самостоятельно или в гаражных условиях невозможно.

Очевидно, такая процедура становится актуальной еще и тогда, когда планируется приобретение поддержанного автомобиля. В этом случае, диагностика позволит определиться с тем, стоит ли останавливаться на данном варианте.

Своевременное и регулярное компьютерное диагностирование имеет огромное количество преимуществ. Для его проведения не потребуется много времени. Предоставляются грамотно оформленные результаты со всеми техническими показателями, неполадками автомобиля.

Компьютерную диагностику можно провести у нас на СТО

телефоны для связи:

+375(29)2000959

Правила ночной езды

Риск попасть в аваpию ночью пpимеpно в 2 pаза выше, чем днем. Впpочем, если за pулем водитель, соблюдающий 10 заповедей ночной езды, с ним ничего не случится.

1. Фары.
Если автомобиль не имеет автоматической pегулиpовки фаp или «умной» подвески, следящей за положением кузова над доpогой, пеpед ночной поездкой отpегулиpуйте свет самостоятельно. Пpи одном пассажиpе на заднем диване, поставьте pегулятоp гидpокоppектоpа на цифpу «1». Если там устpоились двое — на «2». Пpи загpуженном багажнике выставляйте «3». Не слепите водителей попутных автомобилей чеpез зеpкала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят pегулятоp на «3».

2. Ветровое стекло.
Раз в месяц мойте его до хpустальной чистоты с обеих стоpон. Масляные pазводы и легкий налет гpязи, абсолютно невидимые днем, ночью пpеломляют свет встpечных машин в слепящие «туманности». Дело поpой доходит до полной потеpи видимости.

3. Сумерки.
Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и дpугих тот, кто едет по сумеpкам на неосвещенной машине. Автомобиль не кваpтиpа. Экономить в нем электpичество глупо.

4. Разъезд со встречным.
Пусть вы и следующий навстpечу коллега пеpешли на ближний свет. Все pавно узкой доpоге коpоткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому пеpед pазъездом пеpенесите ногу с акселеpатоpа на тоpмоз. Пpи внезапной опасности эта меpа уменьшит вpемя pеакции на тоpможение.

5. Одна фара.
Если вам навстpечу двигается одна фаpа, это может быть что угодно: ноpмальный мотоциклист, неноpмальный автомобилист… Заpанее пpинимаем наихудший ваpиант: неноpмальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фаpу будем считать его ПРАВОЙ фаpой. Поэтому пpиготовимся свеpнуть на обочину.

6. Хамы.
Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет пpи pазъезде со встpечным. Разъезжаясь с хамом, смотpите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.

7. Подъемы и спуски.
Подъезжая к подъему, помните, что если свеpху, на гpебне холма, появится встpечный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (пpавильно отpегулиpованные фаpы светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А пеpед спусками учитывайте, что вы аналогичным обpазом слепите дpугих водителей.

8. Незнакомая дорога.
Если ночью едете по незнакомой доpоге, каждый повоpот воспpинимайте как опасный. Ночь сокpащает угол зpения и точность воспpиятия, Виpаж может оказаться кpуче, с худшим покpытием, с валяющейся на сеpедине стаpой покpышкой… Словом, скоpость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: «И зачем я гнал?»

9. Грузовые убийцы.
Остеpегайтесь ночных гpузовиков. Их истинные pазмеpы не всегда совпадают с обозначенными габаpитными огнями. Гpузовик на паpу метpов может «удлинять» или даже «pасшиpять» какой-нибудь тоpчащий наpужу полутоpатонный швеллеp. Сpаботает не хуже сицилийского убийцы.

10. Человек.
Далекие пpедки человека не были ночными животными. Ночь — чуждая для нас сpеда. Особенно это касается зpения. В дальней поездке можно деpжать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остpоту ночного зpения. Такой пpием использовали летчики втоpой миpовой войны пpи ночных бомбаpдиpовках.

Причины детонации двигателя при выключении зажигания и запуске.

• Такое явление, как детонация двигателя, знакомо практически каждому автовладельцу. Чаще всего она возникает при движении в гору на высокой передаче с небольшой скоростью. К звуку работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) примешивается жесткий металлический стук, который многие принимают за стук поршневых пальцев.

