Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Как открыть машину без ключа

Как открыть машину без ключа
Друзья, сегодня речь пойдет о том, как самостоятельно открыть машину, если Вы забыли ключи внутри салона. Представьте такую ситуацию: Вы сели в автомобиль, завели двигатель – и вдруг Вас «клюнуло» проверить давление в шинах или состояние фар. Вышли, дверь по-привычке захлопнули… И поняли, что Вы – молодец. Ключи остались ждать Вас внутри.
Как же открыть машину, если запасных ключей у Вас нет? Для оперативности можете воспользоваться проверенным высокотехнологиным средством, имя которому – кувалда.
Но Steer предложит Вам способы получше. Читаем и успокаиваем нервы.

Способ №1. Вам понадобятся:
1, 5 м стальной проволоки или крепкой тонкой веревки,
Резиновая изолента
Деревянная кухонная лопатка
Что нужно делать: Ваша задача – протянуть проволоку с внутренней стороны автомобильной двери и накинуть петлю на конце проволоки на тягу дверного замка. Для того, чтобы не поцарапать стойку и дверь в тех местах, где Вы будете работать проволокой – лучше эти места проклеить изолентой. Если дверь захлопнулась плотно, потребуется ее немного отжать, чтобы провести проволоку – вот для чего нужна кухонная лопатка. Она не повредит покрытию кузова, и Вы сможете без ущерба немного отжать дверь автомобиля.
Итак:
1. Завязываем затягивающуюся петельку на проволоке так, чтобы один конец проволоки до петли был длинным, а другой, по другую сторону петельки – коротким, сантиметров 15.
2. Набрасываем длинный конец на предварительно отжатую дверь авто. Аккуратно протягиваем петельку внутрь, стараясь набросить ее на тягу замка. Есть.
3. Тянем проволоку за оба конца вверх.
4. PROFIT! Дверь открыта.

Способ №2. Вам понадобится: теннисный мяч с предварительно проковырянной в нем небольшой круглой дырочкой (0,5 см в диаметре, примерно).
Что делаем?
1. Плотно прикладываем мячик отверстием к дверному замку автомобиля.
2. Резко сожмите мяч, чтобы воздух вошел в замок (не переживайте, если с первого раза не получится – пробуйте!).
3. Вуа-ля! Можете доставать из машины свои ключи.

Если у автомобиля разрядился аккумулятор и не получается открыть автомобиль с помощью центрального замка на сигнализации, а механические замки не работают или замерзли — то тоже есть несколько вариантов действий. Первый вариант это добраться до тросика замка капота. Обычно он идет от замка капота к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Самое простое это подцепить его проволокой возле левой фары или радиатора и резко дернуть. Второй вариант это подать дополнительное электричество от другого аккумулятора. Для этого необходимо поставить АКБ рядом с машиной, взять провода прикуривателя, один одеть на минус АКБ и на массу автомобиля, со вторым, подключенным к ‘плюсу’ АКБ залезть под машину и соединить его с плюсом стартера.
Второй человек в этот момент открывает машину брелком/ключом, чем там её обычно открывают…

Кроме вышеупомянутых способов, на просторах интернета Вы можете встретить байку о том, как открыть машину с помощью сотового телефона. Мол, если позвонить кому-то с запасным ключом, то он сможет передать сигнал с ключа через мобильник на замок автомобиля. Это всего лишь миф. Ключи автомашин используют ИК-сигнал или радиосигнал для закрытия двери. Сигнал этот невозможно передать иначе, чем напрямую — при небольшом расстоянии ключа от ИК-применика или автомобиля.
Так что Вам остается проволока, мяч и терпение. И само собой полезные инструкции по конкретной машинке. И в будущем – внимательное отношение к тому, где находятся Ваши ключи. Удачи на дорогах.

Доступ к базе инструкций по открытию автомобилей всегда будет доступен  по ССЫЛКЕ

И не забывайте, что в случае утраты старого ключа мы можем изготовить Вам НОВЫЙ чип ключ и удалить из машины старые.

Теперь Вы знаете, как открыть машину без ключа

Тюнинг коробки передач С чего начать?

