Советы специалистов

Как самостоятельно отрегулировать свет фар
Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов?

Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия:

1. Разметка на стене;
2. Разметка ламп;
3. Настройка ближнего света;

В этой статье специалисты расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар. Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.

Вам потребуется:

-ровная вертикальная стена
-горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров
-что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…)

Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.

Примечание:

Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.

Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.

Процесс разметки экрана на стене:

1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:

-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.

Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).

3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке:

Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.

Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.

Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому:

При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D.

Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах по регулировке света фар.

Назначение генератора и методы проверки
Методы проверки генератора
Поломка генератора может привести к преждевременной «смерти » автомобиля. Не всегда можно доехать до автосервиса на одном аккумуляторе. В этой публикации описываются методы проверки автомобильного генератора.

Автомобильный генератор и его назначение.

Генератор является своеобразной электростанцией автомобиля. Генератор расположен на двигателе и посредством клиновидного (поликлинового) ремня от шкива коленчатого вала приводится в действие. Шкивы имеют различный диаметр, что позволяет ротору генератора вращаться в 1,8-2,5 раза быстрее коленчатого вала. Генератор вырабатывает электроэнергию, которой достаточно для питания всех необходимых узлов автомобиля, а так же для подзарядки аккумулятора на холостых оборотах.

Современные автомобили оснащены генераторами переменного тока. Автомобильная начинка работает только в режиме постоянного тока. Установленный диодный мост (выпрямительный блок) обеспечивает подачу постоянного тока. Электроприборы автомобиля работают при напряжении 13,8-14,7 В, поэтому вместе с генератором работает реле-регулятор напряжения, который призван поддерживать необходимое напряжение. Современные автомобильные генераторы оснащаются интегральным регулятором напряжения, который в простонародье называется «таблетка» или «шоколадка».

Неисправности автомобильного генератора.

Неисправности бывают механические и электрические.

Электрические неисправности включают в себя:
Износ щёток;
Обрыв или нарушения контакта электрических цепей;
Замыкания между витками обмотки ротора;
Выход из строя, хотя и не часто, диодного моста или регулятора напряжения.
Признаки, характерные для неисправного генератора, могут возникнуть вследствие других неполадок. О неисправности реле, которое обеспечивает горение лампочки на старых моделях автомобилей, говорит постоянное горение контрольной лампочки. Например, плохой контакт в предохранительном гнезде, который устанавливается в цепи обмотки возбуждения генератора. Обгоревшие контакты в замке зажигания также могут вызвать симптомы неисправности генератора.

Причиной механических неисправностей зачастую служит износ подшипников, что приведёт к радиальному биению ротора. Вибрирующий ротор будет задевать обмотку статора, в результате чего может произойти короткое замыкание. Растяжение и обрыв ремня привода генератора также не сулит ничего хорошего.

Признаки неисправности автомобильного генератора:
При работающем двигателе горит или мигает лампочка разряда аккумулятора;
Периодическая разрядка или перезаряд аккумулятора;
Тускло светят фары при работающем двигателе;
При увеличении количества оборотов двигателя меняется сила света фар. Такое допустимо только на старых моделях автомобилей, да и то, только в момент перехода к большим оборотам с холостого хода. В дальнейшем изменений силы света быть не должно;
От генератора исходят посторонние звуки (писк, стук).
Методы проверки автомобильного генератора.

Проверять современные автомобили «дедовским» методом (снятие клеммы с аккумулятора) категорически нельзя. Такой метод проверки может привести не только к поломке генератора, но и выходу из строя бортовой электроники. Современные автомобильные генераторы проверяют на специальном стенде или методом замера напряжения бортовой сети. Замеряется напряжение сначала на клеммах аккумулятора, а затем производят замер при работающем двигателе. При работающем двигателе прибор должен показывать напряжение от 13,8 до 14,7 В (в зависимости от марки автомобиля).

Если после запуска двигателя показания прибора порядка 12 В, это говорит о неисправности генератора. Показания прибора меньше 13,8 В или больше 14,7 В говорят о неполадках регулятора напряжения или других неполадках.

Способы устранения неполадок.

Механические неполадки влекут за собой замену неисправных и изношенных деталей, таких как щётки, подшипники или ремень привода. Старые автомобильные генераторы нуждаются в проточке контактных колец. Ремень привода подлежит замене при явных признаках износа или при истечении срока эксплуатации, установленного производителем. При повреждении обмотки ротора можно перемотать обмотку или заменить его. Автоэлектрики могут произвести ремонт практически любого генератора. Иногда такой ремонт значительно дороже, чем замена на новый агрегат. Лучше производить ремонт отдельных деталей генератора. Дилерские СТО применяют замену генератора в сборе.

Причины неисправностей автомобильных генераторов.

