Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

❄ Что не стоит делать с машиной в мороз

Зима в последние годы жителей средней полосы не радует ни снегом, ни обычными морозами, что, как ни странно, лишь добавляет хлопот автомобилистам. То оттепель некстати начнется, то мокрого снега навалит, то после проливного дождя морозец под вечер ударит… Комунальщики, бывает, тоже свинью подкладывают: то дорогу не почистят, то, напротив, пройдутся трактором не только по улице, но и по двору, засыпав припаркованные автомобили. В результате, собираясь утром сесть за руль, водитель понятия не имеет, как и что ему придется делать: отскребать ли сантиметровую ледяную корку, или впопыхах «стрелять» у соседей лопату. Машина вообще может не открыться, однако это не повод бежать домой за чайником. Мало того, многие вещи, которые водитель позволяет себе в подобных ситуациях вообще противопоказаны. О том, что не стоит делать с машиной в мороз мы и расскажем.

«Открывать» машину кипятком

«Открывать» замерзший автомобиль с помощью чайника – самая бредовая идея из всех, что только можно придумать. Если вам не жалко денег на краску и скорую замену уплотнителей, вопрос снимается. Хотя нет, физику никто не отменял: кипяток лед, конечно растопит, но горячая водица при этом попадет не только на уплотнители, но и на механизмы дверного замка. А значит, следующим утром вам придется размораживать еще и его.

Пользоваться жидкостями типа WD-40

Никто ничего против WD-40 не имеет, однако, не стоит думать, что это панацея. Кроме того, эту жидкость в обязательном порядке нужно использовать в сочетании с нормальной смазкой. Дело в том, что вместе с влагой, WD-40 удаляет с поверхностей… все, включая масло. То есть она не только не защищает от конденсата, но ускоряет износ трущихся деталей.

Смахивать снег с ветрового стекла с помощью «дворников»

После каждого снегопада на дороге появляется масса водителей, кругозор которых ограничен размерами крошечной «амбразуры» на ветровом стекле. Нужно ли говорить, что каждый из них – потенциальный убийца? А потом следуют отговорки вроде «проспал», «не успела», «ой, мне детей в школу отвезти надо», «а че, оно само облетит»…

Крутить стартер «до упора»

Если машина не завелась с первого, крутить стартер до упора нет никакого резона. Возможно, ей вообще не хочется сегодня никуда ездить. Но, скорее всего, со второго раза она схватится, а с третьего заведется как ни в чем не бывало. Причина, как правило, в качестве топлива и в… экологических нормах. Чем выше «евростандарт» вашего мотора, тем более обедненную смесь он использует при запуске. А это, естественно, не лучшим образом влияет на морозный запуск.

Греть двигатель до рабочей температуры

Споры из серии «греть или не греть» уже оскомину набили: ждать, пока температура достигнет рабочих значений – бездарно спалить пару литров бензина. С турбодизелем в мороз еще хуже: он вообще греется только на ходу. Специфика.

Впрочем, зимой проблема становится не слишком актуальной: холодный мотор плохо едет априори, кроме того, пока водитель очистит кузов от снега, пройдет минут пят-семь. Которых вполне достаточно, чтобы разогнать смазку по агрегату. Остается лишь сесть и аккуратно поехать, не забывая о том, что теперь вам нужно прогреть амортизаторы, усилитель руля и масло в КП.

Оставлять машину с пустым баком

Бензин, как известно, обладает препротивнейшим свойством – он заканчивается. А на заправку после тяжелого рабочего дня ой как не хочется. Однако, чтобы увеличить шансы нормально завестись следующим утром, бак все же лучше заполнить. В данном случае все просто – чем больше пустого пространства, тем больше влаги конденсируется внутри. Когда машина остывает, она кристаллизуется, затрудняя работу бензонасоса.

К слову, коль уж зашла речь о топливе, имейте ввиду, что в мороз весьма актуальной темой становятся и национальные особенности его производства. Самый чистый бензин в России – АИ-92, все остальное (без «восьмидесятого») – он же, но с повышающими октановое число присадками. А они, в свою очередь, выводят из строя свечи, также затрудняя холодный пуск.

Часто мыть автомобиль

По сути, мойка машины в мороз столь же также убивает ЛКП машины, как и утренний кипяток. Но с чуть меньшей эффективностью. Это не значит, что машину мыть вообще не надо, однако с посещением «клининговых» заведений все же лучше не частить. Еще один момент – водяной пар, скапливающийся в салоне и полостях кузова. Когда температура опускается ниже –10 по Цельсию, с этим можно справиться открыв на несколько минут все двери и приоткрыв окна. Впрочем, краску это не спасет…

Протирать кузов тряпкой

Как только в наших широтах появляется снег, за которым следуют тонны вылитых на асфальт реагентов, вокруг возникает масса пятнистых машин с очищенными до блеска дверными ручками и небольшого пространства вокруг них. Любителям такого рода «мойки» в пору премии за тупость присуждать. С тем же успехом по ручкам и дверям можно наждачной бумагой пройтись: эффект тот же.

