Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Что такое автоэлектрика
Общие понятия. Основные элементы.
Тема: Автоэлектрика. Общие понятия. Основные элементы, будет весьма полезна начинающим автоэлектрикам и всем тем людям, которым просто интересно познакомится с электрикой автомобилей в целом. Для начала надо вспомнить основное предназначение авто. Это перемещение. А всё остальное является только лишь добавлением различных удобств и расширением общих возможностей. А теперь непосредственно о самой автоэлектрики.

воспламенение от искры в цилиндре двигателяПожалуй первоначальная и основная задача электрики в любом автомобиле, работающим на бензине и газе, прежде всего заключается в начальном запуске и последующем продолжении работы двигателя внутреннего сгорания. Если просто подать искру в цилиндры с горючим, машина вряд ли заведётся. Для нормального пуска двигателя внутреннего сгорания, нужна начальная имитация обычной работы.

Следовательно необходимо совершить вращение основной оси двигателя, одновременно подавая топливо в цилиндры и обеспечивая дальнейшее возгорание через электрическую искру. В результате произойдёт старт и подхват действия, с дальнейшей самостоятельной работой (при условии полной работоспособности механизмов). Посему, первоначальным назначением электрики для автомобилей, будет являться создание условий пуска и поддержка дальнейшего функционирования автомобильной системы. А теперь подробней об этом:

В целом автоэлектрика представляет собой такие основные функциональные части. Это в первую очередь естественно источники электропитания: аккумулятор и электрогенератор; механизмы осуществляющие старт и дальнейшее движение: стартер, высоковольтная катушка, распределитель искры, электросвечи, механический или электронный блок управление для образования этой искры и управление всем этим в виде переключателей на панеле водителя.

Теперь что касается второстепенных элементов, а именно в любом автомобиле присутствует освещение. Его можно разделить на такие составляющие: основные фары освещения (дальний и ближний свет), габаритные огни, поворотники и стоп — сигналы, противотуманки, различные внутренние и внешние подсветки. Управление этими осветительными частями автомобиля, осуществляется с приборной панели расположенной у водителя, через переключатели.

автомобильная панель управлениеТак же следует упомянуть и о клаксоне или проще говоря, о звуковом сигнале, который имеется в каждом автомобиле. А теперь, что касается определённых измерений в автомобиле. По причине ограниченности топливных баков, емкости аккумулятора, общей скорости машины и прочих вещей, возникает необходимость это учитывать и следовательно выводить на измерительные приборы. Это осуществляется при помощи установки различных датчиков и индикаторов.

Датчики устанавливаются на места, в которых и снимаются определённые характеристики работы авто, к примеру, уровень горючего, масла, значение давления и температуры. А далее от самих этих датчиков, значение поступает к измерительным приборам на основной панели водителя. Они наглядно показывают их величину на индикаторах.

Данные индикаторы, имеют вид всевозможных сигнальных ламп, звуковых сигнализаторов, стрелочных приборов и прочих указателей. У более простых автомобилей данные системы просто показывают значение, а у дорогих и современных напичканных электроникой, происходит целый ряд процессов, начиная от простого оповещения до полной блокировки машины.

Теперь можно сказать о всевозможных дополнительных элементах, которые расширяют общую функциональность автомобиля. К этому можно отнести стеклоочистители и автоматические стёклоподъёмники, которые работают за счёт небольших электродвигателей, подкуриватели, подогреватели, кондиционеры, аудиосистемы, электронные сигнализации и замки и т.д. С усложнением самой конструкции авто, внутри могут устанавливаться различные электрические клапана, при помощи которых осуществляется автоматическое управление процессами подачи жидкостей в определённые части и узлы машины (переход от механического способа к электромеханическому). И этот арсенал дополнительных функций и возможностей весьма широк.

А теперь пожалуй следует вернутся к самому главному в этой всей автоэлектрики, а именно к тому, без чего всё это не имеет особого смысла. Это система электропитания автомобиля. Как я уже ранее говорил, она представлена аккумулятором и генератором. Эти два элемента, работая взаимно, дополняют друг друга. То есть аккумулятор дает возможность осуществить первоначальный старт всей электрической и механической системе автомобиля в целом.

