Советы специалистов
Схема обхода иммобилайзера
Схема обхода иммобилайзера
Иммобилайзеры — устройства стоящие на страже автомобилей. Для многих угонщиков они являются непреодолимым препятствием… в некоторых ситуациях.
Однако, гораздо чаще они мешают автовладельцам при утере ключа или при установке сигнализации с автозаводом с брелка (для подогрева холодной зимой). В такой ситуации необходим обход иммобилайзера, что бы можно было пользоваться автомобилем.
Схема обхода иммобилайзера
Итак, оставим в покое инструменты взломщиков с их сложной и дорогостоящей электроникой и хитрыми способами подключения и перепрограммирования мозгов автомобиля. Опишем ситуацию с «мирным взломом» данной защитной функции автомобиля.
В первом случае опишем, как обойти иммобилайзер, при установке сигнализации с автозаводом. Здесь важно знать тип штатного иммобилайзера. Наиболее распространёнными являются устройства VATS и RFID типов.
Схема обхода иммобилайзера
Первые (VATS) ставятся почти на все американские автомобили и считывают сопротивление ключа. Если сопротивление не подходит, устройство блокирует системы питания и зажигания автомобиля. Решение на поверхности — нужно замкнуть контакты данного иммобилайзера через необходимое сопротивление (как правило от 390 до 11800 Ом). Эти контакты нужно искать в рулевой колонке в области замка зажигания.
Второй тип иммобилайзеров (RFID) более серьёзный. Такие устройства ставятся на автомобили из Европы и Азии. Основа заключается в чипе, встроенном в ключ зажигания. Этот чип передаёт сигнал на антену приёмника, находящуюся на замке зажигания, что и разблокирует иммобилайзер.
Обход данной защитной системы осуществляется подсовыванием ей второго ключа через репитер сигнала. Так, специальная коробочка считывающая сигнал с запасного ключа подключается к питанию автомобиля и повторяет сигнал через специальную антенну, которая размещается в непосредственной близости к замку зажигания.
Здесь счёт идёт на миллиметры — один лишний миллиметр расстояния и иммобилайзер не примет сигнал от второго ключа. Сама коробочка прячется в рулевой колодке.
Схема обхода иммобилайзера
Описанная выше техника позволяет устанавливать сигнализацию с подогревом (автозаводом), хотя и отключает защитную функцию иммобилайзера. Но что делать, если утерян ключ от автомобиля с системой RFID?
Тут всё сложнее. Придется программировать новый ключ либо обойти иммобилайзер используя перепрограммирование (ECU) мозгов, разобравшись со всеми блокировками иммобилайзера
Как правильно подключить автомагнитолу своими руками
Как правильно подключить автомагнитолу своими руками
Довольно легкое, но одновременно и ответственное задание стоит перед многими владельцами авто — это установка магнитолы. Каждый человек, который хоть капельку разбирается в технике, сможет это сделать без особых трудностей.
По способам монтажа автомагнитолы можно поделить на два вида, это стационарные и встраиваемые. Последние как правило, устанавливаются со сменной внешней панелью, а стационарные обладают уникальными размерами и своеобразной формой.
Также автомагнитолы довольно редко отличаются хорошей выходной мощностью, лучшим выходом является установить дополнительный усилитель самостоятельно, при этом неплохо сэкономить.
Как правильно подключить автомагнитолу? Главное, что автолюбитель должен помнит ее надо подключать только с соблюдением всех инструкционных правил, иначе установка может привести к повреждению самого механизма.
Если рассматривать различных производителей, то у них процесс монтировки устройства практически не отличается. При подключении магнитолы в современное авто предусмотрен особый разъем ISO типа. И для подсоединения, человеку нужно будет лишь вставить колодку магнитолы в соответствующий разъем ISO. Это можно увидеть не схеме.
Там показано, что правая часть разъема ответственна за динамики, а левая за управление.
Также с помощью эластичного кабеля сечением 2.5 кв.мм. через индивидуальный предохранитель можно подсоединить к магнитоле питание. Чтобы подключить сабвуфер или колонки нужно применить звуковые индивидуальные провода, которые идут в наборе с магнитолой.
Стандартные расцветки выводов магнитолы:
+12B — (желтый) главный кабель, который идет напрямую к аккумулятору.
АСС – (красный) процесс работы магнитолы от замка зажигания.