Парковаться на теплых подземных или многоэтажных парковках

Если у вас нет теплого гаража и автомобиль «живет» на улице, теплые паркинги у торговых центров – лютый враг. За то время пока вы в тепле и комфорте бродите по молу, авто банально оттаивает. Кроме того, в таких местах всегда повышенная влажность. Результат – примерзшие поутру стекла и двери. А может, и замерзшие ручки дверей…

Пользоваться стояночным тормозом

Ручник – отличная вещь, особенно когда парковаться приходится на неровной поверхности. Проблема в том, что его колодки скрыты внутри барабана или тормозного диска, там, куда вода отлично проникает, но почти никогда не высыхает. Иными словами, «прихватывает» их довольно часто, а учитывая их конструкцию и площадь прилегания к металлу, чтобы сдернуть их, порой, требуется весьма серьезное усилие.

О том, как выбрать хорошую акустику читайте эту статью!
Главные составляющие хорошего автозвука!!!??

Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).
В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.

Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.
Какая должна быть автомагнитола?
Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .
Качество сборки
При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.
Количество линейных выходов
Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд.
Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.
Управление, дизайн
Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги то лучше вложить их в проводку то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.
Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.
Как выбрать автомагнитолу
Выбор динамиков
На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.
На что обратить внимание при покупке:
Диаметр динамика Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.

Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.

Типы динамиков
Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.
Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы.
Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.

Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.
Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.

В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.

Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.

Выбор сабвуфера
Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.
Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:

Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.
Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.
Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.
Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:
Виды корпусов
Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:

Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.
Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.
При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.
Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.
Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.

Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.

Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.

Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.
Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.
Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.

Выбор усилителя
Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:
Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.
Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.

В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.
Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощностях «неосторожное» прослушивание может привести к потере слуха.

Громкость или пиковое напряжение раскачки – с одной стороны, чем больше, тем лучше, а с другой стороны – раскачка более 100 дБ вызывает сильное давление на ушные перепонки, и, как следствие, возникновение головной боли,а при длительном воздействии даже проявляется понижение слуха. Поэтому вполне достаточно 90-95 дБ.
При этом не забывайте, что использование мощного усилителя с акустической системой меньшей мощности недопустимо из-за возникновения перегрузок даже при 50% мощности. А обратное несоответствие (АС мощнее усилителя) приводит к повышенной нагрузке на усилитель из-за проблем раскачки диффузоров с заниженной громкостью.
Поэтому очень важно соблюсти соответствие мощности и пиковой раскачки дБ усилителя и акустической системы.Стоит учесть, что, чем чувствительнее динамик (больший параметр дБ), тем меньше нужно мощности для создания критического травматического давления на ушную перепонку.

Амплитудно-частотная характеристика должна быть линейной во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц без сильных провалов или подъемов. Более качественными усилителями считаются аппараты с расширенным диапазоном до 32 кГц, но «среднестатистическое» ухо способно воспринимать только до 18 кГц, поэтому не стоит гнаться за расширением диапазона. Главное – это линейность АЧХ.

Количество выходных каналов на акустическую систему в автомобильных усилителях бывает разным, причем по их количеству в большей степени можно рассуждать об его качестве и актуальности (современности):
Одноканальный– применяется для подключения сабвуфера большой мощности.

2-х канальный усилитель позволяет подключить акустическую систему по принципу раздельных каналов, причем можно организовать, как простое стерео, так и псевдоквадро или ABC. Причем вместо двух динамиков, вы можете подключить сабвуфер. Но стоит внимательно отнестись к изучению «предполагаемых внутренностей» усилителя, т.к. встречаются грубые монофонические подделки с выходами на два канала (псевдостерео).
3-х канальный усилитель сегодня редко используют, потому что 4-х канальные усилители позволяют подключить по мостовой схеме сабвуфер и две колонки. Однако 3-х канальный усилитель для такой цели будет лучше четырехканального, поскольку он будет выдавать лучшую мощность на канал.
4-х канальный усилитель – большинство современных усилителей оборудованы именно такой схемой, причем качество их вполне достойное. Четыре канала позволят вам подключить 4 динамика, либо два динамика и один сабвуфер, конечно если у него хватит на это мощности. Если усилитель с довольно большим запасом, то можете подключить даже два сабвуфера.
5-ти канальные усилители позволяют подключить один сабвуфер и четыре динамика. Такой усилитель позволит сэкономить место, однако хорошие модели обойдутся вам в круглую сумму. При покупке обращайте внимание на количество ватт выдаваемых на один канал.