— Что такое детонация?

• Детонация – это процесс взрывного воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации огонь распространяется в десятки раз быстрее – до 2000 м/с.

• В нормальных условиях смесь начинает воспламеняться, когда поршень немного не доходит до верхней мертвой точки, угол опережения зажигания составляет обычно 2-3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. В случае детонации смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Поршень испытывает сильное противодействие, в итоге пропадает мощность двигателя и значительно повышается расход топлива.

• Данное явление никогда не идет на пользу мотору, однако детонацию можно разделить на допустимую и недопустимую. В первом случае ее даже не всегда удается заметить. Обычно она возникает на низких оборотах и продолжается недолго. Чаще всего подобное происходит в двигателях небольшого объема с относительно большой мощностью и крутящим моментом (например, 107 л.с. и 135 Нм при объеме 1,4 л). Недопустимая детонация, как правило, возникает в форсированных ДВС при повышенных нагрузках на высоких оборотах. Всего после нескольких секунд работы в таких условиях, мотор может получить критические повреждения.

• Существует еще одно явление, которое автовладельцы нередко путают с детонацией – дизелинг. Мотор после выключения зажигания продолжает работать рывками, то с повышением, то с понижением оборотов, звук работы двигателя при этом металлический, схожий со звуком детонации. Это явление иного рода и причины его появления иные: при глушении мотора, бензин в цилиндрах самовоспламеняется из-за высокой степени сжатия, как в дизельном ДВС, отсюда и название. Не следует путать дизелинг с калильным зажиганием – там при глушении рабочая смесь воспламеняется от нагретых электродов свечей и нагара.

— Чем опасна детонация?

• Весь кривошипно-шатунный механизм и головка блока цилиндров испытывают разрушающие нагрузки, способные при длительном воздействии привести к поломке ДВС. Кроме того, температура в цилиндрах также поднимается до недопустимых значений (до +3700 градусов), что грозит прогаром прокладки ГБЦ, а также коррозией днища поршня и зеркала цилиндров.

• рокладка головки блока – это первая деталь, которая придет в негодность из-за детонации. Она способна перенести лишь кратковременную работу в режиме запредельных термических и механических нагрузок. Худшее, чем грозит детонация – замена блока цилиндров, коленчатого вала, поршневой группы и головки блока.

— Причины возникновения детонации:

• Причины, в силу которых возникает данное явление, можно разделить на три группы:

• октановое число бензина;
• конструктивные особенности ДВС;
• условия эксплуатации автомобиля.

— Влияние октанового числа:

• В отличие от дизельного двигателя, в котором воспламенение рабочей смеси происходит благодаря высокой степени сжатия, в бензиновом для этой цели применяется система зажигания. Смесь бензина и воздуха поджигается искрой, возникающей между электродами свечей.

• Степень сжатия у бензиновых моторов намного меньше, это связано с тем, что бензин не столь устойчив к детонации, как дизельное топливо. Основной характеристикой бензина является октановое число, отражающее его детонационную стойкость. Чем оно выше, тем сильнее можно сжать топливно-воздушную смесь.

• Если автомобиль, силовой агрегат которого рассчитан на применение топлива с октановым числом не ниже 95, заправить бензином марки АИ-92, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что при высоких нагрузках рабочая смесь в цилиндрах будет детонировать.

• Однако проблема может появиться и в случае, если марка топлива соответствует рекомендациям производителя. Все дело в качестве бензина. Недобросовестные продавцы нередко самостоятельно повышают октановое число, путем добавления в горючее сжиженного пропана или метана. Эти газы очень быстро испаряются, после чего в баке остается низкооктановый бензин.

• Вследствие детонации низкооктанового топлива, в камере сгорания усиленно образуется нагар, который, в свою очередь, может вызвать такое явление, как калильное зажигание. В этом случае двигатель продолжает работать даже после выключения зажигания. Причины его возникновения в том, что воспламеняется топливно-воздушная смесь не от искры, а от раскаленных электродов свечи или нагара.