Износ и коррозия являются основными источниками неисправностей. В современных генераторах устанавливаются закрытые шарикоподшипники. Такие детали не требуют обслуживания при эксплуатации. Их меняют через определённый километраж пробега (100-200 тысяч км). Вместе с контактными кольцами срабатываются щётки. Защита наружных клемм резиновыми колпачками позволит избежать коррозии соединений и проводов, что влияет на электрическую часть.
Для того чтобы обнаружить поломку электрических цепей генераторной установки, необходимо иметь омметр. А для того чтобы провести более точную проверку обмоточных узлов, требуется использование специальных приборов, например, таких, как ПДО-1 — благодаря этим приборам можно осуществить поиск поломок в обмотках путем метода сравнения их параметров.

Для того чтобы проверить обмотку, необходимо использовать омметр на измерение сопротивления, после чего поднести его к кольцам ротора. Если сопротивление в пределах 1,8…5 Ом, это значит, что ротор исправлен. Но в случае, если омметр будет показывать очень большое сопротивление, это будет свидетельствовать о том, что цепь обмотки возбуждения прервана.

Обычно в месте пайки выводов обмотки к кольцам и происходят разрывы. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно проверять качество этой пайки. Для этого можно провести проверку иглой, которой необходимо шевелить выводы обмотки в месте самой подпайки. Если произошло потемнение или осыпание изоляции обмотки, которое можно обнаружить визуально, это признак ее сгорания. Впоследствии сгорания происходит обрыв или межвитковое замыкание в обмотке, заодно, с уменьшением ее сопротивления.

Благодаря прибору ПДО-1 можно обнаружить характерное частичное межвитковое препятствие, при котором сопротивление обмотки практически не изменяется. Только после того, как проведена проверка на сопротивление обмотки, необходимо проверить наличие у нее замыкания. Чтобы провести эту операцию, необходимо один вывод омметра поднести к любому из колец ротора, тогда другой — к его началу. В случае исправной обмотки омметр будет показывать очень большое сопротивление. А неисправному ротору необходима замена.

Советы по ремонту неисправной генераторной установки

Разборке, замене отказавших узлов и деталей, а также, сборке и проверке подлежит поломанная генераторная установка. В большинстве случаев, не только в использовании, но и в ремонте требуется заменять и устанавливать регулятор напряжения, а также проводить замену щеток. Следовательно, вышесказанное разберем более подробно.

Щеточный узел вынимается перед разборкой генераторной установки.

Щетки и щеткодержатель, в крайнем случае, при снятии задней крышки будут повреждены. Перед тем, как снять щеточный узел, требуется извлечь кожух, который защищает щеткодержатель. Чаще всего встречается, что щеткодержатель с щетками и генератор напряжения выполнены в одном блоке. Чтобы извлечь этот узел, необходимо открутить винты крепления, и снять его из задней крышки.

После этой процедуры регулятор напряжения без затруднения отделяется от щеткодержателя. Из щеткодержателя извлекаются щетки. И, если есть необходимость их сменить, щеточные канатики отпаиваются от шин щеткодержателя с помощью паяльника. Регулятор напряжения прикрепляется отдельно от щеткодержателя у ряда генераторов. В таком случае необходимо открутить винты крепления регулятора напряжения, а также отключить выводы регулятора. После чего, требуется извлечь регулятор, открутить винты крепления щеток или винты крепления щеткодержателя.

Извлеките из щеткодержателя щетки. Встречается такое, что регулятор напряжения в некоторых генераторных установках выполнен вместе со щеткодержателем, и находится во внутренней полости задней крышки. Лишь только после разборки генератора, возможно, их извлечение или установка.

Если извлечен регулятор напряжения и щеткодержатель со щетками, то разборка проводится в таком порядке:
открутите стяжные болты или (если таковы имеются) гайки стяжных болтов, которые находятся со стороны задней крышки,
извлеките переднюю крышку генератора, заодно с ротором и шкивом;
открутите гайку крепления шкива и съемником вытяните шкив (эту операцию можно произвести на прессе);
извлеките шайбы и вентилятор;
после того, как сняты из вала шпонки (если таковы имеются), можно приступать к удалению передней крышки.
Для того чтобы отключить статор, необходимо отсоединить вывод статора, убрать его из крышки; открутить болты, с помощью которых крепится выпрямительный блок, и освободить его выводы, которые также являются силовыми выводами генератора. Извлеките выпрямительный блок. Для того чтобы снять передний подшипник необходимо заранее извлечь удерживающую пластину.

Собирать генераторную установку следует наоборот.

