Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Зимние советы автолюбителю
Рекомендуем прочитать ?

Совет №1

Зимой не надо ездить быстро. Даже если на улице сухо и прошлогодний снег уже растаял, а Новый год еще не наступил. Все, что связано со словом «быстро», неизменно заканчивается криком «Тормози-и-и!». И в этот волнующий момент наступает редкостное просветление и осознание, заканчивающееся громким «Хрясь!». Почему? Да потому, что если ты на шипованной резине и под колесами лед, то остановишься быстро. А тот, кто на обычной резине прицелился тебе в багажник, он будет тормозить уже «об тебя». Возможны другие увлекательные упражнения: шипы на сухом асфальте — хрясь! и ты догнал кого-то на обычной резине; твоя обычная резина на льду — хрясь! и ты догнал кого-то на шипах… Не берусь подсчитать количество возможных «хрясь», но это неизбежный итог быстрых разгонов и прохождения трассы в стиле Шумахера.

Совет №2
Избегайте игры в шашечки на многополосных дорогах. Особенно в плотном потоке, когда перестроение напоминает прохождение в дамки. Главный враг — наши дорожные службы, которые нанесли на дороги разметку. Белой жирной краской, которая зимой превращается в скользкую субстанцию, за которую не уцепятся даже шины для спидвея с шипами, как у кактуса. Если колесами одного борта ты угодил на эту полосу, да еще и газку подкинул, то обгонять будешь собственный багажник, совершающий головокружительное фуэте на зависть всем окружающим.

Совет №3
Хорошо бы заменить дворники на специальные зимние. Это не баловство и не пижонство — зимние скребут лобовое стекло с усердием таджикских гастарбайтеров, и сквозь него видно, даже если ты едешь за грузовиком с жидкой грязью, привезенной из региона «69». Кроме того, резина зимних дворников более стойко сопротивляется экспериментам дорожников с различными коктейлями, которые они упорно называют «реагент». Хотя всем водителям известно, что это обычное говно, от которого, правда, тает снег.

Совет №4
Кстати, о реагентах. Зимой машину надо мыть в два раза чаще, чем летом. Дело не в эстетике разноцветных пятен на грязном снегу дорог, а в элементарной безопасности. Об экспериментах дорожников я уже говорил — они уже который год с детским любопытством наблюдают за действием своих реагентов на детали наших машин. Поражающим воздействием на резинки (их в подвеске немерено) и кондиционеры власть довольна. Теперь, говорят, приступают к изучению сопротивляемости кузова. Так не дадим пищу их нездоровому садистскому любопытству. Будем мыться чаще…

Совет №5
За рулем зимой не надо суетиться. Вообще никогда.
Оптимальная модель поведения — укуренный питон. Все видит, все замечает, но резких движений не делает. Переваривает. Вот и ты должен вести себя примерно так же. Нельзя сильно сжимать руль. Селектором механической коробки передач работай мягко. Не топай по педалям так, словно хочешь пробить пол и затормозить пяткой. В идеале ты должен добиться полной слитности действий при управлении. Представь себе, что на капоте стоит бокал с пивом и твоя задача — выпить его у дома и не раньше. Плавно меняй продольные загрузки (разгон-торможение), еще более плавно — направление движения (не поворачивай руль сразу на большой угол). И никогда не оставляй ведущие колеса без тяги двигателя. Иначе автомобиль превращается в боб, а ты — в аутсайдера Олимпийских игр.

Совет №6
На скользкой дороге тебя элементарно может бросить в занос на прямой. Например, при интенсивном разгоне. Ни в коем случае не бросай педаль газа, если багажник начал обгонять капот. На заднеприводном автомобиле чуть сбрось газ и встречай занос задней оси рулем — доверни его навстречу багажнику. Стабилизировав скольжение, плавно добавь газу и возвращай руль в исходное положение. На переднеприводном автомобиле газ бросать не надо — это разгрузит ведущие колеса и занос точно станет неуправляемым. Убей в себе раба, трусливо требующего убрать ногу с педали, — плавно добавляй газ и работай рулем — так же как и в первом случае.

Совет №7
Теперь о проблеме езды боком. Наиболее отвязные стрит-рейсеры называют это управляемым заносом, хотя реальное умение бокового скольжения либо приходит от Бога, либо достигается упражнением. Могу посоветовать по первому снежку прокатиться на открытую площадку и потренироваться. В идеале свои движения надо довести до автоматизма — чтобы на реальной дороге теплая струйка орошала твой памперс уже после того, как автомобиль выровнялся.