автомобильный генератор и аккумуляторЭлектрогенератор подхватив старт, далее продолжает работу, принимая всю нагрузку по питанию на себя. Это происходит по той причине, что сама по себе аккумуляторная батарея не может обеспечивать долговременную работу, в силу ограниченной своей внутренней ёмкости, но в отличие от электрогенератора, изначально имеет необходимую электрическую энергию для запуска.

Электрогенератор же, наоборот, для своей работы, изначально нуждается в первоначальном рабочем импульсе, получив который способен далее обеспечить как электропитание самого автомобиля, так и давая электроэнергию для заряда аккумулятора. На этом,пожалуй,и завершу эту вводную тему: Автоэлектрика. Общие понятия. Основные элементы.

P.S. — Без электричества мог обходится тот транспорт, который функционировал на паровом и дизельном двигателе (хотя и с большими сложностями при запуске). Все системы использующие горючее в виде бензина и газа, не могут изначально функционировать в силу своей конструкции и принципа действия. Так что автоэлектрика в них является необходимой и неотъемлемой частью. Ну, а об электромобилях уже и говорить нечего.

Если Вам необходима помощь в автоэлектрике, мы можем Вам помочь.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)

Много полезной информации для автоэлектриков и не только можно скачать по ссылке

Автомойка своими руками
Самодельная минимойка от прикуривателя на 12 Вольт с использованием наружного электробензонасоса от инжекторной Волги. К канистре всё крепится саморезами через герметик силиконовый+резиновые прокладки.

Покупал:
шланг армированный 5 метров,
выключатель от торшера(закрепил его хомутами на шланге перед ручкой щётки,
хомуты,что бы не соскакивали стянул между собой вязальной проволкой),
щётка с расщеплённым на концах ворсом и краном регулировки напора(при откручивании щётки, кран остаётся на шланге,и в него можно вкрутить переходник с соплом для полива или садовый пистолет для разбрызгивания с изменением вида и напора струи),
провод двухжильный 5 метров крепится изолентой к шлангу для включения насоса,и 5 метров для питания 12 Вольт,
штекер в автомобильный прикуриватель,
пару хомутиков от крепления сантехнических труб,
хомутики для шланга.

Делал сам:
заборник воды(трубка идёт от самого дна канистры) ,
крепление для электробензонасоса,и крепление для щётки и шлангов.
Канистра на 20 литров и електробензонасос у меня уже были б.у.
Собрал минимойку часа за 3.Дал герметику хорошо схватится(не забыл перед его нанесением зачистить и обезжирить поверхности)и на утро уже пользовался.

Мою автомобиль так:

Заливаю литров 15 тёплой воды,добавляю автошампунь Turtle Zip Wax( добавляет воде смазывающие свойства и по тестам она не проводит электроток ,что по идее важно для электробензонасоса,во многие автошампуни добавляют соль,что бы они становились гелеобразными!!!),крышку канистры не закручивать до конца для свободного поступления воздуха в минимойку автомобильную,и мою со щёткой ограничив краником подачу воды для оптимальной мойки. Затем откручиваю щётку,накручиваю сопло для ополаскивания или пистолет-разбрызгиватель садовый,наливаю в канистру из другой чистую воду,тоже литров 15,открываю краник на весь напор и смываю шампунь.Напор нормальный(можно посмотреть на видео).Если ставить Самое тонкое сопло от бензореза,то напор такой,что металл машины поёт- звенит.Но лучше взять среднее сопло и расклепать его по месту до оптимальной струи.Затем протереть насухо сухой мягкой тряпкой.
Воды хватает для мойки Passat B5 универсал.При частых мойках хватит и мойки без шампуня,просто щёткой с подачей воды,литров 18 максимум.Не кёрхер,но всё же тоже не плохо.