На вал на прессе и в крышку запрессовываются подшипники. При запрессовке переднего подшипника давление должно прилегать к обойме снаружи. А также к внутренней обойме при запрессовке заднего подшипника. Все соединения с резьбой требуется хорошо затягивать в момент с указаниями, которые даны в инструкции по использованию автомобиля. В случае установки новых щеток, канатики необходимо вставлять в пружины, и припаивать к шинам щеткодержателя. Для того чтобы в момент припайки щеток щеточные канатики не залились припоем (в том случае, если это случится, канатики будут не такими гибкими и щетки будут не работоспособны), их нужно держать пассатижами недалеко от места пайки.

После того, как пайка закончилась, необходимо изоляционные трубки, которые натянуты на канатики, закрепить зажимом за ушко, находящееся вблизи места пайки. Для того чтобы установить щеткодержатель следует проверить щетки на легкое передвижение в щеткодержателе. Для этого щетки утапливаются в щеткодержателе и отпускаются. Если все правильно установлено, то щетки будут двигаться без препятствий. Но в том случае, если щетки двигаются с заеданием, следует щеточные каналы щеткодержателя натереть ветошью, которая смочена, например, в бензине без этила или ином растворителе.

Когда надо менять свечи зажиганияКогда правильно надо менять свечи зажигания

Черный влажный нагар (как на фотографии) говорит об избытке масла в картере двигателя. Сухой черный нагар свидетельствует о недостаточной нагрузке автомобиля. Сухой белый нагар — следствие слишком раннего зажигания. В идеальном случае на конусе не должно быть никакого нагара, а его цвет должен быть между светло-коричневым и светло-серым.

Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из тонкой стальной проволоки.

Лучше же всего свечи очищать химическим способом.
Химический способ очистки свечей зажигания.
1) Обезжирить свечи промывкой в бензине.
2) Просушить.
3) Погрузить в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний).
4) Выдержать в этом растворе в течение 25-30 мин при температуре не ниже 90° С (можно при слабом кипении раствора).
5) Прочистить свечи жесткой волосяной или капроновой щеткой.
6) Хорошо промыть горячей водой.
7) Просушить.
Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

К одной из причин, по которой свечи быстро выходят из строя, можно отнести использование некачественной топливной смеси. Да, ни для кого не секрет, что заправки (особенно неизвестного происхождения), работают сложных конкурентных условиях и они физически не могут быть конкурентоспособными. Это заставляет использовать множественные присадки, смолы и т.д. которые удешевляют процесс получения топлива. А это негативно сказывается на рабочих характеристиках двигателей. Как вы понимаете, совет может быть один – заправляйтесь на станциях, которые представлены именитыми поставщиками топлива и всегда сохраняйте чек.

— А обязательно ли использовать свечи, рекомендованные заводом — изготовителем?
— Как правило, производитель в руководстве пользователя указывает одного-двух производителей свечи и их тип. У разных производителей разные обозначения и системы типов, но, как правило (бывают эксклюзивные типы, разработанные по техзаданию автопроизводителей на какие-то эксклюзивные марки авто), 98% типов производятся основными производителями свечей, хотя и имеют разные маркировки (т.е.у каждого производителя своя система маркировки), но являются идентичными.

Поэтому помимо указанных в руководстве пользователя, Вы можете устанавливать свечи других производителей, которые подходят Вам по конструкции и калильному числу. Возможно изменение типа свечи в сторону улучшения и удорожания (т.е. вместо «простых» свечей ставить новые типы, разработанные производителями свечей позже выпуска модели автомобиля, например Denso Type «TT»). Можно поставить аналогичного типа, но с платиновым или иридиевым электродом. Можно поставить аналогичного типа, но с бОльшим количеством электродов и т.д.).

Вы должны понимать, что производитель автомобилей при комплектации запчастями своего автомобиля руководствуется принципом «необходимой достаточности». Т.е.хуже свечи он не может установить на свой автомобиль, а лучше уже не устанавливает ввиду их большей стоимости. Поэтому процесс подбора типа свечей процесс творческий и ограничивается только Вашим кошельком. Но помните, что скупой платит дважды, а иногда и трижды.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

НОВАЯ МАШИНА – ЭТО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ, А ЕСЛИ ВДРУГ ЧТО – ЕСТЬ ГАРАНТИЯ ДИЛЕРА

Да, не спорим, гарантия у нового автомобиля есть, но от проблем она не избавляет. Как бы ни был совершенен автомобиль, сломаться он может и будучи с иголочки новеньким. Меж тем, бюрократическая связка «дилер-производитель» чаще всего весьма тяжела на подъем, и гарантийный ремонт может согласовываться неделями. Тогда как за твои деньги дилер готов произвести ремонт прямо сейчас.

ДИЛЕР ТРАТИТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НА РЕМОНТЫ ГАРАНТИЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Это верно лишь отчасти: все гарантийные работы дилеру оплачивает производитель, то есть дилер не тратит на ремонт твоей тачки ни гроша. Однако такие тонкости тщательно скрываются. В любом случае, вряд ли производитель скажет спасибо тому сервисному центру, который «частит» с гарантийными ремонтами. А значит, и сотрудники сервиса не будут бежать тебе навстречу с радостными криками.