GNT – ( черный ) подсоединяется к массе авто.
ANT – ( белый ) регулирование антенны.
Есть еще несколько проводов, отвечающих за акустические возможности FL и FL, соответственно передний левый и передний правый динамик, RL и RR задний левый и правый динамики.
У многих магнитол можно увидеть и такие выводы:
ILL – ответственный за подсветку,
MUTE — отвечает, за отсоединение звука от гарнитуры мобильной связи,
Parking Line – соединение с прибором стояночного тормоза.
Также главная желтая проводка может наименоваться B+, BU, BATT, его соединение допустимо лишь с красным проводом, что позволит наслаждаться музыкой без ключа в замке зажигания.
Распайки разъемов автомагнитол расположены в нашей закладке СКАЧАТЬ
И помните, если ВДРУГ у Вас это не получится — Вы всегда можете обратиться к нам и мы обязательно придем Вам на помощь…
Ремонт стартера своими руками
Ремонт стартера своими руками
Если, при эксплуатации автомобиля стартер начал издавать странные звуки, жужжать, или медленнее, чем обычно вращать маховик, значит, настала пора заняться ремонтом стартера или его заменой. Давайте разберемся, как сделать ремонт стартера своими руками.
Стартер представляет из себя электрический двигатель постоянного тока, который имеет четыре полюса и оборудован четырьмя щетками. Его привод имеет соединение с маховиком, его зубчатым венцом. Втягивающее реле осуществляет включение стартера. Стартер имеет крепление к картеру сцепления, его защита от разогретой трубы выпускной системы, осуществляется при помощи специального щитка.
Для того, чтобы приступить к ремонту стартера, в том числе, осуществить ремонт стартера ВАЗ, его необходимо извлечь из конструкции автомобиля. Для этого отворачивается болт нижнего крепления теплозащитного щитка и с водозаборника снимается шланг, далее откручиваются гайки верхнего крепления и снимается защитный щиток. Теперь откручиваются два верхних болта, посредством которых осуществляется крепление стартера к картеру и отвинчивается нижний болт. Стартер сдвигается немного вперед, после чего производится отсоединение колодки от тягового реле. Чтобы было удобнее это сделать, предварительно можно демонтировать шланг системы охлаждения. Отвинчивается гайка, при помощи которой осуществляется крепление проводов втягивающего реле к аккумуляторной батареи и стартер достается при помощи движения вверх.
В первую очередь, необходимо проверить втягивающее реле. На стартер подается напряжение – на вывод реле +12 Вольт, а на корпус подается минус. Одновременно, к контактным болтам присоединяется омметр. При исправном состоянии реле, обгонная муфта выдвигается в находящееся на передней крышке окно, а болты по показаниям омметра замыкаются. Если этого не происходит, то реле подлежит замене. При помощи отвертки отвинчиваются три винта и реле снимается. Из корпуса реле достается шток с пружиной и устанавливается новое реле.
Далее, производится проверка и, при необходимости, замена щеток. При помощи отвертки, со стартера снимается крышка. Чтобы извлечь щетки, необходимо снять винт, при помощи которого крепятся контактные провода и отжать пружину. Если высота щетки менее 12 миллиметров, то она подлежит замене.
Для проверки состояния обмоток стартера, к их выводам, поочередно, необходимо присоединить омметр и проверить на замыкание на корпус, а также между витками.
Для проверки коллектора и обмоток нужно снять стопорное кольцо, затем — шайбу с оси. При помощи ключа отсоединяются стяжные болты. Разъединив корпус, достаем из него трубки изоляции для стяжных болтов. Осуществляется проверка наружного состояния как обмоток, так и коллектора. На обмотках не должно быть следов пробоя или обугливания. На коллекторе могут быть допустимы только небольшие следы, но нужно при помощи мелкой наждачки произвести зачистку пластин коллектора, а еще лучше, заменить его на новый.
Обмотка якоря проверяется посредством омметра на наличие короткого замыкания на якорных обмотках. Если оно присутствует, то производится замена якоря.
Обгонная муфта и шестерня якоря проверяются следующим образом. С оси якоря снимается шайба, расшплинтовывается ось рычага и выбивается при помощи какого-либо приспособления, например бородка. После этого, вместе с приводом вынимается якорь и снимается рычаг, предназначенный для привода муфты. Шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, а при попытке вращения в другую, должна стопориться. На ней не должно быть следов сколов и зазубрин. При неисправности хоть муфты, хоть шестерни, замене подлежат обе детали. Для этого извлекаем муфту с самой шестерней, предварительно сняв стопорное кольцо, и осуществляем их замену на новые.