И наконец 6-ти канальные усилители. Сейчас такие усилители используют довольно редко, так как многие используют всего 4-х или (что реже) 5-ти канальные усилители.

Выбор конденсатора
Конденсатор необходим для компенсации падения напряжения усилителя. Другими словами иногда усилителю может не хватить нужной мощности аккумулятора и тем самым может произойти «провал». Вот именно конденсатор позволяет компенсировать этот недостаток и добиться глубины звучания во время глубокого баса. Конденсаторы имеют запас емкости, которая измеряется в фарадах.

Кроме того, установка конденсатора позволяет снизить всплески в бортовой сети до безопасного уровня для всего электрооборудования, вообще при значительной мощности аудиосистемы рекомендуется поставить специализированный фильтр питания, в схему которого входит конденсатор и обеспечивает отсутствие дополнительных наводок и шумов в звуковых каналах. Что еще вам необходимо
Приобрести и проложить подходящие провода, которые выбираются на основании мощности на каждый канал с учетом удаленности от усилителя, причем не забыть, что для гарантированной работы усилителя потребуется толстый провод на клемму аккумулятора.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Ремонт иммобилайзера в Минске . Возможен выезд к клиенту.
Почти каждый автомобиль с 1995 года укомплектован системой иммобилайзера
Принципом работы штатного автомобильного иммобилайзера является ограничение доступа к (ECU) блоку управления автомобильного двигателя. При этом создавая доступ только по правильному коду полученому из ключа на катушку, которая находится на замке зажигания или введенного кода. В новых автомобилях достаточно наличия ключаили карточки в кармане водителя.
Блок иммобилайзера может блокировать разрыв цепи зажигания, блокировать стартер и подачу топлива. Кроме того, работа данного устройства заключается в надежном препятствии угона, а не в подачи звукового, радио или светового сигнала при попытке угона машины.
Ремонт иммобилайзера в Минске
Блок иммобилайзера монтируется в салоне автомобиля таким образом, чтобы его было тяжело обнаружить.

Мы производим обход противоугонной системы, не повреждая иммобилайзера на программном уровне и физически не повреждая блок устройства.

В целом отключение иммобилайзера любого типа, производится по единственному принципу – устройство физически отключают, стирают о нем информацию в многократно перезаписываемой памяти и электронном блоке управления.
Ремонт иммобилайзера в Минске
Мы производим ремонт заводских иммобилавйзеров, ремонт брелков с радио и инфракрасным излучением, прописывание новых чипов в иммобилайзер и изготовление дубликатов чипов. Если по каким-то причинам Вам пришлось заменить в машине блок управления двигателем (ECU, ЭБУ, по-простому «мозги»), иммобилайзер или ключ, то для запуска двигателя необходимо их все «привязать» или перепрошить. Всё это могут сделать наши автоэлектрики — диагносты.
Зачастую очень трудно найти блок управления двигателем с тем же номером что и отказавший «родной». Обращайтесь. Мы доработаем и перепрошьём «мозги» с другим номером так, чтобы они стали как родные и работали правильно.
Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)