ОБСЛУЖИВАТЬСЯ НАДО ТОЛЬКО У ДИЛЕРА, ИНАЧЕ СЛЕТИШЬ С ГАРАНТИИ

Избитый, но достойный упоминания миф. «Слететь с гарантии» нельзя – это противоречит закону о защите прав потребителей. Реальная ситуация такова: если обслуживаться не у «официалов», то при наступлении гарантийного случая представители дилера постараются всеми силами отмахнуться от этого ремонта. Впрочем, на твоей стороне закон и суд. И да пребудет с тобой независимая экспертиза!

ОБСЛУЖИВАНИЕ У ДИЛЕРА СТОИТ СУМАСШЕДШИХ ДЕНЕГ

Опять же, верно только отчасти. Никто не может препятствовать тебе закупать оригинальные запчасти самостоятельно у сторонних магазинов. В этом случае сумма в заказ-наряде существенно уменьшается, радуя твой глаз и кошелек. Хотя стоимость работ чаще всего по-прежнему заставляет гадать, сколько яхт в личном пользовании у каждого из автомехаников этого сервиса.

У ДИЛЕРА РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ЗНАЮЩИЕ МОЮ МАШИНУ КАК СВОИ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ

К сожалению, эта сладкая мысль – тоже миф. У дилера работает вполне себе среднестатистический персонал. Хотя внимание людей и сконцентрировано на одной марке, сам по себе этот факт не прибавляет сотрудникам ни ответственности, ни профессионализма. Здесь – как повезет.

В СЛУЧАЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МАРКИ

Это не миф, обратиться действительно можно. Мифом является мнение, что данное обращение поможет во всех случаях. Большинство обращений заканчиваются отсылкой клиента обратно к сервису, как к компетентной организации.

ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА

По этому мнению тоже не проехался только ленивый. Вкратце: половина оригинальных запчастей производятся сторонними фирмами, и «оригинального» в себе содержат только эмблему марки автомобиля. Кроме того, есть случаи, когда при разработке неоригинальных запчастей учли конструктивные недостатки «оригинала», и сторонняя запчасть служит дольше.

НА НАШЕМ ТОПЛИВЕ АВТОМОБИЛИ ЧАХНУТ И БОЛЕЮТ

Присказка «да на нашем-то бензине!» нередко заменяет целую диагностическую лабораторию, служа универсальным ответом на вопрос о причинах выхода из строя того или иного узла двигателя. Не стремясь идеализировать наши заправки, отметим, однако, что в случае откровенно плохого бензина поломки машин шли бы плотными косяками, подобно рыбе, идущей на нерест – не одна же машина в день заправляется этим самым «нашим бензином». Поломки из-за плохого топлива случаются, однако вовсе не так часто, как принято рассказывать в сервисах и среде «знающих» мужиков.

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ НЕ ТРЕБУЮТ ПРОГРЕВА

Верующие в этот миф обычно стартуют с пробуксовкой сразу после старта двигателя. Меж тем, как ни улучшай конструкцию двигателя внутреннего сгорания, отказаться от тепловых деформаций и трущихся частей невозможно. А значит, даже самый современный и навороченный автомобиль требует хотя бы двух-трех минут прогрева и плавной неспешной езды следующие десять-пятнадцать минут. Пожелание же не прогревать автомобиль обусловлено заботой об экологии, так как при прогреве на холостом ходу количество выбросов вредных веществ в атмосферу значительно выше.

ДВИГАТЕЛЬ ВРЕДНО «КРУТИТЬ»

От этого мифа в основном страдают покупатели 3-4-летних машин с небольшими пробегами. После трех лет эксплуатации мотор, который не «крутили» выше 3000 оборотов, практически зарастает нагаром, и еще через пару лет имеет все шансы дополнить жирком моторного масла свою постную топливную диету, иными словами – поиметь проблемы с «угаром» масла. Бензиновые моторы, особенно современные, очень расположены к высоким оборотам. И «крутнуть» до пяти тысяч на разогретом моторе – очень даже полезно, если, конечно, не делать этого часами.

Проверка автомобиля перед покупкой : Сохрани на стене, чтобы не забыть!

— У автомобиля должен быть оригинал документов.

— Автомашина не должна побывать в аварии сильной тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

С более глубокой проверкой автомобиля с помощью компьютерной диагностики, проверки толщины лакокрасочного покрытия, наличия ржавчины скрытой  и прочего оборудования мы можем Вам помочь.  Помните, что лучше один раз заплатить за проверку автомобиля перед покупкой чем регулярно менять запчасти!