Совет №8
Если занос возник в повороте (сброс газа на переднеприводном автомобиле, избыток тяги — на заднеприводном), то твои действия мало отличаются от предыдущих. Никогда не паникуй и плавно работай газом и рулем. Главное — не делать резких движений и не бросать газ полностью. И помни: любого заноса можно избежать — мастерство водителя не в езде боком, а в идеально выверенной траектории.

Как осуществить ремонт головки блока цилиндров двигателя

Головка блока современного двигателя — это сложный комплекс узлов и механизмов. И когда речь идет о капитальном ремонте мотора, то полноценное восстановление этих механизмов едва ли не сложнее традиционных операций — расточки цилиндров и шлифовки коленчатого вала — вместе взятых. В данной статье мы поговорим, как произвести ремонт головки блока цилиндра двигателя: снятие и разборка, а также дефектовка головки блока.

? Снимаем головку блока цилиндров

Если установлено, что головка блока нуждается в ремонте, ее в подавляющем большинстве случаев приходится снимать с двигателя. Исключение составляют только работы по замене некоторых уплотнений — например, маслосъемных колпачков. А раз так, то перед началом работы стоит обзавестись запчастями, без которых потом все равно не обойтись. Для этого используют наборы, включающие прокладку головки и все прокладки и сальники, расположенные выше нее. У дизелей в такой набор прокладка головки обычно не входит, и ее приходится приобретать отдельно.

Перед демонтажом желательно проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, совместив соответствующие метки. Для отечественных двигателей такая операция не обязательна, но у некоторых иностранных моторов с достаточно сложной установкой фаз газораспределения иногда полезно даже нанести дополнительные метки.

Обычно технология демонтажа головки достаточно подробно излагается в руководствах по ремонту автомобилей конкретных моделей. Но есть и некоторые общие приемы, среди которых стоит отметить следующие. При отворачивании болтов крепления головки их сначала поочередно ослабляют их на 0,5—1 оборот, начиная со средних, и только затем выворачивают полностью. Это исключает коробление головки из-за неравномерных усилий, когда один из соседних болтов полностью затянут, а другой совсем отпущен.

У большинства иностранных машин к головке блока подходит множество вакуумных трубок. Если нет схемы вакуумных соединений данной модели, то все разъединяемые магистрали надо пометить или зарисовать. Не стоит полагаться на память, даже если трубок мало: ошибка при сборке может привести к большой потере времени.

? Разборка головки блока цилиндров

После снятия головку необходимо полностью разобрать и вынуть клапаны. Для снятия пружин клапанов используют приспособления рычажного типа: на снятой головке удобнее те из них, которые одновременно с нажатием на тарелку и пружины толкают клапан в противоположную сторону. При отсутствии таковых можно пользоваться традиционными съемниками.

Некоторые “умельцы” разбирают головку сильным ударом молотка по тарелке пружины через стальную трубу. Этого делать нельзя, особенно если предполагается использовать старые клапаны. После “ударной” разборки на стержне клапана всегда остаются засечки от тарелки пружины, и как раз в том месте, где ходит маслосъемный колпачок. Легко также погнуть клапан, особенно если он с тонким стержнем. Да и сухари при такой разборке имеют привычку улетать в неизвестном направлении.

Разобранную головку следует полностью очистить от остатков старых прокладок и вымыть. Далее приступают к измерениям и проверкам, позволяющим определить объем необходимых работ.

? Проверка и дефектовка головки блока цилиндров

Нижняя плоскость головки. Тут понадобятся специальная лекальная линейка длиной от 350 мм, а также набор щупов. Линейку поочередно кладут на плоскость по диагоналям головки и подбирают щуп, свободно проходящий в зазор между линейкой и плоскостью в средней зоне. Максимально допустимая толщина этого щупа составляет 0,05—0,06 мм, в противном случае плоскость придется обрабатывать.

Износ опорных шеек кулачкового вала и его подшипников. Диаметры шеек измеряют микрометром, а отверстий подшипников — нутромером с точностью 0,01 мм. Разность полученных размеров дает зазор в подшипнике, который не должен превышать 0,10 мм. При этом контролируемые поверхности не должны иметь явно выраженных следов износа — круговых канавок, выступов, задиров и т. д. В противном случае распределительный вал заменяют, а головку ремонтируют.

Износ стержней клапанов и направляющих втулок. Микрометром измеряют диаметр стержня в верхней части, непосредственно под канавкой для сухарей, а затем в нижней части рабочей поверхности. Поскольку изношенный стержень может быть овальным, замеры надо делать в нескольких точках по окружности. Износ, то есть разница диаметров в верхней и нижней части стержня, не должен превышать 0,02—0,03 мм, иначе клапан подлежит замене.