— Влияние конструктивных особенностей:

• Причины возникновения детонации могут крыться в конструктивных особенностях двигателя.
К их числу можно отнести:

• степень сжатия;
• форму камеры сгорания;
• форму днища поршня;
• наличие наддува;
• расположение свечей зажигания.

• Так, чем выше степень сжатия, тем ДВС более склонен к детонации. То же можно сказать и о системах наддува («надутым» моторам требуется высокооктановый бензин).

— Влияние условий эксплуатации:

• Не последнюю роль играют и условия, в которых эксплуатируется машина. Детонация может возникать при движении на повышенной передаче с низкой скоростью. Так, если попытаться въехать в гору на четвертой передаче со скоростью 30 км/ч, из-под капота незамедлительно раздастся характерный металлический стук.

• Свое влияние оказывает правильность работы системы зажигания (рабочая смесь в цилиндрах детонирует при раннем зажигании), исправность системы охлаждения двигателя, наличие нагара на поршнях и в камерах сгорания. Подвергают себя опасности автовладельцы, стремящиеся любыми способами уменьшить аппетит машины. С этой целью электронный блок управления «перепрошивается» для приготовления более бедной смеси, чем нужно. В результате ухудшается динамика авто, а при повышенных нагрузках возникает детонация.

Установить причину и устранить ее можно у нс на СТО.
звоните +375(29)2000959

Электроусилитель рулевого управления (обиходное название – элетроусилитель руля) называется конструктивный элемент рулевого управления автомобиля, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса создается с помощью электрического привода. В конструкции современного автомобиля электроусилитель рулевого управления постепенно заменяет гидроусилитель руля. К 2016 году каждый второй легковой автомобиль будет оснащен гидроусилителем руля.

☑ Основными преимуществами электроусилителя руля в сравнении с гидроусилителем рулевого управления являются:

• удобство регулирования характеристик рулевого управления;
• высокая информативность рулевого управления;
• высокая надежность в связи с отсутствием гидравлической системы;
• топливная экономичность, обусловленная экономным расходованием • энергии (снижение расхода топлива до 0,5 л. на 100 км).

Электроусилитель рулевого управления открыл широкие возможности для создания различных систем активной безопасности: курсовой устойчивости, автоматической парковки, аварийного рулевого управления, помощи движению по полосе.

☑ Различают две основных схемы компоновки электроусилителя рулевого управления:

• усилие электродвигателя передается на вал рулевого колеса;
• усилие электродвигателя передается на рейку рулевого механизма.

Наиболее востребован электроусилитель с приводом на рулевую рейку. Другое его название — электромеханический усилитель рулевого управления. Известными конструкциями такого усилителя являются усилитель руля с двумя шестернями и усилитель руля с параллельным приводом.

☑ Электромеханический усилитель рулевого управления состоит из электродвигателя, механической передачи и системы управления.

Электроусилитель руля объединен с рулевым механизмом в одном блоке. В конструкции усилителя используется, как правило, асинхронный электродвигатель.

Механическая передача обеспечивает передачу крутящего момента от электродвигателя к рейке рулевого механизма. В электроусилителе с двумя шестернями одна шестерня передает крутящий момент на рейку рулевого механизма от рулевого колеса, другая – от электродвигателя усилителя. Для этого на рейке предусмотрены два участка зубьев, один из которых служит приводом усилителя.

В электроусилителе с параллельным приводом усилие от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма с помощью ременной передачи и специального шариковинтового механизма.

☑ Система управления электроусилителем руля включает входные датчики, электронный блок управления и исполнительное устройство.

К входным датчикам относятся датчик угла поворота рулевого колеса и датчик крутящего момента на рулевом колесе. Система управления электроусилителем руля также использует информацию, поступающую от блока управления ABS (датчик скорости автомобиля) и блока управления двигателем (датчик частоты коленчатого вала двигателя).

Электронный блок управления обрабатывает сигналы датчиков. В соответствии с заложенной программой вырабатывается соответствующее управляющее воздействие на исполнительное устройство – электродвигатель усилителя.

☑ Электроусилитель руля обеспечивает работу рулевого управления автомобиля в следующих режимах:

• поворот автомобиля в обычных условиях;
• поворот автомобиля на малой скорости;
• поворот автомобиля на большой скорости;
• активный возврат колес в среднее положение;
• поддержание среднего положения колес.