Оказывается, что если водителю удается постоянно удерживать стрелку тахометра в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности, то разгон получится наиболее интенсивным. А сейчас мы вспомним об агрегатах, которые позволяют этой мощностью правильно распорядиться. То есть поговорим о тюниге коробки передач автомобиля, с чего начать модернизацию трансмиссии.
С чего начать тюнинг коробки передач?

Итак, для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра. В принципе, добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Например, самый характерный дефект коробки передач вазовских „девяток“ и „десяток“ — износ синхронизатора второй передачи. А возникает он в том числе из-за того, что там велика разница между передаточными числами первой и второй ступеней, и синхронизатору приходится уравнивать резко отличающиеся угловые скорости первичного и вторичного валов. Достается и водителю: чтобы обеспечить автомобиль сколько-нибудь приемлемым запасом тяги после переключения на вторую передачу, нужно еще на первой, выслушивая рев мотора, хорошенько его „выкрутить“.

Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям. Получается, на маломощных вазиках ряд передаточных чисел и без того „растянут“ без меры (для уверенного трогания с нагрузкой здесь требуется „короткая“ первая), так еще и жизненно необходимая для сближения ступеней «пятая» передача оказалась незадействованной.

Как с этим бороться? Выход один: сохранив корпус коробки, заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый.

На рынке появились многочисленные варианты тюнинговых трансмиссий для „восьмерок“, „девяток“ и „десяток“, разработанных с использованием спортивного опыта. Разных рядов нынче предлагается множество: „пятый“, „шестой“, „седьмой“, „восьмой“, „одиннадцатый“, „восемнадцатый“… Отличаются они, естественно, передаточными числами, а значит, и характером, который они сообщают автомобилю. Например, „восьмой“ и „двенадцатый“ ряд близки серийному и вкупе с серийными же или слегка форсированными моторами неплохо подходят для относительно неспешной езды. Совсем другое дело — „шестой“ и „седьмой“. Оба имеют шесть ступеней,прекрасно согласуются с самыми „заряженными“ двигателями и позволяют не просто динамично ездить, но и выступать в соревнованиях.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие — наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“, и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

главная пара для тюнинга коробки передачУстанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? За отдельную и весьма немалую плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало,нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно — примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят).

Кстати, до сих пор мы ничего не говорили о сцеплении. Неужели с ним нет никаких проблем при тюнинге коробке передач? Если речь идет об отечественных автомобилях, „заряженных“ без применения наддува, то можно сказать, что нет — 150-170 Нм крутящего момента, развиваемые лучшими тюнинговыми моторами на вазовских машинах, без проблем переваривает и стандартный механизм. Можно разве что порекомендовать использование качественной „корзины“ и ведомого диска какой-нибудь надежной фирмы

Нужно ли прогревать автомат
В последнее время в теме «греть не греть двигатель» преобладает такое мнение: обычный атмосферный бензиновый двигатель можно практически не прогревать, а сразу ехать, естественно, избегая больших нагрузок на мотор. Исключение — сильный мороз, когда масло как сметана и прогрев, конечно, необходим. Справедливо ли это также для АКПП? При условии, что автомобиль негарантийный и хочется максимально продлить ресурс АКПП, а с другой стороны — не тратить излишнее время на прогрев. Речь о Honda Fit 2010 г.в. с классическим «автоматом». Спасибо».

На самом деле в споре на тему «греть или не греть двигатель» все же существует две позиции. Главная аргументация сторонников прогрева на месте — якобы при «холодном» пуске двигатель работает в режиме масляного голодания (за время длительной стоянки все стекает в масляный поддон), соответственно, нужно какое-то время, чтобы все детали получили необходимую смазку. Есть и другая аргументация: устойчивость работы и «отзывчивость» не прогретого двигателя, риск «подморозить» солярку при выезде на трассу на «холодном» дизеле и т.д.

Вот позиция тех, кто предпочитает прогрев в движении: чем дольше двигатель работает «на холодную», тем хуже — выше расход топлива, больше вред, наносимый экологии. При этом без нагрузки мотор будет прогреваться долго, особенно если это современный дизель. Поэтому стоит как можно раньше начинать движение, но первые километры ехать аккуратно, чтобы двигатель работал под малой нагрузкой.