До сборки стартера, из корпуса и щеткодержателя нужно удалить пыль, а поверхности из пластмассы смазываются специальной смазкой, типа литола. Моторным маслом смазываются втулки ротора, шлицы вала якоря, подшипники, а также ступица муфты. После этого, производится сборка стартера.
В заключение необходимо сказать несколько слов о редукторных стартерах. Имеется два типа редукторных стартеров – с внутренним и внешним сцеплением шестеренок.. Электродвигатель редукторного стартера устроен также, как и у простого, но с некоторыми конструктивными особенностями. Отличие имеется в вале якоря, отсутствует часть со шлицами, по которым осуществляется перемещение бендикса. Ремонт редукторного стартера выполняется практически в том же порядке, что и ремонт простого.
Cрок службы автомобильного аккумулятора
Cрок службы автомобильного аккумулятора
Срок, который называется гарантийным, для АКБ составляет обычно 1-2 года.
Как правило, за это время выявляются все дефекты, которые могли бы быть допущены во время производства и которые влияют на работоспособность батареи.
Но обычно основные проблемы становятся заметными уже через 3-8 месяцев использования аккумулятора.
И если такое все же происходит, то АКБ подлежит замене, согласно гарантийным обязательствам.
При этом хотелось бы отметить, что фактический срок службы автомобильного аккумулятора (весь срок эксплуатации) зависит не только от каких либо дефектов допущенных, при производстве, а также от условий эксплуатации транспортного средства.
Как известно каждое транспортное средство эксплуатируется абсолютно по-разному, а соответственно средний срок службы аккумулятора, указанный в паспорте, может значительно отличаться от фактического срока .
Одно авто используется ежедневно, круглый год. Другое, только летний сезон.
Это соответственно влияет и на пробег автомобиля.
Кто-то накатывает 6000 км, а для кого-то не является пределом и 100000 км.
Различаются характеристики работы электрооборудования, такого как генератор и реле напряжения, количество и мощность потребителей энергии.
Соблюдение правил эксплуатации и ТО электрооборудования автомобиля играет большую роль и отвечает на вопрос как можно увеличить срок службы аккумулятора.
Также для исключение проблем в будущем, необходимо серьезно отнестись к подбору нового АКБ для автомобиля, в случае необходимости замены.
Необходимо обязательно знать вид, габариты, электрические показатели заменяемого АКБ .
И сопоставить все показатели с новой АКБ, они должны быть не ниже, чем у заменяемой.
При одинаковом значении емкостей, значение пускового тока у новой допускается большее.
Чем выше пусковой ток, тем меньше вероятность не завестись в заморозки.
Расположение полюсов, их форма и тип должна быть идентичной у обоих АКБ.
Иначе в случае противоположного расположения полюсов, провода могут просто не дотянуться до выводов на АКБ.
Определиться какой тип исполнения в настоящий момент более приоритетен для Вас.
Бывают сухие, с которыми перед использованием необходимо произвести подготовку. Залить электролит, выровнить плотность по ячейкам и т.д.
И бывают уже залитые и уже заряженные.
В любом случае, при покупке следует внимательно осмотреть корпус на наличие повреждений.
После этого обязательно (если аккумулятор уже заряжен) проверить совместно с продавцом:
1) Уровень и плотность электролита. Плотность должна составлять не ниже 1,25 г/см);
2) Измерить напряжение, выдаваемое АКБ. Напряжение должно быть не ниже 12,5 В;
3) Проверить на нагрузку специальным прибором . Напряжение должно оставаться неизменным в течение 10 секунд.
Все упомянутые показатели продавец обязательно должен внести в гарантийный талон
Замеренные показатели АКБ обязаны быть внесены в гарантийный талон, при его заполнении продавцом.
Не заполненный талон лишает Вас права в случае поломки в гарантийный срок, требовать гарантийные обязательства.
