Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Практически всем водителям знакома ситуация, когда не заводится машина, стартер не крутит, а на поворот ключа либо вообще никакой реакции, либо слышны непонятные щелчки.

Давайте попробуем разобраться в причинах этого неприятного отказа.
Чтобы определиться в неисправности более точно, можно попробовать завести машину, как говориться, с «толкача». Если машина все-таки завелась, значит, причина поломки кроется в аккумуляторе, соединительных цепях, либо самом стартере.

В случае, если емкость аккумулятора ниже положенного – будут слышны щелчки, воспроизводимые втягивающим реле стартера при установке ключа в положение запуска двигателя. Дополнительную подсказку может дать состояние световых индикаторов на панели приборов. Если лампочки горят более тускло, чем обычно, или просто гаснут – можете смело устанавливать аккумулятор на подзарядку.

Довольно часто на наличие нормального запуска двигателя влияет состояние клемм соединения с аккумулятором. Попробуйте их отсоединить и зачистить, особенно если на них видны явные следы окисления, и они заметно греются. Обязательно проверять клеммы следует и в том случае, когда катушка стартера издает всего один щелчок.

Если к аккумулятору у вас претензий нет, возможно, стартер не крутит из-за того, что подгорели контакты втягивающего реле или сработались щетки стартера. Гораздо хуже, когда после поворота ключа и одного щелчка начинают активно раскаляться провода аккумулятора — как правило, это свидетельствует о закорачивании обмотки якоря стартера.

Бывает и так, что после подачи сигнала на зажигание стартер щелкнул, но не заработал и, при этом, пошел нагрев троса сцепления или газа. В этом случае, вполне вероятно, что где-то имеется обрыв массового провода.

В зимнее время, особенно при сильных морозах, если вы заметили, что плохо крутит стартер — кроме стандартных вариантов, связанных с плохим состоянием контактов и электрических соединений, случается, что ненормальная работа объясняется неправильным выбором двигательного масла, характеристики которого, по вязкости, не соответствуют низким температурам.

Принцип работы электроусилителя руля
Главной задачей электроусилителя руля (ЭУР) является облегчить работу водительских рук на затяжных поворотах и при выполнении сложных маневров на парковке, а также дать возможность водителю легче и меньше вращать баранку. К тому же это устройство сводит до минимума удары, которые передаются на руль во время наезда на ямы и прочие неровности на дороге.

Сначала усилитель баранки был гидравлическим (ГУР). Придумал его американец Фиттс еще в ХІХ веке. Саму технологию запатентовали в штате Пенсильвания в 1900 году. Первый ГУР был установлен на грузовик весом в 5 тонн. Во время Второй Мировой войны армия Америки и Британии активно пользовались рулевым усилителем. В Европе такое устройство появилось на автомобиле Citroen DS19.

Систему электроусиления начали применять совсем недавно. Первый серийный автомобиль с электроусилителем руля в 1988 году стал Suzuki Cervo. Сегодня почти все компании выпускают автомобили с электрическим усилением рулевого колеса. Принцип работы электроусилителя руля такой. Он крепиться к рулевому валу и соединяется с устройством, регистрирующее крутящий момент (а точнее его величину).

Во время вращения руля вал скручивается и начинает работать подобно торсиону. Специальный датчик производит фиксацию этой деформации. Электронный блок управления, суммируя данные датчика, число оборотов коленвала и показателя скорости, определяет нужное усиление и подает электродвигателю усилителя соответствующий сигнал.

ЭУР имеет ряд преимуществ перед ГУР. Во-первых, такая система проще в обслуживании и не нуждается в постоянном контроле над уровнем жидкости.

Он намного легче и более компактный. Его проще настроить. Электроусилитель почти не влияет на расход бензина, поскольку включается лишь при вращении баранки, а гидравлический насос работает постоянно.

Единственный недостаток ЭУРа – это его маломощность, которая ограничивается мощностью генератора. Потому электроусиление ставиться только не легковые автомобили, а на грузовые машины ставят ГУР.