Здесь давление около 5 атм, расход воды около 140л.час,мощность около 60 Ватт,12Вольт.
У кёрхера и подобных давление 20-150 атм,потребляемая мощность от 1200 Вт,расход воды от 330л.час.
Здесь есть мобильность,там привязка к 220 Вольт+заморочки с подводом воды,что бы хотя бы самотёком поступала к насосу высокого давления.Лично мне удобней автономная,иногда беру с собой и на работу.Вышел в свободное время,отъехал в безлюдное место,помыл минут за 15,или беру на дачу.Поэтому и взялся её изготовить.Есть ещё пару идей по доработке:спрятать провода идущие по шлангу к выключателю внутрь шланга и поставить перепускной клапан (при мойке щёткой,когда краником уменьшаю давление напора воды на выходе,слышно что насосу тяжелее работать из за увеличения избыточного давления воды в сети) для сброса излишнего давления к подаче насоса или обратно в канистру.Как нибудь займусь на досуге.

Как проверить стартер
Как самому проверить работоспособность стартера?

К сожалению различного рода проблемы связанные со стартером — явление довольно частое. Как правило, следствием ненормальной работы этого важного агрегата становится то, что автомобиль просто перестает заводиться. В ряде случаев быстро воспользоваться услугами сервисной мастерской не всегда удается и тогда можно попытаться проверить работоспособность стартера самостоятельно.

Сразу оговоримся, что перед тем как проверить стартер следует в первую очередь обратить внимание на аккумуляторную батарею, ее заряд, состояние клемм, а также целостность электрических цепей и, в частности, минусового провода. Достаточно часто случается, что причина неполадки кроется в местах не связанных, напрямую, с исправностью стартера. Только после того как вы убедились в том, что сопутствующих дефектов нет, следует заняться непосредственно стартером.

Самый простой способ узнать работает ли стартер, это перемкнуть толстым проводом или просто отверткой (позаботьтесь о том, чтобы ее ручка была надежно заизолирована) контактные болты втягивающего реле. В этом случае о нормальной работе свидетельствует свободно включение стартера в режиме свободного вращения якоря (без зацепления с маховиком). Если якорь крутится, а при зацеплении маховика двигатель не заводиться, значит, скорее всего, причиной неисправности явилось залипание обгонной муфты, которую следует заменить. Если же якорь, при соединении контактов не крутиться, значит необходим ремонт электрической части и дальнейшая диагностика предусматривает снятие и разборку стартера с проверкой состояния щеток и прозвонкой обмотки статора и якоря тестером, либо другим, аналогичным прибором.

В ряде случаев бывает так, что стартер на холостом ходу работает, а зацепления бендикса (обгонной муфты) с маховиком двигателя не происходит. В этом случае, практически с полной вероятностью, можно сделать вывод о том, что шток втягивающего реле не выдвигается на полный ход, а значит, такое реле требуется заменить.

Не менее неприятной является ситуация, при которой стартер не отключается после того, как двигатель заработал. Учитывая, что стартер является агрегатом кратковременного действия, для недопущения выхода его из строя, действовать нужно очень быстро.

Прежде всего, необходимо отключить зажигание, открыть капот и разорвать цепь питания, ведущую к реле стартера. Причиной такого неприятного отказа может быть поломка возвратных пружин тягового реле и возвратной муфты, заедание приводного рычага, слипание контактов тягового реле и просто перекос креплении корпуса стартера в своем креплении.

Как увеличить дальность автосигнализации
Владельцы автомобилей, при выборе автосигнализации, хотят приобрести охранное устройство с как можно большим радиусом действия. Необходимо сразу внести ясность, что двусторонние сигнализации обладают практически одинаковым радиусом действия.

В крупном мегаполисе радиус действия автосигнализации с двухсторонней связью, с учетом различных помех и радиоволн, составляет около 500 метров. Расстояние дальности действия, которое указано производителем автосигнализации в инструкции, во внимание можно не принимать.

Это связано с тем, что для заявленной дальности работы необходимы практически идеальные условия – отсутствие радиопомех и различных излучений, то есть из крупного города надо уехать куда-нибудь далеко-далеко… Конечно же, это не реально.

