Советы специалистов
Когда нужно чистить форсунки
Когда нужно чистить форсунки ?
— Забирай статью к себе на стенку.
? Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.
Интервалы обслуживания форсунок:
1.Пробег до 30 000 км.
При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.
2. От 30 000 до 50 000 км.
Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.
3. От 50 000 до 80 000 км.
Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.
4. От 80 000 км.
Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.
По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.
Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.
Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».
И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в наш автосервис, не затягивая с решением проблемы.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)
Троит в сырую погоду
Троит в сырую погоду
Вопрос почему троит в сырую погоду особенно актуален с приходом дождевой погоды, когда постоянно чрезмерно влажно и сыро, достаточно много автовладельцев сталкиваются с проблемой что их машина не заводится в сырую погоду. Особенно проблематично завести авто после ночного простоя. Как правило по утрам, в то время как спешим, проявляется принеприятнейшая ситуация: то не хочет заводится, то глохнет, а то и просто троит в сырую погоду. Причина же конечно одна – вода. Но где именно она попала и куда просочилась?… Визуальный осмотры подкапотного пространства врядли позволит выявить какие то явные сырые места или дефекты.
После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее после удачного первого завода авто признаков поломок не подаёт, но стоит ей постоять, остыть как всё повторяется. Только спустя 5-10 км пробега после старта авто заводится без проблем.
Проверив свечи, форсунки и бензонасос, заменив фильтр для успокоения, дефектов не выявили. Кроме этих факторов Вам больше, как бы, не на что грешить, остается лишь развести руками да «заматерится» от того что не знаете что делать, как и чем такую проблему лечить.
Хотя на самом-то деле сильно глубоко рыться не нужно, ведь скорей всего это конденсат в крышке трамблера. Крышку необходимо внимательно осмотреть изнутри. Для эксперимента попробуйте подсушить, хотя трамблеры бывают разными на разных движках, но уязвимость в них одна и та же. Нужно промыть крышку трамблера изнутри сперва бензином (обезжирить), потом 96% спиртом (удалить влагу). Многие советуют сразу же покупать новый трамблер, но раньше времени не спешите всё покупать и менять. По не промахивающемуся закону подлости, виновной будет последняя из деталей составляющих. Только уже лишь на «крайняк» крышку трамблера надо менять, а вместе с ней и бегунок заодно.
Так же есть еще один народный метод проверки, что к чему, который поможет найти настоящую проблему:
Попробуйте на ночь оставить машину в неосвещаемом фонарями месте. Потом, ночью откройте капот и попросите кого-либо сделать «ключ-на-старт». Самому же нужно стоять и смотреть, что творится вокруг «высоковольтников», ВВ катушек, трамблёра. Там будет «Северное сияние». Читать можно в безлунную ночь при таком свечении.
Если всё именно так, в чем я мало сомневаюсь – то тут же нужно приступить к переборке. Перебирать нужно все: менять коммутатор, крышку трамблера и ВВ провода, затем берётся баллончик очистителя карб-клинера, аэрозоль самый дешёвый и методично всё очистить от пыли, масла и всей остальной грязи. Потом пробрызгиваем всё очищенное WD-шкой или силиконовым спреем. И теперь, после таких манипуляций, навсегда можно забывать о проблеме что не заводится в сырую погоду, троит или же глохнет, вне зависимости от того сыро на улице или сухо, жарко или холодно. Хотя этот рассматриваемый вариант как основной и наиболее часто встречающийся, не исключение что в вашем случае может быть какая-то другая картина.
При не заводимости, так же стоит глянуть мощность искры. Следует проверить сперва искру на центральном проводе от ВВ катушки, потом по очереди по цилиндрам, и сравнивать, теряется в трамблере или нет. Попросту может просто не хватает энергии искры для поджигания смеси. А не хватает потому, что или зазор в свечах большой или влага на проводах. Влага на ВВ проводах увеличивает емкость проводов, а следственно и утечку тока. Также стоит обратить внимание на сами катушки, поскольку встречаются случаи когда появляются трещины которые успешно всасывают влагу с улицы. Кроме самой искры стоит проверить само их состояние, то есть на наличие нагара, т.к. при медленной езде, «засираются» свечи рыхлым черным нагаром. При остывании заглушенный двигатель сосет внешний воздух, при этом увлажняется нагар на свечах. И вот как следствие будет в сырую погоду вам троить. Лечится чисткой свечей.
Проделывается следующим образом: перед выключением движка резко давим на газ до 4000 об. и выключаем зажигание, — двигатель несколько раз «чмокнет», чтобы выплюнуть сгоревший нагар, и остановится. После этого, утром должно быть все нормально, если дело было все-таки в свечах. Или же чтобы не парится просто заменить свечи на новые, благо их цена еще божеская.
И в заключение хотелось бы сказать что возможен конечно вариант влияния сырости на проводку не связанную напрямую с зажиганием, разъемы разные, контакты. Косвенно они влиять тоже будут. Так что проверив все выше указанное также не забывайте и о контактных соединения и тогда ни в сырую погоду ни любую другую, проблем с заводкой двигателя у вас не будет.