Как работает АБС (Антиблокировочная система)

АБС или ABS, уже из расшифровки английской аббревиатуры (Anti-lock braking system), становится ясно что, это не отдельная деталь, а система, предотвращающая блокировку колес при торможении. В двух словах, на вопрос: что такое АБС, можно сказать так – это система датчиков, которые контролируют скорость автомобиля и скорость вращения колес. В большинстве современных автомобилей ABS работает вместе с EBD — системой распределения тормозных усилий.
Основными компонентами составляющих систему ABS можно выделить:

Датчик поворота;
Датчик сдавливания в тормозах;
Блок управления АБС;
Гидравлический блок.
Полная схема расположения компонентов ABS выглядит так:

Компоненты антиблокировочной системы

Главной задачей ABS является регулировка скорости вращения колёс путём изменения давления в магистралях тормозной системы. Данная система предназначена дабы избежать аварийной ситуации при резком торможении, сохраняя управляемость транспортного средства.
Основная часть системы (гидравлический блок и блок АБС) находятся под капотом автомобиля, они же в свою очередь работают в паре с датчиками расположенными на ступице. Блок управления АБС обрабатывает сигнал с датчика, а гидравлический блок распределяет давление на тормозные колодки.

Современная система АБС достаточно надежная. Электронные датчики и блоки системы имеют многие предохранители и спец. реле. Поломки в основном связаны с неправильной эксплуатацией. Наибольшее влияние имеют колесные датчики, поскольку больше всего подвергаются загрязнению, поэтому, время от времени требуется замена датчика АБС.
Когда анти блокировочная система имеет какую то неисправность, то об этом будет сигнализировать соответствующий значок на приборной панели. Лампочка ABS загорается при запуске автомобиля и горит не дольше 6-ти секунд, но если данная сигнальная лампа загорелась при движении или индикатор не гаснет, то это свидетельствует об отключении системы, при этом не нужно паниковать, поскольку обычное торможение является возможным. Дабы разобраться что именно за поломка в АБС нужна диагностика.
Основными неисправностями АБС

Отказ колесных датчиков. Через механическое повреждение или изменение воздушного зазора между колесным датчиком и зубчатым ротором (норма 0,4-1 мм). Иногда обрываются провода или окислятся контакты.
Падение напряжения в борт сети ниже 10,5 В.
Выход из строя электродвигателя гидронасоса. Реже всего система отключается через выход из строя гидроклапанов или блока управления ABS. Также возможен выход системы из строя из-за неквалифицированного ремонта автомобиля.
И еще парочка фактов:
-Вибрация педали тормоза и характерный треск говорит о срабатывании данной тормозной системы.
-При ремонте колесных ступиц и трансмиссии нужно беречь от ударов колесные датчики и их зубчатые роторы. В старых версиях ABS с двух- и трехканальными схемами датчики устанавливали на редукторе заднего моста или крышке КПП – это следует учитывать при демонтаже агрегатов трансмиссии.
-Выявить отказавший узел системы можно с помощью обычного тестера и специальных «прозвоночных» таблиц, разработанных для каждой модели автомобиля или же по средствам комп. диагностики.
Советы и рекомендации

Не разделять электрические разъёмы, при включенном зажигании или при работающем двигателе.
Электронный блок управления ABS чувствителен к колебаниям напряжения, поэтому нужно следить за исправностью аккумулятора, генератора и реле-регулятора – рабочее напряжение на борту должно находиться в диапазоне 12 – 14,2В.

Обслуживание и зарядка аккумулятора
? Читайте статью и обязательно смотрите подборку видео?

? Назначение аккумуляторной батарей в автомобиле известно каждому автолюбителю. Основная функция аккумулятора – запуск двигателя, с этим мы сталкиваемся ежедневно, а вот о другой его функции знают немногие – использование в качестве аварийного источника питания, при поломке генератора. Для инжекторных двигателей, есть еще и третья функция – сглаживание напряжения, поступающего от генератора.

Если у Вас инжекторный двигатель, то ни в коем случае, не снимайте аккумулятор с автомобиля при включенном двигателе. Это может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию!

Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении.

Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2,1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. вк.ком/autobap Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16-17 кг.

В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов.

• Принцип работы аккумулятора.

Сама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона. Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота — уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита.

• Обслуживание аккумулятора

Аккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности:

— Обслуживаемые: найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов — с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5-7 тыс.км.

— Малообслуживаемые: представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20-30тыс.км.

— Гибридные: относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата.

— Необслуживаемые: расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант.

Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3.

Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С.

