Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Датчики управления двигателем автомобиля, их диагностика
Диагностика: датчики управления двигателем автомобиляДля устранения неисправностей существуют базовые схемы проверок различных компонентов. В статье «Диагностика: датчики управления двигателем автомобиля» мы расскажем, как вести себя с теми или иными приборами, контролирующими работу мотора.

Датчик температуры мотора

Датчик температуры охлаждающей жидкости — датчик температуры мотора (ДТМ), но выглядит в виде термистора, т. е. полупроводникового резистора, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры. Датчик вворачивается в проточный патрубок охлаждающей системы мотора и постоянно присутствует в потоке охлаждающей жидкости. Когда температура жидкости низкая датчик имеет высокое сопротивление (примерно 100 кОм при ~44 °С), а когда температура высокая наоборот — низкое (11—34 Ом при 140 °С). ЭБУ мотора через сопротивление определенной величины подает к датчику стабилизированное напряжение в размере 5 В и при помощи делителя измеряет падение напряжения на приборе. На холодном двигателе оно будет высоким, а когда мотор прогрет — низким. По измеренному снижению напряжения на приборе, блок управления определяет температурный показатель охлаждающей жидкости. Данный показатель влияет на работу множества систем, которыми управляет автоматика.

К примеру, по температуре мотора корректируется состав воздушно-топливной смеси (ВТ-смеси): для холодного мотора смесь должна быть более обогащенной, для прогретого более обедненной. По температуре двигателя также корректируется угол опережения зажигания.

Плохое соединение (обрыв) в цепи датчика охлаждающей жидкости передастся в блок управления как низкая температура мотора. ВТ-смесь при этом сильно обогатиться обогащается, и мотор начинает работать менее экономично, загрязняет при этом окружающую среду. В памяти ЭБУ-Д (в регистраторе неисправностей) будет записан код, в расшифровке имеющий вид «Работа мотора на более богатой ВТ-смеси».

Неисправность датчика температуры жидкости или замыкание в цепи интерпретируется в ЭБУ мотора как перегрев. Система впрыска горючего будет формировать ВТ-смесь, которая переобеднена, и работа мотора станет неустойчивой. В памяти регистратора блока управления запишется код неисправности «Работа мотора на бедной ВТ-смеси».

Подобный датчик охлаждающей жидкости надо проверять в таких случаях, как:
негаснущая контрольная лампа «перегрев мотора» (если имеется);
обнаружение в регистраторе неисправности соответствующих кодов;
повышенный расход топлива, детонация или повышенная концентрации в выхлопных газах СО;
затрудненный пуск, неустойчивая работа или остановка мотора на холостом ходу.
Также при тестировании механизмов существует необходимость в использование технической документации для отдельно взятого авто или встроенное в ПО диагностических приборов пути неисправностей, дающие полную картину прошедшей проверки.

Устранения неисправностей и использование S.A.I.S. AUTODATA в поиске.

Перед тем как проверять датчик температуры охлаждающей жидкости стоит убедиться в правильности работы системы охлаждения мотора.

Система охлаждения должна быть корректно заправлена жидкостью «охлаждения». Резервуар расширителя и радиатор должны быть по норме заполнены. Крышку радиатора стоит снимать только на остывшем моторе, иначе охладитель, у которого температура работы более 100 С может причинить вам ожоги. Для простого функционирования датчика управления его механическая часть должна постоянно находиться в охлаждающей жидкости.

Крышка радиатора должна герметично закрываться, иначе в системе могут быть образованы воздушные «карманы» и показания прибора будут искажены.

Состав охладителя должен по всем показателям соответствовать рекомендациям производителя. Зачастую используется смесь 50% антифриза и 50% воды. По теплопроводности такая смесь считается оптимальной.

Вентилятор должен правильно работать, чтобы мотор не перегревался. Если в системе охлаждения присутствует электроконтактный термовыключатель или термостат, то необходимо убедиться в их полной способности к работе.

Датчик положения заслонки дросселя

Датчик положения заслонки дросселя устанавливается на дроссельном патрубке сбоку и связан с дроссельной заслонкой (точнее ее осью). Датчик выглядит в виде трех-выводного потенциометра, на один его вывод подается плюс стабилизированного напряжения 6 В, а другой вывод подразумевает за собой массу. С третьего вывода от ползунка (потенциометра) снимается сигнал для блока управления. Когда при воздействии, на педаль управления заслонка дросселя поворачивается, на выходе датчика напряжение изменяется. Когда заслонка закрыта оно ниже 1 В. Когда заслонка переходит в открытое положение, напряжение на выходе датчика повышается и при полностью открытой заслонке должно быть более чем 5 В. Отслеживая напряжение датчика на выходе, ЭБУ корректирует количество топлива впрыснутого форсунками в зависимости от градуса угла открытия заслонки дросселя. Так в системах питания топлива с электронноуправляемым впрыском выполняется акселерация. В подавляющем большинстве случаев датчик положения заслонки дросселя не требует никакого регулирования, так как ЭБУ воспринимает холостой ход, как начальную отметку. Однако датчики положения заслонки дросселя отдельных производителей все-таки нуждаются в некоторой настройке, которая в таком случае выполняется по методике и спецификации производителя. Эта процедура проверки не очень подходит для диагностики заслонки дросселя с электронным управлением.