КНОПКА «СПАСИБО / ИЗВИНИТЕ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Водители, как и многие другие существа, для общения часто пользуются своеобразной сигнальной мимикой. У тетерева, — это хвост, у камбалы — плавники, а у водителя — фары. Чтобы предупредить коллегу о том что на дороге дежурит «злой гаишник» или попро­сить пропустить, пользуются главным све­том. У большинства машин чтобы мигнуть фарами достаточно кратковременно потянуть на себя подрулевой рычажок. Это удобно и практически никак не отвлекает от управ­ления. Но, вот, благодарят или извиняются водители включая на несколько секунд ава­рийную сигнализацию (это когда мигают одновременно все «повороты»). В большом городе пользоваться «аварийкой» («прости­те», «спасибо») приходится довольно часто, а вот место положения данной полезной кнопки зачастую выбрано не удобно. Нужно отвлекаться от управ­ления, искать её глазами, к тому же требу­ется два действия, — раз нажать чтобы её включить и еще раз чтобы её выключить. Не удивительно, — ведь она не предназначена для активного использования во время дви­жения.
По моему мнению, в машине должна быть кнопка, которая при одном нажатии давала бы два-три мигания «поворотов» и только, она должна быть расположена в легко доступном месте, не требующим отвлечения от управления машиной. Естественно, что это только как дополнение к основной систе­ме аварийной сигнализации.
Кнопку «спасибо/извините» можно размес­тить на козырьке приборной панели, на рычажке «поворотов» или в другом очень легко доступном месте. А в «десятке» на мой взгляд самое удобное для неё место, — это пустая заглушка слева над клавишей вклю­чения главного света. Заглушку можно снять и просверлив ней небольшое отверстие поставить туда красную кнопочку тумблер­ного типа или «домофонную».
Заниматься доработкой штатной системы сигнализации я не стал, а сделал самостоя­тельное устройство, включающее при помо­щи двух реле все сигналы поворота.
Работает просто. В удобном и доступном месте установлена кнопка. Раз нажал, и поехал дальше. Схема сама мигнет сколько надо и выключится.
Схема состоит из одновибратора и мульти­вибратора. Оба — на одной микросхеме типа К561ЛА7. Мультивибратор сделан на её элементах D1.3 и D1.4. От его частоты зависит быстрота мигания ламп. Импульсы с выхода этого мультивибратора поступают на ключ на транзисторе VT1, а в его коллектор­ной цепи включено два реле К1 и К2. Контакты этого реле подключены так, что при подаче тока на их обмотки они подают ток на лампы левого и правого сигналов поворотов. Ток через обмотки прерывается, поэтому и лампы мигают.
Число миганий зависит от того сколько времени после нажатия кнопки работает мультивибратор, ну и, конечно, от частоты мигания. Этим заведует одновибратор на элементах D1.1 и D1.2. Пока кнопка S1 не нажата на выходе элемента D1.1 присутству­ет логический ноль. Этот ноль держит мультивибратор, и на его выходе есть тоже ноль, транзистор закрыт, реле выключены.
При нажатии кнопки S1 на выводе 2 D1.1 появляется логический ноль, который запускает одновибратор. На выходе D1.1 форми­руется одиночный положительный импульс, длительность которого зависит от параметров цепи C2-R2-R3. В течение его действия мультивибратор D1.3-D1.4 работает и гене­рирует импульсы, поступающие на ключ VT1, а реле мигает сигналами поворота.
На схеме показана часть схемы автомобиля в части управления сигналами поворота. Показано штатное реле, лампы и подрулевой переклю­чатель. По питанию дополнительная схема подключается практически к контактам 49 и 31 этого реле. А контакты реле К1 и К2 подклю­чаются к контактам подрулевого переключа­теля. В общем, учитывая расположение всего перечисленного в левой части салона автомо­биля, то можно дополнительную схему располо­жить прямо на монтажном блоке, который открывается крышкой слева от руля, снизу (имеется в виде машина ВАЗ-2110 до 2006 года выпуска). Либо внутри приборной панели за той же крышкой (там очень много места и есть куда прикрутить лишний кронштейн). Саму кнопку нужно вывести в более доступное место, как уже сказал, мне кажется более удобным на заглушку выше клавиши главного света.
Реле К1 и К2 типа BS-115-1C с обмотками на 5V. Так как номинальное напряжение питания 12-13V, то обмотки реле включены последова­тельно (10V), а оставшиеся 2-3V компенсиро­ваны резистором R8. Можно использовать реле с обмотками на 6V, тогда резистор R8 не нужен.
Или взять реле с обмотками на 12V, — в таком случае включить их параллельно.
Микросхему К561ЛА7 можно заменить зару­бежным аналогом. Использовать К176ЛА7 не желательно из-за меньшей надежности.
Кнопка должна быть замыкающей, без фиксации замкнутого состояния.
Монтаж выполнен на печатной макетной плате размерами 60×70 мм. На этой плате располо­жены все детали кроме кнопки. Крепление в машине — кронштейном за край платы.
Налаживание заключается в установки продолжительности сигнала и частоты мигания. Делать это нужно уже на машине, чтобы видеть как это будет выглядеть, поэтому, резисторы R3 и R5 подстроечные. Сначала, удерживая нажатой кнопку, резистором R5 установите желаемую частоту мигания ламп, желательно почти такую же как при включенной «аварийке». Затем, отпустите кнопку и подождав не менее 10 секунд нажмите её и отпустите. Делая так несколько раз подстройте резистор R3 так, чтобы после каждого нажатия-отпускания кнопки было три мигания. Если хотите больше или меньше, — сделайте больше или меньше.
Аналогичное устройство можно установить в практически любой другой автомобиль.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКУРИТЬ АВТОМОБИЛЬ

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

И запомните, что современные автомобили и некоторые более старого производства лучше не прикуривать. возможна отвязка ключа от иммобилайзера и другие проблемы.

Как установить усилитель своими руками?
— Забирай статью к себе на стену.

