Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Какой бывает тюнинг КПП

? Оптимальная конфигурация кпп для гражданского атмосферного двигателя: 18 ряд кпп + главная пара 3,9.
Оптимальная конфигурация кпп для более спортивного атмосферного двигателя: 7 ряд кпп + главная пара 4,3.

Оптимальная конфигурация кпп для турбового гражданского двигателя: 104 ряд + главная пара 3,5.

? Что же можно сделать со стандартной КПП?

Для начала меняется передаточное отношение главной пары на более высокое. Передаточное число коробки передач — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно выше, тем передача «короче»
и «мощнее», то есть мотор очень быстро выкручивает положенное количество оборотов, набор скорости происходит так же стремительно, но возникает необходимость в частом переключении передач. Как следствие — некоторое снижение максимальной скорости на данной передаче. При такой замене машина заметно прибавляет в динамике. Двигателю легче набирать обороты при более высоком передаточном коэффициенте главной пары. Есть своя оборотная сторона – приходится чаще переключать передачи, да и максимальная скорость автомобиля с более высоким передаточным отношением главной пары (ГП) КПП значительно уменьшается. Можно даже примерно подсчитать, на сколько уменьшается максимальная скорость. Поэтому и существует в доводке автомобиля некоторое разграничение на тюнинг и чистый спорт. То есть, как уже упоминалось, нужно придерживаться «золотой середины», выиграть в динамике ровно столько, чтобы не страдать от снижения максимальной скорости.
Далее, можно поменять шестерни передач на тюнинговые. Делается это для того, чтобы сделать разгон как можно более эффективным. Владельцы «восьмерок», «девяток» и «десяток» наверняка знают, что, даже если сильно выкрутить двигатель на первой передаче, при переключении на вторую обороты резко падают, снижается и динамика автомобиля. Виной тому — слишком большой разрыв между передаточными числами 1-ой и 2-ой передач. Тюнинговые же ряды могут быть рассчитаны так, чтобы обеспечивать равномерный разгон автомобиля на всех передачах. Для этого передаточные числа некоторых передач изменяются по сравнению со стандартными, в итоге двигатель при разгоне работает в достаточно узком и наиболее удобном для себя диапазоне оборотов. Для гонок, стритрейсинга применяется несколько другая схема: первая передача делается как можно «длиннее». На длинной первой передаче двигатель легко набирает высокую скорость. Остальные передачи наоборот, сближаются, что позволяет оптимально реализовать мощность двигателя. При этом, чтобы не страдать от нехватки максимальной скорости, возможна установка дополнительно 6 передачи. Передаточные числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес и самое главное – от пожеланий владельца автомобиля. После такой доработки КПП ей требуется максимально быстрое и четкое включение выбранной передачи. Конструкция с тяговым включением передач, обычная для переднеприводных автомобилей ВАЗ не обеспечивает четкого «попадания в передачу», и она существенно модернизируется путем применения более жестких карданчиков и короткоходной кулисы. Это позволит водителю быстрее передвигать рычаг. Четкое включение передач может понадобиться не только в условиях соревнований, но и в повседневном движении по городу (особенно водителям, предпочитающим жесткий, активный стиль езды). В дополнение к изменению передаточных чисел передач и ГП – установка дифференциала повышенного трения. Обычно дифференциал помогает колесам вращаться с разными угловыми скоростями, что полезно при поворотах, когда внутреннее колесо должно крутиться медленнее наружного, но иногда это серьезно мешает. Например, когда одно колесо буксует, второе вообще не двигается. В отличие от стандартного, в дифференциале повышенного трения часть крутящего момента от двигателя всё равно будет передаваться на колесо, имеющее лучшее сцепление. При установке дифференциала повышенного трения уменьшается пробуксовывание колес при старте (колеса вращаются с одинаковыми угловыми скоростями), автомобиль увереннее входит в повороты. Небольшие минусы, конечно, тоже есть — машина становится более «нервной» и водителю надо привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля.