Датчик концентрации кислорода

В современных машинных моторах, которые снабжены каталитическим нейтрализатором и системой впрыска топлива, надо точно следить за составом топливовоздушной смеси и поддерживать коэффициенты переобогащения воздуха на допустимом уровне (Лямбда равна 1), чем обеспечиваются уменьшение содержания токсичных веществ и экономия топлива. Для этого применяются ДКК (датчики управления концентрацией кислорода), которые устанавливаются системе отвода выхлопных газов и вырабатывают сигнал, который зависит от концентрации кислорода в выхлопном газе. Когда изменяется концентрация кислорода в выхлопных газах датчики концентрации кислорода формирует выходное напряжение, изменяемое приблизительно на 0,1В (содержание кислорода высокое— смесь бедная), до 0,9 В (низкое содержании кислорода — смесь богатая). Для правильной работы датчик должен иметь температуру выше, чем 300 °С. Поэтому после запуска двигателя для быстрого прогрева датчика управления, в него встроен нагревательный прибор. Сигнал от ДКК используется в блоке управления мотором для правки длительности открытого состояния форсунок и контроля стехиометрического состава смеси.

Зачастую используются титановые и циркониевые датчики концентрации кислорода, их работа основывается на том факте, что у них остается постоянным выходное напряжение (равно оно 0,45 В при а приблизительно равном ~1), однако может поменяться скачком от 0,1 В до 0,9 В если изменился коэффициент (в диапазоне Лямбда= 0,99…1,1) избытка воздуха.

Есть несколько вариантов датчиков концентрации кислорода.
Датчик с заземляемым корпусом и одним потенциальным выводом. От потенциального вывода сигнал поступит в блок управления. В качестве второго провода используют «массу» автомашины.
Датчик с парой потенциальных выводов. Здесь измерительная цепь не связана с «массой» авто, а работает только второй провод.
Датчик с установленными тремя выводами, на одном из них — измерительный сигнал, два оставшиеся — питание электронагревателя. В качестве «земли» выступает «масса» авто.
Датчик, у которого четыре вывода. Здесь, и датчик, и нагреватель изолированы от «массы».
Диагностирование датчика концентрации кислорода при помощи сканера Bosch

Процедура диагностирования заключается в следующем.
Подключить сканер к разъему диагностики машины,
Хорошо прогреть датчик концентрации кислорода и двигатель в режиме холостого хода, потом поднять обороты до 3000 об/мин.
Убедиться, что системы управления мотором работают в замкнутом режиме, затем:
Устанавливаем на сканере режим осциллографа параметров датчика концентрации кислорода
Анализируем параметры работы всех датчиков
При исправности датчика ДКК и системы подачи топлива амплитуда сигнала должна плавно колебаться с частотой 4—19 Гц при постоянной скорости вращения коленчатого вала мотора. Нижний уровень должен быть в диапазоне 0,15—0,4 В, верхний — между 0,5—0,8 В.

Неисправности, которые приводящие к неверным показаниям датчика кислорода при диагностике датчиков управления двигателем автомобиля.

Стоит напомнить, что датчик кислорода реагирует на давление кислорода в отработанном газе, а не на наличие горючего, поэтому в ряде случаях датчик кислорода может ложно индицировать либо богатую, либо бедную смесь.

При пропуске зажигания (к примеру, закокосована или неисправна свеча) кислород не вступивший в реакцию горения поступит в выпускной коллектор, в нем датчик кислорода может ложно зарегистрировать обеднение воздушно-топливной смеси.

Если выпускной коллектор будет не герметичный, то датчик кислорода будет снимать показатели с кислород воздуха, который поступил извне.

В любом случае ЭБУ мотора реагирует на ложное обеднение воздушно-топливной смеси как на правдивое и автоматически повышает в цилиндры подачу топлива. Это может привести к забрызгиванию свечей, к значительному перерасходу топлива и к пропускам воспламенения.