Защита от кодграббера
Защита от кодграббера
Наверное, многие автовладельцы знают о существовании кодграббера, с помощью которого угонщики отключают сигнализацию. Такие приборы находятся в свободной продаже в интернете. Сегодня только сигнализация с диалоговым кодом противостоит кодграбберу. Но, если у Вас стоит самая обычная сигнализация – не пугайтесь, внимательно прочтите инструкцию по использованию автосигнализации, которая наделена множеством функций для защиты от перехвата кода. Ниже Вы узнаете, как можно обмануть кодграббер, пользуясь этими функциями.
Важно знать, что с помощью устройства для перехвата кода можно не только угонять машины, но и грабить их. Первый совет: не оставляйте ценных вещей в автомобиле. Множество сигнализаций имеют функцию «охрана» без брелка. Для этого, перед выходом из авто, подержите 3 секунды соответствующую кнопку. После закрытия водительской двери сигнализация включиться автоматически.
При этом код с радиобрелка не посылается, а значит – кодграббер обманут. Выключается «охрана» нажатием той же кнопки. Пользуйтесь таким методом на вокзалах, больших стоянках и у супермаркетов. Для предотвращения кражи вещей, запрограммируйте автосигнализацию так, чтобы при ее включении закрывался центральный замок, а после отключения – не открывался. Открыть его можно будет только с помощью штатного брелка.
Защита от кодграббера
В этом случае, злоумышленник отключит только сигнализацию, но двери открыть не сможет. Если в течении 30 секунд двери не открыть, то автоматически ставиться режим «охрана». Эту функцию можно спокойно активировать. Можно также выставить режим постановки на «охрану» после закрытия последней двери. Сигнализация включиться автоматически без брелка. Но в таком случае, не забывайте ключи в автомобиле, дабы не создать себе лишних проблем.
Существует еще одна защита от кодграббера – антикодграббер. Это устройство генерирует ложные для граббера посылки. Этот прибор просто подключается к питанию. Но, продолжим нашу тему. Существует функция двухступенчатого отключения сигнализации. Первая ступень отключает автосигнализацию, а вторая – снимает блокировку двигателя. Пользуйтесь также режимом Anti-Hi-Jack. Он защищает авто от угона, когда владельца выкидывают из салона. Через некоторое время раздадутся сигналы о необходимости остановки, двигатель глохнет, включается сирена.
Еще одной защитой от перехвата кода является уменьшение мощности передаваемого сигнала радиобрелком. Для этого шьем чехол под брелок, используя нетвердые медные сетки. Можно использовать и коробку, обклеенную фольгой. Постарайтесь ставить на «охрану» (и снимать с «охраны») на расстоянии примерно 2 метров. После постановки на «охрану» чехол с брелка снимайте.
Защита от кодграббера
Существуют и механические противоугонные приборы. Можно и самому сделать такое устройство. Схема его работы такова. Сначала нажимаете на кнопку дополнительного канала, и подаете на реле питание, с помощью которых управляется центральный замок, а после – нажимаете на кнопку «снять с охраны». Успехов Вам.
Принцип работы иммобилайзера
Принцип работы иммобилайзера
С целью повысить надёжность автомобиля от возможности угона автопроизводители применяют системы, основанные на радиочастотной идентификации. Сокращённо это называется RFID или же как мы привыкли — иммобилайзер. В роли идентификатора владельца обычно выступает транспондер (это специализированный микроконтроллер), который способен находиться в вашем ключе, брелоке или же карточке.
Питание транспондера обычно осуществляется через несущую частоту приёмника иммобилайзера находящуюся в электромагнитном поле. Абсолютно любой транспондер, оказываясь в электромагнитном поле, сразу же выдаёт свой собственный идентификатор. Иммобилайзер сравнивает идентификатор с сохранёнными в памяти данными. В случае совпадения иммобилайзер дает добро на запуск двигателя. Однако такой транспондер очень просто сымитировать большинству автоугонщиков. Современные чипы ключей способны определять свой иммобилайзер и действуют по следующему принципу: иммобилайзер отсылает комбинацию битов, после этого чип должен ответить правильно. Вот на этом и построен принцип работы иммобилайзера.
Возьмем, к примеру, крипто транспондер (DST)Техас Инструмент. Он состоит из массива EEPROM, который разбит на четыре страницы. Его первая страница состоит лишь из одного байта, в котором содержится пароль. Вторая страница содержит один байт, а кроме того содержит восьми битный идентификатор.