Поворот автомобиля осуществляется поворотом рулевого колеса. Крутящий момент от рулевого колеса передается через торсион на рулевой механизм. Закрутка торсиона измеряется датчиком крутящего момента, угол поворота рулевого колеса – датчиком угла поворота рулевого колеса. Информация от датчиков, а также информация о скорости автомобиля, частоте вращения коленчатого вала двигателя, передаются в электронный блок управления.

Блок управления рассчитывает необходимую величину крутящего момента электродвигателя усилителя и путем изменения величины силы тока обеспечивает ее на электродвигателе. Крутящий момент от электродвигателя передается на рейку рулевого механизма и далее, через рулевые тяги, на ведущие колеса.

Таким образом, поворот колес автомобиля осуществляется за счет объединения усилий, передаваемых от рулевого колеса и электродвигателя усилителя.

Поворот автомобиля на небольшой скорости обычно производится при парковке. Он характеризуется большими углами поворота рулевого колеса. Электронная система управления обеспечивает в данном случае максимальный крутящий момент электродвигателя, соответствующий значительному усилению рулевого управления (т.н. «легкий руль»).

При повороте на высокой скорости, напротив электронная система управления обеспечивает наименьший крутящий момент и минимальное усиление рулевого управления (т.н. «тяжелый руль»).

Система EGR: назначение и принцип действия

Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.

Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.

EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.

Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.

Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.

А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше — и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

? Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газов

Хотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:

• с датчиком противодавления выхлопных газов;
• с датчиком температуры выхлопных газов;
• с датчиком положения клапана EGR;
• с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда — зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.

В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.

На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.

? Неисправности и обслуживание системы EGR

Со временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных маслосъемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая маслосливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.

От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск. На бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения, а работа дизелей становится «жесткой». На турбодизельных моторах незакрывающийся клапан EGR снижает производительность турбины. На некоторых автомобилях блок управления при нарушениях в работе системы EGR переводит двигатель в аварийный режим.

Иногда клапан EGR под воздействием высоких температур прогорает, что равносильно его заклиниванию в открытом состоянии. Причинами прогара могут быть неправильная работа системы управления клапаном, высокое противодавление выхлопных газов, неисправный перепускной клапан турбокомпрессора. Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува.

Необходимо отметить, что все вышеописанные неприятности характерны для пневмоклапанов, управляемых разряжением. Электрические же клапана гораздо меньше подвержены закоксовыванию. Парадоксально, но их ресурс ниже, чем у пневмоклапанов из-за механического износа подвижных деталей. Увеличившиеся зазоры забиваются сажей, причем очистке клапан не поддается, необходима только замена.

Однако не во всех проблемах, связанных с пневмо — EGR, повинен клапан. Иногда виноваты детали вакуумной системы или управляющие элементы. Поэтому не стоит торопиться демонтировать клапан, вначале нужно проверить, подается ли на него разряжение. На большинстве автомобилей вакуумом управляются не только клапан EGR, но и, например, клапан регулирования давления турбокомпрессора, заслонки во впускном коллекторе, заслонки климатической установки, усилитель тормозов и т.д. (все зависит от конкретной модели). Повреждение любой вакуумной трубки или заедание клапана, подсос воздуха во впускном коллекторе скажется на работе EGR. К нарушениям может приводить и неисправный управляющий электроклапан, подающий разрежение на пневмоклапан, и неисправный датчик, входящий в систему управления EGR.

Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного. Несложное и своевременное обслуживание системы поможет продлить ей жизнь. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара с помощью жидкости для очистки карбюратора. Делать это нужно осторожно, чтобы жидкость, агрессивная к резине, при попадании на диафрагму клапана не повредила ее. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо очищать.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На турбодизелях возможны проблемы с регулированием давления наддува и повышенным износом турбины. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

Спасибо,что прочитали статью до конца

Отключить клапан ЕГР можно у нас на СТО

Ремонт АКБ своими руками

Простой ремонт поврежденного аккумулятора в автомобиле

Срок службы аккумулятора для автомобиля определен примерно в пять лет. За этот время он постепенно приходит в негодность, обрастает рядом аккумуляторных «болезней». Некоторые из них возможно победить своими руками, но иногда для реинкарнации нет ни малейшего шанса.