Для полной компьютерной диагностики можете обращаться к нам
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)
Что дает чип тюнинг автомобиля
[democracy id=»13″]
Что дает чип тюнинг автомобиля
Решения по увеличению мощности и улучшению топливной экономичности двигателей автомобилей всегда были и остаются востребованными. Тем более, все производится без какого-либо механического вмешательства.
О необычайной популярности «чип тюнинга» свидетельствует и то, что известные тюнинговые ателье и ряд крупнейших автомобильных концернов, с целью привлечения клиентов, предлагают своим потенциальным покупателям совместные программы по «чиптюнингу» в качестве опции при заказах новых автомобилей с сохранением заводской гарантии (Mercedes AMG, Mitsubishi Rally Art, Subaru Prodrive и др.)
В список «чипуемых» транспортных средств попали не только легковые автомобили, но и мотоциклы, аквабайки, катера, яхты, снегоходы, тракторы, сельскохозяйственная и дорожная техника, большегрузные автомобили и даже дизельные электростанции.
Так что же такое – чип тюнинг?
Чип-тюнинг — это увеличение мощности двигателя автомобиля посредством изменения управляющей программы. В результате, автомобиль приобретает дополнительный запас мощности, что доставляет несравнимое удовольствие и дополнительную уверенность за рулём.
Чип тюнинг — позволит Вам узнать машину с новой стороны – более быстрой, маневренной и, что не маловажно, расходующей меньше топлива.
Чип-тюнинг — подчеркивает ваш индивидуальный подход к своему автомобилю.
Чип-тюнинг – это Ваша активная безопасность, меньшее время на выполнение маневра, быстрый старт, уверенная тяга с низких оборотов.
Чип-тюнинг – это всегда новые эмоции, удовольствие и одновременно удивление.
Само словосочетание «Chip tuning» (англ.яз.) буквально переводится как — «настройка микросхемы», и обозначает модификацию данных для программы, управляющей двигателем. Данные представляют собой набор двух и трёх мерных таблиц, называемых картами, и в определённой последовательности хранящихся в интегральной микросхеме, или попросту говоря — «чипе».
В зависимости от модели машины, количество карт в блоке управления может достигать более 300(!) единиц. Для доступа к этим картам используется специальное оборудование и профессиональное программное обеспечение. В современных автомобилях перепрограммирование микросхем чаще всего производится через диагностический порт OBD, без снятия блока управления, что значительно сокращает время выполнения работ по чип тюнингу. Однако в некоторых моделях автомобилей произвести изменения в программе управления возможно только путём перепрограммирования с выпаиванием микросхемы. Естественно, здесь требуется особая квалификация.
Но, независимо от применяемого метода, результат будет одним – рост мощности и крутящего момента!
Почему это не делают автопроизводители?
Делают. Ознакомившись с предложением любого производителя можно увидеть, что в гамме однотипных моторов всегда присутствует заряженная версия. А отсутствие со стороны автомобильных заводов стремления наделить машину каждого покупателя индивидуальной настройкой, в первую очередь обусловлено массовым характером производства автомашин. Индивидуальная настройка автомобиля – это удел тюнинговых компаний!
Чип-тюнинг — это оптимизация программы управления двигателя с целью повышения его мощности.В Германии, Италии, Великобритании, США и др. странах Chip-Tuning самый популярный вид тюнинга в течение более десятка лет.
Мы работаем только с блоком управления двигателя, изменяя оригинальную программу на тюнинговую, которая разрабатывается непосредственно для Вашего автомобиля. Если Ваш двигатель находится в идеальном рабочем состоянии и его мощности уже не достаточно, то попробуйте наш чип-тюнинг!
Мы сделаем Ваш автомобиль быстрее при неизменном расходе топлива и ресурсе двигателя. Для клиентов из других городов чип-тюнинг выполняется путем пересылки блока к нам.
Зачем необходимо прошивать, обновлять ПО автомобиля?
Современный автомобиль можно сравнить с ПК в котором установлена операционная система, которую дорабатывают, исправляют ошибки по мере их поступления. Каждый модуль автомобиля нужно обновлять, также как и драйвера подключённых устройств к ПК. Наличие свежих «последних» драйверов устройств обеспечивает стабильную, слаженную работу персонального компьютера. В автомобиле тоже самое наличие последнего, свежего ПО (прошивки, калибровки) для КПП, двигателя, а также для всех установленных модулей автомобиля влияет на качественные характеристики автомобиля в процессе эксплуатации.
Что дает чип-тюнинг автомобиля?
Доработанные прошивки снимают ограничения по мощности автомобиля и увеличивают КПД двигателя
Увеличение чувствительности, отклика педали (газа)
Возможность перехода с ЕВРО 5 на ЕВРО 2.
Стабильная работа двигателя без провалов и снижения мощности при включении кондиционера
Модифицированные прошивки создаются с учётом климата, топлива и исправлением существующих проблем в стоковых (заводских) прошивках.
В процессе чип тюнинга можно так же сделать отключение ЕГР, отключение сажевого фильтра, отключение катализатора.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)
Ошибки при первой покупке автомобиля
Ошибки при первой покупке автомобиля
[democracy id=»11″]
При покупке первого автомобиля почти все неправильно. Каковы наиболее распространенные ошибки? Читайте и учитесь.