Что же делать? Как увеличить дальность автосигнализации? Есть очень конструктивная возможность решения данной проблемы. Не надо конструировать антенны повышенной мощности, разбирать сигнализацию и брелки управления к ней, изучать и усовершенствовать схему автосигнализации.

Увеличение дальности действия автосигнализации можно достичь за счет приобретения охранной системы Starline серии B или C и GSM-модуля Starline Space к ней. Если на Вашем автомобиле уже установлена охранная система данного типа, то достаточно просто дополнительно к ней приобрести GSM-модуль. Так же GSM блоки стоят во многих сигнализациях SCHER-KHAN MAGICAR и многих других

В результате, в наличии будет полноценная двухсторонняя сигнализация, дальность действия которой будет равняться дальности передачи сигнала GSM. На практике, это означает, что дальность действия сигнализации будет увеличена в десятки раз. Там, где будет возможна передача сигнала GSM, там будет работать и Ваша автосигнализация.

Помимо увеличения радиуса действия, Вы получите еще несколько дополнительных положительных усовершенствований. Это наличие возможности пользоваться автозапуском двигателя на значительных расстояниях, появится возможность открывать и закрывать салон автомобиля, а также проверять его состояние (температура в салоне, состояние замков на дверях в состоянии открыто или закрыто) при помощи GSM-телефона, посредством модуля GSM-Spice можно будет контролировать местоположение своего автомобиля в тот или иной момент времени и, наконец, Вы сможете просто спокойно спать ночью, не тратя нервы из-за беспокойства о сохранности автомобиля.

Инструкции к сигнализациям можно выкачать по ссылке

Как сделать подиум под динамики
При всем современном изобилии качественных аудиосистем, предназначенных для установки на автомобилях, самая лучшая аппаратура будет звучать ниже своих возможностей, если ее динамики расположены неправильно. Если же говорить о монтаже таких систем своими руками, то, пожалуй, наиболее сложной задачей является грамотное размещение динамиков в двери автомобиля.

Прежде чем начать такую, достаточно непростую и, по своему ответственную работу, следует определиться, что именно вы хотите увидеть и не будет ли, впоследствии, ваша конструкция вам мешать, цепляя за торпедо или препятствуя свободному закрытию дверей. В этом случае определенную помощь может оказать заранее приготовленный шаблон в натуральную величину свободного пространства двери, в котором учтено размещение ручек, различных рукояток, пепельниц и пр. Имея такой шаблон совершенно не трудно представить себе реальное расположение динамиков и общий дизайн конечного результата.

В качестве материала для основы будущего подиума вполне подойдет обычная фанера толщиною 0,8 — 1,2 см, из которой вырезают контур по упомянутому выше шаблону. Лучше всего это делать электрическим лобзиком – в этом случае будет меньше огрехов, и обработка краев получится чище (при резке лучше установить пилку для металла – у нее более мелкие зубья, а значит, слои фанеры не будут «задираться»).

Этим же лобзиком можно вырезать круги с размерами, соответствующими параметрам устанавливаемых динамиков. Для того чтобы звук динамиков воспринимался с наилучшим качеством, они должны быть направлены в сторону слушателя. С этой целью на фанерной заготовке, под необходимым углом, закрепляют специальные резиновые кольца (за неимением, подойдут и деревянные).

Отрегулировать требуемый наклон колец можно при помощи деревянных клиньев, брусочков различного размера либо специально изготовленных креплений из жести или тонкого железа.

Вполне понятно, что простой лист фанеры с динамиками на двери машины смотреться будет дико, поэтому ему следует придать определенный объем, позволяющий скрыть выступающие части и все монтажные изыски. Проще всего сделать это при помощи обычной монтажной пены, а после ее застывания придать окончательную форму путем обрезки ножом и чистовой шлифовки. Для придания пене дополнительной жесткости, в качестве наполнителя в нее можно добавить мелкие древесные опилки.