Датчик кислорода может выдать не правдивый сигнал об обогащении топливной смеси, если датчик «отравлен». Отравление может наступить при появлении вредных веществ в коллекторе, что вызовет постепенный выход его из строя прибора или изменение его статических характеристик. Чаще всего отравляют датчика свинец (РЬ) или кремний (Si). Ложное обогащение может быть и при поломанном перепускном клапане в системе рециркуляции отработанных газов, со стороны высоковольтного близко расположенного провода системы зажигания от электрических наводок, а также, если датчика кислорода плохо заземлен.

Маркировка свечей зажигания.

Такие фирмы, как Denso, NGK, Bosch, Champion являются самыми известными производителями свечей зажигания. Обычно свечи зажигания взаимозаменяемы, даже если они изготовлены разными фирмами. Но стоит отметить что, несмотря на взаимозаменяемость свечей зажигания, производители свечей зажигания используют свою собственную маркировку. Маркировка свечей зажигания разных изготовителей не совпадает. Обязательно обращайте на это внимание. Мы постараемся вам объяснить, в чем же заключается отличие маркировки у разных производителей свечей зажигания.
Для разных свечей зажигания, маркировка бывает различного вида.
Практически каждому автомобилисту известно, что свеча зажигания является главным элементом для правильного и качественного поджигания смеси в цилиндрах. Производителю необходимо обеспечить каждую свечу зажигания хорошей надежностью и точной четкостью зажигания. Это задача довольно непростая, так как свечи зажигания соответствуют конкретному двигателю, а также условиям его работы.
Производители рекомендуют производить замену свечей комплектами, если на то имеется возможность. Чем приобретать разные свечи зажигания известных производителей, лучше всего купить скромный комплект, но зато с одинаковыми свечами зажигания. Контролировать все цилиндры, а также состояние самого мотора поможет только правильная подборка свечей зажигания. Признанным лидером среди свечей зажигания являются такие фирмы, как Bosch, Champion, Denso и NGK. Две последние изготавливаются в Японии.
Производители современных свеч зажигания, обещают работу одной свечи при нормальной эксплуатации порядка 10-15 тысяч километров пробега на автомобиле, т. е. это значит примерно около 20 миллионов искр. После истечения данных обстоятельств материал свечей зажигания начнет портиться. В нашей стране свечи зажигания эксплуатируются намного дольше. Не смотря на то, что в свечах зажигания подгорают электроды и увеличивается зазор между электродами, водители самостоятельно регулируют зазор свечи, подгибая при этом боковой электрод. Это является ошибкой, так как рабочие свойства свечи зажигания относительны из-за полу выгоревшего электрода, который в последствие еще сильнее раскаляется. Такая свеча зажигания может перегреться и произвести калильное зажигание из-за повышенной нагрузки мотора. Некоторые водители утверждают, что система зажигания считается хорошей, если она обеспечивает сильный разрядный импульс, высокое вторичное напряжение и увеличенный искровой промежуток свечи зажигания. Увеличение искрового зазора может плохим образом повлиять на изоляцию в элементах вторичной цепи.
Электроды свечей.
В настоящее же время многие изготовители свечей зажигания уже могут похвастаться центральными, составными и биметаллическими электродами. Смотря на эти свечи не заметно каких-либо изменений. В них все также имеется стерженек из хромоникелевого сплава. Но внутри свечи имеется медь, у которой теплопроводность намного выше. У таких свечей зажигания имеется защита от перегрева и отличная самоочистка от нагара. Данные свечи называют термоэластичными или же широкодиапазонными. Американский производитель свечи Champion делает биметаллическим боковой электрод, а не только центральный. Это позволяет увеличить термоэластичность свечи зажигания. Когда появились форсированные моторы, необходимо было изготовить свечу зажигания, которая имеет наиболее высокую эрозионную стойкость.
Со временем появились свечи зажигания, у которых центральный электрод изготовлен из тонкой платиновой проволоки. Такие свечи зажигания служат в два раза дольше, чем свечи зажигания с биметаллическим электродом. Существует свечи зажигания, у которых центральный электрод изготовлен из серебра. Они предназначены для гоночных автомобилей. Их называют иридиевыми свечами. Иридиевые свечи производителя Denso имеют следующую маркировку: первая буква начинается с » I” или » V”. Что касается второй буквы, то она обозначает особенности размеров головки свечи зажигания.
Bosch и Champion.
Маркировка свечей производителей Bosch и Champion, которые выпускаются с биметаллическим центральным электродом, оканчивается на букву » C”. У свечей зажигания фирмы BERU в конце буква » U”, свечей от NGK буквой » S”. Если же в свечах зажигания боковой электрод тоже биметаллический, то в конце добавляют букву » C”. Это относится к свече зажигания фирмы Champion.
Рассмотрим маркировку свечи зажигания нашего российского производства. Приведем конкретный пример: А17ДВР. Буква в самом начале » А” указывает на шаг резьбы и диаметр свечи, т. е. M14x1,25. Когда свечи зажигания использовали с резьбой M18x1,5, то в начале маркировки была буква » M”.
Число » 17” в данной свечи зажигания показывает калильное число свечи зажигания. Чем это число больше, тем выше рабочая температура свечи. Но рабочая температура зависит еще от охлаждения двигателя, а не только от его форсировки. Двигатели, у которых охлаждение воздушное имеют напряженный режим температуры, поэтому для них необходимы свечи зажигания, у которых калильное число допустим равно 23. Буквой » Д” обозначают длину резьбовой части корпуса, которая равна 9 мм. Если резьба » короткая”, то букву не ставят. Букву » В” ставят в том случае, если изолятор свечи зажигания выступает из корпуса свечи. Что же касается буквы » Р”, то она означает, что в центральном электроде свечи находится резистор подавления радиопомех. Если резистор отсутствует, то соответственно буква не ставится.
Бывают случаи, когда в конце маркировки стоят цифры, которые обозначают номер партии выпуска свечей зажигания. На качество и надежность свечи эти цифры не влияют, поэтому автомобилистам не стоит обращать на это внимание.