1. Не этамашина
У вас, вероятно, есть ожидания относительно будущего автомобиля. Например, вы хотите ездить с друзьями на пикник каждые выходные. Или вы хотите в автомобиле два сиденья, только для себя и для второй половины.
Но реальность вносит свои коррективы: друзей всегда заняты, и возможно добавление семьи.
Это не так важно, если вы можете в любое время поменять автомобиль. Но такая возможность является скорее исключением, чем правилом. При выборе модели, представьте, что будет с вами на протяжении многих лет.
2. неэкономичные автомобиль
Если вы не имеете опыта вождения, то вы можете трудно представить, сколько на самом деле уходит денег для заправки.
Цены на топливо не радуют, и вряд ли будут радовать в ближайшем будущем. Расходы на бензин за счет приобретения неэкономичных машины могут расстроить, особенно если вы начинаете активно пользоваться автомобилем.
Обслуживание машины — это дорого. И вы будете чувствовать себя быстро, что деньги летят в выхлопную трубу.
То же самое относится и к стоимости запасных частей. Для того, чтобы отремонтировать автомобиль до сих пор, даже по пустякам. Перед покупкой задумайтесь, сколько придется потратить на стандартный ремонт.
Посетите форумы, где владельцы автомобилей марки, которой вы заинтересованы в разговоре о своих автомобилях. Вы сразу узнаете о проблемных областях машины. А затем необходимо рассмотреть вопрос, будет ли такие расходы способен потянуть ваш кошелек.
3. Неожиданный ремонт
«-Купите Зачем вам нужен новый!?» — Этот совет часто дают начинающим.
Конечно, б/у автомобиль дешевле. И его не так жалко поцарапать. Но даже опытные водители не могут определить, все нормально в подержанном автомобиле. Он должен быть автомехаником с опытом работы. и в этом мы ВАМ можем помочь.
Проверить автомобиль рекомендуется надежно, не на тех станциях, что советовал продавец. Скрытые дефекты могут быть очень дорогими. Так что, если вы решили выбрать подержанный автомобиль, обратитесь к специалистам! Даже если его услуги будут стоить дорого, вы будете экономить больше.
И это не говоря уже о том, что поломка автомобиля может стоить не только деньги, но и здоровье.
4. Машина «на убой»
«Купите что-то хуже: чтобы сломать и не жалеть, и научиться водить машину!» — Как правило, совет номер один от опытных водителей.
Теперь подумайте, почему вы берете автомобиль. Для того, чтобы разорвать его или ездить на нем? Для того, чтобы быть уверенным, чтобы узнать, как отремонтировать или перемещаться из точки А в точку Б?
Зачем создавать себе дополнительную сложность и риск, когда вы не можете купить самый дорогой, но надежный автомобиль и привыкнуть к уже на ней трафик — непонятно.
5. Машина для показа
Перед тем как выбрать автомобиль, подумайте, что вы будете делать на нем. Машина должна быть надежной и доставить вас к месту назначения без проблем и содержать вещи, которые вы обычно несут никакой с ним. На автомобилях, полные возможности для модернизации, но это невозможно продлить основную функцию.
Считается, что красивая и модная машина произведет впечатление на других, и сделать вашу жизнь лучше. Тем не менее, то же самое можно сделать и просто хороший, надежный автомобиль.
Приходите к выбору автомобиля в качестве инструмента выбора, и не позволяйте эмоциям контролировать ваше решение.
6. Надежды на будущие прибыли
Автомобили стоят дорого, но это не значит, что инвестиции окупятся в машине (мы не о бизнесе сейчас, но личный автомобиль). Если автомобиль теряет цену перепродажи уже только из-за того, что смена собственности. Внутри, вы можете порекомендовать автомобиль дороже, говоря, что она и продажа будет стоить ого-го. Это не аргумент, который должен слушать. Например, автоматическая коробка передач будет стоить больше в продаже. Но общее снижение стоимости подержанного автомобиля немного пострадали.
Так что автомобиль не инвестиции. Сделайте минимальную стоимость, а также купить безопасное и надежное транспортное средство.
7. Покупка без торга
Если вы идете на подержанный автомобиль, имейте в виду: ценник, выставленный продавцом — показателен. Торговаться можно и нужно, как правило, продавцы готовы снизить цену. Для достижения этой цели необходимо тщательно осмотреть автомобиль и задавать вопросы о его состоянии. Внимательный и опытный покупатель может снизить цену на несколько десятков тысяч рублей. Или изучить форумы, чтобы понять, что спросить, или еще взять с собой механика, который просит вас.
8. Автомобиль кредит непосредственно в салоне
При покупке автомобиля — почти решена дело, необходимо, чтобы избежать ловушки в прошлом. Особенно, если вы решили взять автомобиль в кредит. Таким образом, вы стоите перед его автомобилем почти, а затем дилер говорит, что он может купить вам эту самую секунду на специальных условиях. Только подписать кредитное соглашение, а затем каждый месяц придется платить только что-то личное.
Здесь вам нужно сделать усилие не будет подписывать. Внимательно прочитайте, какие условия вы предлагаете. Зачастую кредиты нерентабельные магазины, являются большой процент. Лучше изучать предложения банков и найти лучший вариант. Сделайте это прежде, чем идти в салон, чтобы не искушать себя.