Очень важное значение имеет конечное оформление готового подиума под общий дизайн салона и тут уж, практически все, зависит от полета вашей фантазии. Сегодня в продаже имеется достаточно широкий выбор декоративных элементов, позволяющих имитировать покрытие под дерево или металл, а можно просто обшить подиум карпетом или винилом соответствующей окраски.

Довольно интересное и, по своему, элегантное решение можно получить, если замаскировать подиум материалом, идентичным обивке салона. В этом случае можно добиться эффекта заводской компоновки, при которой даже непонятно где на самом деле находятся источники звука.

Окончательный этап, это закрепление подиума на двери. К этой операции следует отнестись с особой ответственностью и постараться, чтобы конструкция не вибрировала в движении и от работы динамиков. С этой целью рекомендуется установить в месте крепления специальные резиновые муфты, способные гасить любые колебания (у некоторых моделей автомобилей в дверях есть специальные монтажные отверстия, уже снабженные такими муфтами).

9 способов убить аккумулятор

1 способ убить аккумулятор: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т. п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде.

2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя.

3 способ убить аккумулятор: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной разряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора.

4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.

5 способ убить аккумулятор: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды.

6 способ убить аккумулятор: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу.

7 способ убить аккумулятор: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро.

8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом.

9 способ убить аккумулятор: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом.

Обслуживание автомобильного аккумулятора
Название «необслуживаемый» не отменяет ряда контрольных операций: проверка крепежа; затяжка наконечников на клеммах, своевременная их очистка от окислов; очистка корпуса от грязи; проверка вентиляционных каналов для удаление газа, образующегося в процессе работы автомобильного аккумулятора.

Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 100%) не удастся.

Если уровень электролита доводить до нормы путем долива электролита, а не дистиллированной воды, автомобильный аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Если совсем ничего не доливать, ресурс также существенно снизится.

Какие бывают автосигнализации

Что нужно знать об автосигнализациях

Все современные автомобили оборудованы какими-либо средствами защиты.
Чаще всего это простейшие системы, которые не представляют проблем для угонщиков.
Поговорим о нашей точке зрения на охрану автомобиля.
Современные охранные системы можно разделить на несколько категорий:

— сигнализации
— противоугонные комплексы
— иммобилайзеры
— механические средства защиты
— «секретки».

— сигнализации

К данному разделу относятся системы, которые «сигнализируют» о попытке проникновения в автомобиль и попытке его угона.
Также, эти системы немного сопротивляются угону.
Но дело в том, что серьезно противостоять профессиональному угонщику такая система не сможет – она не рассчитана на это.

Сигнализации можно подразделить на:
— «кричалки» – простейшие сигналки, которые умеют открыватьзакрывать двери авто, имеют 1-2 датчика (удара и объема) и имеют простейшие 1-2 блокировки.

— сигналки с обратной связью – последние несколько лет на них просто бум. Владелец носит на ключах брелок с ЖК дисплеем, на котором изображена машинка. В случае срабатывания системы, на экранчике отображается причина (датчик удара, открытая дверь и т.д.)

— GSM сигнализации

Недавно появившиеся системы, которые не только сопротивляются угону, но и предупреждают владельца через канал GSM (в блоке системы устанавливается SIM-карта, которая посылает тебе смс-ки или даже дозванивается голосом на телефон). Этими системами можно управлять прямо с мобильного телефона, что весьма удобно.

— спутниковые системы охраны

Системы, использующие в своей работе протокол GPS (определение местоположения транспортного средства через спутники).
Эти системы передают информацию о срабатывании через GSM канал оператору, который решает, что делать в каждом конкретном случае (может вызвать милицию, может отправить свою группу реагирования)

— противоугонные комплексы

Обычно, таким словосочетанием называют или систему Black Bug Super, или комплекс из нескольких составляющих (сигналка + иммобилайзер + замки капота + замок КПП и т.д.)

-иммобилайзеры

Пассивные системы, которые чаще всего реагируют на присутствие в машине специальной метки. Есть метка- блокировка двигателя снимается, нет метки – машину не завести. Весьма миниатюрные и удобные системы.