Собственно этот спор и не прекращался, пусть даже сторонников второго подхода в последнее время стало больше, благо, современные технологии это позволяют: масла обеспечивают защитную пленку на деталях, система впрыска позволяет работать «на холодную» без провалов. Но заметим, что спор этот касается ситуаций, когда температура воздуха близка к нулевой. Ведь практически все согласны с тем, что в сильный мороз прогрев на месте необходим, а начинать движение следует с минимальными нагрузками на все узлы автомобиля. В том числе и на коробку передач, будь то «механика», «автомат», «робот» или вариатор.

На просторах Интернета можно встретить следующую рекомендацию: в течение нескольких минут АКП следует «прогреть», последовательно включая все передачи (сначала те, что предназначены для движения вперед, затем реверсивную, останавливаясь на каждой по 10-15 секунд). Процедура выполняется на месте, автомобиль удерживается от движения рабочим тормозом.

Впрочем, в руководствах по эксплуатации подобные рекомендации, как правило, отсутствуют, да и сами мастера, специализирующиеся на обслуживании и ремонте АКП, подобные действия считают излишними. Однако это не отменяет необходимости обеспечить коробке щадящий режим работы в условиях низких температур.

Так что при холодном пуске даем поработать двигателю несколько минут, не трогая коробку передач (в некоторых РЭ прямо указано на необходимость оставлять селектор в положении P). В сильный мороз прогрев на месте следует увеличить примерно до 10-12 минут — это время, необходимое на очистку автомобиля от снега и льда. Начинать движение специалисты рекомендуют после того, как двигатель перейдет с повышенных оборотов на более низкие.

Следует понимать: если через несколько минут работы двигатель уже хоть как-то прогрет, то коробка — в меньшей степени, а другие узлы, содержащие масло (а это гидроусилитель руля, трансмиссионные редукторы, амортизаторы), и вовсе пока холодные. Именно по этой причине и существует рекомендация первые километры пути преодолевать в щадящем режиме, избегая резких действий органами управления (рулем, «газом», тормозами), аккуратно проезжая неровные участки дороги, не подвергая двигатель, коробку, подвеску сколь-либо значительным нагрузкам.

Небольшой прогрев на месте (чем сильнее мороз, тем дольше) и щадящий режим в первые минуты движения при эксплуатации в условиях низких температур и есть достаточные условия для сохранения ресурса коробки передач. Само собой, при соблюдении прочих условий (своевременная замена масла и фильтра, соблюдение эксплуатационных ограничений по буксировке, стилю вождения и прочие).

Слово эксперту

— Вообще на Jazz/Fit устанавливались различные варианты автоматических трансмиссий, включая гидромеханический «автомат», «робот» и вариатор, — отмечает Александр Кондрашов, специалист по обслуживанию японских автомобилей. — Прогрев любой из этих коробок нужен. Как только температура опустилась ниже плюс 5, прежде чем куда-то ехать, несколько минут двигатель обязательно должен поработать. Кстати, все говорят о том, что прогрев нужен, предполагая неприятные последствия работы двигателя и коробки «на холодную». Но есть еще один момент — короткие поездки по городу, когда автомобиль попросту не успевает толком прогреться, двигатель и коробка постоянно работают в таком неблагоприятном режиме. Но чтобы продлить жизнь «автомата», важно соблюдать и другие правила: следить за уровнем масла, а в идеале не допускать его утечек, менять не реже чем каждые 60.000 километров, причем использовать только оригинальное масло! Тогда коробка проживет долго и счастливо.

ГАИ рекомендует совершать покупки заранее, чтобы избежать пробок и проблем с парковкой в предновогодние дни

ГАИ рекомендует совершать покупки заранее, чтобы избежать проблем с парковкой в предновогодние дни
Госавтоинспекция Минской области обращает внимание участников дорожного движения на значительное увеличение количества транспортных средств и пешеходов вблизи торговых центров BIGZZ ТРЦ «Экспобел» и «Евроопт» на ул. Монтажников, связанное с подготовкой к предстоящим рождественским и новогодним праздникам. Особенно это будет актуально в самый канун Нового года.

Во избежание заторовых ситуаций и ДТП Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует участникам дорожного движения учесть данную информацию и не откладывать посещение указанных объектов на самый последний день.