Телефоны:
+375(29)2000959 (мтс)
помощь при покупке. Экспертиза автомобиля, авто экспертиза. Наш авто эксперт всегда готов провести проверку автомобиля и помочь вам с выбором автомобиля.
Расскажите нам в комментариях, как вы выбрали первый автомобиль? Поделитесь своими историями и выводы.
Как отключить сажевый фильтр
Как отключить сажевый фильтр
В 2005 году был в рамках программы по сохранению «здоровья» окружающей среды был введен новый экологический стандарт: EURO-4. Эта мера заставила автопроизводителей устанавливать на свои автомобили с дизельными двигателями, вышедшие с конвейера позже 2004 года (2001 в случае автомобилей французского производства), систему фильтрования сажевых выбросов (т.н. «противосажевый фильтр»).
Уже само название «сажевый фильтр» говорит о его роли: удерживать продукты сгорания топлива (твердые частицы сажи).
Наиболее широко распространены следующие сажевые фильтры дизельных двигателей:
DPF (Diesel Particulare Filter) сажевые фильтры закрытого типа
FAP (Filtre a Particules) сажевые фильтры закрытого типа с функцией регенерации
Принцип работы сажевого фильтра
Сажевый фильтр – это металлический цилиндр, емкость которого заполнена жаростойкой керамикой с ячеистой структурой. Благодаря своей конструкции, фильтр способен задерживать мельчайшие частицы сажи. Электронный блок управления двигателем ведет постоянный мониторинг пропускной способности фильтра и, когда это необходимо, запускает регенерацию (процесс очистки) фильтра. Различают два вида регенерации: пассивную и активную.
Пассивная регенерация заключается в сжигании сажи во время движения автомобиля в нагрузке (пр.: движение по трассе), когда температура газов в фильтре превышает 350-400 градусов.
Как отключить сажевый фильтр
При движении по городу или на малые расстояния, в случае, когда не удается разогреть сажевый фильтр до нужной температуры, а датчики определяют заполненность фильтра выше нормы, запускается процесс активной регенерации. Для этого, в цилиндры мотора, подаётся дополнительная порция топлива, клапан EGR перекрывается, в некоторых случаях изменяется алгоритм управления геометрией турбины. Не до конца сгоревшая смесь, через выпускной коллектор попадает в катализатор, который установлен перед сажевым фильтром, и там происходит её догорание. При этом температура выхлопных газов проходящих через катализатор значительно выше обычных значений. Дальнейшее продвижение горячих газов по выпускному тракту приводит к росту температуры в сажевом фильтре, значения температуры в данном случае превышают 500-700 градусов. Сажа начинает выгорать. Об этом может свидетельствовать чёрный дым из выхлопной трубы. Моментальный расход топлива и обороты холостого хода повышаются.
В системе выпуска отработавших газов автомобилей с турбированным дизельным двигателем, отвечающих стандарту EURO-4, обычно, присутствуют три датчика:
датчик температуры,
датчик кислорода
датчик дифференциального давления.
Когда ЭБУ определяет некорректную работу любого из компонентов, работа двигателя переходит в аварийный режим (на панели приборов загорается соответствующий индикатор, мотор теряет тягу, максимальные обороты понижаются до 2500-3000 в минуту, повышается расход топлива и увеличивается выброс дыма через выхлопную систему).
Как отключить сажевый фильтр
Важно отметить, что многочисленные неудачные попытки регенерации сажевого фильтра оставляют свои последствия. Во время процесса регенерации обогащённая топливовоздушная смесь сгорает не до конца, и часть не сгоревшего топлива попадает в моторное масло, и разжижает его. Со временем, можно заметить, что уровень масла стал значительно выше максимальной отметки. Это значительно снижает смазывающие и защитные свойства масла, что может нанести вред мотору. Масло с низкой вязкостью легче проходит через места стыков, и его следы могут быть обнаружены там, где их не должно быть вообще. А попадание масла внутрь интеркулера, и, затем вместе с подаваемым воздухом, в цилиндры двигателя, может вызвать процесс неуправляемого горения, вплоть до физического разрушения мотора.
Последствия эксплуатации авто с забитым сажевым фильтром
Часто, сопротивление, возникающее в сажевом фильтре, и высокое давление внутри выпускного тракта служит причиной выхода из строя клапана EGR системы рециркуляции отработанных газов. А неисправный клапан EGR может стать первопричиной выхода из строя сажевого фильтра.
Симптомами проявления проблем с сажевым фильтром DPF являются:
значительное снижение тяги мотора
периодическая едкая дымность выхлопных газов
увеличение расхода топлива
изменяющиеся обороты холостого хода
увеличенный уровень масла в двигателе
неестественный, шипящий звук при работе двигателя
предупреждающий сигнал в виде значка DPF на приборной панели
Преимущества удаления сажевого фильтра
избавление от подобных проблем в будущем
восстановление динамических характеристик двигателя
уменьшение среднего расхода топлива
отпадает необходимость использования специального дорогостоящего масла для автомобилей, оснащенных сажевым фильтром
отсутствие необходимости заправки присадками (AdBlue, EOLYS и др.)
стоимость процедуры удаления во много раз ниже стоимости нового сажевого фильтра, срок службы которого существенно ниже предопределенного заводом изготовителем ввиду низкого качества топлива в нашей стране.