Страница №3 состоит из четырёх байт, которые содержат восьми битный код производителя вместе с 24 битным серийным номером. На четвертой странице находится 40 битный ключ шифрования. Абсолютно все страницы транспондера способны к многократной перезаписи, до тех пор, пока не активирована функция блокировки записи. Любая страница может быть заблокирована вне зависимости от других страниц.
Все данные транспондера в их числе и состояние блокировок, спокойно могут быть считаны, и это не зависит от состояния блокировок в данный момент, за одним исключением ключа шифрования на 40 бит. Он не может быть считанным никогда. При самой проверке ключа блок управления, отсылает запрос, который содержит 40 бит абсолютно случайных данных.
Транспондер при этом шифрует данные при помощи 40 битного ключа и далее выдаёт старшие 24 бита из результата. К тому же электронный блок управления вычисляет результат и сравнивает его с полученными данными транспондера. В случае если результаты оказываются одинаковыми, выдаётся разрешение запустить двигатель. В случае необходимости вышеописанную процедуру можно повторить.
В случае необходимости, мы Вам поможем отключить иммобилайзер либо привязать новые ключи к Вашему автомобилю
Устройство и принцип работы автомобильного генератора
Автомобильный генератор поддерживает в бортовой сети заданное напряжение и выполняет функции по зарядке аккумулятора. Принцип действия генератора основан на переработке механической энергии двигателя в электрическую.
Он и регулятор напряжения вместе образуют генераторную установку автомобиля. На машинах современного производства устанавливаются генераторы переменного тока, наиболее подходящие для использования в автомобилях.
Устройство автомобильного генератора состоит из следующих частей:
корпус, который выполняет и функцию основания, необходимого для статорной обмотки. Он изготавливается из легкосплавного металла. Чаще всего, для этой роли используется дюралюминий. В его конструкции предусмотрены, так называемые «окна», необходимые для охлаждения в процессе работы. Сзади и спереди, на корпусе, конструктивно предусмотрены подшипники, служащие для крепления ротора;
статорная обмотка из медного провода, которая находится в специальных пазах, специально для этого предусмотренных на сердечнике. Сам сердечник имеет форму круга. Он изготовлен из трансформаторного железа — металла, обладающего повышенными магнитными характеристиками. В соответствии с тремя фазами генератора, на статоре имеется три обмотки, которые образуют форму треугольника. В местах их соединения подключен выпрямительный мост. Провод для фазных обмоток с двойной термоизоляцией, также применяется специализированный лак;
ротор, имеющий на своем валу одну обмотку, выполняет функцию электромагнита. На верхней части обмотки имеется сердечник, выполненный из ферромагнитного материала. Его диаметр на 1,5-2 мм. меньше, чем диаметр в статоре. Имеющиеся на валу кольца, соединенные при помощи графитовых щеток с обмоткой ротора, служат для подачи напряжения на обмотки ротора с реле – регулятора;
реле – регулятор осуществляет регулировку и контроль напряжения на выходе от генератора. Имеет выход к щеткам, устроен в виде электронной схемы. Реле – регулятор может располагаться как на корпусе, так и отдельно от генератора;
выпрямительный мост с шестью диодами прямого тока более 40 Ампер, которые расположены попарно на плюсовом и минусовом токопроводящих основаниях, в соответствии с системой Ларионова. Благодаря этой схеме, на выходе, из трехфазного переменного напряжения получают постоянное.
Принцип работы автомобильного генератора основан на возникновении переменного напряжения под действием магнитного постоянного поля в статорных обмотках, в районе роторного сердечника.
Ротор генератора запускается двигателем посредством ременной передачи. Постоянное напряжение, подаваемое на роторную обмотку, способствует образованию магнитного потока. Сердечник, вращаясь вдоль статорных обмоток, создает в последних ЭДС. Сила магнитного потока зависит от нагрузки с плюсового основания генератора и регулируется при помощи реле-регулятора при уменьшении или увеличении подачи напряжения на щетки.
Принцип работы ESP
Принцип работы ESP
Управление.
Управление автомобилем базируется в пределах физических возможностей управления и соответственно должно учитывать три степени свободы автомобиля как на плоскости дороги, имеется ввиду поперечная и продольная составляющие движения автомобиля и конечно же поворот относительно оси вертикали. Для начала необходимо определить как именно должно происходить движение автомобиля в соответствии с действиями водителя, а также поведение водителя на дороге.