— механические средства защиты

К этой группе относятся системы, которые противодействуют угону механическим путем. Другими словами – они блокируют какие-то части автомобиля (узлы) и делают невозможной эксплуатацию ам
Это замки капота и КПП; гидравлические системы, блокирующие тормозную систему автомобиля.

— «секретки»

Под этим словом я подразумеваю какие-то находки установщиков, которые невозможно отнести к какому-либо разделу из вышеприведенных.
Каждый раз установщик придумывает что-то свое.
Это могут быть миниатюрные блокировки, реализованные нестандартными путями или механическая защита, установленная по другому алгоритму, чем обычно.

Такие вещи на порядок повышают устойчивость ам к угону.
При выборе охранного комплекса, владельцу рекомендовано запомнить следующее правило: механические и электронные системы защиты необходимо совмещать.
Ни одна система не сможет на 100% гарантировать сохранность автомобиля.
Я хочу сказать, что нужно разумно подходить к системе охраны. Нельзя ставить какую-то простую систему на дорогую машину только ради того, чтобы «страховая отстала».
Нужно РАЗУМНО подходить к защите своего любимого автомобиля. И прислушиваться к советам специалистов.
Инструкции к сигнализациям можно скачать тут:
Инструкции к сигнализациям

Принцип работы катушки зажигания
Независимо от того, какая система зажигания стоит на автомобиле: контактная, бесконтактная или электронная, в любой из них предусмотрено наличие катушки зажигания, основной целью которой является преобразование тока с низким напряжением, поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в ток высокого напряжения. Простейшая катушка зажигания представляет собой типичный двухобмоточный трансформатор.

В реальном исполнении устройство катушки зажигания устроено следующим образом. На катушке, с сердечником из листов специальной электротехнической стали, соединены две обмотки – первичная и вторичная. Непосредственно на сердечник, защищенный изолирующим материалом, намотана первичная обмотка, которая состоит из тонкой медной проволоки с количеством витков от полутора до трех тысяч. Один конец обмотки соединяется с минусовым контактом первичной обмотки, а второй — с внешней клеммой высокого напряжения. Поверх вторичной обмотки находиться первичная обмотка, состоящая из гораздо более толстой проволоки (до 0.9 мм) и число витков которой составляет, соответственно, от 100 до 330. Для исключения появления опасных скачков напряжения и коротких замыканий проволока первичной обмотки на всем своем протяжении надежно заизолирована. Контакты первичной обмотки выведены на клеммы низковольтных выводов на крышке катушки. Сердечник с катушками залит эпоксидным компаундом и помещен в прочный пластмассовый корпус.

В некоторых моделях систем зажигания применяют четырехвыводные катушки, у которых первичная обмотка разделена на две части, участвующие в работе попеременно. Такая компоновка позволяет при помощи только одной катушкой обслуживать четырехцилиндровый двигатель.

Принцип работы катушки зажигания основан на создании во вторичной обмотке высокого напряжения в момент, когда по первичной обмотке пропускается низковольтный импульс. Иными словами, при прохождении через первичную обмотку электрического тока в сердечнике создается мощное магнитное поле, которое и обеспечивает наведение повышенного напряжения во вторичной обмотке.

В ряде случаев в катушке зажигания располагают электронные компоненты зажигания. При этом работа катушки зажигания предусматривает подачу высокого напряжения, снимаемого с вторичной катушки, непосредственно на свечу зажигания. В таком варианте, для надежного отсекания тока высокого напряжения, вторичная катушка снабжена диодной защитой.

Подсветка салона своими руками
Дополнительная подсветка салона, как разновидность тюнинга приобретает все большую популярность, как среди молодых автомобилистов, так и среди опытных автолюбителей, имеющих длительный опыт общения со своим четырехколесным конем. Показательно, что если ранее организация подсветки салона своими руками являлось достаточно дорогим занятием, то с появлением дешевых светодиодных источников света эта задача стала по карману любому автолюбителя и при этом ее выполнение не требует особых навыков и затрат большого количества времени и сил.