Автомобильные пробки являются проклятием в вашей жизни, а также отличным способом потратить время зря. В этой статье мы рассмотрим несколько способов, которые могут помочь вам вычеркнуть автомобильные пробки из вашей жизни (и сохранить ваше здравомыслие).

Как избежать пробок:

Посмотрите по карте альтернативные маршруты. Найдите хотя бы два дополнительных пути, по которым вы сможете добраться до места назначения. Лучше всего запастись пятью вариантами (даже если некоторые из них отличаются хотя бы одной улицей).
Просматривайте карты, как он-лайн, так и офф-лайн. Используйте различные цветные маркеры на бумажной карте, чтобы изучить маршруты. Сейчас, многие картографические сайты могу предложить альтернативные маршруты и варианты путей, по которым ехать не стоит.
Спросите коллег или людей, которые ездят тем же маршрутом. Возможно, они знают короткий путь.
Также, полезно знать, как именно перейти с одного маршрута на другой, с разных точек вашего пути. Таким образом, если вы узнали, что впереди пробка, то сможете быстренько ее обогнуть.

Попробуйте ездить по альтернативным маршрутам. Делайте это в те дни, когда знаете, что можно немного опоздать, если вдруг выяснится, что ехать этим маршрутом пришлось дольше. Важнее всего выйти из дома во столько, во сколько вы обычно выходите на работу. Если вы выйдите раньше, то можете ошибочно подумать, что этот маршрут оказался короче, хотя, на самом деле, это просто из-за того, что дороги были менее переполнены в этот конкретный момент (как и большинство маршрутов, в любом случае, смотрите следующий пункт).

Играйте со временем. Если на маршруте, по которому вы обычно двигаетесь, часто возникают пробки, то поговорите со своим начальником о возможности сдвинуть время начала и окончания рабочего дня. Иногда, сдвиг в один час, может существенно уменьшить время, проведенное в транспортном средстве.

Прежде чем выйти из дома, поинтересуйтесь ситуацией на дорогах. Данную информацию можно получить на радио, в новостях и интернете. Как только вы выехали, продолжайте слушать отчеты о ситуации на дорогах по радио.

Используйте GPS устройство с обновлением данных о ситуации на дороге, во время поездки. Обычно, это устройство стоит менее 200$, а некоторые требуют дополнительных абонентских расходов. Дополнительные факторы, которые необходимо рассмотреть, это простота использования, размер экрана и озвучивание названий улиц.

Подключите уведомления о состоянии движения на дорогах, на своем телефоне. Однако, с этим следует быть осторожным, так как просмотр телефона во время вождения очень отвлекает.
Используйте Twitter. Узнайте, каким образом люди делают посты о состоянии движения на дорогах, и сделайте так, чтобы эти сообщения отправлялись на ваш телефон. Например, обновления «@commuter» и вашего городского аэропорта, оповестят вас о твитах людей, которые делятся информацией о траффике через интернет
Рэнд МакНалли также предлагает обновление трафика, присылаемого на ваш телефон.
Также, вы можете найти специальные сайты в интернете, которые сообщают о ситуации на дорогах, но это отвлечет ваше внимание от дороги, что не рекомендуется. Даже если вы в пробке, то можете врезаться в машину, которая находится перед вами, или еще больше задержать движение тем, что не едете, когда место освобождается, так как смотрите в мобильный телефон.

Избавьтесь от автомобиля. Это не только лучше для вас, но и для окружающей среды.
Передвигайтесь на велосипеде
Пользуйтесь общественным транспортом.
Просите разрешение у начальства на то, чтобы работать на дому
Подумайте о том, чтобы переехать поближе к месту работы.

Мотоцикл. Если вы живете в Великобритании или в Калифорнии, езда на мотоцикле между полос разрешается до тех пор, пока это делается безопасно и осмотрительно. Вы можете ехать прямо через движение, и не нужно менять свой маршрут.