К сведению
Срок службы нового сажевого (FAP/DPF) фильтра при эксплуатации в наших температурах, климате и с нашим топливо, составляет около 80-120 тыс. км.
Новый сажевый фильтр стоит в диапазоне 900-3000 Евро.
Если вам важна экономия и удобство, обеспеченные удалением сажевого фильтра и вы не хотите тратить бешеные деньги на замену фильтра, Наша организация предлагает вам свои услуги по удалению сажевого фильтра.
Мы работаем с большинством современных автомобилей. И даже если вы не нашли ваш автомобиль в нашем списке, вы всегда можете уточнить цену, позвонив нам.
Как отключить сажевый фильтр
Внимание! Обращаем ваше внимание, что в последнее время, все чаще стали появляться «частные авто-мастера», предоставляющие услуги по удалению сажевых фильтров и чип-тюнингу, которые по факту являются обычными гаражными самоучками. Предостерегаем вас, что риск при обращении к подобным «Кулибиным» слишком велик и лежит полностью на вас. Вы можете потерять немало времени и средств, так как устранение ошибок этих «чудо-мастеров» нашими специалистами порой стоит дороже, чем сама процедура, проведенная у нас.
в ЭБУ дизельных автомобилей (корректировка программы управления двигателем).
Если на приборной панели Вашего автомобиля появилась ошибка DPF/ FAP full, Engine fault или Вы почуствовали снижение тяги двигателя, вам необходимо заменить сажевый фильтр (цена которого очень большая) либо удалить данный фильтр.
Мы оказываем услуги по удалению сажевых фильтров для большинства современных автомобилей, и если Вы не нашли Ваш автомобиль в списке, то уточнить цену наших услуг можно по номеру телефона указанному в контактах.
В конце 2009 года ЭБУ для нового поколения автомобилей стали снабжаться дополнительным методом защиты. Это привело к невозможности корректной перезаписи через диагностический разъем OBD2 и потребовало новых аппаратных и программных решений для обхода защиты. Поэтому для для многих дизельных автомобилей услуги могут оказываться лишь со снятием ЭБУ и с использованием специального лицензионного оборудования.
Как отключить сажевый фильтр
ВНИМАНИЕ! Многие псевдо «мастера» для программного отключения сажевого фильтра пользуются взломанными или ворованными программами (пр.: EcuSafe). Это чаще всего влечет за собой целую череду неприятностей для клиента. После подобного «отключения» при последующей диагностике автомобиля могут не выводиться ошибки, другими словами, на практике автомобиль не едет, есть проблемы, а в «мозгах» все «чисто». Все, начиная от элементарных свечей накаливания и заканчивая ошибками по давлению топлива или наддува. Вдобавок, может быть «убит» аварийный режим, целью которого является защита двигателя от повреждений! Наше СТО использует официальное программное обеспечение, применяет проверенные решения от иностранных партнеров, наши знания постоянно пополняются а оборудование обновляется.
Наши контакты :
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)
Как удалить катализатор
ДАТЧИК КИСЛОРОДА
Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода, O2 — sensor) нужен для определения концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля. Сигнал с датчика кислорода(ДК), в виде напряжения, используется ЭБУ для корректировки впрыска топлива путём регулирования времени открытия форсунок. Тем самым топливовоздушная смесь поддерживается в оптимальном составе — 14,7 частей воздуха к одной части топлива. Такой состав называется стехиометрическим. Он необходим для правильной работы двигателя и каталитических нейтрализаторов.
В современных системах впрыска топлива часто применяются несколько ДК. В одних случаях это определяется конструкцией выпускного коллектора(V-образные двигатели), в других дополнительные ДК располагаются после каталитического нейтрализатора и используются для проверки его состояния и состояния основных датчиков кислорода.
Каталитический нейтрализатор.
В автомобилях с обратной связью по датчику кислорода (нормы токсичности Евро-II, Евро-III и выше) применяется нейтрализатор вредных выбросов в выхлопных газах(катализатор). Катализатор наиболее эффективно работает на смесях близких к стихеометрическим (14,7:1), при любом отклонении от которых эффективность его значительно снижается.
Причины выхода из строя ДК:
продукты сгорания насыщенных углеводородов моторного масла;
применение этилированного бензина, а также с железо- и марганецсодержащими добавками повышающие антидетонационные свойства топлива и известные среди автомобилистов как «красная смерть» свечей;
попадание на чувствительный элемент ДК продуктов кремнийорганических(силиконовых) герметиков;
всевозможные «присадки», очистители топливных систем, растворители, сольвенты и тому подобные добавки в топливо. (Использовать следует только сертифицированные жидкости для систем с ДК и катализаторами);
составные части охлаждающей жидкости(антифриза) попавшие в систему выпуска.
Причины выхода из строя катализатора:
перегрев катализатора из-за пропусков воспламенения и как следствие воспламенением в нем несгоревшего топлива;
движение автомобиля при большой нагрузке с достаточно высокими оборотами при обедненной смеси.(когда топлива недостаточно для охлаждения потока поступающего в цилиндры воздуха);
повышенный расход масла;
химическое отравление(содержание с топливе свинца, серы, фосфора);
использование присадок к моторному маслу на основе цинка (Zn);
использование силиконовых герметиков.