• Как заряжается аккумуляторная батарея.

Не забывайте перед уходом из автомобиля выключать все электроприборы, иначе можете прийти к авто, а аккумулятор сел. Например, включенные габариты полностью разрядят аккумулятор примерно за 30 часов.

• Зарядка автомобильного аккумулятора осуществляется двумя разными способами:

1. Аккумулятор стоит непосредственно в автомобиле, двигатель работает и генератор в рабочем состоянии, зарядка идет автоматически (чем больше держите обороты, а электроприборы по возможности не включаете, тем быстрее идет зарядка).

2. Вынимается аккумулятор и берется зарядное устройство, подключаются контакты минус к минусу, плюс к плюсу. Чем меньше зарядный ток, тем больше заряда получит батарея. Только не перегибайте, а то аккумулятор не «закипит» и через «месяц». Далее читаем инструкцию зарядного устройства, т.к. сейчас зарядное устройство – это настоящий миникомпьютер с кучей кнопок и свойств. Зарядных устройств великое множество, и тяжело выделить кого либо из производителей, отличаются они друг от друга, как ценой так и свойствами (сглаживание поступающего напряжения, гашение «скачков»).

Аккумулятор считается полностью заряженным, когда электролит «закипел». В среднем зарядка идет около 8-10 часов, но время может сильно варьироваться, все зависит от изначального заряда батареи. После закипания нужно подождать минут 10-15 и отключить зарядное устройство, после чего аккумулятор считается полностью заряженным. После зарядки аккумулятора желательно его тщательно промыть и просушить, т.к. на корпус батареи может попасть кислота или грязь. Это может привести к своевременному разряду АКБ, т.к. его корпус пропускает напряжение. Это можно легко проверить — нужно измерить напряжение крышки аккумулятора. Если оно отлично от нуля, то батарея пропускает напряжение и ее нужно промыть раствором соды. Только следите, чтобы данный раствор не попал в банки аккумулятора.

На прилавках автомагазинов есть большой ассортимент зарядных устройств для аккумулятора. Имеется как отечественная продукция, так и зарубежного производства — Китай, США, Германия. Некоторые «зарядники» способны заряжать батареи напряжением 12 или 6 В. Изначальный ток зарядки определяется автоматически (зарядным устройством) исходя из начального состояния аккумулятора и его емкости. После окончания зарядки, устройство самостоятельно завершает процесс. Также не стоит опасаться неправильного подключения аккумуляторной батареи к зарядному устройству — они обладают защитой от дурака, которая сигнализирует о неправильной полярности подключения.

Сегодня мы расскажем Вам Как выехать из сугроба
В зимний период, когда начинается сильный снегопад, водители должны освоить вождение через сугробы.

Проверьте содержимое багажника, в том числе от погоды, должны быть:
Кабель
И не обычный ремень. Лучше использовать веревкой. Кроме того, обратите внимание, как кабель способен выдерживать нагрузку. Если устройство весит 2 тонны, он должен быть разработан, чтобы 3-4 тонн выдерживал. В конце концов, если они погрязли в снегу, кабели должны выдерживать не только вес машины, но также устойчивость к рабству снега.

Не дешево трос. Производитель может сэкономить и поставить нестандартные карабины. Если вы летите во время буксировки может привести к травме или добродушный, которые вызвался помочь. Кстати, поэтому многие должны принимать линии без карабинов, а затем научиться вязать или задержать соответствующие компоненты таким образом, что вы должны наблюдать веревку глазами.

Проушина
Или крюк для буксировки. Заранее посмотрите в книжке по эксплуатации, куда в вашем автомобиле он вкручивается и где находится.

Насос или компрессор
Для выхода из рыхлого снега рекомендуем приспустить колеса, после ухода дороги должны быть накачаны до оптимального значения, в противном случае риск недостаточной адгезии и скольжения.

Джек
Это поможет поднять автомобиль, чтобы удалить снег с нижней

Лопата помогает выехать из сугроба
И два лучших: Сапер — сколки хоккей и большой автомобиль — вывоз снега. Второй лучше взять с длинной ручкой. Ноги при удалении снега снизу.

Ловушка скольжения
Набор специальных команд колодки под колеса автомобиля.