подробное подключение противотуманок
Подробная схема подключения противотуманок

И так вы собрались поставить противотуманные фары! но не очень понимаете как, вроде в нете инфы по поводу этого много, и схем тоже куча, но предствавим что ППЦ вы не понимаете схемы,я постараюсь написать очень подробный отчет, что после любой человек смог подключить их прям возле дома, и не платит никому деньги!

Самое Главное Снимите клемы аккумулятора!

буду описывать! но по этому БЖ можно подключить кому угодно!
и так начнем! вначале что нам нужно!

1) сами ПРОТИВОТУМАНКИ!

2) предохранитель на 15 ампер (если в блок предохранителей лесть не хочется то корпус для предохранителя!

ПРИМЕРНО ВОТ ТАКОЙ

3) реле противотуманных фар!и колодка под неё)

реле 4-ех контактное и разъем к нему!

4)кнопка включения противотуманок!

ну и 5) провода, не помню сечение и сколько метров (спросите в магазине, скажете на ПТФы)
6) мелочь изолента клемы на провода и все такое!
РАБОТА

я не фоткал ничего поэтому буду объяснять на чужих фотках и на листке бумаги! я не художник, да это и не важно главное чтоб было понятно!

и так поехали! по ГОСТУ надо чтоб противотуманки включались тока с Габаритами, (но это не значит что мы не сможем ездить с габаритами но без противотуманок)
то есть если габариты выключены то кнопка противотуманок будет щелкать в пустую! но когда включете габариты то кнопкой противотуманок можно включить или выключить эти самые противотуманки!

начнем с расположение РЕЛЕ! его можно засунуть куда угодно хоть в общий блок, я не стал мучатся и положил его за приборную панель над магнитолой,
поэтому пишу как делал я)
снимаем черную (кто не красил) центральную панель, и видим вот такое, вот туда я и кинул реле

туда куда указывают стрелки находятся лампочки подсветки регулятора печки! их там 2-е, но они нам не нужны, проследите по проводу от них и найдете 2-ух контактный разъем, (так как подсветка включается с габаритами нам это и нужно) так вот к этому проводу мы и будем цеплять первый контакт на реле!
и так все знают как работают выключатели ПТФ (объяснять не буду! значит так берем первый кусок провода(не режьте его сразу) подключаем один конец к разъему подсветки регуляторов печки а другой разъем к кнопке, (не спрашивайте меня к какому разъему на кнопке подключать, я реально не знаю искал путем тыканья это не сложно), далее идем по цепочке и от кнопки ведем провод к реле контакту 85 на схеме(на реле тоже должны быть написаны, если там не такие числа то просто поверните реле так чтоб контакты были расположены как на схеме ) там все одинакового

то есть после этих действий у нас уже есть цепь
12 вольт от габаритов потом кнопка которая разрывает цепь и потом реле 85 контакт)

далее
контакт 87 протягиваем через заглушку под педалями и тянем к АКУМУ! не забудьте поставить предохранитель, он ставиться между плюсом акума и реле 87 контакт( предохранитель ставьте ближе к акуму)
пол пути прошли
идем далее
86 контакт реле кидаем на кузов, либо минус (чаще всего черный провод ) было бы неплохо и его на акум протянуть но это не обязательно!