Нет необходимости проверять катализатор, пока вы не заметите такие симптомы:
- автомобиль до определенной скорости едет с трудом, после чего у двигателя открывается второе дыхание и он работает в привычном режиме;
- проблема идет по нарастающей, сначала автомобиль движется со скоростью 150 км/час, потом 120 км/ч, а затем с трудом достигает отметку в 100 км/ч;
- в тяжелых случаях мотор может не запуститься.
Причиной таких симптомов бывают разные части двигателя, нередко проблемы с динамикой начинаются, когда его пропускная способность уменьшилась до опасной отметки либо когда полностью забивается катализатор в выхлопной системе. В результате уменьшается производительность двигателя из-за ухудшения вентиляции цилиндров, потому что силовой агрегат не может «втянуть» необходимое количество воздуха, так как увеличивается противодавление катализатора. В цилиндрах застревает часть выхлопа и не разрешает топливно-воздушной смеси заполнить камеру сгорания, что снижает мощность тяги и приводит к ухудшению динамики.
Почему забивается катализатор?
Забивается катализатор в результате долгих неисправностей в двигателе или в системе выхлопа. Тому причиной может быть большое содержание масла в выхлопе, когда мотор поглощает масло, а по этому поводу владелец автомобиля ничего не предпринимает.
Еще катализатор забивается по той причине, что у него довольно малые пропускные соты, чтобы их забить не потребуется много времени, достаточно лишь нескольких капель, которые при высокой температуре приклеиваются намертво.
Часто причиной становится то, что в автомобиле используется топливо плохого качества, от чего забивается катализатор. В цилиндрах во впускном коллекторе догорают остатки еще не сгоревшего топлива, что вызывают перегрев и оплавление катализатора.
На состояние катализатора влияет такой фактор, как дорога. Повреждения механического характера, такого, как удар о «лежачий полицейский», бугры, бордюр и ухабы, может нанести большой удар по довольно хрупкой начинке катализатора. Мелкая крошка забивает соты катализатора и отлетает от поврежденных сот.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА и удалить катализатор
Зачастую заменить датчик кислорода дорого или сложно по конструктивным особенностям выпускной системы или по причине «пригорания» ДК к выпускной трубе от времени и коррозии. А если в системе несколько датчиков?! В этих случаях становится очень накладно менять их все. Мы предлагаем бюджетный вариант — программно отключить датчик кислорода. Его можно оставить в выпускной системе, теперь он будет выполнять функцию обычной заглушки.
удалить катализатор
В нашем автосервисе можно удалить катализатор физически. Пока вам программно отключают датчик кислорода, слесари в это время могут вырезать катализатор. Общее время необходимое для того, чтобы отключить датчик кислорода и удалить катализатор – 3-4 часа, а на некоторых автомобилях достигает до одного рабочего дня.
Компьютерная диагностика авто. для чего она.
Компьютерная диагностика авто. для чего она.
Выполнение комплексной компьютерной диагностики автомобиля – это залог безопасности эксплуатации транспортного средства. На сегодняшний день в автомобилях используется множество новейших систем управления двигателем, электронных систем стабилизации движения и систем безопасности – и все это для того, чтобы вы чувствовали во время езды комфорт и безопасность, а кроме того наслаждались безупречной управляемостью.
Компьютерная диагностика автомобиля. Когда и зачем?
Почему же компьютерная диагностика автомобиля актуальная и востребованная услуга на сегодняшний день? Ответ на этот вопрос очень прост. Электроника в современных автомобилях приобрела очень большое значение. Автомобили стали очень сложными технически и по-старинке найти «корень зла» бывает очень сложно.
Если раньше можно было диагностировать проблему, что называется, на слух по принципу «хороший стук себя покажет», то с современным автомобилем такой фокус уже не пройдет. Поскольку выход из строя электронных систем никакими звуками, как правило, не сопровождается. Автомобиль может просто не заводиться без каких либо видимых причин. И бензин есть и искра хорошая, а он не заводится. Почему? Чтобы найти причину проблемы потребуется специальное современное диагностическое оборудование.
Но не стоит думать, что диагностику автомобиля нужно делать только в том случае, когда уже что-то с машиной произошло. В этом случае диагностику делать уже придется. А что если неприятность произошла в путешествии, и поблизости нет ни одного диагностического центра? Это означает, что придется дополнительно тратиться на транспортировку сломанного авто до сервиса.
Но такой проблемы в 90% случаях можно избежать, если сделать диагностику до отправления в дальнюю поездку. Это поможет сэкономить значительную сумму. Ведь очень многие неисправности электронных систем с помощью специального оборудования можно обнаружить еще до того, как они хоть как-то себя проявили.
Поэтому никогда не пропускайте плановые диагностические работы, рекомендованные производителем, и всегда делайте диагностику, если собираетесь поехать в дальнюю поездку на своем автомобиле. Особенно, если Ваш путь пролегает через глухие местности, где на несколько сот километров ни одного приличного сервиса.
Полную диагностику всех систем автомобиля рекомендуется делать не реже одного раза в год.