Для уменьшения разности между двумя действиями шины должны управляться специальными механизмами. На схеме вы видите структуру управления, которая в свою очередь состоит из главного контроллера, и дополнительных контролеров скольжения. Блок слежки занимается определением переменной контролируемого состояния. Ведется оценка сигналов от датчика положения рулевого колеса, датчика давления тормозной системы, а также органы управления работой двигателя. Кроме скорости движения транспортного средства в расчете учитываются необходимые данные коэффициентов сцепления между шинами и дорожным покрытием. Следующие параметры оцениваются на основе сигналов, которые исходят от датчиков угловой скорости, поперечного ускорения и давления в тормозной системе. После чего вычисляется момент относительно вертикальной оси.
Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».
Система позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной водителем траектории при различных режимах движения (разгоне, торможении, движении по прямой, в поворотах и при свободном качении).
В зависимости от производителя различают следующие названия системы курсовой устойчивости:
ESP (Electronic Stability Programme) на большинстве автомобилей в Европе и Америке;
ESC (Electronic Stability Control) на автомобилях Honda, Kia, Hyundai;
DSC (Dynamic Stability Control) на автомобилях BMW, Jaguar, Rover;
DTSC (Dynamic Stability Traction Control) на автомобилях Volvo;
VSA (Vehicle Stability Assist) на автомобилях Honda, Acura;
VSC (Vehicle Stability Control) на автомобилях Toyota;
VDC (Vehicle Dynamic Control) на автомобилях Infiniti, Nissan, Subaru.
Устройство и принцип действия системы курсовой устойчивости рассмотрены на примере самой распространенной системы ESP, которая выпускается с 1995 года.
Как работает ESP
Задача системы стабилизации помочь автомобилю двигаться в том направлении, куда повёрнуты передние колёса. В простейшем представлении система состоит из нескольких датчиков, контролирующих положение автомобиля в пространстве, электронного блока управления и насоса с раздельным управлением тормозными магистралями каждого колеса (он же используется для работы антиблокировочной системы ABS).
Четыре датчика на каждом колесе с частотой 25 раз в секунду отслеживают скорости вращения колёс, датчик на рулевой колонке определяет угол поворота рулевого колеса, и еще один датчик расположен максимально близко к осевому центру автомобиля — Yaw sensor, фиксирующий вращение вокруг вертикальной оси (обычно это гироскоп, но в современных системах используются акселерометры).
Электронный блок сопоставляет данные о скорости вращения колёс и боковых ускорений с углом поворота рулевого колеса и если эти данные не совпадают, то происходит вмешательство в систему подачи топлива и тормозные магистрали. Важно понимать, что система стабилизации не знает и не может знать правильную траекторию движения, всё что она делает — пытается направить автомобиль в том направлении, куда водитель повернул руль. При этом система стабилизации способна сделать то, что физически не способен сделать ни один водитель — выборочное притормаживание отдельных колёс автомобиля. А ограничение подачи топлива используется для того, чтобы прекратить ускорение автомобиля и максимально быстро его стабилизировать.
Существует два основных случая отклонения автомобиля с намеченной траектории: снос (потеря сцепления с дорогой и боковое скольжение передних колёс автомобиля) и занос (потеря сцепления с дорогой и боковое скольжение задних колёс автомобиля). Снос возникает в том случае, когда водитель пытается выполнить манёвр на высокой скорости, и передние колёса теряют сцепление с дорогой, автомобиль прекращает реагировать на вращение рулевого колеса и продолжает двигаться прямо. В этом случае система стабилизации затормаживает заднее внутреннее к повороту колесо, тем самым удерживая автомобиль от сноса. Занос обычно возникает уже на выходе из поворота и преимущественно на заднеприводных автомобилях при резком нажатии на педаль газа, когда задняя ось поскальзывается и начинает двигаться наружу поворота. В этом случае система стабилизации затормаживает внешнее переднее колесо, тем самым гася начинающийся занос.
На самом деле для динамической стабилизации автомобиля используется выборочное торможение с различной интенсивностью не только одного колеса. В некоторых случаях используется торможение двух колёс одной стороны одновременно или даже трёх (кроме внешнего переднего).
Некоторые водители считают, что система стабилизации мешает им ездить, однако простейший эксперимент на ледовой трассе со среднестатистическим водителем за рулём показывает, что без системы стабилизации у него гораздо больше шансов вылететь с трассы, не говоря уже о том, что лучшее время он способен показать только при помощи со стороны электроники.