Виды аккумуляторов и их основные неисправности
Самым распространенным типом аккумулятора для авто является свинцово-кислотный. Часто на нем написано, что он необслуживаемый, но в большинстве случаев это лишь рекламный ход: обещание срока работы таких аккумуляторов без подзарядки и доливки воды минимум два года. На самом деле такая АКБ прекрасно поддается не только обслуживанию своими руками, но и в ряде случаев возможен ремонт.

Другим типом батареи для автомобиля недавно давно стал свинцово-гелевый: вместо привычной кислоты в качестве электролита используется ее смесь с загустителем – силикагелем. Такая батарея обладает рядом неоспоримых достоинств: длительность циклов разряд-заряд, отсутствие выброса паров кислоты в атмосферу. Однако по причине небольшого пока срока широкой эксплуатации таких аккумуляторов, опыта в их восстановлении немного.

Распространенные неисправности

Основная неисправность свинцово-кислотных батарей – сульфатация пластин. Она возникает в результате недозаряда аккумулятора, нахождения без заряда, слабом токе генератора автомобиля (окисленные клеммы), зарядного устройства или высокой плотности электролита. При таком диагнозе батареи осуществить ее ремонт своими руками вполне возможно.

Другая неприятность – усыхание АКБ. Причина в основном одна – перезаряд, при котором происходит диссоциация (разложение воды в электролите на ионы). При возможности долить дистиллированную воду шанс на спасение будет довольно велик. Важно не допустить случая «вздутия» батареи, которое возможно на действительно необслуживаемых моделях – при таком симптоме восстановление исключено.

Постоянная эксплуатация аккумулятора с низкой плотностью электролита, например, в теплом регионе страны, приведет к преобладанию в электролите воды. Такая батарейка обречена на утиль.

Способы восстановить аккумулятор

Десульфатация пластин свинцово-кислотного аккумулятора происходит следующими способами:

многократный заряд батареи током небольшой величины;
«шоковая» зарядка высоким напряжением в несколько циклов;
промывка внутренней поверхности АКБ раствором трилона Б с последующей заменой электролита;
заряд со стабильным напряжением и силой тока.
Первый способ спасения аккумулятора автомобиля своими руками прост, но продолжителен: необходимо пять циклов заряда-бездействия, с минимальным током, продолжительностью по восемь часов каждого.

«Шоковая» терапия для аккумулятора своего авто состоит в доливке при необходимости дистиллированной воды и подключению к качественному, регулируемому зарядному устройству. Сначала подается на 15 минут напряжение в 14 Вольт, далее делаем аналогичную по времени паузу и включаем снова, но уже на сутки. Такой ремонт включает три описанных цикла. Оставшиеся два проводятся с напряжением в 14,5 и 14,8 Вольт.

Спасение аккумулятора автомобиля своими руками возможно при помощи трилона Б (динатриевая соль) и аммиака. Оба препарата продаются в аптеках. Для этого сливается электролит, пластины промываются водой, и заливается раствор в соотношении 2% весовой доли трилона и 5% аммиака. Такой процесс десульфатации аккумуляторов авто сопровождается выделением газа, а его прекращение свидетельствует об окончании работ. Далее происходит промывка дистиллированной водой, заливка электролитом и зарядка. Такой ремонт самый быстрый – около часа.
Еще одной попыткой реанимации своими руками аккумуляторов авто будет зарядка при токе 1.5 Ампера в течении 12 часов. Потом небольшой разряд и аналогичный цикл. Через сутки проверяется напряжение: если оно менее 13 Вольт напряжение на клеммы от «зарядника» повторяется аналогично до достижения спустя сутки 13 Вольт.

Восстановление гелевого аккумулятора
У такой АКБ для автомобиля основная причина поломки – подача на клеммы напряжения выше 15 Вольт. При этом ремонт своими руками осложняется герметичностью корпуса и в большинстве случаев он невозможен.