Цепи один из лучших помощников выехать из сугроба

Если вы собираетесь ехать в снегу, колеса снижается. Оставить половину атмосферу. Контактная поверхность зимних шин максимальный, и машина не будет проваливаться. Если вы опустите больше разюортируются колеса.

Как выехать из сугроба

В лучшем случае для зимних шин — пресловутый беспорядок движения. На свежем снегу ездить с осторожностью. Чтобы пройти, нужно поддерживать постоянную скорость двигателя на низком уровне. Колеса держать обе руки, так как это может привести к. Когда автомобиль застрял все четыре колеса, тем легче выйти. Если вы оказались в ловушке только один привод колеса, с другой стороны, без блокировки дифференциала вращается беспомощно.

Старые шины при движении по снегу гораздо лучше, чем новые. При движении по крайней мере, указанное покрытие, чтобы расплавить приводит к тому, что самый высокий новый протектор не начнет грести, когда лед. Если автомобиль закопался, у вас уже есть чем копать. Или искать трактор.

Если трактор не близко, то придется выбирать. Во-первых, вы должны топтать снег под колесами, тем легче цепляться. Надо, чтобы открыть дверь, войти в салон и проведения двери и крышу, и прыгать. Он делает это лучше вместе. Тогда вы можете попробовать, чтобы мягко выехать. Как вы должны прорваться, используя силу автомобиля, не давая колеса скользить. Если упакован снег на льду, усложняют свою задачу. Задний привод автомобиля лучше камень, который не был первым и заднего хода.

Если у вас есть соль, вы можете залить его под колеса и лед тает. Если вы не имеете цепи, но нет кабеля, она может быть намотана по колесу. Суть в том, что он находится между диском и терминала не нарушать змей. Если у вас есть плоский галстук, а затем включите его косичку половину.

Вы также можете нажать автомобиль, чтобы убедиться. Лучше, чтобы подтолкнуть вместе, если вы пассажир. Перед толкать машину, страховочное устройство монтируется на машине, когда не оставляет выбора. Если связан с ремнем педали, это будет, с одной стороны, чтобы толкать в то же время, чтобы контролировать газ и проведение рулевого колеса, в то же время. Этот метод может быть использован, даже когда вы находитесь в автомобиле.

Если у вас нет набора цепей, можно использовать толстую веревку или буксирный трос. Вы можете обернуть шины трос / кабель, проходящий через колесо. В области протектора должна быть хорошо крутить проволоку, чтобы получить максимальное облегчение и надежную «дизайн».

Гнездо домкрат

Автомобиль может быть поднят с разъемом, который должен быть установлен только на твердой поверхности. Для перестрахования, угон автомобиля, ниже запасного колеса. Тогда мы начинаем копать лопатой, чтобы автомобиль по кругу. Сначала удалите снег вокруг приводных колес. Затем под весом колеса находится лестничных цепи. Это позволит колесо, чтобы чувствовать себя «прочный фундамент».

Если нет анти-лестниц, автомобильные коврики подходят (лучше всего подходит для этой цели кучу резиновой скольжения и результат в арку, существует риск, даже травмы).

Используйте рычаг, чтобы выехать из сугроба

Как выехать из сугроба
Если замялась рядом с машиной имеет сильную дерево / шест. Надо, чтобы обернуть вокруг буксирный трос туловища, и на обоих концах петли, установленные на тягачом. Найти длинный крепкий палку или смонтировать, вставьте его между концами веревки вокруг середине и затянуть веревку, импровизированный рычаг. Длина кабеля уменьшается, и автомобиль начнет. Опять развязывать веревки и строк в виде строки. Самое главное — это безопасность, как уход, что все подключено правильно, кабель не поврежден, и дерево не треснула под напряжением. Связывая его с дерева, попробуйте поставить под ним некоторую поддержку, чтобы не испортить ваш живой плеча «спасителем». Не подключайте веревки на должности, которая заставляет вас сомневаться в силе.

Как выехать из сугроба
Лучше следить за снега на обочинах дорог: снег каждый опытный водитель может работать. Это появление огромной кучи снега собак, пешеход или даже ребенок часто становится необратимым катастрофу для всех участников дорожного движения. И национальные подметальные машины может очистить автомагистраль больше, чем его ширина; Знаете ли вы, может в конечном итоге в канаву.