Изношенность направляющих втулок определяют специальным нутромером, но допустима и косвенная оценка по люфту нового клапана во втулке, для чего понадобится стойка с индикатором часового типа. Поскольку максимальный износ наблюдается в нижней части втулки, то, измерив боковой люфт тарелки клапана, установленного во втулку, нетрудно по результату определить зазор именно в этом месте. Если зазор превышает 0,07—0,08 мм, втулку необходимо заменить (в крайнем случае — отремонтировать).

Износ седел, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков определяется в основном визуально. Износ фасок клапанов можно оценить, приложив к фаске линейку и посмотрев на яркий свет. Если середина фаски “провалена”, а стержень не изношен, то можно обработать фаску и использовать такой клапан вновь. У коромысел помимо состояния поверхностей, контактирующих с клапаном и кулачком, необходимо проверить зазор с осью — он не должен превышать 0,06—0,07 мм. В противном случае двигатель после ремонта головки останется таким же шумным, как был до него.

Различные дефекты местного характера также определяются визуально. Здесь необходимо уделить внимание состоянию поверхности головки, соприкасающейся с окантовкой прокладки: засечки, заусенцы и прочие дефекты обычно приводят к негерметичности соединения головки с блоком цилиндров. Иногда также удается разглядеть трещины в стенках камеры сгорания. Если трещина сквозная (в рубашку охлаждения), то нагара на стенках не будет либо около трещины, либо по всей камере.

? Проверка головки блока цилиндров на герметичность

Когда есть подозрение, что появилась трещина в камере сгорания, либо ее стенки повреждены обломками деталей, то перед началом ремонта головку надо обязательно проверить на герметичность, иначе весь ремонт может быть впустую. Организовать такую проверку в условиях мастерской непросто, поскольку требуется специальное оборудование.

Чтобы опрессовать головку блока, надо герметично заглушить все окна рубашки охлаждения, выходящие на нижнюю плоскость, а также все фланцы и патрубки на боковых поверхностях, кроме одного, через который будет поступать жидкость. Опрессовывают головку водой, подаваемой специальным ручным плунжерным насосом под давлением 0,6—0,8 МПа. Трещины выявляются по падению давления в течение контрольного времени (от четверти часа до двух часов) и появлению капель воды или течи.

Менее сложна проверка керосином, хотя она требует изготовления герметичных заглушек на седла клапанов. Головку переворачивают камерами сгорания вверх, вворачивают в нее свечи, после чего в подозрительную камеру наливают керосин. Имея очень высокую текучесть, керосин способен проникать в очень малые трещины. При этом его уровень в камере сгорания уменьшается (контрольное время обычно составляет 1—3 часа).

Если трещина обнаружена, головку блока лучше заменить. В принципе, существуют способы ремонта трещин, но обеспечить высокую надежность отремонтированной головки пока не удается из-за несовершенства ремонтных технологий.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Барабанный тормозной механизм

? История появления
Первые тормозные системы использовались еще на гужевом транспорте. Они представляли из себя что-то вроде примитивных предшественников велосипедных колодочных тормозов. Но с тех пор прошло много времени, и механизмы, предназначенные для остановки транспорта, серьезно эволюционировали.
Ни для кого не секрет, что наибольший скачок в своем развитии тормозные системы сделали на заре автомобилестроения. Примерно в одно и то же время были изобретены как дисковые, так и барабанные тормозные механизмы. Но особое распространение получили именно барабанные тормоза.

Тем не менее, первые барабанные тормоза подвергались очень сильному износу. Колодки были чугунными, и при износе механизмы приходилось постоянно корректировать. Чуть позже тормозные колодки стали изготавливать из износостойкого абразивного материала на основе асбеста, но до конца это проблемы не решило. И только в начале 50-ых годов с изобретением саморегулирующихся барабанных тормозов постоянная головная боль с корректировкой механизма ушла в прошлое. С середины 60-ых годов многие автопроизводители постепенно начали устанавливать барабанные тормоза только на задние колеса автомобилей, передние же оснащались дисковыми. Без значительных изменений барабанные тормоза просуществовали и до сегодняшнего дня и продолжают активно использоваться.

? Устройство
Барабанный тормоз состоит из вращающегося барабана и колодок, которые, прижимаясь к барабану, и осуществляют торможение. Естественно, колодки находятся внутри полого тормозного барабана. Движение колодок внутри барабана осуществляется за счет пружин, которые сжимаются и разжимаются при нажатии на педаль тормоза. Этот процесс происходит при помощи тормозного цилиндра, который под давлением жидкости в гидросистеме и прижимает колодки к барабану. Тормозных цилиндров в некоторых случаях может быть два – такая система называется дуплексной. Вся же конструкция смонтирована на штампованном основании – тормозном щите. Существует так же еще одна разновидность барабанного тормоза – ленточный тормоз, где гибкая металлическая лента путем натяжения обжимает тормозной барабан. Сегодня ленточный тормоз не применяется в автомобилестроении.