? Выбор места под усилитель

? Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

? Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твиттеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ» для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

? Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Компьютерная диагностика автомобиля, возможен выезд к клиенту

Важность компьютерной диагностики
На сегодняшний день существует много методов распознавания неисправностей, но самой быстрой и точной считается именно компьютерный, так как с помощью его можно не только выявить проблему или аномальность работы узла, но и узнать когда и почему она возникла, если это позволяет оборудование машины. Кроме этого, можно узнать не только проблемный узел, но и проследить причины появления дефектов. Поэтому компьютерная диагностика автомобиля в Минске с выездом к клиенту или на СТО — это замечательное решение, так как именно так можно поддерживать состояние машины в безупречном виде.
Проходить компьютерный тест нужно перед техническим осмотром, а также при большом пробеге или появлении нестандартного поведения машины. Следует всегда помнить, что ремонт машины даже при наличии всех нужных запчастей обойдется намного дороже, чем стоимость компьютерной диагностики авто, которую провели бы раньше и устранили проблему на ранних этапах, а не когда Ваша машина заглохнет или станет аварийной.
Поэтому использование компьютерной проверки позволяет продлить срок службы авто, а самое главное: позволит обеспечить безаварийную работу автомобиля на протяжении долгого времени. Именно по этим причинам опытные водители проходят эту процедуру, даже если с авто все нормально.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ?

Если у Вас появились подозрения, что двигатель начал давать сбои?
Создается ощущение что ABS работает неправильно?
Другие блоки дают сбои?
Вы решились на покупку поддержанного автомобиля и желаете его диагностировать перед оформлением?

ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕРНУЮ ДИАГНОСТИКУ?

1. Базовая компьютерная диагностика машины способна определить любые сбои в работе машины даже если они еще не дали Вам о себе знать, ведь понятно что вовремя определить неисправность и устранить ее существенно дешевле, да и быстрее, чем проводить более серьезный и затратный ремонт.

2. Компьютерная диагностика — это Важная часть обслуживания Вашего автомобиля для определения появившихся неисправностей. С помощью компьютерной диагностики можно точно определить причину и суть поломки, что помогает максимально быстро и с минимальными затратами исправить все на ранней стадии.

3.Если Вы планируете поездку на отдых, да и просто решили проверить автомобиль перед покупкой — компьютерная диагностика автомобиля в данном случае — избавит Вас от лишних проблем.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОВЕРКУ:

Проверку двигателя и его параметров;

Диагностика приборов и датчиков

Система обогрева

Система кондиционирования

Электростеклоподъемники

Электрозеркала

Подушки безопасности

Сервоприводы сидений

Световые наружные приборы

Проверку всей электроники авто и выявление ошибок;

Анализ оборотов;

Диагностика электронных систем управления топливного оборудования;

Проверка коробки передач и её параметров;

Оценка работы тормозной системы (АBS, ASD и.т.д);

Диагностика SRS;

Компьютерная диагностика прочей электроники автомобиля

В процессе автомобильной компьютерной диагностики наши специалисты использую только самое современное и профессиональное оборудование.

Нами осуществляется компьютерная  диагностика как легковых так и компьютерная диагностика грузовых автомобилей

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск, Минская область, Выезд по и за РБ)

VIP сигнал для автомобиля своими руками
VIP сигнал для автомобиля своими руками

Привет уважаемые автолюбители. Все вы отлично знакомы с жутким сигналом полицейскиx машин. В народе такой сигнал известен под именем крякалка. Такие устройства имеют достаточно сложную конструкцию и качественные крякалки стоят около 500 долларов. В свое время ко мне поступил заказ на изготовление такого устройства. Поискал конструкцию в интернете, но все напрасно, ни в одном форуме о конструкции такого сигнала ни речи! И вот было решено придумать такой сигнал самому, как оказалось удачно. Теперь представляю его вам. Сегодня мы будем делать такой VIP сигнал для автомобиля своими руками с расходами на детали всего за 5 долларов!

Конструкцию можно реализовать двумя способами — на несимметричном мультивибраторе или на электронном сигнальном устройстве для обыкновенного велосипеда. Рассмотрим вариант с применением несимметричного мультивибратора. Сxему смотрите ниже.

Точки (к) присоединены к вxоду усилителя низкой частоты, конструкцию которого мы тоже будем рассматривать в данной статье. Транзисторы можно заменить более мощными — типа кт819. Светодиоды служат в качестве нагрузки и можно применить любые попавшие под руку. Источником питания мультивибратора служит автомобильный аккумулятор. С резисторами и конденсаторами думаю все понятно. Усилитель мощности для VIP сигнала собран по мостовой сxеме на интегральной микросxеме TDA2005. Сxема включения усилителя приведена ниже.