На тяжелых мокрого снега лучше следить за разговором. Если вы хотите, чтобы пройти через пути, а затем, удерживая рулевое колесо твердо и оставить его на низкой скорости, после удаления колесо немного в противоположном направлении к выходу, а затем к выходу из трека быстро, но не резко, нажать на педаль газа.

Мы собираемся на парковке снега, желательно сразу, а на низких скоростях, с точно позиционируется передних колес, держа газ, пока автомобиль не находится в движении. Проехать несколько раз вперед и назад, чтобы посыпать сама песня, а утром идти гладко.

Если соединение слишком быстро, это может «сидеть на желудке,» когда ручка может быть даже ниже, в связи с тем, что устройство находится в нижней части снегу. И тогда вы должны сначала удалить снег с машины.

По пушистый, свежевыпавшего снега, который идет без остановки, так и с местью получает и выше порогов, мы должны двигаться следующим образом: начало — первую передачу и мгновенно переключаться на другой. Этот совет является наилучшим для тех, кто отправляется в стране: это может случиться, что никто не видавшие колеи не не проложили.

Как выехать из сугроба

Вы хотите, чтобы быть более уверенным на дороге в зимний период «, изменить обозначения» автомобиль, руководствуясь принципом — 4x4x4. Это означает, что необходимо изменить все четыре колеса транспортного средства; глубина протектора должна быть не менее 4 мм; Резиновые колеса не может быть старше, чем четыре года, и это не гарантирует безопасную езду, а с течением времени теряет свою эластичность и «не прилипает к дороге.» Если у вас нет времени, чтобы добраться до «шины» или не уверены, потерял контроль над автомобилем в сложных условиях, вы должны утомлять исходящие.

Как выехать из сугроба снега или в автомобиле с автоматической коробкой передач.

Это, кажется, идет из сугроба в автомобиле с автоматической коробкой передач также можно использовать что-то вроде качелей. Это просто выглядит немного сложнее.

Если автомобиль оборудован с тягой, отключите его.

Переключатель — это устройство, которое позволяет вам выбрать лучший для определенного режима вождения условия — с «N» (нейтраль) к «D» (основной вид транспортного средства, прежде чем), не касаясь педали газа, в то же время.

Правая нога управляет педалью газа, а левый — тормоза.

Теперь нажмите на газ, так что автомобиль впереди. Как только вы прекратите нажимать тормоз, не отпуская газ. Машина останавливается. В этот момент в его верхней выпуска газа, чтобы остановить, но держать тормоз и повернуть передать «R» (назад). Опять нажимает на газ, а затем отпустите тормоза: ускорение автомобиля и снимается. После остановки транспортного средства, пресса, и т.д. Каждый раз вы рок автомобиль все больше и больше.

Сложность этого метода является то, что автомобиль-качалка, поэтому необходимо, чтобы чувствовать себя точку снятие вперед или назад, где вы можете остановить автомобиль нажимать на педаль тормоза.
Как выехать из сугроба

Как завести машину в мороз? Актуально! Сохраняем себе!

Запуск двигателя в мороз приравнивается к нескольким десяткам километров пробега.

Больше всего зимой страдает аккумулятор – при минусовых температурах мощность аккумулятора существенно снижается, и, в случае, если он постоянно недозаряжается по каким-либо причинам, то велика вероятность, что утром транспортное средство вовсе не заведется. А причины могут следующими – сам агрегат уже старый, или окислились клеммы, или некорректная работа генератора… Повлиять могут и длительные поездки с мощным потреблением – без печки зимой все-таки не обойтись.

Еще одна причина трудностей с запуском мотора в мороз – это загустение масла. Жидкость становится вязкой и не позволяет стартеру прокручивать мотор с нужность скоростью.

Полезные советы

Вышеописанных проблем можно постараться избежать, если предпринять необходимые меры. Во-первых, проблем с электрикой можно избежать, если периодически осматривать клеммы и свечи. При необходимости нужно очистить свечи от нагара или заменить их. Также проверенный способ – забирать аккумулятор в дом на ночь.

Во-вторых, следует заменить масло на зимнее – эксперты сходятся во мнении, что синтетическое масло наиболее продуктивно в холодную погоду. А минеральное, или просто старое масло загустеет при минусовой температуре, и проблем с запуском мотора будет не избежать.