Другая неисправность – разряд. Осуществить ремонт можно приобретением специального зарядного устройства для авто с гелевыми батареями. Напряжение, подаваемое таким прибором на клеммы батареи, не должно превышать 14,4 Вольта.

Независимо от типа используемого на авто аккумулятора стоит избегать его работы в экстремальных условиях. Ремонт будет маловероятным при своевременном прохождении ТО, в регламент которого включено и обслуживание АКБ.

Что делать, если мотор закипел.

От чего «закипает» двигатель и как с этим бороться

В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя — наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.

В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.

• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?

По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.

Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.

• Физика процесса закипания

Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.

• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости

Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. Статья опубликована в сообществе Полный бак. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.

• Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней

Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.

Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.

Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.

Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.

• Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта

Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.

Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.

Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.

Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.

Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.

Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.

установить причину повышенной температуры в моторе можно у нас

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

Что будет если отключить ЕГР

1 Когда необходимо отключение EGR?

Работа системы рециркуляции газов EGR не всегда эффективно сказывается на показателях двигателя. Главным «врагом» экологии является окись азота, которая и выбрасывается в атмосферу в результате преобразования газов при работе двигателя. В настоящее время даже экологи ставят под сомнение использование клапана ЕГР в современных автомобилях.

При загрязнении данная система перестает быть эффективной, в результате чего может происходить еще больший выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, в случае неисправности клапана происходит уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и потеря динамики. Именно поэтому специалисты рекомендуют своевременно отключать данный клапан, особенно на двигателях, пробег которых превышает 100 000 километров.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно отключить клапан ЕГР, однако это не всегда приводит к положительным результатам — из-за непрофессиональных механических изменений могут начаться сбои в работе электронных систем. Лучше всего проводить процедуру удаления клапана в специализированных центрах, специалисты которых механическим способом удалят клапан и произведут необходимое программное отключение и устранение возможных ошибок компьютера.

Главный минус при удалении системы ЕГР – ухудшение экологических показателей автомобиля. В результате удаления клапана в атмосферу будет попадать большее количество оксида азота, который образуется в результате воздействия высоких температур в системе двигателя. Однако отключение или удаление клапана ЕГР приводит к чистоте двигателя и улучшению его динамических характеристик, а это, согласитесь, большой плюс.

Среди автолюбителей бытует мнение, что полное удаление неисправного клапана ЕГР на любых этапах пробега приводит к увеличению мощности на дизельных версиях двигателей. Это не соответствует действительности, что показали многочисленные тесты на специальном оборудовании. Отключение ЕГР не приводит к увеличению мощности, в данном случае, двигатель работает лучше за счет отсутствия нагара на стенках впускного коллектора, каналов и самого клапана. Делая отключение у нас Вы получите больше мощности к своему автомобилю благодаря программной перестройке карт системы работы двигателя, а не простой блокировке появления ошибок.

Таким образом отключение клапана системы EGR ведет к улучшению работы мотора, а значит, эксплуатация автомобиля с ЕГР, особенно после 100 тысяч пробега, нецелесообразна, что и утверждают многие автомобильные специалисты.

3 Механическое и программное отключение клапана системы EGR

Отключение системы ЕГР лучше производить в специализированных центрах. Там мастера осуществляют удаление специального клапана из системы двигателя и полное программное сопровождение. Известно, что в результате самостоятельного удаления ЕГР компьютер может выдать ошибку Check Engine, а значит, двигатель будет работать в аварийном режиме. Чтобы этого избежать необходимо произвести качественное программное отключение, в результате которого исключаются все возможные ошибки в системе и устанавливается новая программа, учитывающая отсутствие «экологического» клапана.

Процедура, которая позволяет отключить ЕГР, на первый взгляд кажется простой. Однако на деле существует множество нюансов, которые зависят от типа двигателя, пробега и других немаловажных факторов. Перед тем как произвести отключение, специалисты технического центра проведут детальную диагностику двигателя и сопутствующих систем, чтобы выяснить степень загрязнения двигателя и программного сбоя. После качественной диагностики специалисты проведут необходимые отключения и перенастройку блока управления мотором. В результате вы получите более динамичный автомобиль, без «задыхающегося» двигателя, с хорошей тягой и отсутствием неожиданных ошибок, связанных с клапаном EGR.