Переезд. Лучше всего переехать в город, где меньше автомобильных пробок

Предупреждения
Всегда следуйте правилам, дорожным знакам и ограничениям скорости, ведь если машина будет в потоке, то пробка не возникнет.
Не сигнальте тем, кто пытается перестроиться в другую полосу, или выехал перед вами.
Сосредоточьтесь на дороге, вместо того, чтобы болтать, использовать мобильный телефон, или заниматься другими вещами.
Во многих странах и регионах, использование мобильного телефона за рулем является незаконным. Вы должны быть в курсе быстро меняющихся законов в этой сфере.
Альтернативные маршруты быстро оккупируются машинами, если на дороге произошла крупная авария. Через 15 минут после аварии менять маршрут нет смысла.
Не стоит садиться за руль, когда чувствуете сонливость, усталость, или вас отвлекает что-то. Вы можете спровоцировать аварию, и стать причиной пробки.

Устройство генератора автомобиля.
• сохрани информацию к себе на стену. ?

— Строение генератора автомобиля представляет собой совокупность отдельных элементов собранных в одном корпусе.

• 1.Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет «окна» для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора.

• 2.Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак.

• 3.Ротор представляет собой электромагнит и имеет одну обмотку. Обмотка располагается на валу ротора. Сверху обмотки ротора расположен сердечник из ферро магнитного материала. Диаметр сердечника на 1,5-2 мм меньше диаметра статора. Для подачи напряжения управления с реле-регулятора на обмотки ротора, применяются медные кольца, которые располагаются на валу и соединены с обмоткой ротора посредством графитовых щеток. Реле-регулятор, выполняет функцию контроля и регулировки напряжения на выходе генератора. Выполнен в виде электронной схемы и имеющий выходы к щеткам.

• 4.Реле-регулятор может устанавливаться как непосредственно в корпусе генератора, в этом случае регулятор выполняется в одном корпусе со щетками. Или отдельно от генератора, тогда щетки устанавливаются на щеткодержатель.

• 5.Выпрямительный мост имеет шесть диодов с прямым током более 40 Ампер. Диоды располагаются на токопроводящих основаниях (плюсовом и минусовом), попарно и соединены по схеме Ларионова. Соединение по этой схеме позволяет на выходе получить постоянное напряжение из трёхфазного переменного. В народе выпрямительный мост именуется «подковой», потому, что токопроводящие основания диодов для удобного расположения в корпусе, имеют вид подковы.

— В основу работы автомобильного генератора положен принцип порождения переменного электрического напряжения в обмотках статора под воздействием постоянного магнитного поля, которое образуется вокруг сердечника ротора. Двигатель приводит в действие ротор генератора при помощи ременной передачи. На обмотку возбуждения (ротора) подается постоянное электрическое напряжение, достаточное для образования магнитного потока. При вращении сердечника вдоль обмоток статора, в последних наводится ЭДС. Сила магнитного потока регулируется реле-регулятором, увеличением или уменьшением подаваемого напряжения на щетки, и зависит от нагрузки, снимаемой с плюсовой клеммы генератора. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах 13,6 в летнее время и 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов у которых имеется встроенный контроль температуры окружающего воздуха). Такого напряжения достаточно для дозаряда аккумулятора и поддержания его в заряженном состоянии. Бортовая сеть так же питается от клеммы генератора автомобиля и включена параллельно аккумулятору.

Как самому отрегулировать фары

? Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

? Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

? Как отрегулировать фары?

Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

? Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

? Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

Порядок работы двигателя с 4, 6, 8 цилиндрами — просто о сложном

По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.

И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?

Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.

Что значит порядок работы цилиндров двигателя?

Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.

От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:

-расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное;
-количество цилиндров;
-конструкция распредвала;
-тип и конструкция коленвала.

Рабочий цикл двигателя

Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.

Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.

У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ.

Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.

Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее.

Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 72° . У 2-х тактного двигателя 360° .

Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.

Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180° , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).

Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120° ).

Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90° ).

Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12

Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90° .

То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам.

Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.

Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.

Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.

Плохо греет печка

С приходом холодов часто востребованной в автомобиле становится печка. Теплый уютный салон, в котором можно защититься от осенней и зимней непогоды – мечта любого водителя и пассажира. Но, иногда печка в машине греет слабо настолько, что о том, чтобы обогреться не идет и речи. Если автомобиль еще и стоял без движения какое-то время, то что делать потом с сильно обмороженными окнами – серьезный вопрос. Из-за чего же периодически начинаются проблемы с отоплением автомобиля и плохо греет печка? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, надо поближе познакомиться со всей системой отопления.