все осталось последнее сами противотуманки,

начнем с передка противотуманки установлены в штатное место, и из каждой фары идет 2-а провода плюс и минус! с минусом как всегда кидайте на кузов, либо соедините 2-а минуса от двух фар и киньте на минус акума)(это без разницы! просто если кидать на кузов то проводов меньше тянуть надо!
а вот плюсы от 2-ух фар соедините и тяните в салон через туже заглушку что и плюс на акум, …вытянули? теперь поднимите его наверх к нашему реле так чтоб проводов не было видно(так же красивее) и подключите его к разъему 30, ну вроде и все пока не собирайте, мало ли что не так! чтоб опять не разбирать! идите накиньте клемы на акум…я пока тут подожду) теперь включите габариты и проверьте работают ли они! (конечно работают) ну и попробуйте противотуманки, если все работает то можете все прятать и собирать обратно, проверьте чтоб нигде не коротило!и заизолируйте все голые провода)

если противотуманки не работают прислушайтесь к реле ! оно должно щелкать если не щелкает то вы неправильно подключили разъемы реле! ( вообще желательно проверить все разъемы не в машине а в стороне! то есть всю эту схему соберите на столе а потом уже зная что куда подключать ставьте все в авто)

Проверка и замена датчика Холла для сравнительно старых машин

Датчик-распределитель зажигания (датчик Холла) предназначен для выдачи и распределения управляющих импульсов напряжения на коммутатор и свечи зажигания.
Датчик Холла функционирует на основе принципа появления в полупроводнике, на который воздействует магнитное поле, поперечной разности потенциалов (эффект Холла). Конструкция имеет вид полупроводника, соединенного с постоянным магнитом. Между полупроводником и магнитом располагается стальной экран цилиндрической формы.

Для того чтобы проверить работу датчика Холла воспользуйтесь следующими методами:
Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В.
Замените ваш датчик тем, в исправности которого вы уверены.
Замените датчик устройством, имитирующим его работу.

Создание имитации датчика Холла
Снимите трехштекерную колодку с трамблера (прерыватель-распределитель зажигания).
Включите зажигание.
Возьмите отрезок провода и соедините его концы с выходами «3» и «6» коммутатора.
Если в момент соединения появляется искра, значит, датчик Холла поврежден и не способен верно функционировать.
Замена датчика Холла
Неисправный датчик следует заменить работающим устройством. Делается это по следующей технологии:
Отсоедините крышку трамблера.
Поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве примерно совпадала со средней меткой на крышке газо-распределительного механизма.
Отметьте для себя положение бегунка распределителя зажигания.
Воспользуйтесь ключом, отвернув гайки, снимите трамблер.
Возьмите небольшой молоток и несильными ударами выбейте штифт (стальная трубка), фиксирующий маслоотражательную муфту. Вытяните штифт пассатижами.
Снимите муфту вместе с ее шайбой, достаньте вал из корпуса трамблера.
Отсоедините клеммы датчика Холла, отвинтите его и осторожно выньте через щель образованную оттягиванием регулятора.

Установка нового датчика производится в обратном порядке.

Что дает диагностика автомобиля
Компьютерная диагностика автомобиля является очень важной процедурой, которая позволяет выявить и помочь в устранении неполадок в работе автомобиля. Ведь любой дефект в работе авто может стать причиной аварийной ситуации, что может повлечь за собой не предвиденные последствия.

Процесс диагностики начинается после того, как программа установит связь между бортовым компьютером автомобиля и ноутбуком. После запуска двигателя программа позволяет замерять количество оборотов двигателя, время впрыска и расход топлива, а так же другие показатели. Диагностика автомобиля через ноутбук дает возможность просканировать все системы автомобиля. Каждой из данной функции, будь то контроль над устойчивостью и темпом работы двигателя, степенью и скоростью его прогрева, ведение мониторинга поездок, расшифровкой кода неисправности и других параметров, соответствует своя программа, которая отвечает за процесс диагностики.

Современные диагностические системы позволяют добиться предельно высокой точности диагностики. Опытные специалисты проведут проверку всех элементов двигателя и автоэлектрики, проанализируют показатели относительной и фактической компрессии, электроснабжения, пусковых систем, определят степень механических потерь и фактическую стабильность работы электронных систем вашего автомобиля.

С помощью правильной компьютерной диагностики можно установить причину поломки автомобиля, Обнаружить ближайшие предстоящие поломки, так как большинство близких к поломке запчастей или узлов уже покажет отклонения от заданных системе параметров. Так же диагностика автомобиля с помощью ноутбука, очень полезна тем, что позволяет автолюбителю оценить характер неисправности, соответственно, оценить масштабы возможных ремонтных работ.