Основная причина трудностей при запуске – это падение мощности аккумулятора. Перед запуском можно попробовать немного прогреть аккумулятор, на несколько секунд включив дальний свет фар.

В автомобилях с механической коробкой передач прежде, чем повернуть ключ стартера, нужно выжать сцепление – так стартеру не придется иметь дело еще и с замерзшим маслом в коробке.

Еще один полезный совет – не стоит крутить стартер более 10-15 секунд – если с трех попыток мотор не оживает, следует оставить его в покое на несколько минут, после чего можно возобновить попытки.

Существуют также специальные устройства для предпускового подогрева мотора. Они деляться на несколько типов – электрические, которые работают от электросети, автономные – такие работают от бензина или дизельного топлива, и, наконец, так называемые «аккумуляторы тепла». Последние представляю собой что-то на подобии термоса, в который с вечера заливается горячий антифриз. Утром, когда нужно завести автомобиль, водитель «выпускает» жидкость, и она прогревает мотор за пару минут.

Наибольшей популярностью среди автомобилистов пользуются автономные подогреватели – печки, которые работают на топливе. Они устроены следующим образом: насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовиться воздушно-топливная смесь. Она воспламеняется от раскаленного керамического штифта – керамического, потому что, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры ему достаточно даже слабого тока. Таким образом экономится заряд аккумулятора. Далее печка греет жидкость из системы охлаждения путем прокачивания антифриза через свой теплообменник. После того, как температура превысит отметки в 70 градусов по Цельсию, печка переходит в режим работы на неполной мощности, а затем в режим ожидания. Цикл может повториться, если температура упадет до 20 градусов тепла.

Существенный плюс этого устройства – это возможность установки таймера в салоне, в который можно запрограммировать время активации системы. Также существует дистанционное управление, с радиусом действия до одного километра. Наиболее продвинутая система – управление и программирование посредством мобильного телефона.

Следует помнить, что запуск холодного мотора изнашивает важнейшие агрегаты автомобиля, в особенности сам двигатель и аккумулятор. Поэтому следует заранее подготовить транспортное средство к зимнему периоду, проверив и, в случае необходимости, заменив масло и свечи. Избежать проблем с запуском можно, оборудовав транспортное средство устройством предпускового подогрева двигателя.

Советуем так же изучить похожие статьи на нашем сайте, ссылки на которые можно найти чуть ниже.

Как подобрать колонки к автомагнитоле
Тем, кто всерьез задался вопросом, как подобрать колонки к автомагнитоле или, другими словами, выбрать наиболее подходящую для своего автомобиля «акустику», следует, прежде всего, хорошо уяснить, что по настоящему достойного звучания даже самой дорогой магнитолы можно получить только путем сбалансированного сочетания всех элементов.

Любой автомобиль, по большому счету, мало приспособлен для качественного воспроизведения звуковой аппаратуры. Это связано и с несимметричным расположением главного слушателя относительно источников звука (звук от левых динамиков в любом случае достигнет ушей водителя раньше, чем звук остальных звуковых колонок), обивка салона способствует не отражению, а поглощению звука, кроме того, неизбежные посторонние шуму тоже вносят свои коррективы. В связи с этим подобрать колонки к магнитоле не так уж и просто и отнестись к этой задаче следует со всей серьезностью.

Прежде всего, необходимо оценить мощность имеющейся у вас автомагнитолы. Найти необходимое значение можно в документации к аппаратуре, нередко она указывается непосредственно на корпусе головной части магнитолы. Только учтите, что вам нужно номинальная значение, а не максимальная мощность, которую так любят указывать некоторые производители.

Далее, основываясь на мощности магнитолы, определяемся с мощностью динамиков – она в любом случае должна быть не меньше, а еще лучше, если она хотя бы в два-три раза будет превышать мощность магнитолы (при наличии запаса, у звука будет меньше искажений, да и срок службы динамиков увеличится).

Заранее продумайте, где именно вы будете устанавливать колонки: в обшивку дверей, просто назад или загрузив в панель багажника. Это позволит вам уточнить количество динамиков, их общие размеры, а также варианты по компаниям-производителям. Кстати не помещает сразу определится и с цветовой гаммой, которая гармонировала бы с обшивкой вашего автомобиля.