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

Расшифровка заводских надписей аккумулятора
Автоэлектрик.Расшифровка заводских надписей аккумулятора

Прежде чем думать об электрических параметрах новенькой батареи, уточните, как выглядела старая, родная. Особое значение имеют ее габариты, форма п расположение полюсных выводов. Глупо, купив аккумулятор, обнаружить, что он, к примеру, не помешается в своей нише, а провода не дотягиваются до нужных клемм. Сухозаряженную батарею имеет смысл брать только про запас — ведь, чтобы привести ее в рабочее состояние, придется выполнить ряд операций, хлопотных и не вполне гигиеничных. Впрочем, сегодня практически все аккумуляторы можно купить уже готовыми к употреблению, а подсказки, необходимые для правильной покупки, вы найдете в этой статье..
1—Какой бренд выбрать? Опираясь на результаты многолетнего тестирования в ЗР, мы голосуем за марки «Медалист», «Топла», «Мутлу». Из отечественных выделим «сибирячку» по имени Tyumen… Еще есть громкие— скажем, «Бош» или «Варта». В любом случае помним, что лучший аккумулятор — это свежий аккумулятор.
2—Дата изготовления батареи проставляется не всегда. Многие фирмы-производители приводят ее в зашифрованном виде (примеры — в ЗР, 2005, № 4). Следует помнить, что в ряде случаев дата выпуска не совпадает с началом гарантийного срока. Для одних он отсчитывается от даты продажи изделия магазином, для других от момента заливки на заводе, для третьих — со дня пересечения зарубежной батареей российской границы, для четвертых — со дня заливки сухозаряженного импортного аккумулятора в России… Как бы то ни было, выбираем более молодую батарею.
3—Для полюсных клемм важно их расположение, Если «плюс» слева от вас, такие батареи условно называют «прямыми», если справа — «обратными». Диаметр минусовой клеммы чуть меньше, чем у плюсовой. По электрическим параметрам такие батареи абсолютно одинаковы.
4—Этот термин говорит об улучшенных потребительских свойствах изделия. Практически все современные батареи не требуют долива воды в течение длительного времени и поэтому называются необслуживаемыми.Они более требовательны к состоянию бортового электрооборудования, чем батареи, разработанные в прошлом веке.
5—Указывает на технологию изготовления аккумуляторных пластин, В большинстве современных батарей при изготовлении решеток электродов используют добавки кальция — такие изделия предпочтительнее.
6—Условное обозначение типа. 60 — это емкость, выраженная в ампер-часах. Она говорит о том, что батарея способна давать ток 3 А в течение 20 часов. Тоже самое может быть написано иначе — например, 56077 (DIN).В этом случае, чтобы определить емкость, из первых трех цифр обозначения нужно вычесть 500. Чем емкость больше, тем лучше. Но отдельные фирмы считают этот параметр излишним — для них важен лишь ток.
7—Изготовитель особой роли не играет хотя Германия всегда звучит весомее какой-нибудь Мамайки…
8—Ток холодной прокрутки — его батарея обязана выдать в течение определенного времени при -18’С. Может указываться в разных стандартах. Большая величина в данном случае лучше.
9—Резервная емкость показывает, сколько минут протянет батарея при неработающем генераторе в холодную, темную и дождливую пору. Чем больше это время, тем лучше. К сожалению, данный параметр указывают далеко не все производители.

Услуги автоэлектрик в Минске

Электрика автомобиля — это его управляемость, безопасность, контроль над функционированием всех основных систем, а также небольшие приятные мелочи, которые делают использование машины особенно комфортным. Именно электрику можно назвать «мозгом» в организме железного коня. Не секрет, что элементы, относящиеся к данной группе, как правило, выходят из строя чаще всего. Мелкие, досадные неисправности способны серьезно испортить впечатление от общения с автомобилем, и поэтому доверять ремонт электрических компонентов стоит только профессионалам, способным не просто устранить имеющиеся неисправности, но и предупредить возникновение новых неполадок.

автоэлектрик в Минске

Мы предлагаем вам все виды работ по электрике:

Ремонт систем управления двигателем: системы подачи топлива; системы зажигания; системы контроля рабочей смеси и отработавших газов
Диагностику и ремонт систем охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и пр.
Диагностику и ремонт элементов наружного освещения и световой сигнализации, а так же вспомогательного оборудования (контрольные приборы, внутри салонное освещение, люки, стеклоподъемники, подогревы сидений и т.д.)
Ремонт электронных систем автомобиля
Диагностика и установка блоков управления газоразрядных, ксеноновых фар
Установка авто сигнализаций, любого дополнительного оборудования

• Компьютерная диагностика легковых автомобилей
• Компьютерная диагностика грузовых автомобилей
• Изготовление чип ключей
• Отключение иммобилайзеров
• Удаление катализатора
• Отключение EGR
• Удаление сажевого фильтра
• Ремонт блоков подушек безопасности (airBag)
• Ремонт иммобилайзеров и привязка ключей
• Адаптация блоков управления
• Помощь при покупке автомобиля
• Кодирование блоков управления
• Корректировка пробега
• Ультразвуковая промывка (чистка) форсунок
• Ремонт электрооборудования
• Установка дополнительного оборудования
  • PC-CAR
  • Установка автозвука
  • Установка парктроников
  • Установка Ксенон
  • Установка сигнализации
• Чип-тюннинг

И многое другое.