? При установке:

РЯД КПП 05
Относится к категории спортивных рядов. Изменены 4 передачи. 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (как в 6-ом), 4-я передача сокращена (как в 8-ом на 5%), 5-я стандарт. Обычно устанавливается ГП 4.1. На форсированных моторах – с ГП 3.7, 3.9.
РЯД КПП 06
Спортивный ряд. Классическая установка – с 6-ой передачей и ГП 4.1 (4.3). 1-я, 2-я и 3-я передачи удлинены (1-я значительно), 4-я и 5-я – сокращены. 5-я передача 6-го ряда – это 4-я от стандартного ряда.

РЯД КПП 07
Очень короткий — спортивный (раллийный, кроссовый) ряд. Без 6-ой передачи высокой максимальной скорости добиться не реально. С ГП 3.7 на 5-ой передаче при 5000 об./мин. – 128 км/ч. При установке с ГП 4.1, 4.23 может использоваться, например, для соревнований на коротких дистанциях, таких как драг-рейсинг.

РЯД КПП 08
Его еще называют «коммерческим», так как долгие годы, он был самым популярным и продаваемым рядом. Впрочем, он остается актуальным и сейчас. Удлиненная 1-я передача, 2-я и 4-я сокращены. Все изменения минимальны (по 5%), но этого вполне хватает, чтобы исправить недостатки штатного ряда. Чаще всего устанавливается с ГП 4.1. Недорогой, что радует. Дает улучшенную разгонную динамику.

РЯД КПП 011
Пришел из автоспорта, где устанавливается, в основном с 6-ой передачей и ГП 4.1,4.3. В пользовательских версиях обычно устанавливается с ГП 3.7, 3.9. Изменены 4 передачи. При этом 1-я – стандарт, остальные – сближены. Прекрасный вариант для тех, кто не хочет удлинять 1-ую скорость. Ровный, динамичный разгон.

РЯД КПП 012
Самый ремонтопригодный (как и 103-й) ряд, т.к. изменены 1-я (длиннее на 12,91%) и 4-я (короче на 10%) передачи, 2-я, которая, по статистике, чаще всего выходит из строя – стандартная. Ставится, практически, с любой ГП. При установке с ГП 4.1 – аналогичен по передаточным отношениям 11-му ряду с ГП 3.7.

РЯД КПП 018
Один из самых популярных на сегодняшний день рядов. Изменены все 5 передач. При этом 1-ая передача (длиннее на 12,91%), остальные – очень правильно подобраны (сокращены). 18 ряд обеспечивает ровную, «беспровальную» динамику разгона. Рекомендуется для установки на любые двигатели с ГП 4.1 (город), 3.7 или 3.9 (город-трасса), наилучшим образом зарекомендовал себя, при использовании с форсированными двигателями.

РЯД КПП 102
Практически, 102-ой ряд является аналогом 103-его, с той лишь разницей, что пятая передача – 0,73. Соответственно, — этот ряд требует большей мощности от двигателя, давая возможность обладателям форсированных двигателей одинаково комфортно себя ощущать и в городе, и на трассе.

РЯД КПП 103
Изменены всего две передачи, но более чем удачно. 1-я 2,92 от 6-го ряда (длинная), 5-я 0,69 (6-я передача 5-го и некоторых других рядов). Даже с парой 4.3 при 5000 об./мин. на пятой передаче, скорость 180 км/ч. Результат: разгонная динамика почти спортивного ряда без потери максимальной скорости. Наиболее удачный ряд для тех, кому одновременно важны и динамика, и макс. скорость.

-Гл.пара 4.13 — разгружает двигатель, мотору легче крутить колеса, повышается динамика, передачи укорачиваются, при 160км\ч. обороты тахометра 5 тыс., увеличивается расход топлива на 1л.
-Гл.пара 4.3 — тоже, что и 4.13+5км\ч. на всех передачах.
-Гл.пара 4.13 или 4.3 + спортивный ряд, под ст.двигатель (06,07,08): динамика (за счет гл.пары) + длинные передачи, в основном по максимуму раскручиваются 1 и 2-ая передачи.
-Гл.пара 4.5 и 4.7: передачи короче, чем у 4.13 и 4.3, максимальная скорость при 5тыс. оборотов тахометра ~145км.\ч., рекомендуемое использование: с 5 или 6-м рядом, при буксировке и перевозке тяжелых прицепов.
-Гл.пары 4.9, 5.1, 5.3 и 5.07- максимальная скорость 110-120км.\ч., используется только на крутых склонах- подъемах.
-6-ая передача сохраняет максимальную скорость при использовании гл.пары и спорт.ряда, чаще ставится на машины с форсированным двигателем.
-Блокиратор (блокирующий дифференциал): улучшает проходимость автомобиля как зимой по сугробам, так и летом по бездорожью, позволяет уменьшить или убрать пробуксовку на скользкой дороге…
Червячный (винтовой) — повышает проходимость автомобиля по бездорожью, при пробуксовке одного колеса, автоматически включается второе (так же он вкл. при поворотах)
Дисковый (фрикционный) — обеспечивает постоянное вращение 2-х колес, рекомендуется использовать на серьезных соревнованиях или только по бездорожью.