Если вы не имеете титула мастера спорта по авторалли и при этом уверены, что система стабилизации мешает вам ездить — значит вы просто не умеете ездить правильно и совершенно не знакомы с законами физики, балансом автомобиля и техникой управления автомобилем. А на дорогах общего пользования не существует ситуаций, где отсутствие системы стабилизации может помочь избежать аварии. Больше всего претензий к системе стабилизации у водителей, которые не понимают простой истины: Электроника пытается направить автомобиль в том направлении, куда повёрнуты передние колёса.
У разных автопроизводителей разные настройки чувствительности и скорости срабатывания системы стабилизации. Это в том числе связано с массой и габаритами автомобиля. Некоторые системы обладают крайне высокой чувствительностью, это сделано потому, что снос и занос проще всего погасить в самом начале, не дожидаясь критических углов отклонения автомобиля от траектории.
Система стабилизации будет лишней только в двух случаях — либо вы хотите эффектно покружиться волчком, либо вы мастер спорта и на гоночной трассе у вас стоит задача проехать как можно быстрее. В этом случае система стабилизации будет мешать использовать управляемый занос для доворота автомобиля (особенно при использовании техники смены скольжения с одной стороны на другую), а ограничение подачи топлива не позволит ускоряться в боковых скольжениях.
При этом даже включенная система стабилизации в разумных пределах позволяет скользить боком в управляемом заносе. Всё, что для этого нужно — не вращать руль в сторону заноса, т.к. это приведёт к моментальному вмешательству электроники (машина скользит в одну сторону, а поворачивая руль вы направляете её в другую). Если же на выходе из поворота вам надо ускориться, а система стабилизации ограничила подачу топлива, то просто поставьте руль прямо, реальное направление движения автомобиля совпадёт с требуемым и система стабилизации прекратит своё вмешательство. То есть необходимо просто ездить правильно, чтобы передние колёса всегда были направлены туда, куда реально едет автомобиль.
Но учиться правильно управлять автомобилем нужно с выключенной системой стабилизации, иначе у вас не будет навыков чтобы определить начало сноса или заноса, и соответственно правильно рассчитывать скорость при выполнении манёвров. Единственной возможностью в случае, если автопроизводитель не предусмотрел возможность отключения электроники штатными средствами — отключить один из датчиков скорости с любого колеса или предохранитель насоса ABS. При этом следует иметь ввиду, что вы также лишитесь антиблокировочной системы и системы распределения тормозных усилий по осям.
Система стабилизации не в силах изменить законы физики и она эффективна до тех пор, пока не достигнут предел сцепления шин с дорогой. Во всех остальных случаях она является главным элементом активной безопасности любого современного автомобиля.
Десять причин приобрести автомобильный GPS навигатор
Десять причин приобрести автомобильный GPS навигатор
За последние несколько лет автомобильный GPS навигатор стал неотъемлемой частью интерьера автомобиля. Практически все современные импортные автомобили оснащаются им непосредственно на производстве. На авто постарше всегда есть возможность купить навигатор отдельно, по адекватной цене. Однако многие автолюбители не спешат приобрести данное устройство, поскольку не знают обо всех преимуществах его использования.
В этой статье мы расскажем о десяти, на наш взгляд самых важных и значимых причинах в пользу приобретения этого устройства.
1. Автоматическая прокладка маршрута через выбранные населенные пункты или географические точки – основная функция автомобильного GPS навигатора. На сегодняшний день практически для всех стран мира, включая страны бывшего СССР, разработаны детальные карты. Благодаря этому вы всегда сможете разобраться, где вы находитесь и куда нужно двигаться, чтобы попасть в заданную точку.
2. Адресный поиск – возможность поиска объекта по известному адресу. Практически все областные и районные города представлены в навигационной программе с указанием не только названий улиц, но и номерами домов и строений. Вам не придется ездить по незнакомому городу в поисках нужного дома. Навигатор сам проложит оптимальный маршрут движения, с учетом дорожных знаков, одностороннего движения и светофоров.
3. Статистика проложенного маршрута – еще до выезда из дома вы сможете просмотреть предстоящий маршрут, а так же все его характеристики. Протяженность, расчетное время нахождения в пути, типы дорог по которым будет проходить маршрут. Все это поможет правильно рассчитать остановки, заправку топливом и общее время которые вы затратите на дорогу.