Для того, чтобы печка работала в полном режиме и без сбоев необходимо исправное состояние всех ее запчастей. Устроена она достаточно просто и состоит из непосредственно радиатора, специального устройства для регулирования движения жидкости, патрубков, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, воздушных заслонок и воздуховода. Также в систему отопления автомобиля входит вентилятор. Печка будет работать, если нет сбоев в работе каждой отдельной ее части.

▶ Основные причины отказа работы печки

▫ Система отопления не будет работать в нормальном режиме, если в нее попал воздух в момент замены охлаждающей жидкости.
▫ Воздух может попадать в систему отопления, если имеются повреждения основного блока цилиндров.
▫ Может заклинить термостат в открытом положении. Если при достаточно быстром движении, Ваша печка не справляется с отоплением, а на малых скоростях греет хорошо, то, скорее всего, проблема именно в этом.
▫ Также система отопления – охлаждения не может работать на 100%, если забит радиатор печки. Это может случиться по нескольким причинам. В радиатор попадают насекомые, листья и пылью. Либо в радиатор мог попасть герметик. Возникнет проблема, если в радиатор попала вода или некачественный тосол.
▫ К сбоям в отоплении может привести и салонный фильтр в случае сильного загрязнения.
▫ Достаточно частой поломкой является поломка самого вентилятора. Подшипники или щетки могут выйти из строя, и это приведет к нестабильной работе всей системы. Могут возникать и проблемы непосредственно связанные с электроникой.

Это несколько наиболее распространенных проблем. Иногда, система отопления выходит из строя из-за повреждений радиаторной заслонки. Воздух может не попадать в систему или попадать в недостаточном количестве.

Немного по-другому обстоит дело, если речь идет об отечественных автомобилях. Выделим несколько причин, по которым плохо греет печка ВАЗ, в этих автомобилях может не работать система отопления.

▫ Рычаг крана отопителя сработался. Могли пересохнуть резинки или сам рычаг закисает. В этом случае следует заменить его на новый вместе с радиатором самой печки.
▫ Сломался верхний патрубок. Из-за его расположения в автомобиле, этот патрубок очень легко нечаянно задеть. Он ломается и совершенно не пригоден для ремонта. Его также следует заменить на новый, после чего работа печки должна нормализоваться.
▫ Мог выйти из строя блок управления печкой, он же контролер отопителя. Это станет заметно, если вентилятор будет плохо работать в положении 1 и 2. К сбоям в работе системы отопления может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Для того, чтобы печка всегда находилась в рабочем состоянии и не подвела в нужный момент, необходимо следовать нескольким простым советам:

▫ Необходимо регулярно чистить радиаторы от различного вида засорений. Внешний радиатор можно очистить потоками сжатого воздуха, а при необходимости его можно снять и вымыть под струями воды. Внутренней радиатор очистится и пылесосом, если уровень загрязнения не очень велик.
▫ При использовании не оригинального или просто не совсем качественного тосола не избежать наростов внутри каналов патрубков. Можно легко очистить радиатор не снимая его. Нужно просто поменять местами верхние и нижние патрубки и дать машине немного поработать. Также произвести очистку можно бытовой лимонной кислотой или использовать специальную промывающую жидкость. Чтобы такая проблема не возникала вовсе, рекомендуется менять антифриз не реже двух раз в год.
▫ Срочной замене подлежит неисправный термостат. Если он заклинил в открытом состоянии, то печка не сможет полностью прогреть салон, а сам автомобиль будет греться дольше. Если же термостат заклинил в открытом состоянии, то это может привести к перегреву всего автомобиля, что повлечет за собой большой ремонт.
▫ Если воздух из печки горячий, но его поток очень слабый, то, скорее всего, забился салонный фильтр. Использовать автомобиль без салонного фильтра не рекомендуется, так как вся пыль и микробы с улицы будут попадать напрямую в салон. Поэтому фильтр следует заменить на новый.
▫ Система отопления будет работать плохо, если в ней образовались пузырьки воздуха. Это не страшная проблема, решить ее можно. Для начала следует попробовать выгнать воздух при заглушенном двигателе. Открыть пробку расширительного бочка, найти шланг от бочка к радиатору и попробовать переливать антифриз вручную. Если этот способ не подходит, то необходимо дать автомобилю поработать на холостом ходу.
▫ Также нужно обращать внимание на рычаги управления заслонками самой печки. Если соскочил тросик или кран отопителя, это может быть причиной плохой работы всей системы.
▫ Периодически следует смазывать подшипники на вентиляторе печки, а также очищать ее от пыли.