? Плюсы и минусы. Вопросы эксплуатации
Одно из главных преимуществ барабанных тормозов в том, что они хорошо защищены от воздействия окружающей среды и отлично подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Их колодки и механизмы надежно защищены от попадания влаги и пыли, что увеличивает ресурс. Барабанные тормоза выделяют меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые и простые тормозные жидкости с низкой температурой кипения. Так же одно из преимуществ такой конструкции в том, что силу торможения можно повышать не только за счет увеличения диаметра барабана, но и его ширины. Таким образом, пятно контакта колодок с поверхностью тормозного барабана возрастает, в то время как улучшить останавливающие свойства дискового тормоза можно лишь за счет увеличения диаметра самого диска. Так же эффективность работы тормоза повышается за счет самой конструкции – за счет вращения барабана. При торможении он стремится увлечь колодки за собой, проворачивая их вокруг своей оси, в итоге уменьшая необходимое усилие на педали тормоза, что иногда может даже компенсировать отсутствие или неисправность тормозного усилителя.

Однако барабанные тормоза срабатывают на порядок медленнее, чем дисковые, их сложнее регулировать, и они менее стабильны в своей работе. Например, при сильном нагреве механизма возможны «залипания» или серьезное ухудшение тормозных характеристик автомобиля. Так же при минусовых температурах следует исключить использование ручного тормоза, так как нередки случаи примерзания колодок к тормозному барабану. По этим причинам на большинстве современных легковых автомобилей барабанные тормоза не устанавливаются. Барабаны остаются прерогативой либо бюджетных малолитражек, где они могут стоять как на обеих осях, так и в комбинации с дисковыми, либо грузового транспорта. Так же зачастую их можно увидеть на серьезных внедорожниках, предназначенных для суровых условий эксплуатации.

Что такое предпусковой подогреватель
(Забирай к себе, это интересно).

Предпусковым подогревателем называется устройство, предназначенное для облегчения запуска двигателя в холодных условиях. Как правило, термином «предпусковой подогреватель» называют подогреватели охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вместе с тем, предпусковой подогрев двигателя обеспечивают и другие устройства: свечи накаливания, подогреватели дизельного топлива, подогреватели масла. Предпусковой подогреватель устанавливается на автомобили в качестве опции или отдельно.

В зависимости от способа создания тепловой энергии различают три вида предпусковых подогревателей:

топливный подогреватель;

электрический подогреватель;

тепловой аккумулятор.

Топливный подогреватель

Наибольшее применение на отечественных легковых и грузовых автомобилях нашли топливные подогреватели, использующие для подогрева охлаждающей жидкости энергию сгорания топлива (бензин, дизельное топливо, газ). вк.ком/v_korche Основное преимущество топливных подогревателей автономность, т.к. они используют источник энергии, находящийся на автомобиле. Поэтому другое название таких подогревателей – автономные подогреватели.

Топливный подогреватель встраивается в штатные систему охлаждения, топливную систему и выпускную систему. Топливный обогреватель, как правило, выполняет две функции:

подогрев охлаждающей жидкости,
подогрев воздуха и обогрев салона.
Имеются автономные подогреватели, осуществляющие только обогрев салона, т.н. воздушные отопители.

Схема предпускового подогревателя (Рис.1)

(К рис.1:

1. воздушный патрубок;
2. свеча накаливания;
3. электронный блок управления;
4. вентилятор;
5. электродвигатель вентилятора;
6. топливопровод;
7. выходной жидкостной патрубок;
8. датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе;
9. датчик температуры охлаждающей жидкости на входе;
10. входной жидкостной патрубок;
11. теплообменник;
12. камера сгорания;
13. сопло;
14. индикатор пламени;
15. выхлопной патрубок)

Конструктивно топливный обогреватель объединяет нагревательный (теплообразующий) модуль и систему управления.

Нагревательный модуль включает топливный насос, сопло, свечу накаливания, камеру сгорания, теплообменник, вентилятор. Насос обеспечивает подачу топлива в подогреватель, где оно распрыскивается, смешивается с воздухом и воспламеняется от свечи накаливания. Тепловая энергия сгорающей смеси через теплообменник нагревает охлаждающую жидкость. Продукты сгорания отводятся в выпускную систему с помощью вентилятора.

Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения естественным путем (снизу вверх) или принудительно (водяной насос). После того, как охлаждающая жидкость достигнет заданной температуры, реле включает вентилятор системы отопления и кондиционирования и происходит обогрев салона автомобиля. При достижении максимальной температуры подогреватель выключается.

В разных конструкциях топливных подогревателей управление его работой может осуществляться непосредственно с помощью кнопки включения, таймера включения, пульта дистанционного управления, GSM-модуля, обеспечивающего запуск подогревателя по мобильному телефону.

Ведущими производителями топливных подогревателей являются Webasto (модель TermoTop), Eberspacher (модель Hydronic), Теплостар (модель Бинар).

Электрический подогреватель

Электрические подогреватели используют для подогрева охлаждающей жидкости электрическую энергию внешней сети переменного тока. Наибольшее применение электрические подогреватели нашли в северных европейских странах, вместе с тем, и в нашей стране они применяются достаточно часто.

Основными преимуществами электрических подогревателей являются отсутствие вредных выбросов при работе, бесшумность, низкая цена, быстрота нагрева жидкости, ведь по сути это электрический кипятильник.

Электрический подогреватель устанавливается непосредственно в рубашке охлаждения блока цилиндров или в одном из патрубков системы охлаждения.

Типовыми функциями электрического подогревателя являются:

подогрев охлаждающей жидкости;

подогрев воздуха и обогрев салона;

зарядка аккумуляторной батареи.

Электрический подогреватель имеет следующее устройство:

электрический нагревательный элемент мощностью до 3 квт;

электронный блок управления;

модуль подзарядки аккумуляторной батареи.

Принцип работы электрического подогревателя аналогичен топливному подогревателю. Основное отличие в способе подогрева охлаждающей жидкости. Электрический подогреватель также обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи, что является актуальным при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур воздуха.

Ведущими производителями электрических подогревателей являются фирмы Defa (модель WarmUp), Лидер (модель Северс).

Тепловой аккумулятор

Тепловой аккумулятор являются самым редким видом предпускового подогревателя, несмотря на то, что имеет высокую эффективность. Наряду с названием тепловой аккумулятор, уместно другое наименование – система аккумулирования тепловой энергии охлаждающей жидкости.

Система аккумулирования тепловой энергии выполняет следующие функции:

накопление тепловой энергии;

хранение тепловой энергии;

использование энергии для подогрева охлаждающей жидкости;

использование энергии для подогрева воздуха и отопления салона.

Конструкция данной системы включает:

тепловой аккумулятор;

насос охлаждающей жидкости;

гидрораспределитель;

блок управления.

Тепловой аккумулятор как элемент системы аккумулирования тепловой энергии служит для хранения нагретой охлаждающей жидкости. Он представляет собой металлический цилиндр с вакуумной изоляцией. Насос обеспечивает зарядку теплового аккумулятора нагретой охлаждающей жидкостью и его разрядку при запуске двигателя. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически по сигналу блока управления и периодически повторяется во время движения.

Разряд аккумулятора производится с нажатием соответствующей кнопки, при этом включается насос и горячая жидкость нагнетается в контур малого круга системы охлаждения. Гидрораспределитель регулирует потоки охлаждающей жидкости между двигателем и отопителем салона.

Что такое амортизаторы автомобиля — для чего нужны? Какие выбрать?

? Не все автовладельцы воздают амортизаторам должное. Многие из них накатывают сотни километров, не обращая внимания на отчаянный стук спереди или сзади. Некоторым просто не хочется ехать в автосервис. В данной статье мы поговорим для чего нужен автомобильный амортизатор и как проверить его на неисправности. Какие бывают амортизаторы и какой лучше выбрать?

? Для чего нужен автомобильный амортизатор?

Основная задача автомобильного амортизатора – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику автомобиля.

Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.

? Какие бывают амортизаторы?

Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься.

К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.

В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.

? Как проверить неисправность автомобильных амортизаторов?

Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.

Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Какие амортизаторы лучше поставить?

В отличие от различных «расходных материалов», замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость довольно-таки значительно. Необходимо заметить, что когда вы улучшаете один параметр, ухудшается другой. А вот что важнее и насколько — вам следует определиться самим, всё равно не получив квалифицированной консультации специалистов вам не обойтись. А вообще вам следует знать, что многие автопроизводители всегда указывают, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля.

Данный подход тоже оправдан, так как большинство амортизаторов специально рассчитаны только под определенный автомобиль. В любом специализированном магазине имеется каталог, по которому вы можете выбрать, какой амортизатор подходит для вашего авто.