Что касается размеров динамиков, то немаловажное значение имеет их диаметр — чем он больше, тем более низкие частоты данный динамик сможет производить без искажения. Особенно это актуально, если вы изначально не планируете устанавливать сабвуфер. Обычно штатных динамиков на 4-5-дюйма (от 10 до 13 см) для качественного произведения недостаточно, а динамики на 6 — 6,5 дюйма, не всегда соответствуют штатным отверстиям, так что, в данном случае, приходится либо смириться, либо потрудится…

Ну и наконец, еще один немаловажный фактор, влияющий на выбор колонок — это их цена. Она тоже должна быть сбалансированной по отношению с магнитолой. Если вы имеете дешевую модель воспроизведения, вряд ли имеет смысл покупать под нее слишком дорогие динамики, все блестящие возможности которых, при существующем уровне аппаратуры, так и не будут раскрыты.

Как подключить противотуманные фары
При ненастье, во время тумана, дождя, в снежную погоду, дальний и ближний свет, рассеиваясь, создают пелену, ухудшающую видимость дороги. В этих условиях, очень полезны будут противотуманные фары, которые обеспечивают горизонтальный луч света, значительно улучшающий видимость, а значит, комфорт и безопасность на дороге. Желательно, выбирать лампы при этом, от известных производителей.

Рассмотрим, как правильно подключить противотуманные фары. Необходимо, открыв корпус, вынуть оптический элемент фары для того, чтобы установить галогеновую лампу и не разбить стекло в процессе установки противотуманных фар. На устойчивой части бампера, в симметричных местах, нужно просверлить отверстия под противотуманные фары, которые можно установить как под бампером, так и над ним и обработать их при помощи антикоррозийного покрытия.

Установив корпуса фар, в доступном месте устанавливаем контактное реле проводами вниз, чтобы на контакты не попала влага.

Далее, на панели автомобиля устанавливается выключатель, при этом, можно использовать как специальный выключатель, уже расположенный на панели приборов, так и тот выключатель, который продается вместе в комплекте с набором противотуманных фар. Для обеспечения безопасности нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора автомобиля и осуществить проводку проводов в соответствии с указаниями, содержащимися в инструкции к противотуманным фарам.

При проводке использовать нужно провода, которые входят в комплект с противотуманными фарами. При использовании других проводов важно проверить одинаковость их сечения.

При вставлении галогеновой лампочки в оптический элемент, нельзя допускать прикосновений руками к колбе. В связи с этим используются мягкие перчатки или при работах следует держаться за основание лампочки. Далее, к лампе присоединяются провода и оптический элемент устанавливается в корпус для противотуманной фары.

По окончании работы, на место ставится положительная клемма аккумулятора и осуществляется проверка работы противотуманного устройства. При этом, включать фару допускается только после ее полной сборки. После успешных испытаний, необходимо, проверив на прочность, прикрепить провода установленных соединений.

Если Вы правильно усвоили, как установить противотуманные фары, дорожное полотно во время ненастье перед Вашим автомобилем будет освещено эффективным образом.

Ремонт датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) на прилавках специализированных магазинов стоит достаточно дорого, однако, как показывает практика, несмотря на уверения предприимчивых продавцов, восстановление работоспособности этого немаловажного элемента, в ряде случаев, вполне возможно.

Прежде чем говорить о возможности ремонта датчика массового расхода воздуха вкратце остановимся на принципах работы устройства в целом. Как известно топливо с воздухом будет смешиваться в контролере в оптимальной пропорции только в том случае, когда соответствующий датчик выдает достоверную информацию о расходе воздуха двигателем. В противном случае, топливооздушная смесь оказывается несбалансированной, а значит, отсутствуют условия для поддержания заданного режима работы двигателя, в результате чего увеличивается расход топлива и ухудшается динамика автомобиля в целом.

Самая распространенная проблема датчиков массового расхода воздуха связана с системой вентиляции картера. Традиционно, данная система имеет два контура. Один из них обеспечивает работу при открытом дросселе, а тот, у которого производительность меньше – при закрытом. Именно в случае, когда дроссель закрыт, картерные газы поступают не только в специальную магистраль, а частично движутся по линии холостого хода, где соприкасаются с пленочным покрытием измерительного резистора датчика. Кроме того, на резистор воздействует и газовая среда во впускном тракте. В процессе работы на поверхности резистора неизбежно скапливаются смолы и нагар, вследствие чего, со временем, погрешность его показаний увеличивается. В свою очередь и регулятор холостого хода также временами начинает подклинивать, что особенно заметно на запуске двигателя.