4. Значимые объекты по пути следования — в каждом навигаторе составлен довольно подробный перечень значимых объектов, которые встретятся на пути следования. Это автозаправочные станции, гостиницы, бары, рестораны, банки, аэропорты, железнодорожные вокзалы, развлекательные центры, зоопарки, медицинские учреждения, объекты охраны правопорядка. Просто интересные в историческом, культурном или эстетическом плане места. Кроме того вы можете сами внести в базу навигатора заинтересовавшие вас памятные места. Выбрав интересующие позиции, вы всегда сможете рассчитывать на подсказку в пути.
5. Предупреждение о нарушениях и постах ГАИ – во всех современных навигационных программах реализована функция контроля скоростного режима. Если вы превысите допустимую для данного участка дороги скорость, навигатор предупредит о нарушении визуальным и звуковым сигналом. Кроме того в памяти устройства храниться практически полная база стационарных камер фиксации превышения скорости и мест наиболее частого расположения постов ГАИ. О приближении к этим точкам прибор так же известит вас заранее. ВНИМАНИЕ! Следует обратить особое внимание на данную функцию при использовании автомобильного навигатора за границей. В некоторых странах эта функция запрещена к использованию и ее активация может привести к значительному штрафу в случае выявления сотрудниками дорожной полиции.
6. Выбор типа транспортного средства — немаловажная функция в случае использования устройства в целях оптимизации ведения бизнеса связанного с перевозками грузов. В зависимости от выбранного типа автомобиля (легковой, грузовой, экстренная служба,) навигатор будет учитывать данный параметр при прокладке маршрута в незнакомом населенном пункте.
7. Статистика пройденного маршрута – данная функция поможет вам определить общее время нахождения в пути, пройденное расстояние , самую высокую и самую низкую точку маршрута. Вся информация может быть в последствии сохранена в виде отдельного файла на персональном компьютере.
8. Обновления картографической информации – компании занимающиеся составлением карт для навигационных программ постоянно обновляют информацию, добавляют адресный поиск в новых населенных пунктах, вносят поправки в существующие карты. Все обновления доступны к использованию в сети Интернет и обычно входят в стоимость уже приобретенного устройства.
9. Функция Hands Free – к сожалению не все автомобильные навигаторы оснащены данной функцией. Добавив еще десять , пятнадцать долларов к планируемой сумме выделенной на покупку, вы сможете подобрать модель со встроенным Bluetooth адаптером и тем самым избавите себя от риска подвергнуться штрафу за использование мобильного телефона во время движения.
10. Дополнительные возможности – современные автомобильные GPS навигаторы это полноценные мультимедийные устройства, которые позволят вам посмотреть фильм, как с карты памяти установленной в сам навигатор, так и с установленного проигрывателя, слушать музыку, просматривать фотографии в режиме слайд-шоу, читать электронные книги. При покупке дополнительной видео камеры, можно использовать навигатор в режиме зеркала заднего вида.
Это далеко не полный перечень всех возможностей , которые предоставит вам автомобильный навигатор. И все они призваны сделать ваш путь максимально коротким, безопасным и комфортным.
Вперед за покупкой и счастливого пути !
Проверка датчика холостого хода
Проверка датчика холостого хода
Как проверить датчик холостого хода? Для начала необходимо выяснить, что же такое датчик холостого хода. Датчиком холостого хода называют устройство системы управления двигателем, которое необходимо для стабилизации оборотов холостого хода. Датчик – это шаговый двигатель с подпружиненной конусной иглой. Благодаря изменению диаметра дополнительного канала воздуха, в мотор поступает требуемое количество воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, без которого не будет стабильной работы мотора.
Когда у Вас заглохло авто во время выключения передачи, или при запуске мотора нет повышенных оборотов, и наблюдаются иные признаки поломки датчика, то требуется проверить датчик холостого хода. Для того чтобы проверить его исправность или заменить его нужно знать, где расположен датчик холостого хода. Вы определили его местонахождения, тогда вам необходим:
— режим измерения напряжения и сопротивления (мультиметр);
-провода.
Прежде чем приступить к проверке, подготовьте машину, отсоедините колодку от регулятора, минус вольтомметра подсоединить к мотору и включить зажигание. Если напряжение менее 12 В, то ищите проблему в аккумуляторе или в цепи датчика.
Замена датчика холостого хода