автоэлектрик в Минске — ПЕРЕЧЕНЬ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ РАБОТ:

Поиск обрывов или коротких замыканий в проводке.
Например, потребитель электричества не работает, а предохранитель при этом цел, в этом случае нужно проверять всю электрическую цепочку начиная от источника тока- генератора и заканчивая самим потребителем. В этой цепочке обычно присутствует много элементов (электропровода, блоки предохранителей, реле, замок зажигания). Чтобы во всем этом автоэлектрику разобраться, нужно иметь электросхему конкретной машины и параметры элементов. Поиск скрытых неисправностей и есть основная работа автоэлектрика. Неисправность можно искать целый день, а устранить ее за пять минут.

автоэлектрик в Минске

Отключенние ЕГР
Мы предлагаем программное отключение EGR в Минске. В случае необходимости производится механическая заглушка клапанов ЕГР.
Так выглядит клапан EGR
EGR (exhaust gas recirculation) — система рециркуляции отработавших газов устанавливается в автомобилях для снижиния уровня оксидов азота в выхлопных газах. Это происходит путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор, тем самым позволяя снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и снизить образование оксидов азота NOx. При этом происходит снижение мощности двигателя автомобиля, а также вызывает попадание в двигатель сажу и смолы, вызывающие износ, и быстрее окисляется моторное масло, что весьма отрицательно сказывается на ресурсе работы двигателя.

Изготовление чип ключей
Мы изготавливаем автомобильные чип-ключи, воссоздаем чип-ключи, программируем ключи автомобилей, создаем копии чип-ключей, программируем ключи и транспондеры, подготавливаем ключи транспондеры, привязываем, программируем и изготавливаем чип ключи (chip key) для автомобилей большинства марок. Создание кодированных ключей Воссоздание ключей (чип ключ, chip key) для автомобилей при полной утрате (при потере, либо выходе из строя последнего рабочего ключа автомобиля). Привязка ключей (транспондеров), прописка и удаление ключей. Программирование и создание крипто смарт-ключей.

Отключение  и ремонт иммобилайзеров

то делать, если иммобилайзер вдруг начал принимать вас за чужого и блокирует электрическую сеть при попытке завести двигатель? Самостоятельность здесь противопоказана.

Автоэлектрики нашей службы — техпомощь на дороге  постараются произвести ремонт иммобилазера, а если это невозможно, сделают Отключение иммобилайзера, что бы вы смогли эксплуатировать свой автомобиль. Мы осуществляем так же ремонт иммобилайзеров если неисправность незначительна.

Чип тюнинг
Чип-тюнинг – это изменение программы управления двигателя, благодаря чему можно достигнуть новых характеристик в мощности, плавности хода и экономичности, без технического воздействия на узлы двигателя.
Плюсы чип-тюнинга:
1) Увеличение мощности двигателя, без технического вмешательства. Можно увеличить мощность до 15 %
2) Быстрая техническая установка. Модернизировать прошивку можно буквально за 15 минут.
3) Заводская настройка может быть возвращена обратно за те же 15 минут
4) Более плавное движение под нагрузкой, например с включенным кондиционером.
5) Чип-тюнинг можно устанавливать и на гарантийные машины, основные дилеры не проверяют электронные настройки ЭБУ.
6) Чип-тюнинг может «заточить» двигатель вашего автомобиля под определенный вид топлива. Например с 95 на 92.
7) Чип-тюнинг поможет снять ошибки двигателя, и оключить мешающие автомобилю работать изломавшиеся элементы. Например – катализатор. Менять его дорого, а вот прошивка поможет автомобилю работать без него.
8) Через чип-тюнинг можно убрать ограничение скорости. Многие автомобили имеют ограничение верхней отметки скорости, например 170 или 180 км/ч, хотя автомобиль способен на большее. Другая прошивка, поможет убрать это ограничение.
9) Прошивки для ЭБУ существуют на любой вкус и цвет. Можно установить агрессивную – которая увеличит мощность двигателя, а соответственно быстрый старт с места. Можно поставить экономичную – большая экономия топлива, но динамики ноль. Можно поставить заводскую доработанную (нормальную) – чуть увеличенная динамика, на 3 – 5 %, и такой же уменьшенный расход топлива 3 – 5 %.