Наш автотехцентр всегда готов прийти на помощь Вам и Вашему автомобилю при возникновении каких-либо проблем. У нас производится полная компьютерная диагностику автомобиля, которая включает в себя компьютерную диагностику двигателя и автоматической коробки передач, а так же диагностику всех электронных систем автомобиля с применением самых современных технических средств

Прибор для проверки свечей зажигания
Практически каждому автолюбители известно, что от нормального состояния свечей зажигания во многом зависит мощность, топливная экономичность и просто надежная работа двигателей внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации свечи подвергаются значительным тепловым, электрическим, механическим и динамическим нагрузкам, а значит, существует необходимость периодической их проверки. К сожалению, обычным визуальным осмотром и даже используя для проверки тестер, не удается обнаружить характерные дефекты, связанные с негерметичностью соединений и изолятора свечи, а также электрическими пробоями покрытия изолятора вследствие загрязнений, либо образования микротрещин, и тем, более не удается, выявить наличие внутренних пробоев.
Большую часть скрытых неисправностей свечей зажигания всех типов можно обнаружить только при использовании специального прибора для проверки свечей зажигания, который позволяет выполнять проверку в условиях максимально приближенных к реальной работе автомобильного двигателя, включая анализ работоспособности свечи в специальной камере под давлением до 18 атм. Принцип действия таких приборов основан на визуальном контроле через специальные смотровые окна процесса искрообразования, а герметичность свечи анализируется по падению давления в испытательной камере, по истечении определенного промежутка времени.
В розничной торговле можно встретить и более простой прибор для проверки свечей зажигания, который используют в своей работе свойства пьезокристалла. Выглядит такое устройство как своеобразный пистолет с контактной клеммой и поводковым отводом. При проверке, колпачок на конце провода одевается на головку свечи, а контактная клемма прижимается к ее корпусу, в таком положении, при нажатии на клавишу, между электродами свечи должна проскакивать полноценная искра. Примерно такую же схему проверки можно собрать самостоятельно на основе пьезоэлемента, взятого из обычной бытовой зажигалки. Для этого, всего лишь, к выходному контакту пьезоэлектрического блока подсоединяется кусок провода необходимой длины и на этом устройство, в принципе, готово.
В наше время в продаже имеется и более сложное специализированное оборудование, обеспечивающее выполнение всеобъемлющего обслуживания свечей. Такой полноценный стенд для проверки свечей зажигания позволяет не только проверять любые свечи (благодаря наличию гнезд под различные виды и размеры резьбы), но и проводить очистку свечи от нагара эффективным пескоструйным способом.

Перегрев автомобиля — очень серьезная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона.
Перегрев автомобиля — очень серьезная неисправность, которая может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. На примере автомобиля Lada Priora мы покажем пути нахождения причины перегрева и их решения.

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона . Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство . Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно отворачивайте пробку.

Полезные советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а охлаждающей жидкости — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой. При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Таким образом можно частично восстановить эффективность радиатора.

Полезный совет
Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (как правило, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо охлаждающей жидкости приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 мин.

3. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
4. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
5. Если вентилятор не включается, возможно, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель или неисправна электропроводка.
6. Проверьте целостность электропроводки, надежность соединения электрических разъемов.

7. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель вентилятора системы охлаждения двигателя и в случае неисправности замените его.
8. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле включения вентилятора.

9. Если вентилятор по-прежнему не включается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждение
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

10. Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка; если нет, также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе .

Примечание
Допускается доехать до места ремонта с подключенным напрямую к аккумуляторной батарее электродвигателем. По приезде не забудьте отключить электродвигатель от батареи, иначе это приведет к ее разряду.

Как определить пробег подержанной иномарки

Определение пробега автомобиля это довольно спорный вопрос. Но  одометры скручивают большинство автовладельцев. Ведь для «новичка» небольшая цифра порой играет огромное значение. И влияние оказывает соответствующее. Поэтому-то перегонщики, продавцы, просто автовладельцы, избавляющиеся от своих машин, не преминут воспользоваться этой процедурой. Правда, надо сказать, что человек искушенный на одометр не обращает ровным счетом никакого внимания. Зачем, если и так известно, что все автомобили скрывают свое прошлое. Впрочем, по мнению некоторых, далеко не каждый одометр можно подвергнуть скручиванию. К примеру, у механизма, приводящегося тросиком, сделать подобное довольно просто, Достаточно отсоединить последний и круги себе сколько угодно. Из препятствий — лишь конкретные особенности панели и под-панельного пространства у различных марок и моделей.

Одометр с электронным приводом скрутить сложнее, но вполне реально. Можно даже сказать, что это под силу любому продвинутому механику.