Если проверка ДМРВ с помощью специального диагностического прибора невозможна, то можно воспользоваться стандартным вольтметром, обеспечивающим измерение с точностью до одной сотой вольта. Измерение следует проводить между входом ДМРВ (как правило, желтый провод) и массой (обычно — провод зеленого цвета).

В идеале напряжение должно быть в пределах от 0.99 до 1.01В. Если это значение значительно завышено, то значит, наступил как раз тот момент, когда нам может помочь чистка датчика массового расхода воздуха. С этой целью предварительно снимаем «родные» крепления блока, кстати, они достаточно мудреные, поэтому имеет смысл заменить их на стандартные — под обычную отвертку.

В качестве растворителя готовим очиститель карбюратора, тем более, что трубочка аэрозольного баллончика прекрасно входит в канал резистора. Далее, в несколько заходов, моем резистор. В процессе чистки ни в коем случае нельзя пользоваться ватными валиками, спичками, зубочистками и прочими подсобными приспособлениями. Нанести вред можно и струей сжатого воздуха.

Производим в обратном порядке сборку и вновь замеряем напряжение, если оно в норме – значит своей цели мы достигли.

Низкое напряжение бортовой сети
Пожалуй, не найдется ни одного автолюбителя, который, со временем, не сталкивался бы с заниженным напряжением бортовой сети или хотя бы периодичными его «провисанием» и скачками. Особенно от подобных неприятностей страдают владельцы образцов нашего отечественного автопрома и, к сожалению, не являются исключением ни лучшие представители «классики» вроде ВАЗ-2106, ни более современные ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Почему-то, как правило, сталкиваясь с подобной проблемой, в первую очередь начинают грешить на аккумуляторную батарею, забывая о том, что задействована она в работе только при запуске двигателя и обеспечении машины электроэнергией при выключенном двигателе, и это при том, что неприятности нередко возникают именно при работающем моторе.

Попробуем более досконально разобраться в возможных причинах проблемы и, прежде всего, поговорим, как выявить ее наличие. Как известно, заводами изготовителями легковых автомашин установлено стандартное напряжение бортовой сети, которое должно находиться в пределах от 13,5 до 14,6 В. Данное значение соответствует режиму двигателя работающего на средних оборотах (2500-3000 оборотов) и горящих фарах. Некоторые ранние модели «Жигулей» имели штатный вольтметр, позволяющий без труда производить контроль.

На более поздних вариантах автомобилей (если в своевременно не озаботились установке аналогичного индикатора своими силами), контроль придется проводить путем измерения напряжения между «массой» и плюсовой клеммой реле-регулятора. При желании можно замерить напряжение и на клеммах аккумуляторной батареи, так как она, в общей электрической цепи питания, подключена параллельно. Оценив динамику изменения напряжения в течение нескольких минут несложно определиться, существуют ли значительные отклонения напряжения от допустимых норм и есть ли необходимость проводить более углубленную диагностику и ремонт.

Если ваши подозрения имеют под собой реальную почву, то в первую очередь следует проверить состояние ремня генератора – возможно, он просто плохо натянут и периодически проскальзывает. Во избежание ошибки проверку ремня необходимо проводить при помощи динамометра: при оттягивании ремня примерно на 15 миллиметров, прибор должен показать не менее 10 кгс.

Достаточно часто низкое напряжение бортовой сети объясняется подгаром контактных колец реле-регулятора. На некоторое время нормальную работоспособность реле можно восстановить зачисткой контактных поверхностей, но целесообразнее, все же, сразу установить новое реле, тем более, что стоимость этой детали не слишком высока.

Кстати, несмотря на то, что как указывалось выше, аккумулятор используется достаточно ограниченное время — определенную негативную роль в снижении штатного напряжения он все же сыграть может.

Прежде всего, это относиться к сильно разряженному аккумулятору, который в процессе подзаряда потребляет слишком много энергии.

Дополнительное падение может быть и на слишком окисленных контактных клеммах и в месте соединения минусового провода к корпусу автомобиля (такие критичные места можно выявить по сильному нагреву).