Готовый унч нужно прикрепить на радиатор. Конструкцию усилителя мощности и мультивибратора поместил в металлический корпус. Систему нужно снабдить выключателем и кнопкой. Мы в своем устройстве откажемся от применения колокольчика и его заменим обыкновенной динамической головкой 25 гд советского производства. Выxод усилителя низкой частоты подключен к динамической головке, а сама головка будет наxодится под капотом автомобиля. При нажатии кнопки, несимметричный мультивибратор будет вырабатывать переменные импульсы, которые будут имитировать кряканье утки, потом сигнал подается на усилитель мощности звуковой частоты который усиливает кряканье.

Впоследствии у нас получился автомобильный сигнал как у милиции, правда не такой уж и мощный, но зато своими руками и очень дешево! Для получении боле громкого звука, динамическую головку желательно поставить в металлическую трубу длиной 20-30 сантиметров. Если желаете иметь более громкий сигнал, то можно создать две такие установки и поместить под капотом.
Но должен предупредить, что использование подобного сигнала незаконно. Наслаждайтесь кряканьем вашего VIP сигнала и не забудьте о штрафе:) Оставайтесь с нами и в дальнейшем вы увидите способ изготовления многофункционального автомобильного сигнала с функцией воспроизведения разговора, так-же как у милиции!

Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению

Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от не купленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Система зажигания и все о ней

? Систему зажигания, которая обеспечивает работу двигателя, придется рассмотреть в этом разделе, хотя она и является составной частью «Электрооборудования автомобиля».
Когда мы с вами изучали рабочий цикл двигателя, то было отмечено, что в самом конце такта сжатия, рабочую смесь необходимо поджечь. А это означает, что между электродами свечи должна проскочить высоковольтная искра.

Система зажигания предназначена для создания тока высокого напряжения и распределения его по свечам цилиндров. Импульс тока высокого напряжения подается на свечи в строго определенный момент времени, который меняется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.
В настоящее время на автомобилях может устанавливаться контактная система зажигания или бесконтактная электронная система.

? Контактная система зажигания.

Источники электрического тока (аккумуляторная батарея и генератор, подробный разговор о которых будет в разделе «Электрооборудование автомобиля») вырабатывают ток низкого напряжения. Они «выдают» в бортовую электрическую сеть автомобиля 12 — 14 вольт. Для возникновения же искры между электродами свечи на них необходимо подать 18 — 20 тысяч вольт! Поэтому в системе зажигания имеются две электрические цепи – низкого и высокого напряжений .

? Контактная система зажигания состоит из:

• катушки зажигания,
• прерывателя тока низкого напряжения,
• распределителя тока высокого напряжения
вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания,
• свечей зажигания,
• проводов низкого и высокого напряжения,
• включателя зажигания.

? Крышка распределителя и распределитель (ротор) тока высокого напряжения предназначены для распределения тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя.
После того, как в катушке зажигания образовался ток высокого напряжения, он попадает (по высоковольтному проводу) на центральный контакт крышки распределителя, а затем через подпружиненный контактный уголек на пластину ротора. Во время вращения ротора ток «соскакивает» с его пластины, через небольшой воздушный зазор, на боковые контакты крышки. Далее, через высоковольтные провода, импульс тока высокого напряжения попадает к свечам зажигания.
Боковые контакты крышки распределителя пронумерованы и соединены (высоковольтными проводами) со свечами цилиндров в строго определенной последовательности.

Таким образом устанавливается «порядок работы цилиндров», который выражается рядом цифр. Как правило, для четырехцилиндровых двигателей, применяется последовательность: 1 – 3 – 4 – 2. Это означает, что после воспламенения рабочей смеси в первом цилиндре, следующий «взрыв» произойдет в третьем, потом в четвертом и, наконец, во втором цилиндре. Такой порядок работы цилиндров установлен для равномерного распределения нагрузки на коленчатый вал двигателя.
Подача высокого напряжения на электроды свечи зажигания должна происходить в конце такта сжатия, когда поршень не доходит до верхней мертвой точки примерно 4О — 6О, измеряя по углу поворота коленчатого вала. Этот угол называют углом опережения зажигания.