Взять, например, европейские машины. Влезть к ним в программу и изменить пробег довольно просто. Можно даже сказать, что они к этому изначально располагают. Поскольку вся информация у «европеек» хранится непосредственно в блоке управления. Стало быть, подключаем диагностический стенд и творим все, что хотим. Лишнее доказательство тому — столь любимый тюнинговщиками Старого Света по отношению к «своим» автомобилям чип-тюнинг,  Загадка кроется .в отношении производителей к своим детищам, которые позволяют частным фирмам творить с ними все, что душа пожелает.

Легенды и заблуждения

В сфере автомобилистов до сих пор живы сказания о том, что существует много способов, с помощью которых можно определить реальный пробег машины с точностью едва ли не до 10 тысяч км. . Впрочем, объяснения требуются. Первое, на что советуют обратить внимание специалисты — это, конечно же, салон. Якобы по вытертому руками рычагу коробки передач и баранке руля, по протертостям подлокотников и стертым ногами накладкам педалей можно достаточно точно определить количество пройденных километров. В основной своей массе подобные советы исходят из уст владельцев автомобилей. Причем основываются на рассуждениях: на такой-то тысяче у меня порвался дерматин сиденья, а на такой-то до дыр протерлась обивка двери. На следующей машине все повторилось с разницей в пару-тройку тысяч км. Отсюда вывод — так тому и быть. Понятно, что это утверждение, мягко говоря, крайне субъективно. Даже если оперировать не десятками, а сотнями тысяч. Мало ли какой у машины был хозяин. Может, он педалей едва-едва касался и руки на подлокотники никогда не клал. В то время как наездил на автомобиле пару кругов одометра. С другой стороны, все бывает с точностью до наоборот. В общем, пробег по состоянию салона определить можно очень и очень приблизительно. Тем более, что качество материалов интерьеров японских машин преподносит нам иногда удивительные примеры жизнеспособности и износостойкости. Так, иногда встречаются автомобили с пробегом в несколько сот тысяч км, но с поразительно сохранившимся салоном. Причем даже без предпродажной подготовки последнего.

Прослеживается аналогичная ситуация и в отношении состояния кузова. Иные «профессионалы», по их словам, глядя на лакокрасочное покрытие, могут якобы определить пробег. Напомним, что по большому счету внешний вид оного зависит не от. пробега, а от возраста. А учитывая огромное количество полиролей, бывает даже сложно само состояние лакокрасочного покрытия определить, не говоря уж о том, чтобы по нему ставить какие-нибудь диагнозы и делать выводы. Порой дело доходит до поистине поучительных случаев. Перегонщик, гоняющий автомобили из Германии, рассказывал, что на одной из стоянок им был обнаружен трехлетний Mercedes. Идеальный под капотом, в багажнике, салоне, сверкающий внутри. Наш соотечественник очень удивился, когда на одометре увидел пробег в 700 тысяч (!) км. Кстати, есть мнение, что немецкие машины в плане качества покраски впереди планеты всей, поэтому-то в прекрасном состоянии. Так что судить о пробеге, оценивая кузов и салон, по меньшей степени нелепо.

Вымысел или реальность?

В итоге получается, что точно или приблизительно установить пробег самостоятельно совершенно нереально. Тем более, по состоянию других составляющих автомобиля, вроде двигателя, трансмиссии, подвески и т, д., которые на порядок больше зависят от эксплуатации, нежели салон и кузов. И все-таки кое-какие выводы, обследуя машину, сделать можно.

Также можно обследовать подкапотное пространство. На предмет обнаружения наклейки, говорящей о том, что на 100 тыс. км менялся ремень газораспределительного механизма. Обычно она клеится с лицевой стороны клапанной крышки и помимо иероглифов как раз и несет на себе цифру 100000. Если эта бумажка имеется, а то время как на одометре присутствуют какие-нибудь 80 или 90 тысяч км, смело обвиняйте продавца в наглом обмане и требуйте скидки. Если же одометр «рисует» вполне реальные, на ваш взгляд, 110, 120, 130 и более тысяч км, не лишним будет снять верхнюю крышку ремня ГРМ и оценить состояние последнего. Вдруг он уже изношен донельзя. Или наоборот, ремень новый, а пробег составляет под сотню или две (три, четыре) тысяч километров. По идее к моменту своей замены ремешок должен истрепаться.

Конечно, подобный способ ни в коей мере не даст полной картины — точный пробег с помощью него не установишь. Но, по крайней мере, прибегнув к нему, можно с большой вероятность убедиться в том, что продавец вас надувает. А если он делает это в отношении пробега, то где гарантия, что он чист на руку и во всем остальном. Впрочем, последнее время начинает просматриваться тенденция — некоторые продавцы выкатывают свой товар на рынок с более-менее реальным пробегом. Как здесь, так и в Приморье. Что — прошло время обманывать? Так или иначе, но приятно.