Ремонт комбинации приборов.
Комбинация приборов — это сложный электронный прибор, где находятся указатели различных параметров автомобиля, а также различные светодиодные сигнализаторы (например перегрева двигателя). Управление комбинацией современного автомобиля может производится с помощью контролера. Если перестает работать какой либо указатель (например уровня топлива), то это может быть связано в том числе и с неисправностью комбинации. После соответствующих проверок автоэлектрик должен локализовать неисправность и если это необходимо разобрать комбинацию и устранить. Для такого ремонта нужно конечно знать конструкцию комбинации которая обычно есть в базах данных и то как снять-поставить ее на машину.

Ремонт монтажного блока.
В монтажном блоке обычно сосредоточены силовые реле, для питания различных потребителей (света, электробензонасоса и др.) которые соединены между собой обычно с помощью печатной платы которая может быть многоуровневой. Если выходит из строя какое либо реле, то это определяется обычно очень быстро. Хуже если неисправность в самой печатной плате, в этом случае (если это например иномарка и покупать новую дорого) плата освобождается от реле и автоэлектрик занимается поиском дефектов (разрывы или короткое замыкание контактных дорожек), после чего они устраняются с помощью пайки.

Установка и ремонт сигнализаций.
Установка сигнализаций это хорошо отработанная технология и обычно не вызывает затруднений. Нужно установить где-нибудь под панелью блок управления и датчик движения. Далее, установить концевые выключатели на двери, крышки багажника и капота(можно использовать штатные если они есть), установить под капотом ревун. После этого атвоэлектрик соединяет все это проводами, естественно провода нужно хорошо уложить под обшивкой, для предохранения проводов в местах подвижных соединений (н\р кузов – дверь), устанавливает специальные гофры. Если сигнализация срабатывает, то запуск двигателя должен быть невозможен, для этого автоэлектрик разрывает цепи питания с бензонасосом или контролером двигателя, место разрыва соединяется проводами с блоком управления сигнализации (есть сигнализации, где связь бес проводная). Качество установки сигнализации определяется качеством выполнения работ и как надёжно спрятаны блок управления и место разрыва для предохранения несанкционированного запуска. Заключительной фазой будет настройка автоэлектриком датчика движения и брелка. Неисправности сигнализаций обычно связаны с концевыми выключателями и брелками управления, реже с датчиками удара и еще реже с самим блоком управления. Чтобы осуществлять ремонт сигнализаций, квалификация автоэлектрика должна быть на порядок выше, чем при установке. Необходимо также иметь описания и алгоритмы программирования сигнализаций.

Участок автоэлектриков
Участок автоэлектриков располагает огромной компьютерной базой и наличием  выхода в интернет где имеются электросхемы и тех.описания на практически любые автомобили мира.

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

наши контакты

Для чего нужна компьютерная диагностика автомобиля

Наши автомобили давно перестали быть всего лишь «куском металла», который легко починить или разобраться в том как что-то где-то работает… Современные машины «напичканы» электроникой, множеством датчиков, за которыми необходим своевременный контроль и правильный уход.

Провести проверку электроники в домашних условиях не всегда, а порою и вовсе не возможно. Для компьютерной диагностики необходимо специальное оборудование и программное обеспечение, а также «хороший багаж знаний». Можно, конечно, попробовать, найти в Интернете как выполнить компьютерную диагностику своими руками и безусловно, поисковая машина выдаст вам тысячи результатов, которые якобы позволяют проверить всю электронику дома без каких-либо проблем. Однако на деле это далеко не так, все, что вы можете проверить из электроники это несколько датчиков, таких как: ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ, ДДМ, а также некоторые электроприборы, такие как генератор, стартер и АКБ. Общая же диагностика всех «мозгов» и электроники возможна исключительно на СТО в нашем центре диагностики. Правильная компьютерная диагностика автомобиля, прекрасный способ быстро и легко выявить все существующие неполадки в автомобиле.

Компьютерная диагностика позволяет считывать коды ошибок, по которым определяются неисправности узлов, а также стирать эти ошибки и производить дальнейшую коррекцию оборудования. Самое главное при компьютерной диагностике это не чтение ошибок а просмотр показаний характеристик датчиков автомобиля. Для этой работы используют специальные сканеры, модифицированные компьютеры «заточенные» исключительно под работу с электроникой автомобиля, а также мультифункциональные стенды и портативные ридеры.

Все данные отображаются на одноканальном мультиметре, в режиме реального времени, есть возможность одновременно отслеживать до 4-х графиков технических параметров. Современное диагностическое оборудование стоит очень дорого и позволяет кроме диагностики вносить существенные коррективы и настройки в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя.