Если при температуре воздуха на улице -25 градусов, печка Вашего автомобиля прогревает салон до +16 градусов снизу и +10 градусов сверху, печка может считаться вполне исправной. Температура на задних сидениях автомобиля при этом должна составлять приблизительно +15 градусов. Наличие такого заметного перепада между температурой внизу салона и температурой вверху обеспечит комфортную поездку, как водителю, так и пассажиру.

Во избежание подобных проблем рекомендуется вовремя и тщательно проводить все профилактические мероприятия. Это позволит Вам наслаждаться спокойным передвижением в хорошо прогретом автомобиле. Вы защитите стекла от намерзшего слоя, благодаря чему передвижение станет более безопасным. Чем больше срок службы автомобиля, тем больше внимания требует его система отопления. Это касается всех автомобилей, независимо от страны – производителя.

освежитель воздуха в машину своими руками
Лайфхак как сделать вонючку долгоиграющую

Для его изготовления понадобятся:

— любая маленькая пустая баночка;

— желатин – 1-2 чайных ложки; (15 р -20гр)

— глицерин – 1 чайная ложка;(15р)

— вода;

— любое эфирное масло – 5-6 капель (желательно приобрести масла с запахами цитрусовых, так как они обладают тонизирующим действием.) (40р)

Желатин засыпьте в баночку. Залейте его водой и дождитесь его растворения. Добавьте глицерин и эфирное масло. После замешивания положить в холодильник на 20 минут . После того как наш освежитель воздуха загустеет и превратился в желе, можно переложить его в красивую баночку из под старого ароматизатора.

И немного теории:

Поглотители запаха и ароматизаторы
Все современные автомобильные освежители воздуха можно разбить на две группы: поглотители запаха (нейтрализаторы) и ароматизаторы.
Нейтрализаторы представляют собой абсорбирующее вещество, поглощающее все неприятные запахи в автомобиле.
Задача же ароматизаторов – постоянно испарять пахнущее вещество, тем самым маскируя неприятные запахи в салоне автомобиля.
Типы наполнителей для автомобильных освежителей воздуха

Жидкие

Жидкие освежители воздуха просты в производстве, а посему отличаются достаточно низкой ценой. Их можно использовать в любое время года, ведь даже при низких температурах воздуха ароматизация таких освежителей практически не снижается. Рассчитан такой ароматизатор на эксплуатацию в течении 2-3 месяцев при умеренной температуре, а вот летом, в жару его едва ли хватит на месяц.

Гелевые

Гелевые ароматизаторы дороже жидких, но и срок службы их дольше. Это достигнуто за счет уменьшения летучести ароматических гелей. Самый подходящий сезон для гелевых ароматизаторов – лето, поскольку при снижении температуры летучесть арома-геля заметно падает.
Твердые
Твердые освежители являются самыми дорогостоящими, но зато и самыми долговечными среди всех ароматизаторов. Выпускаются в виде брикетов или гранул. Срок их службы – порядка 9 месяцев. Отличаются от остальных индивидуальным ароматом и оригинальностью дизайна корпуса.
Форм-факторы освежителей воздуха
Ароматизаторы с жидким и гелевым наполнителем выпускаются в виде баночек из стекла или пластмассы самых разнообразных форм и размеров. Довольно интересно выглядят ароматизаторы в виде нагревающегося испарителя, запитанного от гнезда прикуривателя. Устанавливаются такие освежители воздуха на передней панели салона («торпеде»), возле воздуховодов или окон.
Есть картонные освежители воздуха или, как их еще называют, «елочки», представляющие собой лист специального плотного картона в форме елки, пропитанный ароматическими веществами. Изготовляют освежители и в виде брелоков, которые можно повесить на зеркало заднего вида . Существуют плоские нейтрализаторы воздуха, клеящиеся на поверхность пола или сидений. А бывают твердые поглотители запаха в виде гранул, которые можно насыпать прямо в пепельницу.