Как заменить прокладку ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоить эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

▪Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

— безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
— асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
— металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

▪Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

▫появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
▫появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
▫изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
▫появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

▪Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров (гл)
2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом;
3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение
4) снятие головки блока и удаление старой прокладки
5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам
6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Увеличение мощности двигателя

«Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки» (с) Энцо Ферарри

? Откуда возникает увеличение мощности двигателя? Какова формула мощности любого двигателя, и как турбонаддув влияет на эту формулу? (Не пугайтесь до смерти при упоминании формул: те из них, о которых ниже идёт речь, являются простыми и легкими для понимания.) Чтобы ответить на эти вопросы, надо изучить линейное уравнение с одним неизвестным, которое связывает мощность с параметрами, описывающими двигатель внутреннего сгорания.

Мощность = P*L*A*N

Р — среднее эффективное давление в цилиндре. Проще представить себе Р как среднее давление, воздействующее на поршень.

L — длина хода. Она сообщает, как далеко будет двигаться поршень под действием этого давления.

А — площадь сечения цилиндра. Вот она, та самая площадь, к которой приложено давление.

N — число рабочих тактов двигателя за одну минуту. Это число показывает, сколько цилиндров у двигателя и каковы его обороты.

N = число цилиндров * частота вращения двигателя/2

(Для четырехтактною двигателя, частота вращения разделена на 2 потому что каждый цилиндр совершает рабочий такт один раз за два оборота)

Здесь наблюдается несколько интересных зависимостей! Например, возьмите Р и умножьте на А, и Вы имеете произведение давления на площадь, которое является средней силой, действующей на поршень. Теперь умножьте Р*А (сила) на длину хода L (расстояние), и Вы имеете число, которое представляет собой момент, теперь берите это число и умножайте на N (с какой скоростью совершается работа), вот Вы и получите мощность (то, что и заказывали). Пожалуйста, заметьте, что это означает:

мощность = момент * обороты в минуту

Так как общая цель нашего упражнения — получение большей мощности, давайте изучим то, над чем позволяет нам поработать «PLAN». Сначала давайте посмотрим на то, что может дать работа с N. Имеются два способа получить большее количество рабочих тактов в минуту: увеличить количество цилиндров или раскрутить двигатель до больших оборотов. Это дает некоторое поле для приложения усилий: старания целой области человеческой деятельности, известной как проектирование двигателей, направлены исключительно на достижение более высоких оборотов в минуту с определенным запасом прочности. Помните, что ненавистные инерционные нагрузки растут в квадратичной зависимости от увеличения оборотов двигателя. Это означает, что при 7200 оборотах в минуту, инерционная нагрузка будет составлять 144 % от нагрузки, возникающей при 6000 оборотах в минуту. Двигатель подвергается усиленному износу и разрушению. В конечном счете, увеличение отдаваемой мощности путем увеличения N не является ни дешевым, ни приятным и не способствует достижению большого ресурса.

Так как мы, по вышеизложенным практическим причинам, не можем значительно увеличивать мощность, увеличивая N, единственный оставшийся выбор — увеличить момент, делая что-то с P*L*A. Мы должны вернуться и посмотреть на P*L*A немного внимательней.
Попробуем изменить А, то есть площадь сечения цилиндра. Насколько это поможет? Измените диаметр цилиндра на 3 мм, и, возможно, вы получите увеличение мощности двигателя на 10 %..