Всегда стоит помнить о том, что на современных автомобилях установлено множество ненужных и фактически бесполезных механизмов с целью улучшения экологических параметров двигателя, однако все это в итоге ведет к ухудшению мощности, сбоям в работе двигателя и дополнительной головной боли для автовладельца. Клапан ЕГР как раз таки можно отнести к подобным механизмам, поэтому его отключение зачастую оправдано и приносит положительный эффект для всех систем автомобиля.

отключение EGR в Минске
Телефоны:

+375(29)2000959 (мтс)

Прочитать ошибки или сделать нормальную компьютерную диагностику

Так все же, есть ли разница?
Да. Разница есть. При чем огромная!

Некоторые «специалисты» называют компьютерной диагностикой машин простое прочитать ошибки дешевыми китайскими сканерами, которые даже эту процедуру делают не верно.

Настоящая компьютерная диагностика для машин представляет из себя не только чтение «ОШИБОК» системы, но кроме того проверку показаний ВСЕХ датчиков, указывающих на характеристики работы системы, сопоставление этих показаний с установленными заводом. И уже на основе этих показаний выявляется причина поломки транспортного средства.
Кроме того компьютерная диагностика устанавливает ПРИЧИНУ поломки, а не просто список ошибок, а вы, клиенты уже разбирайтесь сами. То есть именно поиск неисправности и ПРИЧИНУ ее появления.

Именно по этой причине «услуги» дешевых «мастеров — читателей ошибок» стоят копейки. Кроме того их услуги можно назвать «медвежьими услугами» по причине того, что они Вам прочитают список ошибок, записанных за длительное время использования автотранспорта. Включая те, которые были на машинке Вашей и год и два и пять лет назад. При чем даже те ошибки, которые появились сами собой, не вызванные ни какой поломкой. например просто из за снятия аккумулятора или других непредвиденных проблем.
Исходя из этого их «диагностика» вынудит Вас приобретать и менять запчасти, которые на самом деле в Вашей машинке прекрасно работают и отработали бы еще много лет. А за их замену и за них самих Вам придется отдать свою кровную копеечку, причем не только копеечку но и рублик и далеко не один.
Кроме того стоит учесть, что «диагностика» основанная на «чтении ошибок» далеко не факт, что установит верную поломку Вашего автотранспорта.
У Вас все еще осталось желание просто Прочитать ошибки ? Или все же Вы готовы сделать нормальную компьютерную диагностику?
Помните об одном — СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!

Теперь вернемся к УДАЛЕНИЮ ОШИБОК.

Если Вы уже устранили проблему вашего автомобиля, установленную ПРАВИЛЬНОЙ диагностикой, то против удаления ошибок мы не станем иметь ничего против. Даже посоветовали бы сделать это обязательно, а заодно при необходимости провести адаптацию блоков или запчастей, которые Вы заменили.

Если же Ваш автомобиль начал вести себя не совсем правильно, загорелась лампочка ошибки, начал троить двигатель или еще какое-то проявление поломки выражается тем или иным способом, то Вам необходимо проводить компьютерную диагностику, а не так как просят некоторые — УДАЛИТЬ ОШИБКИ.

Приведем сравнение.
Ошибки это не больше ни меньше как просто «крик о помощи» Вашего автомобиля.
Представим что у больного пациента заболел зуб (у машины, к примеру, пришел в негодность датчик коленвала), и больной вместо того чтобы лечить зуб(установить и устранить проблему в автомобиле), прикладывает обезболивающее средство(стирает ошибку).
Что по результату?
Зуб продолжает гнить (проблема с поломкой машины не решается, в приведенном примере — датчик коленвала не станет исправным), а вот уже установить причину врачу становится сложнее, выяснить который из зубов болит(примерно так же и с машинами, если ошибка дает направление куда лезть смотреть датчики, то без ошибок найти становится несколько сложнее), хотя само собой это делается в обоих случаях.
От того, что Вы удалите ошибки на своем автотранспорте детали не починятся.

Помогает ли стереть ошибки снятие аккумулятора?