Имеется ещё один аспект, который касается только отечественной автотехники — чтобы угнать за низкой себестоимостью, многие российские автомобили покидают конвейер «на том, что подешевле». Я думаю, вы сами хорошо понимаете, что управляемость данной комплектации оставляет желать лучшего. Вообще то, вам и не нужно знать, какие амортизаторы стоят в вашем авто, это следует знать работникам, обслуживающим ваш автомобиль.

Единственно, на что следует обратить внимание — нравится ли вам поведение своего автомобиля или нет. Но если вы умеете ценить управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то хотите ли вы этого или нет, вам придется разобраться в настройках подвески. А если вы являетесь спокойным водителем, редко выбираетесь за городскую черту, то есть большая вероятность того, что за всю свою жизнь вы так и не узнаете, какие у вас стояли амортизаторы.

Более того, прежде чем ставить газонаполненные амортизаторы, учитывайте, что они намного жестче гидравлических. И для многих из нас «табуреточный» комфорт не искупается улучшенной управляемостью. Особенно будут недовольны пассажиры, которые вообще, подозреваю, не способны осознать прелесть таких понятий, как управляемый занос, езда в скольжении и кайф от боковых перегрузок при поворотах.

Следующий немаловажный параметр — это цена. Может отличаться на разные типы амортизаторов от разных производителей на порядок, а то и больше. А вот целесообразность — отдельная песня. Нет смысла ставить на подержанную технику дорогие амортизаторы, а кузова подержанных российских автомобилей «по жизни» довольно хлипкие, на жестких спортивных амортизаторах умирают очень быстро. Поэтому снова и снова отправляем вас к специалистам, которые подскажут, когда менять амортизаторы и на что.

? Как работает автомобильный амортизатор

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.

Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.

Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%).

Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач.

Встречные поршни

Двигатель со встречным движением поршней — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с расположением цилиндров в два ряда один напротив другого (обычно один над другим) таким образом, что поршни расположенные друг напротив друга в цилиндре движутся навстречу друг другу и образуют общую камеру сгорания. Коленвалы механически синхронизированы, причем выхлопной вал вращается с опережением относительно впускного на 15-22°, мощность отбирается либо с одного из них, либо с обоих (например, при приводе двух гребных винтов или двух фрикционов).

Двигатели этой схемы двухтактные с турбонаддувом или с воздуходувкой. Применяются в авиации, на танках (Т-64, Т-80УД, Т-84, Chieftain), на тепловозах (ТЭ3 — 2Д100, 2ТЭ10 — 10Д100 — самые массовые серии в СССР) и как судовые двигатели средней мощности. Встречается и другое название этого типа двигателей — двигатель с противоположно-движущимися поршнями (двигатель с ПДП).

Первый карбюраторный ПДП-двигатель с одним коленвалом и штанговым приводом поршней верхнего ряда был серийно выпущен французской компанией Gobron-Brillié в 1900 году. В 1903 году автомобиль Gobron Brillié с этим двигателем впервые достиг скорости 100 миль в час. Такая конструкция не позволяла обеспечить разность углов открытия впускных и выхлопных окон, кроме того, конкретная конструкция ввиду особенностей компоновки не позволяла построить, допустим, шестицилиндровый двигатель. Однако, имено эта конструкция была принята за основу Юнкерсом при построении двигателя ЮМО-203. Юнкерс помимо поршней верхнего ряда приводил от штанги еще дополнительные квадратные продувочные поршни в дополнительном верхнем ряду цилиндров.

Если вода попала в бак

Не секрет, что топливо на отечественных АЗС часто оставляет желать лучшего. По этой причине, в бак вместе с топливом не редко попадает вода, вызывая всевозможные проблемы. Правда, вода может оказаться в баке, даже если заправлять машину самым лучшим топливом – дело в том, что она может конденсироваться на внутренней поверхности бака из воздуха, при перепаде температур. Можно сказать, что избежать попадания воды в бак, в том или ином количестве, практически невозможно, особенно исходя из отечественных реалий.

Чем же так опасна вода в баке автомобиля? В первую очередь от наличия воды в топливе страдает собственно топливная система автомобиля. Особенно чувствительны в этом плане дизельные двигатели, а именно топливные насосы высокого давления и их плунжерные пары – вода, попавшая в топливо, за самое короткое время может вывести их из стоя. Впрочем, бензиновые двигатели также не «любят» воды в топливе. Вода приводит к выходу из строя форсунок инжекторных систем подачи топлива. Особенно опасна вода зимой, при низкой температуре окружающего воздуха. Вода замерзает в трубопроводах топливной системы, закупоривая их, и во многих случаях решить такую проблему непросто – приходится загонять машину в теплый гараж, или ждать потепления, чтобы ледяные пробки в топливопроводе растаяли. Как видим, наличие воды в топливном баке, ничего хорошего не сулит, и лучший вариант решения данной проблемы – профилактика.