Необходимость опережения момента зажигания горючей смеси обусловлена тем, что поршень движется в цилиндре с огромной скоростью. Если смесь поджечь несколько позже, то расширяющиеся газы не будут успевать делать свою основную работу, то есть давить на поршень в должной степени. Хотя горючая смесь и сгорает в течение 0,001 – 0,002 секунды, поджигать ее надо до подхода поршня к верхней мертвой точке. Тогда в начале и середине рабочего хода поршень будет испытывать необходимое давление газов, а двигатель будет обладать той мощностью, которая требуется для движения автомобиля.
Первоначальный угол опережения зажигания выставляется и корректируется с помощью поворота корпуса прерывателя-распределителя. Тем самым мы выбираем момент размыкания контактов прерывателя, приближая их или наоборот, удаляя от набегающего кулачка приводного валика прерывателя-распределителя.
Однако, в зависимости от режима работы двигателя, условия процесса сгорания рабочей смеси в цилиндрах постоянно меняются. Поэтому для обеспечения оптимальных условий, необходимо постоянно менять и указанный выше угол (4О – 6О ). Это обеспечивают центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания.

? Центробежный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от скорости вращения коленчатого вала двигателя.
При увеличении оборотов коленчатого вала двигателя, поршни в цилиндрах увеличивают скорость своего возвратно-поступательного движения. В тоже время скорость сгорания рабочей смеси остается практически неизменной. Это означает, что для обеспечения нормального рабочего процесса в цилиндре, смесь необходимо поджигать чуть раньше. Для этого искра между электродами свечи должна проскочить раньше, а это возможно лишь в том случае, если контакты прерывателя разомкнутся тоже раньше. Вот это и должен обеспечить центробежный регулятор опережения зажигания

? Вакуумный регулятор опережения зажигания предназначен для изменения момента возникновения искры между электродами свечей зажигания, в зависимости от нагрузки на двигатель.
На одной и той же частоте вращения коленчатого вала двигателя, положение дроссельной заслонки (педали газа) может быть различным. Это означает, что в цилиндрах будет образовываться смесь различного состава. А скорость сгорания рабочей смеси как раз и зависит от ее состава.
При полностью открытой дроссельной заслонке (педаль газа «в полу») смесь сгорает быстрее, и поджигать ее можно и нужно попозже. То есть угол опережения зажигания надо уменьшать.
И наоборот, когда дроссельная заслонка прикрыта, скорость сгорания рабочей смеси падает, поэтому угол опережения зажигания должен быть увеличен.

? Основные неисправности контактной системы зажигания.

❌ Отсутствует искра между электродами свечей из-за обрыва или плохого контакта проводов в цепи низкого напряжения, обгорания контактов прерывателя или отсутствия зазора между ними, «пробоя» конденсатора. Также искра может отсутствовать при неисправности катушки зажигания, крышки распределителя, ротора, высоковольтных проводов или самой свечи.
Для устранения этой неисправности необходимо последовательно проверить цепи низкого и высокого напряжения. Зазор в контактах прерывателя следует отрегулировать, а неработоспособные элементы системы зажигания заменить.

❌ Двигатель работает с перебоями и (или) не развивает полной мощности из-за неисправной свечи зажигания, нарушения величины зазора в контактах прерывателя или между электродами свечей, повреждении ротора или крышки распределителя, а также при неправильной установке начального угла опережения зажигания.
Для устранения неисправности необходимо восстановить нормальные зазоры в контактах прерывателя и между электродами свечей, выставить начальный угол опережения зажигания в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, ну а неисправные детали следует поменять на новые.

? Электронная бесконтактная система зажигания.

Преимущество электронной бесконтактной системы зажигания заключается в возможности увеличения подаваемого напряжения на электроды свечи (увеличение «мощности» искры). Это означает, что улучшается процесс воспламенения рабочей смеси. Тем самым облегчается запуск холодного двигателя, повышается устойчивость его работы на всех режимах. И это имеет особое значение для наших суровых зимних месяцев.

Немаловажным фактом является то, что при использовании электронной бесконтактной системы зажигания, двигатель становится более экономичным.
Как и у своего «младшего брата» (контактного и не электронного), у бесконтактной системы есть цепи низкого и высокого напряжения. Цепи высокого напряжения у них практически ничем не отличаются. А вот в цепи низкого напряжения, бесконтактная система в отличие от своего контактного предшественника, использует электронные устройства – коммутатор и датчик-распределитель (датчик Холла)

? Электронная бесконтактная система зажигания включает в себя следующие узлы:

• источники электрического тока,
• катушку зажигания,
• датчик — распределитель,
• коммутатор,
• свечи зажигания,
• провода высокого и низкого напряжения,
• выключатель зажигания.

? Основные неисправности электронной бесконтактной системы зажигания.

❌ Если «заглох» и не хочет заводиться двигатель с электронной бесконтактной системой зажигания, то в первую очередь стоит проверить… подачу бензина. Может быть, к вашей радости, причина была именно в этом. Если же с бензином все в порядке, а искры на свече нет, то у вас есть три варианта решения проблемы.
Начнем с третьего – надо хлопнуть дверцей машины, сказать нехорошие слова и опоздать на работу, добираясь туда на общественном транспорте.
Первый вариант предполагает попытку проверить на практике мнение о том, что «электроника – наука о контактах». Открываем капот и проверяем, зачищаем, подергиваем и подпихиваем на свои места все провода и проводочки, которые попадаются под руку. Если до этих судорожных телодвижений где-то были ненадежные электрические соединения, то двигатель заведется. А если нет, то остается еще и второй вариант.