Диапазон ароматов
Палитра запахов современных ароматизаторов поистине безгранична. Вот далеко не полный перечень ароматов: жасмин, ромашка, лаванда, лилия, роза, мята, сосна, корица, апельсин, лимон, лайм, вишня, смородина, ваниль, кофе, морская свежесть, бриз и т. д.
Следует учитывать, что запахи цитруса, розмарина, корицы и мяты являются нейтральными по степени воздействия на психологическое состояние водителя. Морские и хвойные ароматы бодрят, а цветочные и ванильные запахи, наоборот, расслабляют и замедляют реакцию.

Правильная посадка — это наша безопасность и удобство ?

Последовательность регулировок следующая:

1. Регулируем сиденье по высоте — от макушки до крыши должно оставаться не менее 10 сантиметров.
Для чего?

Для того, чтобы над вами был достаточный запас жизненного пространства, если вдруг происходит опрокидывание и деформация силовых элементов крыши.

2. Регулируем положение сиденья вперёд-назад таким образом, чтобы угол в колене в начале хода педалей был около 120о. Поясница должна плотно прилегать к спинке кресла. При этом, если упереть левую ногу в площадку для отдыха или выжать сцепление, она не должна полностью распрямляться, при этом задняя часть бедра не должна преждевременно ложиться на подушку.
Почему?

Во-первых, это обеспечит надлежащее усилие в пределах всего хода педалей.

Во-вторых. Ноги в принципе не должны иметь возможности полностью распрямляться. Перед столкновением, человек инстинктивно упирается руками и ногами в руль, приборную панель и пол… Если конечности выпрямлены полностью, человек получает более тяжёлые травмы — переломы костей, вывихи суставов (коленные, тазобедренные, локтевые), разрывы связок и суставных сумок. Если ноги полностью выпрямлены, сильно повышается риск перелома позвоночника в поясничном отделе. Полусогнутые конечности даже с максимально напряжёнными мышцами работают как амортизаторы (подробнее в материале «Как обезопасить себя на дороге?»).

3-4. Регулируем спинку и руль по высоте таким образом, чтобы в положении рук на руле «„3“ и „9“ часов» между плечом и предплечьем обеспечить угол 90-100о. При плотно прижатых к спинке лопатках запястья рук должны касаться верхней части руля. А темечко должно быть ориентировано строго вверх.
Зачем?

При таких углах руки и плечевой пояс обеспечивают максимальное усилие, которое мы передаём на руль и точность. Плотное прилегание спины к креслу обеспечивает надёжную опору при работе рулём. При интенсивных манёврах (виражи, заносы, толчки) вы надёжно удерживаетесь силой трения обивки и боковой поддержкой. Если во время руления вы подаётесь вперёд, а лопатки отрываются от спинки кресла — это неправильно, во время интенсивных манёвров вместо того чтобы полноценно управлять автомобилем вы начинаете хвататься за руль, как за поручень. Из-за этого вы теряете драгоценное время (при стабилизации ритмического заноса оно на вес золота), снижаете точность работы рулём и тратите лишние ресурсы (внимание, силы), чтобы удержаться на месте. В этом случае не вы управляете автомобилем, а автомобиль управляет вами. Плотное прилегание спины к креслу позволяет зафиксировать курсовые отклонения и вращения автомобиля на ранних стадиях, чем раньше водитель их почувствует, тем раньше он сможет приступить к их корректировке, и тем точнее он будет их выполнять. Темечко, смотрящее строго вверх, тоже очень важная штука — человек — животное прямоходящее, и его вестибулярный аппарат лучше всего работает именно при таком ориентировании головы.

5. Подголовник должен быть на уровне глаз.

Руки на руле при прямолинейном движении и некрутых виражах должны располагаться согласно положению «„9“-„3“ часа». При повороте направо левая рука, толкая руль, идёт вверх, правая тянет и идёт вниз. При этом имеет смысл, слегка упираясь в руль, осуществлять лёгкое «фоновое» давление лопатками на спинку сиденья — посадка «враспор». Перехват осуществляем после того как руки пересекутся. Именно так обеспечивается наибольшая готовность к неожиданным манёврам, эффективность и точность руления.