В случае возникновения подозрений на неисправность какого-то отдельного узла автомобиля можно сделать диагностику не всего автомобиля, а только того агрегата, который вызывает опасения.
И есть еще одна причина сделать полную диагностику автомобиля — это покупка подержанного авто. Если Вы собираетесь покупать автомобиль с рук, то обязательно договоритесь с продавцом о компьютерной диагностике. Ведь это залог не только того, что вы купите исправный автомобиль, и не придется сразу после покупки везти его в ремонт.
Это еще и вопрос безопасности! Помните, что устойчивостью автомобиля на дороге сегодня управляет электроника, поэтому от ее состояния будет во многом зависеть то, насколько Вы можете быть спокойны за себя и своих пассажиров.
У нас проводится не только компьютерная диагностика легковых автомобилей но так же компьютерная диагностика грузовых автомобилей.
Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева.
Перегрев двигателя. Причины и последствия перегрева.
Перегрев двигателя — очень глубокая тема и пожалуй самая распространенная причина выхода из строя двигателей, которая может вести за собой куда более серьезные последствия. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество и количество их ограничивается лишь фантазией и воображением человека.
Ну для начала рассмотрим самые распространенные причины перегрева:
✔ Забитый радиатор
✔ Неисправный термостат
✔ Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости
✔ Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте
✔ Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя
✔ Низкий уровень охлаждающей жидкости, такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает.
✔ Гораздо реже перегрев происходит при полном отсутствии охлаждающей жидкости
✔ Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже
▪ Степени перегрева:
Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни, большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева. Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.
Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.
Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет кулак дружбы. При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.
Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Другой сценарий: один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам(как на фото), нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.
▪ Что желательно не делать, если произошёл перегрев.
Заметив что датчик показывает температуру свыше 120°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.
Что такое впрыск топлива и как работает
Что такое впрыск топлива и как работает система впрыска?
Впрыск топлива — это система дозированной подачи топлива в цилиндры двигателя. Существует много разновидностей систем впрыска — механический, моновпрыск, распределенный, непосредственный. В данной статье мы расскажем про современные электронные системы подачи топлива на основе системы управления двигателем, как они работает и из каких датчиков состоят.
➕ Как работает система впрыска топлива?
На рисунке схематично показан принцип работы распределенного впрыска.
Подача воздуха (2) регулируется дроссельной заслонкой (3) и перед разделением на 4 потока накапливается в ресивере (4). Ресивер необходим для правильного измерения массового расхода воздуха (т.к измеряется общий массовый расход или давление в ресивере.
Последний должен быть достаточного объема для исключения воздушного «голодания» цилиндров при большом потреблении воздуха и сглаживания пульсаций на пуске. Форсунки (5) устанавливаются в канал в непосредственной близости от впускных клапанов.
➕ Датчики системы впрыска топлива
Для функционирования электронной системы управления двигателем не обязательно наличие всех датчиков. Комплектации зависят от системы впрыска, от норм токсичности. В программе управления есть флаги комплектации, которые информируют ПО о наличии или отсутствии каких-либо датчиков. Например, в системах Евро-2 отсутствуют датчик неровной дороги.
Датчик кислорода (ДК) — рассчитывает содержание О2 в отработанных газах. Используется только в системах с катализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 используется два датчика кислорода — до катализатора и после него). Датчик фазы нужен для более точного расчета времени впрыска в системах с фазированным впрыском.
Датчик положения коленвала (ДПКВ) — считывает частоту вращения коленвала и его положение. Служит для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. ДПКВ — полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа системы невозможна. Это единственный «жизненно важный» в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — определяет массовый расход воздуха, поступающего в двигатель. Служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — следит за температурой охлаждающей жидкости. Служит для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени работы двигателя. Сигнал ДТОЖ подается только на электронный блок управления, для индикации на панели используется другой датчик.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — определяет положение дросселя (нажата педаль «газа» или нет). Служит для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, оборотов двигателя и циклового наполнения.
Датчик детонации — служит для контролем детонации двигателя. При обнаружении последней, блок управления двигателем включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя угол опережения зажигания. В первых системах впрыска применялся резонансный датчик детонации, пришедший с системы GM. Сейчас повсеместно используются широкополосные датчики.
Датчик скорости (ДС) — определение скорость движения автомобиля. Используется при расчетах блокировки/возобновления топливоподачи при движении. Этот сигнал так же подается на приборную панель для расчета пробега. 6000 сигналов с ДС примерно соответствуют 1 км. пробега автомобиля.
Датчик фазы (ДФ) — определяет положение распредвала. Служит для точной синхронизации по времени впрыска в системах с фазированным (последовательным) впрыском. При аварии или отсутствие датчика система переходит на попарно — параллельную (групповую) систему подачи топлива.
Датчик неровной дороги — служит для оценки уровня вибраций двигателя. Это необходимо для правильной работы системы обнаружения пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности (применяется в связи с вводом норм токсичности Евро-3).
➕ Исполнительные механизмы системы впрыска
По результатам опроса датчиков системы впрыска, программа электронного блока управления осуществляет управление исполнительными механизмами (ИМ).
Форсунка — электромагнитный клапан с нормированной производительностью (встречаются пьезоэлектрические). Служит для впрыска вычисленного для данного режима движения количества топлива.