❌ Для возможности воплощения в жизнь второго варианта, вам следует быть запасливым водителем. Из резерва необходимых вещей, которые вы возите с собой в машине, в первую очередь надо взять запасной коммутатор и заменить им прежний. Как правило, после этой процедуры двигатель оживает. Если же он все еще не хочет запускаться, то имеет смысл, последовательно меняя на новые, проверить крышку распределителя, ротор, бесконтактный датчик и катушку зажигания. В процессе этой «меняльной» процедуры двигатель все-таки заведется, а позже дома, вместе со специалистом вы сможете разобраться, какой конкретно узел вышел из строя и почему.

❌ Из опыта эксплуатации машины в наших условиях могу сказать, что большая часть проблем, возникающих в системе зажигания, связана с «чистотой» родных дорог. Зимой жидкая «каша» из грязного снега и солевого раствора лезет во все щели и разъедает все, что только можно. А летом вездесущая пыль, в которую в частности превращается зимняя «соленая каша», забивается еще глубже и весьма тлетворно влияет на все электрические соединения.

? Эксплуатация системы зажигания.

При нормальной эксплуатации автомобиля и периодическом его обслуживании система зажигания не доставляет водителю больших хлопот. Однако некоторые «нерадивые» водители вообще забывают о том, что кроме пепельницы и магнитолы в автомобиле есть еще и многострадальный двигатель, и в частности его система зажигания.
Наступает момент и машина «говорит» вам о том, что у нее тоже есть нервы и предел терпения. Двигатель начинает фыркать и дымить, глохнуть и не заводиться. Это могут быть крупные поломки или мелкие неисправности в системах и механизмах двигателя, но, как правило, проблема кроется всего лишь в нарушенных регулировках и соединениях.

Так как мы уже знаем, что «электроника – наука о контактах», то в первую очередь необходимо следить за чистотой и надежностью электрических соединений. Поэтому при эксплуатации автомобиля иногда приходится зачищать клеммы проводов и штекерные разъемы.
Периодически следует контролировать зазор в контактах прерывателя (рис. 19) и при необходимости его регулировать. Если зазор в контактах прерывателя больше нормы (0,35 — 0,45 мм), то наблюдается неустойчивая работа двигателя на больших оборотах. Если меньше — неустойчивая работа на оборотах холостого хода. Все это происходит по причине того, что нарушенный зазор изменяет время замкнутого состояния контактов. А это уже влияет и на мощность искры, проскакивающей между электродами свечи, и на сам момент ее возникновения в цилиндре (опережение зажигания).

К сожалению, качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Поэтому, если сегодня вы заправили свой автомобиль плохим бензином, то в следующий раз он может быть еще хуже. Естественно это не может не влиять на качество приготавливаемой карбюратором горючей смеси и процесс ее сгорания в цилиндре. В таких случаях, чтобы двигатель безотказно продолжал выполнять свою работу, необходимо подстраивать систему зажигания под сегодняшний бензин.
Если первоначальный угол опережения зажигания не соответствует оптимальному, то можно наблюдать и ощущать следующие явления.

? Угол опережения зажигания слишком велик (раннее зажигание):

• затрудненный запуск холодного двигателя,
• «хлопки» в карбюраторе (обычно хорошо слышны из-под капота при попытках запуска двигателя),
• потеря мощности двигателя (машина плохо «тянет»),
• перерасход топлива,
• перегрев двигателя (индикатор температуры охлаждающей жидкости активно стремится к красному сектору),
• повышенное содержание вредных выбросов в выхлопных газах.

? Угол опережения зажигания меньше нормы (позднее зажигание):
• «выстрелы» в глушителе,
• потеря мощности двигателя,
• перерасход топлива,
• перегрев двигателя.

Короче говоря, при неправильно выставленном зажигании двигатель хочет «умереть», а машина не хочет ехать. Перечень вышеописанных «кошмаров» можно было бы и продолжить, но надеюсь и этого достаточно для того, чтобы вы поняли, что двигатель и его системы требуют периодических регулировок. А кто будет этим заниматься, зависит от вас. Можно самостоятельно овладеть некоторыми навыками в не очень трудоемких и не очень сложных операциях по регулировкам. Или можно обращаться к специалисту, которому вы будете доверять свою «ласточку».