В первую очередь, можно порекомендовать держать топливный бак автомобиля полностью заправленным, особенно в холодное время года. Зачастую экономя на топливе, Вы можете значительно навредить автомобилю. Чем меньше воздуха будет в баке, тем меньшее количество влаги сможет из него конденсироваться и попасть в топливо. Также, желательно заправляться на проверенных АЗС, качественным топливом.

Конечно, не всегда вышеизложенные рекомендации можно выполнить, поэтому, перед началом зимнего сезона можно добавить в бак вместе с топливом специальные препараты для удаления воды. В качестве такого средства можно использовать спирт. Это может быть как этиловый медицинский спирт, так и изопропиловый или любой другой – действие их будет одинаковым. Спирт в баке соединиться с водой, и, во-первых, она не замерзнет после этого на морозе, а во-вторых, пройдя по топливной системе, смесь воды и спирта сгорит в цилиндрах двигателя, не нанеся ему никакого ущерба. Применяемый спирт должен иметь высокую концентрацию, то есть простая водка для этих целей не подойдет. Количество спирта добавляемого в бензобак составляет от 200 до 500 гр. Особенно эффективен этот метод, если количество воды в баке небольшое.

Кроме спирта, для удаления воды можно использовать специальные средства, для этого предназначенные, которые имеются в продаже. По своей эффективности они практически не отличаются от спирта, но, в своем составе они могут содержать еще и присадки, препятствующие возникновению коррозии на внутренней поверхности бака, и других элементов топливной системы. При покупке таких препаратов обращайте внимание, для какого двигателя они рассчитаны – для бензинового или для дизельного, а также разовые это препараты, или же постоянного применения.

Кроме вышеуказанных способов, в некоторых «особо тяжелых» случаях, для удаления воды из топливного бака, приходится снимать бак с автомобиля, промывать и просушивать его. В таком случае, кроме удаления воды, бак проходит чистку, что тоже благоприятным образом сказывается на сроке службы топливной системы с самого двигателя.

Чтобы стекла не запотевали

Почему потеют стекла

Причина запотевания стекол в автомобиле одна – конденсация водяного пара, содержащегося в теплом воздухе салона машины, на поверхности стекла, имеющего более низкую температуру.
Это – физика, законы природы изменить невозможно, в наших силах лишь изменить значение составляющих этого естественного процесса, уменьшив влажность воздуха в салоне, сгладив перепад температур на границе воздух-стекло и изменив физические свойства поверхности стекла в месте его контакта с внутрисалонным воздухом.

Чтобы стекла не запотевали (не замерзали) т.к. замёрзшие или запотевшие стёкла значительно ухудшают обзор водителю и делают поездку на автомобиле не комфортной, а, порой, и небезопасной

Замёрзшие или запотевшие стёкла значительно ухудшают обзор водителю и делают поездку на автомобиле не комфортной, а, порой и небезопасной.

Прежде всего, определим, от чего стёкла замерзают или запотевают? Безусловно, запотевание стёкол – это процесс конденсации паров воды. Вода отлично конденсируется на холодной поверхности. Единственное требование – высокая влажность воздуха.

Другими словами высокая влажность воздуха в салоне автомобиле и холодные стёкла приводят к запотеванию (обмерзанию) стёкол. С этими двумя причинами запотевания стёкол и предстоит нам разобраться.

Итак, стёкла. При возможности следует выбирать автомобиль с атермальными стеклами. Эти стёкла обладают низкой теплопроводностью, поэтому низкая температура забортного воздуха не приведёт к усиленной конденсации паров воды на поверхности таких стёкол.

Теперь влажность воздуха. Вспомним кстати школьную физику и «точку росы». Для того, чтобы снизить влажность воздуха в салоне автомобиля надо:

Обработка стекол
Обработка стекол разнообразными антизапотевателями в виде спреев, жидкостей или салфеток создадут на поверхности стекла тонкую пленку, свойства поверхностного натяжения которой таковы, что капли конденсата будут либо лежать на ней редкими одиночными объектами, либо скатываться вниз.
Такую жидкость для обработки стекол несложно приготовить и самостоятельно, смешав 1 часть глицерина с 10 частями спирта. Как вариант, можно протереть стекла газетами или натереть их табаком – эффект будет не намного хуже, чем при использовании автохимии.