Прежде чем начать самостоятельно делать подсветку салона необходимо определиться, какие именно зоны, в конечном итоге, будут подсвечиваться и насколько конечный результат будет выглядеть элегантно, а не вульгарно (по колхозному). Кроме того, дополнительная подсветка, ни в коем случае не должна бликовать на стекла, во избежание законных претензий у сотрудников Госавтоинспекции.

Как правило, в настоящее время щадящей подсветке подвергают следующие места салона и автомобиля в целом:
Зона ног водителя и пассажира на переднем сидении;
Под торпедо и в районе бардачка;
Багажное отделение.
Несколько реже подсветкой оборудуется приборная панель, и даже ручка переключения скоростей.

В плане практического применения проще всего организовать дополнительный направленный свет при помощи специальных осветительных комплектов, продающихся в магазине.

Состоит такой комплект из двух (трех) светодиодов, снабженных встроенными линзами вогнутого типа (что позволяет давать рассеянный свет). Специальные кронштейны на липкой основе позволяют крепить светодиоды практически в любом месте, доступном по длине проводов.

За неимением штатного комплекта можно воспользоваться светодиодной лентой, правда в этом случае потребуется выполнить соответствующие измерения для расчета требуемого участка ленты, а также выбрать место для установки выключателя и предохранителя.

Что касается питания подсветки, то его берут непосредственно от аккумуляторной батареи, через любые ближайшие контакты.

Можно провести провода к аккумулятору напрямую, через пластину ,разделяющую салон и двигательный отсек, в крайнем случае сделаем в пластине соответствующие отверстия.

При желании можно снабдить свою самодельную подсветку специальным контролером, который будет менять интенсивность свечения светодиодов в зависимости от уровня шума салона.

Таким образом, вы получите эффект своеобразной светомузыки, чувствительность которой регулируется ползунковым устройством на корпусе контролера.

Зазор свечей зажигания
Известно, что в процессе работы свечи, вследствие подачи высокого напряжения между ее контактами, проскакивает искра. Величина этой искры или, иначе говоря, ее интенсивность и длина зависит как от величины зазора, так и от параметров прилагаемого напряжения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что чем более высокое напряжение подается на свечу, тем больше должен быть зазор между электродами, так как при большом зазоре, в нем скапливается много топливно-воздушной смеси и, тем самым, увеличивается вероятность поджига. С другой стороны, при непропорциональном увеличении зазора резко возрастает вероятность срыва искры, так что во всем нужно искать золотую середину и ориентироваться, в основном, на рекомендации завода-изготовителя.
Так, например для карбюраторных моделей ваз 2109, 2108 и т.д, при установленном напряжении в17 кВ, рекомендуемый зазор приравнивается 0,7-0,8 мм. А вот для инжекторных вариантов ваз, у которых напряжение несколько выше (около 22 кВ), зазор должен быть в пределах от1,0 до 1,13 мм.

В ряде случаев бывает, так что информации по рекомендуемым значениям зазора в технической документации на автомобиль найти не удается, в этом случае можно самостоятельно измерить значение этого параметра на совершенно новой свече и, впоследствии, опираться на эти данные.

Что касается непосредственного измерения зазора, то выполняют его с помощью специального измерителя с метками, либо набором проволочных щупов разной толщины. При выполнении этой операции свечу одной рукой держат разрядником вверх, а при помощи второй, вставляя проволочные метки в зазор (меняя их в сторону увеличения), проверяют реальное расстояние между боковым и центральным электродами. Особое внимание обращается на то, что плоские щупы использовать не рекомендуется, так как они не позволяют учесть боковые углубления, появившиеся при естественной выработке свечи.

В случае необходимости выполняется регулировка зазора путем подгиба бокового электрода. Если требуется уменьшить зазор, то делать это можно либо легкими постукиванием по электроду удобным инструментом, либо постукиванием самой свечи по твердой поверхности. Увеличивают зазор отгибанием бокового электрода с помощью специального инструмента, или близкого к нему аналога, например тонкой отвертки. В любом случае следует стараться не повредить центральный электрод, а также поверхность изолятора.