Бензонасос — предназначен для нагнетания топлива в топливную рампу. Давление в топливной рампе поддерживается вакуумно-механическим регулятором давления. В некоторых системах регулятор давления топлива совмещен с бензонасосом.
Модуль зажигания — электронное устройство управления искрообразованием. Содержит в себе два независимых канала для поджига смеси в 1-4 и 2-3 цилиндрах. То есть реализуется принцип «холостой искры». В последних модификациях низковольтные элементы модуля зажигания помещены в электронный блок управления, а для получения высокого напряжения используются либо выносная двухканальная катушка зажигания, либо катушки зажигания непосредственно на свече.
Регулятор холостого хода — служит для поддержании заданных оборотов холостого хода. Представляет собой прецизионный шаговый двигатель, регулирующий обводной канал воздуха в корпусе дроссельной заслонки, для обеспечения двигателя воздухом, необходимым для поддержания холостого хода (7-12 кг./час) при закрытой дроссельной заслонке.
Вентилятор системы охлаждения — управляется электронным блоком управления по сигналам датчика температуры охлаждающей жидкости. Разница между включением/выключением как правило 4-5°С.
Сигнал расхода топлива — выдается на маршрутный компьютер — 16000 импульсов на 1 расчетный литр израсходованного топлива. Данные эти приблизительные, т.к рассчитываются они на основе суммарного времени открытия форсунок с учетом некоторого эмпирического коэффициента, который необходим для компенсации погрешностей измерения, вызванных работой форсунок в нелинейном участке диапазона, асинхронной топливоподачей и другими факторами. Как показывает практика, сигнал расхода топлива более — менее соответствует истине на системах с ДК.
Адсорбер — является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 не предусмотрен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг.
Электронный блок управления — по сути специализированный микрокомпьютер, обрабатывающий данные, поступающие с датчиков и по определенному алгоритму управляющий исполнительными механизмами.
Сама программа хранится в микросхеме ПЗУ, английское название микросхемы — CHIP (чип), отсюда и пошло название чип-тюнинг, то есть изменение программы управления двигателем. Содержимое «чипа» — обычно делится на две функциональные части — собственно программа, осуществляющая обработку данных и математические расчеты и блок калибровок. Калибровки — набор (массив) фиксированных данных (переменных) для работы программы управления.
Следует иметь ввиду, что для правильной работы любой системы впрыска необходимо наличие полностью исправных датчиков и исполнительных механизмов.
Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?
И не забывайте, что у нас можно провести следующие виды работ:
Как поднять плотность в аккумуляторе автомобиля
Как поднять плотность в аккумуляторе автомобиля
Машина в очередной раз не может завестись. Какая же причина? Нередко такое бывает при разрядке аккумулятора. Каким же образом выяснить степень его зарядки? Это определяется проверкой насыщенности электролита в батарее. Этот процесс проводится с помощью специального измерительного механизма – кислотомера. Он представляет собой стеклянную колбу с содержащимся в ней ареометром. На одном конце имеет резиновую грушу, которую используют для выкачивания электролита.
Кислотомер погружается в ячейку аккумулятора. Шкала ареометра показывает величину плотности электролита, которую сравнивают с табличными данными, разработанными специалистами. В норме насыщенность аккумулятора, в зависимости от южной или северной климатической зоны, варьирует от 1,25 до 1,29 кг на литр.
При этом различие в показаниях двух банок не должно превышать 0,01. При выявлении плотности аккумулятора ниже нормы, ее необходимо поднять. Существуют разные методы повышения плотности в зависимости от полученных значений при измерении. Если насыщенность аккумулятора составляет от 1,18 до 1,20 кг на литр, необходимо долить электролит плотностью 1,27. Вначале поднимается плотность одной банки. Грушей кислотомера откачивается как можно большая часть имеющегося электролита, а новый доливается в количестве, составляющем половину объема откачанного. Таким образом, следует довести показатель плотности до нормы. Остаток дополняется дистиллированной водой. Когда насыщенность аккумулятора составляет меньше 1,18, применяется аккумуляторная кислота, так как ее плотность больше, чем у электролита. Процедура осуществляется таким же образом, как и ранее. Но она может повторяться, и столько раз, пока плотность не поднимется до нормы.
Для повышения насыщенности аккумулятора применяют и третий способ — полностью заменяется старый электролит. Грушей откачивается по возможности наибольшее количество имеющегося электролита. Потом закручиваются заглушки исключительно от данного автоаккумулятора, иначе нарушается герметичность. На днище аккумулятора, который лежит на боковой стороне, сверлом (3-3,5) просверливаются дырочки по одной в банке. Электролит в данном случае сливается. Далее внутренняя часть аккумулятора основательно промывается дистиллированной водой. Проделанные дырочки закрываются заглушками побочного аккумулятора или кислостойкой пластмассой.
Теперь необходимо приготовить электролит, который заменит старый. Для этого в дистиллированную воду добавляется аккумуляторная кислота (не в обратном порядке!). В целях безопасности при проведении этой процедуры надевают очки и обязательно применение резиновых перчаток. Вновь изготовленный электролит должен иметь плотность больше, чем положено для данного климатического пояса. И последний момент – заливание в аккумулятор свежеприготовленного электролита.