В самом крайнем случае просто вымойте начисто внутреннюю поверхность стекол и вытрите ее насухо. На идеально чистой поверхности стекла возникновение точек конденсации будет значительно затруднено.
Существует и долговечный способ избавиться от запотевания стекол – покрыть их специальной прозрачной незапотевающей пленкой. Превосходно справляются с конденсатом встроенные в стекла спирали электрообогревателей, которыми в последнее время устанавливаются не только на задних, но и на лобовых стеклах автомобилей.

Предотвращение попадания влаги

Снег и вода, попадающие в салон, по мере прогревания воздуха в нем, начинают испаряться, насыщая воздух парами воды. Мокрая одежда пассажиров и влажные от обуви коврики – вот основной источник влаги в салоне. Если от влажной одежды избавиться нереально, то соблюдать относительную сухость напольных ковриков, подкладывая на них газеты, вам вполне под силу.

Не оставляйте в салоне тряпку, которой вы перед поездкой протирали стекло или кузов вашего железного коня, найдите ей место где-нибудь в багажнике.
Достаточно часто влага в салон машины попадает извне через изношенный или отошедший резиновый уплотнитель двери, становясь как причиной запотевания стекол, так и коррозии кузова.
При движении в дождь включать кондиционер, который во время своей работы осушает воздух в салоне автомобиля.

Стараться заносить в салон автомобиля как можно меньше снега и влаги. Отряхивая ноги от снега можно значительно снизить обмерзание стекол.

Следует использовать плетёные (текстильные), а не резиновые коврики. У плетёных (текстильных) ковриков более развитая поверхность по сравнению с резиновыми ковриками, за счёт этой поверхности влага с таких ковриков испаряется гораздо быстрее. Как вариант можно купить комбинированные коврики, которые выполнены в виде лотка, но имеют текстильную поверхность, с которой влага быстро испаряется.

Дать автомобилю немного прогреться, а вентилятору несколько осушить салон. Поэтому не следует сразу садиться в автомобиль. Погуляйте немного рядом с машиной, протрите стёкла, наружные зеркала, очистите фары, противотуманные фары и задние габаритные фонари. Протрите номерные знаки. Зимой заведите автомобиль и почистите его от снега.

Если в автомобиле нет климатической установки, то включите вентилятор на максимальную скорость и направьте воздух на лобовое стекло и на боковые стёкла. После полной очистки лобового и боковых стёкол ото льда, поток тёплого воздуха можно направить в ноги водителя и пассажиров. После того, как обувь обсохнет, можно уменьшить скорость работы вентилятора.

Если автомобиль оборудован климатической установкой, то большую часть года можно вообще не вмешиваться в её работу. Зимой необходимо направить воздух на лобовое стекло и боковые стёкла. Для включения этого режима обычно служит специальная кнопка. После очистки стёкол климатическую установку можно перевести в автоматический режим.

Не позволяйте пассажирам «помогать» протирать запотевшие стёкла. Обычно от их помощи нет никакой пользы, кроме вреда.

Часто пассажиры не знают, что протирать заднее стекло следует вдоль токопроводящих полосок обогревателя заднего стекла, а отнюдь не поперёк! Поэтому они легко могут повредить обогреватель заднего стекла и сделают это по незнанию.

В теории, чем изначально чище стекло, тем меньше возможности у пара или влаги сконденсироваться. Причина проста. Нет точек кристаллизации, на которые собственно и происходит осаждение влаги, нет и осаждения влаги или кристаллизации инея.

Кроме того, некоторыми фирмами выпускаются специальные салфетки, пропитанные составом, не дающим влаге конденсироваться на стекле. Регулярно протирая стекла вашего автомобиля подобной салфеткой, вы можете предотвратить появление инея на стёклах.

И, в заключении, ещё один момент. В сильные морозы старайтесь не глушить двигатель авто или включайте автономный обогреватель салона, если в нём остаются пассажиры. Иначе вся влага, выделяющаяся при дыхании, очень быстро осядет на стеклах.

Что делать, если двигатель стучит . Шум в двигателе.

В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт? В данной статье мы поговорим что делать, если двигатель начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы в его работе.

? Если появился стук в двигателе

Для начала давайте разберемся, а в чем причина стука? Ответ на этот вопрос легко расставит все на свои места — и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта. К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации, может ошибиться. Что уж говорить о простых автолюбителях?

Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ.

? В чем причины стука в двигателе?

В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Очевидно, стук в двигателе — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.

Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы двигателя способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров.

Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

? Если двигатель стучит на холодную

Бывает, Вы запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Шуметь могут поршни стуча юбочкой о стенку цилиндра, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал к корпусе.

? Если двигатель стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Регулировка фар

? Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

? Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

? Как отрегулировать фары?

Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

? Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

? Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.