Более точный пробег можно определить при диагностике специальным оборудованием, да и вообще — проверку автомобиля при покупке лучше доверить специалистам. Не пожалев денег за проверку автомобиля можно сэкономить гораздо больше не купив развалину, которая после выезда от продавца может потребовать на много больше вложений, чем предполагалось….

Ручка КПП подсветка своими руками

Вот наконец-то добрался до затертой ручки переключения передач. Нанесенный лак с поверхности,пластмассовой части,уже начал облезать во многих местах , да и кожаная часть начала протираться аж до резины на которой была наклеена.Я решил восстановить ее и немного доработать, придать ей солидный вид.
Я уже делал так на е36, но к сожалению не сохранилось фотографий….Итак начнем…

Снимаем нашу ручку, в данном случаи движением на себя,вот если она приклеена,то это уже хуже, если ее крутить ,то это приведет к поломке,и придется наверняка приклеивать

у меня она уже была вся склеена, поэтому я ее просто потянул ну и сломал,поэтому делайте аккуратнее,чтобы вышло без последствий

С самой резиновой части снимаем останки кожи и обтягиваем кусочком дермантина или кожи. Самое лёгкое — с кусочка дермантина снять тканевую основу, если это возможно, тогда дермонтин тянется как сопля.

По краям приклееваем дермонтин циано-акриловым клеем(простой суперклей в 3х грамовом тюбике) и обрезаем лишнее. Эта часть готова.

Берём циферблат, и тоненьким ножечком соскабливаем краску в углублениях цифер и схемы переключения. Чтобы ручка не освещала весь потолок и чтобы цифры снова стали серебрянными, приклееваем кусочек серебрянной плёнки(в данном случае ОРАКАЛ 641 090 ). В пластмассовой детали отделки выпиливаем дырку, чтобы свет проходил ко всем цифрам. Потом её либо облеиваем, либо красим, или вообще оставляем так, если состояние позволяет.

Дальше интереснее, у моей ручки внутренняя пластмассина сломана пополам,и я сделал так,винтик выкрутил и за сверлил это место сверлом на 12 мм почти насквозь,оставил лишь миллиметров 5,ребра жесткости , 6 штук выломал кусачками

С другой стороны сверлим небольшое углубление для светодиода на 8—2 мм в глубину.Потом это отверстие расширил до 5мм и засунул светодиод.Сопротивление припаял приблизительно 550 ом. Если ручка цела, и не сломана как у меня напополам,то чтобы вставить светодиод надо вырезать с одной стороны дырку, желательно чуть левее,там самая маленькая нагрузка при переключении передач

Все аккуратно собираем,склеиваем и подключаем…

Наслаждаемся своим произведением…

Удобное место подключения-это прикуриватель,вернее его провода..

Ремонт генератора своими руками
В первую очередь ремонт генератора своими руками включает в себя проверку его технического состояния, а также полную разборку. При этом следует проверять состояние каждой его детали.

Осуществлять проверку технического состояния генератора желательно при помощи электропривода, тахометра, нагрузочного реостата, вольтметра и амперметра. Частота вращения ротора при этом должна находиться в промежутке от 0 до 5000 мин-1. В свою очередь реостат должен быть рассчитан на ток в 60А.

Во время проверки необходимо вычислить минимальную частоту вращения вашего ротора с достижением значения в 12,5 В. Производя ремонт генератора собственными силами в первую очередь нужно знать правильную последовательность самой его разборки. Сначала следует снять щеткодержатель, отвернув предварительно все крепления, затем вынуть стяжные болты и снять крышку со статором. Далее нужно извлечь крышки статора, отсоединив фазные обмотки на блоке выпрямления от выводов. Со шкива следует снять крепежную гайку, после чего снять его с вала. После этого можно наконец снять переднюю крышку вашего генератора. Соответственно, собирать генератор необходимо в обратной последовательности.

Сперва следует осуществить проверку состояния деталей вашего генератора: проверить обмотку статора, возбуждения ротора и диодов блока выпрямления. Проверка обмотки возбуждения ротора может быть осуществлена посредством омметра. Проверка обмотки статора осуществляется с применением индикатора и аккумулятора. При отсутствии неисправностей на всех обмотках сопротивление должно иметь отклонение не больше 10%. Проверка диодов блока выпрямления проводится с помощью лампы и аккумулятора. Неисправным диодом ток пропускается в обоих направлениях или же не пропускается вовсе. При любой неисправности блок следует заменить.

Проверка регулятора напряжения осуществляется присоединением источника питания и потенциометра. При напряжения в 12В лампа должна загораться, а при повышении напряжения (14-15В) должна гаснуть. Если этого не случилось, регулятор содержит пробой, поэтому его следует заменить.