Не стоит заморачиваться. Мы можем также изменить L, ход поршня. Может быть, получим ешё 10 %. Очевидно, что если нашей целью является существенное увеличение мощности, то А и L не дадут нам многого. Изменение Р становится нашей единственной надеждой. Как успешно изменять Р — это сложный вопрос. Р может быть изменено в 1.2,1.5,2, 3,4, 5 раз… реальный потенциал не известен, так как инженеры постоянно нащупывают новый предел. Гоночные автомобили Гран-при сезона 1987 довели развитие турбонагнетателя до высочайшего уровня, когда-либо достигнутого, доведя отдаваемые мощности почти до 1 л.с. с кубического сантиметра. Этого достаточно, чтобы сказать, что удвоение мощности нашего с вами обычного двигателя — это не детские фантазии, это наши оправданные ожидания. Здесь особенно важно заметить то, что мы значительно увеличиваем мощность без увеличения оборотов двигателя. Потому что момент PLA — это то, что мы действительно изменяем.

Оппозитный двигатель .Преимущества и недостатки.

Оппозитный двигатель — вид двигателей, до которого нельзя было не додуматься в процессе развития автомобилестроения. Все началось с желания сэкономить побольше пространства под капотом автомобиля. Но, обо всем по порядку.

Для начала думаю стоит упомянуть, что типов оппозитных двигателей несколько — двигатели типа боксер (субару), в которых поршня в противоположных цилиндрах двигаются равно-удаленно, то есть, если один поршень находится в верхней мертвой точке, то противоположный ему, будет находится в нижней мертвой точке.

Оппозитные двигатели с устройством OPOC — были забыты но, сейчас снова начинается их разработка и усовершенствование благодаря нехилым бабло-вливаниям Билла Гейтса. OPOC имеет весьма усложненное устройство, в нем используется один коленвал, но при этом в каждом цилиндре работают по два поршня, двигаясь на встречу друг другу, о этом типе оппозитников напишу позже.

Советский оппозитник 5ТДФ устроен совсем по другому и имеет определенно отличающийся от боксера или OPOC принцип работы.

В оппозитном двигателе 5ТДФ, поршня работают попарно в одном цилиндре, и двигаются навстречу друг другу.В момент достижения верхней мертвой точки обоих поршней, расстояние оставшееся между ними является камерой сгорания, в которую допустим у дизелей происходил непосредственный впрыск топлива, а у бензиновых оппозитников топливо как и положено подавалось через карбюратор. Так же стоит отметить что оппозитный двигатель 5ТДФ двухтактный, а не четырех, как у Subaru и Porshe, и газообмен происходит у него как у двухтактного двигателя. Имеет два коленвала, расположенные в тех местах, где у субаровского мотора головки. 5ТДФ — это много-топливный оппозитный дизель. Многотопливным он был потому, что мог работать как на солярке, так и на бензине, керосине, и даже мазуте, правда не долго. Все это благодаря его конструкции, которая предопределяла большую степень сжатия в цилидрах. Так же на 5ТДФ стоял принудительный турбонаддув, который значительно повышал мощность двигателя. После завершения производства танков Т-64, от оппозитника 5ТДФ отказались в пользу более современного его аналога, а в дальнейшем оппозитные двигателя были совсем вытеснены из военной промышленности V-образными моторами.

Также очень широкое распространение получили оппозитные двигатели в производстве мотоциклов.

Нынешние оппозитники заметно эволюционировали по сравнению с их ранними моделями и до сих пор улучшаются и модернизируются, особенно благодаря иженерам Fuji Heavy Indastries Ltd. которые разрабатывают двигатели для субару. Заметными отличиями оппозитника от V-образного двигателя можно считать расположение кривошипов коленвала таких двигателей. Количество цилиндров в «боксерах»(так будет правильней их называть) Subaru колебалось от четырех до двенадцати, но самый оптимальный вариант — шестицилиндровый двигатель такого типа. Благодаря особенностям строения коленвала он имел самый низкий уровень вибрации, которая является одной из проблем четырехцилиндровых «боксеров». Проблему эту пытаются душить, и вроде как уже задушили разработав гидроопоры для двигателя. Ну в общем что ни говори, а самым оптимальным количеством цилиндров в двигателе пока является шестерка,это относится и к оппозитникам,и V-образным и рядным моторам.

Как было сказано выше горизонтальные оппозитники были призваны сэкономить место под капотом, но получилось вместо этого хер пойми что. