Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Что такое развал схождение и зачем он нужен?

Независимо от того меняете ли вы амортизаторы, пружины, опоры или резину на новые, необходимо делать сход-развал. В противном случае это может привести к ухудшению управляемости и быстрому износу резины.

Различные варианты настроек способны кардинально изменить повадки автомобиля при движении по дороге. Разберёмся с самим понятием сход-развал.

Развал – это угол наклона колёс по отношению к дороге. Если верхняя часть колеса имеет наклон к центру машины, то развал считается отрицательным, в противном случае, когда от центра – положительным. Плюсом отрицательного развала является то, что колесо будет иметь лучшее пятно контакта с поверхностью дороги. Если вам необходимо лучшее сцепление с дорогой (в ущерб долговечности резины) необходимо выставить 1,5-2 градуса спереди и 1,5 градуса сзади (объясняется тем, что передняя ось больше нагружена).

Кастером называется угол продольного наклона оси поворота колеса (горизонтальное положение колёс в арках). Слегка увеличенный кастер играет положительную роль. Автомобиль на порядок лучше реагирует на изменение положения рулевого колеса и лучше управляется, особенно на высокой скорости. Если кастер излишне увеличить, руль станет «тяжёлым». И в случае, когда кастер катастрофически огромен, добавится отрицательный развал внешнему колесу в поворотах. При желании поэкспериментировать и не переборщить, рекомендуется сделать кастер +1 либо +2 градуса к стандарту.

И, наконец, схождение. Речь идёт о суммарном схождении (сумме углов между продольной осью машины и плоскостью, которая проходит через центр правого и левого колёс). Сначала для передних колёс. Плюсом положительного схождения является стабильность на больших скоростях, а минусом – увеличение недостаточной поворачиваемости. Плюсом отрицательного схождения является улучшенная реакция колёс на движения рулевого колеса, а минусом – быстрый износ резины передача неровностей дороги на руль, либо просто «биение». Что касается задних колёс, то ситуация почти такая же. Если сделать отрицательное схождение, то автомобиль будет склонен к заносам. Самое оптимальное – управлять автомобилем с нулевым схождением на обеих осях.

Почему стучат клапана

Ровная и бесперебойная работа двигателя — верный признак его «здоровья» и правильного обслуживания. Любые посторонние звуки (стук, скрип, глухие удары, и т. д.) чаще всего указывают на проблемы с двигателем.

Одним из самых часто встречающимся звуком, с которым доводится встречаться автомобилисту, является — стук клапанов, конкуренцию ему может составить разве что двигатель, который троит.

О последнем мы говорили в предыдущих статьях, поэтому на этот раз речь пойдет о клапанах, точнее о том, почему они стучат и как узнать причину стука клапанов в домашних условиях.

Как правило, клапана стучат на двигателях с большим пробегом, или на силовых агрегатах, которые находятся в запущенном состоянии или регулярно подвергаются колоссальным нагрузкам. Однако бывают и исключения, когда стук клапанов двигателя появляется на практически новых авто, у которых еще не закончился гарантийный период.

Почему стучат клапана?

Главной причиной появления стука является увеличение зазора между рычагами и кулачками распредвала. В случае увеличения зазора между этими деталями, кулачок станет бить по рокеру, в результате чего начнут появляться посторонние звуки похожие на металлический цокот. Чем больше будет зазор, тем большим будет износ и повреждения, которые в итоге приведут к полному выходу из строя всего силового агрегата. Следует учитывать, что зазор выставляется производителем, он имеет определенную величину одинаковую для всех двигателей определенной марки.

Меньший зазор также не хорошо, поскольку в таком случае клапан будет зажиматься, а спустя некоторое время он может перестать закрываться до конца. Езда с зажатыми или не полностью закрытыми клапанами грозит вам перегревом двигателя, а также снижением компрессии. Также нельзя исключать вероятность полного выхода из строя одного или нескольких цилиндров.

Чтобы не допустить подобного сценария рекомендуется вовремя производить регулировку клапанов, после каждые 10-15 тысяч км. пробега.

Кроме неправильно отрегулированных клапанов причиной стука может стать детонация двигателя. Детонация в двигателе это, своего рода, взрыв, волна которого бьет в стенки цилиндров и другие детали поршневой группы. От этих ударов могут стучать клапана, хотя иногда металлический цокот может быть и не связан с клапанами. Характерными признаками детонации являются: повышенная вибрация, черный выхлоп (или другой нехарактерный для выхлопа цвет), снижение мощности, перегрев двигателя.

Если клапана стучат «на горячую», то есть на прогретом двигателе, причина может крыться в увеличенных оборотах при низком давлении масла, по причине увеличившихся зазоров о которых я говорил в начале статьи, а также из-за большого износа или повреждения деталей. Далее мы поговорим о том, как понять по какой именно причину у вас стучат клапана.

Проверять нужно не только впускной, но и выпускной клапан двигателя. Прежде всего необходимо обеспечить правильное давление масла, а также проверить его состояние (вязкостные и смазывающие характеристики).

Если стучат клапана «на холодную», это может быть связано с износом толкателя. Если толкатели грязные или имеют протечку, они могут стать причиной ограниченной подачи масла в клапана, в итоге во время прогрева вы можете услышать характерный металлический цокот.
Если вы проверили давление масла и оно в норме, проверьте зазоры, возможно необходима регулировка клапанов. Регулировка зазоров выполняется при помощи специальных щупов, которые устанавливают щель между верхним краем штока и коромыслом, если же распредвал расположен вверху – между толкателем и кулачком.
Если же все ваши попытки обнаружить причины стука клапанов не увенчались успехом, обратитесь к специалистам, в противном случае вы рискуете «угробить» мотор.

Дифференциал и главная передача

? Главная передача

При движении автомобиля крутящий момент от коленвала двигателя передается коробке передач и затем, через главную передачу и дифференциал, на ведущие колеса. Главная передача позволяет увеличивать или уменьшать крутящий момент передаваемый колесам автомобиля и одновременно уменьшать и соответственно увеличивать скорость вращения колес. Передаточное число в главной передаче подбирается таким образом, что максимальный крутящий момент и частота вращения ведущих колес находятся в наиболее оптимальных значениях для конкретного автомобиля. Кроме того, главная передача очень часто является объектом тюнинга автомобиля.

? Устройство главной передачи

По сути, главная передача — это не что иное, как шестеренчатый понижающий редуктор, в котором ведущая шестерня связана с вторичным валом КПП, а ведомая – с колесами автомобиля. По типу зубчатого соединения главные передачи различаются на следующие разновидности:

• цилиндрическая – в большинстве случаев применяется на автомобилях с поперечным расположением двигателя и коробки передач и передним приводом;
• коническая – применяется очень редко, так как имеет большие габариты и высокий уровень шума;
• гипоидная – наиболее востребованная разновидность главной передачи, которая применяется на большинстве автомобилей с классическим задним приводом. Гипоидная передача отличается малыми размерами и низким уровнем шума;
• червячная – практически не применяется на автомобилях по причине трудоемкости изготовления и высокой стоимости. Также стоит отметить, что автомобили с передним и задним приводом имеют различное расположение главной передачи. В переднеприводных автомобилях с поперечным расположением КПП и силового агрегата, цилиндрическая главная передача располагается непосредственно в картере КПП.

В автомобилях с классическим задним приводом главная передача установлена в корпусе ведущего моста и соединена с коробкой передач посредством карданного вала. В функционал гипоидной передачи заднеприводного автомобиля также входит и разворот вращения на 90 градусов за счет конических шестерен. Несмотря на различные типы и расположение, предназначение главной передачи остается неизменным

? Дифференциал автомобиля

Дифференциал автомобиля чаще всего совмещен с главной передачей и располагается соответственно в картере коробки передач или в корпусе заднего моста. Однако дифференциал может быть установлен и между ведущими осями полноприводного автомобиля. Дифференциал представляет собой планетарный редуктор и делится на следующие разновидности:
• конический – в большинстве случаев устанавливается совместно с главной передачей между колесами одной приводной оси;

• цилиндрический – наиболее часто применяется для развязки ведущих осей полноприводных автомобилей;

• червячный – является универсальным и устанавливается как между колесами, так и между ведущими осями. Основное предназначение дифференциала заключается в распределении крутящего момента между колесами автомобиля и изменения их частоты вращении относительно друг друга. Так, например поворот автомобиля без дифференциала был бы попросту невозможен, так как при повороте внешнее колесо обязательно должно вращаться с большей частотой, нежели внутреннее.

Дифференциалы существуют симметричные и несимметричные. Симметричный дифференциал передает равный крутящий момент на оба колеса и устанавливается чаще всего совместно с главной передачей. Несимметричный дифференциал позволяет передать крутящий момент в различных пропорциях и устанавливается между приводными осями автомобиля.

? Устройство дифференциала

Дифференциал состоит из корпуса, шестерен сателлитов и полуосевых шестерен. Корпус обычно совмещен с ведомой шестерней главной передачи. Шестерни сателлиты играют роль планетарного редуктора и соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала. Полуосевые (солнечные) шестерни соединены с ведущими колесами посредством полуосей на шлицевых соединениях. При всех плюсах у простейшего дифференциала существует и недостаток. Дело в том, что частота вращения может быть распределена на колеса не только в соотношении, например 50/50, 40/60 или 35/65, но и 0/100. То есть, на одно колесо автомобиля может быть передан абсолютно весь крутящий момент, в то время как второе колесо будет абсолютно статично. Такое случается в том случае если автомобиль застрял в грязи или на льду. Однако современные дифференциалы более совершенны и практически лишены данного недостатка. Многие дифференциалы имеют жесткую автоматическую или ручную блокировку. Кроме того современные легковые полноприводные автомобили снабжаются системой курсовой устойчивости, которая основана на оптимальном распределении крутящего момента между осями и отдельными колесами в зависимости от траектории движения.

Как утеплить двигатель в мороз

Как говорится «готов сани летом». Сохрани себе чтобы не потерять

Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала. Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.

Второй вариант, чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.

Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.

Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.

Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Данная статья опубликована в паблике «Полный бак». Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Воздушные фильтры : краткий обзор.

Категория: основы
На современном рынке тюнинга предлагается весьма широкий выбор воздушных фильтров, и в этой статье мы рассмотрим основные их разновидности. Благодаря буму производства за рубежом и, следовательно, снижению конечной стоимости товаров, кажется, даже на самую редкую модель всегда можно найти нужные детали по приемлемой цене. В том числе и воздушные фильтры.

Самым первым и самым распространенным шагом на пути к тюнингу автомобиля часто становится именно замена воздушного фильтра (правда, не менее часто этот шаг остается и единственным). Так называемая замена впуска сводится к замене стоковой коробки воздушного фильтра (вместе с фильтром, само собой) другим элементом, который позволяет подать к двигателю больше воздуха.

Представьте себе двигатель в качестве воздушного насоса. Он всасывает воздух одной своей стороной и выталкивает его другой. В большинстве случаев, вбирая большее количество воздуха, двигатель производит больше мощности. А чем холоднее воздух, попадающий в двигатель, тем большую плотность он имеет, и тем больше мощности опять же может выработать двигатель. Соответственно, теплый или горячий воздух выдаст в итоге меньше лошадей.

На что же можно заменить стандартный воздушный фильтр? Рынок может предложить много вариантов. Здесь мы рассмотрим основные виды систем впуска, каждая из которых работает по-своему и имеет свою ценовую категорию.

Стандартная коробка воздушного фильтра

На фото – стандартная система впуска автомобиля Honda Prelude. На втором фото – она же, только снятая с машины.

На автомобилях, оборудованных двигателем с впрыском топлива, воздушный фильтр вы даже не увидите. Обычно он находится в пластиковой коробке. Воздух забирается снаружи — через воздуховод в бампере или решетке радиатора. Поток забираемого воздуха намеренно ограничивается производителями. Сделано это в связи с экологическими стандартами (точнее, стандартами на выхлоп).

Достоинства
Помогает сохранить низкий уровень шума работы двигателя.
Заводские настройки соответствуют именно этому типа впуска.
Стандартный воздушный фильтр стоит дешевле нестандартного и его проще менять.
В конце концов, он действительно соответствует экологическим стандартам.

Недостатки
Отнимает у двигателя некоторое количество лошадиных сил.
Выглядит невзрачно.

Бумажные воздушные фильтры

Большинство машин выходят с завода как раз с воздушными фильтрами, которые «прячутся» внутри стандартных коробок. Бумажные фильтры традиционно используются в стоке.

Поролоновые фильтры

Эти фильтры делаются из очень пористого материала (проще говоря, из поролона). Обычно именно такие фильтры позволяют достичь максимального объема воздуха, проводимого к двигателю.

Достоинства
Очень большой воздушный поток.

Недостатки
Более шумные, чем бумажные фильтры.
Могут фильтровать воздух не так хорошо, как бумажные системы.

Нестандартные бумажные фильтры

Очень часто стоковые бумажные фильтры меняют на нестандартные. При той же форме и простоте в замене элементы других производителей позволяют достичь чуть лучших показателей, чем оригинальные.

Бумажные фильтры конической формы

Бумажные фильтры-«конусы» делаются из пористой бумаги. Помимо пропускания большего количества воздуха они фильтруют его, задерживая пыль и мусор, которые могут попадаться в воздушном потоке.

«Короткие» впускные системы (Short ram intake)

«Короткая» впускная система обычно состоит из металлической трубы, к которой присоединен сам фильтр. Вся эта конструкция обычно остается под капотом, недалеко от мотора.

Достоинства
Не самая высокая цена
Очень легкая установка. В большинстве случаев она занимает не более 20 минут.
Фильтр в случае необходимости легко меняется.

Недостатки
Может забирать нагретый воздух, так как система находится под капотом и близко к двигателю.
Может быть шумной.

«Холодные» системы впуска (Cold air intake)

В «холодных» системах впуска используется более длинная труба, чем в «коротких» впускных системах. Труба обычно уходит вниз от двигателя и в фильтр попадает холодный воздух снаружи.

Достоинства
Холодный воздух – хороший воздух. «Холодный» впуск позволяет получить больше мощности, чем «короткий».

Недостатки
Довольно высокая цена.
Более трудная установка. Иногда для установки требуется снимать колесо и возиться с обшивкой крыла.
Установка может занять несколько часов.
Фильтр трудно менять.
Во впуск может попасть вода, а это может вывести из строя двигатель.
Система может быть шумной.

Адаптер измерителя количества воздуха

Адаптер измерителя количества воздуха не требует наличия трубы в комплекте. Он может присоединяться непосредственно к двигателю при помощи входящей в набор адаптера пластины.

Достоинства
Легкая установка.
Может использоваться на автомобилях, в которых по каким-либо причинам невозможен другой способ установки нестандартной впускной системы.

Недостатки
В двигатель попадает нагретый воздух.
Шум.

Масляный насос

Это устройство, которое необходимо для того, чтобы создавать в системе смазки ДВС оптимальное давление для постоянной циркуляции масла. В действие маслонасос приводится коленвалом или распредвалом через вал привода.

?Виды масляных насосов двигателя

Масляные насосы не одинаковы в разных автомобильных двигателях. Так, они могут быть регулируемыми или нерегулируемыми. Первые можно корректировать, изменяя их производительность для обеспечения оптимального давления в системе. Устройства второго типа этой возможности лишены, там для обеспечения стабильности давления используются редукционные клапаны.

Конструктивно насосы для перекачки масла подразделяются на роторные и шестеренные. В роторных устройствах масло перекачивается лопастями роторов, а в устройствах второго – передается шестеренками.

Шестеренный маслонасос может иметь:

Внешнее зацепление с размещенными рядом шестернями;
Внутреннее зацепление, в этой схеме шестеренки размещаются одна внутри другой.
Имея приблизительно равные рабочие характеристики, устройства отличаются размерами, поскольку системы с внутренним зацеплением имеют меньшие габариты.

Конструктивные особенности масляных насосов с шестернями

Такие насосы отличаются простотой. Они состоят из небольшого количества деталей, среди которых:

1) ведомая и ведущая шестерни;
2) привод;
3) всасывающий и нагнетательный каналы.

В корпусе устройства смонтированы шестерни, передающие масло с всасывающего на нагнетательный канал, откуда оно распространяется по системе. Производительность такого оборудования полностью зависит от частоты работы коленвала. Если давление становится чрезмерным, для его уменьшения необходимо сбросить в картер из системы немного масла. Осуществляется эта операция автоматически с применением редукционного клапана, реагирующего на повышение давления. Следует отметить, что вручную такой масляный насос двигателя регулировать невозможно.

?Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

1) всасывающая и нагнетательная полости;
2) внешний и внутренний роторы;
3) вал привода.

Работа масляного насоса с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.
Достоинства регулируемых масляных насосов
Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

— примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
— меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
— масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

?Признаки неисправности масляного насоса

Как и любая другая система с подвижными частями, масляной насос может выйти из строя.

О неисправностях в масляной системе будет сигнализировать лампа масла давления.

Причинами этого могут стать различные факторы, среди которых:

— снижение уровня масла в картере;
— поломка приборов, контролирующих давление;
— применение некачественного или неприспособленного для данного насоса масла;
— засорение масляного фильтра;
— поломка предохранительного или смазочного клапана;
— засорение самого масляного насоса и прочие проблемы.

Признаками проблем со смазочной системой становятся:
1) снижение давления масла;
2) увеличение его расхода.
Об этом обязательно просигнализирует контрольная лампа на приборной панели.

Следует отметить, что при снижении давления масла необходимо сразу прекратить использование автомобиля и заняться выяснением причин проблемы.
Виды неисправностей масляного насоса

Чаще всего маслонасос нуждается в ремонте по причине износа внутренних деталей или потери герметичности клапана.

Различные причины могут привести к разным видам поломок, среди которых:

— повреждение прокладки в насосе;
— засорение фильтра;
— плохая фиксация фильтра;
— усиленный износ роторов или шестерней;
— поломка редукционного клапана

В принципе, при нормальной эксплуатации масляные насосы служат достаточно долго, так как работают в условно дружелюбной среде.

Нарушение правил эксплуатации двигателя, неквалифицированное сервисное вмешательство или достижение предельного износа деталей может привести к поломке даже этого выносливого узла.
Нормально ухаживая за двигателем, можно с высокой долей вероятности избежать неприятностей с его системой смазки.

Что делать, когда примерзают тормозные колодки

Весна, поистине пора чудес и сюрпризов. Однако, к большому сожалению, для автомобилистов эти сюрпризы не всегда приятные и своевременные. Все как всегда — не думал, не гадал и в одно прекрасное утро автомобиль примерз в буквальном смысле… Казалось бы, ничего не предвещало беду, но почему-то после коротенькой остановки колеса автомобиля вдруг перестали вращаться…?!

После недолгих выяснений и визуального осмотра все становится понятно, оказывается — авто не хочет ехать, потому что примерзли тормозные колодки. Выяснить, то выяснили, но что теперь с этим делать? Вызывать эвакуатор или попытаться «отогреть» колеса, прибегнув к старым проверенным способам? Если вы предпочли второй вариант, тогда данная статья поможет вам в этом!

Как вы понимаете, сам по себе механизм замерзнуть не может, поэтому в этом процессе, так или иначе задействована вода. Вода могла попасть на тормозной механизм, например, после мойки автомобиля или после проезда по воде (под весом автомобиля глубокие замерзшие лужи проламываются, и на колеса автомобиля попадает вода). Кроме того, влага на колодках может появляться на разогретых от торможения колодках в виде конденсата, который способен после остановки автомобиля превратиться в лед и сковать тормозной диск или барабан «намертво».

В ситуации, когда прихватило тормоза, не рекомендуется «срывать» примерзшие их посредством мощности двигателя. Нередко такие попытки оборачиваются довольно плачевно для автомобиля, а вам, скорее всего, будет обеспечен дорогой ремонт.

Как же быть в такой ситуации, как поступить правильно, чтобы быстро избавиться от этой неприятности, при этом не навредить своему автомобилю?

Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов решения данной проблемы.

1. Попытайтесь не плавно, слегка нажимая на педаль газа, тронуться с места, в случае если колодки прихватило не сильно — скорее всего «сорвать» удастся.

2. Можно попытаться раздобыть теплую или горячую воду, но не кипяток, и полить ею места, где тормозной диск прихвачен. Однако помните, сразу же после того как тормоза оттают, необходимо обязательно начинать движение, при этом во время поездки хорошо просушите их, посредством нажатия на педаль тормоза (от торможения колодки нагреются и вся имеющаяся на них влага испарится).

3. Если где-то по близости имеется розетка, для прогрева тормозов можно воспользоваться электрическим строительным феном.

4. Некоторые автолюбители утверждают, что в таких случаях помогает кусок шланга, который одевается на выхлопную трубу и направляется на примерзшие тормоза. Принцип этого метода заключается в том, чтобы при помощи горячих газов отогреть тормоза. Данный способ весьма спорный, честно говоря, самому мне не доводилось практиковать подобное, поэтому утверждать о его эффективности я не буду.

Важно! Если тормоза очень часто примерзают, необходимо обязательно проверить, и в случае необходимости отрегулировать зазор между диском и тормозными колодками.

Как устранить свист ремня генератора

В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы, без причины «свистеть» и догадаться сразу, почему так происходит, не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.

Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.
Кратко о навесном ремне

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от остальных своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута туже другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Не стоит говорить, что ездить в такой ситуации не стоит.
Свист ремня и его причины

Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее ценное решение, которое выносит владелец автомобиля.

Проверка сводится к следующим действиям:
— проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
— проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
— проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
— проверяется линия двух шкивов на смещение.

Пять основных причин

Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

— Чистота деталей автомобиля – важнейшее правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Так и в этом случае. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.

Если снять ремень, а затем хорошенько удалить все следы масла, то проблему удастся решить.

— Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение. Надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, подтянуть.

— «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.

Надо проверить смещение и выставить шкивы, как нужно.

— Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму;
— Вышедший из строя подшипник тоже может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.

Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете как свистит ремень генератора

Секвентальная коробка передач

Эволюция механической коробки передач привела к изобретению целого ряда типов трансмиссий, которые в той или иной мере упрощали водителю управление автомобилем. Важным шагом в этом плане стало изобретение автоматической коробки передач, которая впоследствии трансформировалась и совершенствовалась, позволяя водителю вообще не задумываться о том, когда и как нужно переключиться на нужную передачу. Но и механическая трансмиссия не осталась без внимания инженеров – ее тоже постоянно модернизировали и модифицировали, изобретая все новые и новые механизмы переключения передач. Одним из результатов таких изысканий стала секвентальная коробка передач – трансмиссия, отличающаяся тем, что ее передачи можно включать только в строгой последовательности: вверх для повышения передачи, вниз – для понижения.

Принцип работы секвентальной трансмиссии

Этот тип КПП построен на базе обычной механической трансмиссии. Ее основное отличие заключается в том, что вместо косозубых здесь стоят прямозубые шестерни, отсутствует педаль сцепления (эту роль выполняет электронный блок управления), а передачи в этой коробке переключаются при помощи гидравлического механизма. Это в значительной мере (до 150 миллисекунд) сокращает скорость переключения, что наиболее важно для спортивных автомобилей, на которых, кстати, секвентальная КПП устанавливается наиболее часто. Так, именно коробка передач с секвентальным механизмом монтируется на гоночные болиды, участвующие в Формуле 1 и прочих соревнованиях подобного толка. Конструкторы поняли, что коробка передач с таким механизмом будет наиболее удобной для гонщика, ведь при езде на высокой скорости, когда автомобиль подвержен вибрации, достаточно сложно попасть в нужную передачу. А секвентальная коробка передач справляется с этой задачей на пять с плюсом.

Впрочем, уже не один десяток лет секвентальный механизм переключения передач используют и на «гражданских» машинах. В обиходе его называют «ручным» режимом и характерен он для автоматических трансмиссий.

Плюсы и минусы секвентальной коробки передач

Как и у всякого механизма, который работает под нагрузкой, у секвентальной трансмиссии есть свои особенности. К положительным сторонам этого агрегата относится отсутствие педали сцепления, что важно для водителей-новичков (если мы говорим об использовании этого типа трансмиссии на серийных автомобилях). Вторым положительным фактором селективной КПП считается скорость переключения передач, которая выше чем у классических автоматической и механической трансмиссий. Третьим плюсом этой коробки передач является экономичность – благодаря сокращенному времени переключения передач. Четвертый аспект – выбор из двух режимов переключения передач (автоматический либо механический). Для такой коробки характерно наличие подрулевых «лепестков», посредством которых водитель переключает передачи, не отрывая рук от рулевого колеса.

Есть у этой коробки и свои минусы, и кроются они в конструкции самого агрегата. Дело в том, что гидравлический механизм секвентальной КПП неустойчив к износу и при езде под большой нагрузкой склонен к частому выходу из строя. На спортивных автомобилях, где нагрузки весьма высоки, такую коробку зачастую перебирают после каждой второй гонки. Для секвентальных коробок, использующихся на серийных автомобилях (BMW M3, M5, Mercedes-Benz C-Class) характерен более высокий ресурс мощности вследствие того, что они не испытывают перегрузок, подобно гоночным автомобилям. И все же, если эксплуатировать секвентальную коробку неправильно (в ручном режиме важно чувствовать момент и вовремя переключать передачи), то и на серийном автомобиле она долго не прослужит – может выйти из строя гидравлический привод сцепления и прочие узлы и агрегаты этой трансмиссии. А ремонт секвентальной КПП – удовольствие не из дешевых.

Как распознать некачественное топливо

1. Самый простой способ, который не требует подручных средств. Нужно капнуть немного бензина на кожу и растереть пальцем. Если участок кожи, куда вы капнули бензин, остался сухим, такому бензину можно доверять. Если на коже остаются жирные следы, можете не сомневаться в наличии примесей.

2. Для следующего эксперимента потребуется чистый лист бумаги. Слегка смочите его бензином. Подождите полного испарения жидкости с поверхности листа. Если перед вами снова чистый лист, можете смело пользоваться таким топливом. Если на листе бумаги остались жирные пятна – это бензин с примесями, и покупать его не стоит.

3. Теперь проверим топливо на наличие смол. Для этого следует капнуть бензином на стекло, затем поджечь каплю. Появившееся на стекле белое пятно говорит о том, что смолы в топливе полностью отсутствуют. А если и присутствуют, то в крайне незначительных количествах. При появлении жёлтых или коричневых пятен можете быть уверены, что содержание смол превышает допустимую концентрацию. Этим способом можно выявить и другие примеси. Например, если на стекле осталось несколько капель, это может говорить о присутствии дизельных масел в топливе.

4. Следует взять прозрачную ёмкость, наполнить бензином и посмотреть сквозь неё на свет. У жидкости должен быть желтоватый оттенок. После этого следует добавить в ёмкость немного марганцовки. Далее проверяем цвет. Если он стал розовым, в бензине содержится вода. Желательно не использовать ёмкость, в которой вы проводили эксперимент, для хранения пищевых продуктов.

5. Для людей с чутким обонянием можно попытаться определить наличие примесей по запаху. По наличию запаха серы можно предположить присутствие в бензине сероводорода. Возможно, там есть нафталин. В любом случае, вредные примеси там точно содержатся, и покупать такой бензин не стоит