Перенастройка ЭБУ выполняется с целью оптимизации силового агрегата под определенные задачи. При помощи специальных программ именуемых «прошивками» можно моментально изменить мощность двигателя, расход топлива, количество холостых оборотов и т. д.

Компьютерную диагностику на легковые и компьютерную диагностику на грузовые автомобили можно провести у нас, позвонив предварительно по телефонам:
+375(29)2000959 (мтс)

Датчик уровня топлива: виды, принцип работы, устройство ??

?? Датчик уровня топлива (ДУТ) — функциональное устройство топливной системы автомобиля, единственным предназначением которого является определение уровня и объема горючего (дизтоплива, бензина, солярки, масла) в топливном баке.

Датчик располагается в баке для подачи топлива, а указатель топливного уровня выводится на приборной панели в салоне автомобиля. Подобные датчики контроля отличаются очень низкой погрешностью (не более 1%), их конструкция не имеет движущихся и быстро изнашиваемых элементов.

ДУТ также могут применяться в системах контроля заправок и слива топлива, а также в системах проведения спутникового мониторинга автомобилей.

Как устроен датчик уровня топлива:
Современный датчик уровня топлива — это не что иное, как датчик-потенциометр перемещения. Подобное устройство обладает рядом преимуществ, таких как: доступность, надежность и простота конструкции датчика; высокая точность проводимых измерений и низкая цена. Среди недостатков стоит выделить наличие отдельных элементов, восприимчивых к окислению и частым поломкам.

В топливной системе автомобиля могут использоваться датчики-потенциометры двух видов – трубчатые и рычажные. Основным элементом конструкции подобных датчиков является т.н. поплавок, для изготовления которого может использоваться тонколистовой металл, полая пластмасса и пенопласт.

Рычажный топливный датчик

В таком типе устройства поплавок соединяется с контактом датчика при помощи небольшого рычага, изготовленного из металла. Рычажный датчик представляет собой сектор, который разделен на полосы металла резистивного типа. Основой конструкции являются надежные износостойкие резисторы с толстой пленкой.

ДУТ рычажного типа

Подобный датчик может устанавливаться как отдельно, так и в блоке, который отвечает за подачу топлива. Блок может состоять из ТН и заборника топлива.

Благодаря своей исключительной универсальности рычажные датчики могут применяться практически на всех топливных баках.

Трубчатый топливный датчик

В данном типе датчика поплавок двигается внутри полой трубки. Параллельно установлены и провода, создающие сопротивление, на концах которых имеются контактные кольца для поплавка. Трубчатые датчики отличаются высоким уровнем устойчивости к различным колебаниям ТС.

ДУТ трубчатого типа

ДВС, которые применяют новые виды топлива, оснащаются специальными бесконтактными ДУТ. Наиболее известным из таких датчиков является магнитный датчик неактивный (MAPPS).

Основной элемент подобного устройства является закрытым, что полностью предотвращает его непосредственный контакт с горючей смесью. Поплавок в магнитном датчике соединяется с рычагом при помощи магнита (отсюда и название).

Передвижение магнита осуществляется исключительно по сектору, на котором устанавливаются металлические пластины, имеющие разную длину. Сформированное магнитное поле создает электрический сигнал на поверхности пластин, который определяет существующий уровень топливной смеси в баке.

Как работает датчик уровня топлива
Принцип действия ДУТ основан на следующем – для определенного значения уровня горючего в баке создается собственный сигнал на датчике.

Замеры уровня топлива поплавком осуществляются только при снижении уровня ТС в баке. При этом изначально указатель уровня показывает на заполнение бака, и только спустя некоторое время происходит плавное снижение указателя. В этот временной интервал датчики уровня могут допускать некоторую погрешность в измерении, которая зачастую не превышает 1%.

В большинстве топливных систем устанавливаются датчики уровня с цифровым и аналоговым сигналом. Датчик аналогового типа определяет степень изменения напряжения на потенциометре. Подобные датчики дают большую степень погрешности в измерениях в сравнении со своими цифровыми аналогами.

Датчик цифрового типа предназначен для преобразования аналогового сигнала в соответствующую цифру с дальнейшей корректировкой и выравниванием значения, с учетом возможных колебаний уровня ТС. Датчики данного типа отличаются высокой точностью, с допустимым уровнем погрешности в 0,5%.

Почему не работает печка в автомобиле
Автомобильная печка

Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

?Конструкция и принцип работы

Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.

Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.

?Существующие виды обогревателей

Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.

Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.

Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.

?Неисправности отопительной системы

Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
?проблемы с помпой;
?засорение радиатора;
?поломка или засорение краника;
?воздушные пробки в системе теплообмена;
?электронная неисправность вентилятора печки.

При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.

Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.

Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.

Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.

Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.

Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.