Помните! у Вас машинка не начала 90 годов, где в блоках управления не было динамической памяти и снятие аккумулятора решало все проблемы!
Приведем пример более понятный для обывателя.
Вы работаете на компьютере. Работа не сложная но монотонная. Вы просто набираете текст. Много текста набираете. Наверное страниц 200 уже набрали и тут компьютер Ваш начинает тормозить. Вместо того чтобы разобраться с проблемой, или хотя бы просто сохранить файл Вы подходите к розетке и просто выдергиваете вилку питания из него.
Что получается по сути — если повезло, может быть часть текста будет сохранена автозаписью, но далеко не весь текст. и что самое главное — после включения компьютер будет еще больше тормозить, так как причина первого «торможения» так и не установлена. Но еще одно маленькое «НО». При следующем включении Ваш компьютер начнет проверять еще винчестер.
Так и с машиной. Снятие клемы с аккумулятора не только не решит проблем с машинкой, но кроме того создаст новые. Мастеру будет сложнее установить настоящую причину поломки, так как ошибок в памяти будет на порядок больше.

Сделать НОРМАЛЬНУЮ компьютерную диагностику можно у нас на сервисе.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)

Для чего компьютерная диагностика для машины

Компьютерная диагностика для машины — это тестирование различных электронных систем и приводов в транспортном средстве, которые влияют на работу бортовых систем, а также устранения неполадок, связанных с электронными системами автомобиля и делает диагностической карты неисправностей для последующего ремонта и устранения неисправностей, относящиеся к автомобильной электрической и исполнительной системы. Все электронные системы автотранспортных средств, оснащенных бортовым устройством самодиагностики систем. Эти системы необходимы для приведения в действие механизма управления транспортным средством, непрерывное испытание при запуске и двигатель. Самодиагностики системы являются незаменимым инструментом в информации питания машины на транспортной средстве в целом, сообщают о возможной неисправности узлов и агрегатов, а также отслеживать интервалы технического обслуживания, что, в свою очередь, напоминают о необходимости пройти своевременное техническое обслуживание транспортных средств.

Без компьютерной диагностики качественный ремонт невозможен!

Глубокая диагностика позволяет определить сегменты ремонта, уровень износа узлов и систем, степень требуемого ремонта и т.д. Если наши деды и отцы определяли неисправности «на глаз, на слух и на запах», а также при помощи проведения простых замеров некоторых величин и параметров, то современные электронные методы делают это быстро, практически без вашего участия, и обладают минимальными погрешностями.

«На слух, на звук и запах» можно лишь грубо выявить неисправности. И чаше всего тогда, когда они уже состоялись.
Замеры параметров обладают некоторой «превентивностью» и позволяют найти более глубокие проблемы, однако на это уходит много сил и времени.
Компьютерная диагностика автомобиля позволяет заглянуть глубоко в аналитические алгоритмы микропроцессора блока управления системами авто, считать все ошибки в работе узлов и выявить любой дефект еще на самой начальной стадии.
Компьютерная диагностика способна разобраться неисправностями самого сложного агрегата – его двигателе и системах управления. Для этого необходимо использование точного и очень чувствительного оборудования (мотор-тестеров и автосканеров). Диагностическая аппаратура позволяет «заглянуть» глубоко в рабочие механизмы машины и точно определить неисправности, не производя разборки отдельных ее узлов.

По какой причине компьютерная диагностика машины так отличается в цене на разных станциях и у разных мастеров?

Некоторые «специалисты» называют компьютерной диагностикой машин простое чтение ошибок дешевыми китайскими сканерами, которые даже эту процедуру делают не верно.

Настоящая компьютерная диагностика для машин представляет из себя не только чтение «ОШИБОК» системы, но кроме того проверку показаний ВСЕХ датчиков, указывающих на характеристики работы системы, сопоставление этих показаний с установленными заводом. И уже на основе этих показаний выявляется причина поломки транспортного средства.
Кроме того компьютерная диагностика устанавливает ПРИЧИНУ поломки, а не просто список ошибок, а вы, клиенты уже разбирайтесь сами. То есть именно поиск неисправности и ПРИЧИНУ ее появления.

Провести нормальную компьютерную диагностику можно на нашем сервисе.

Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)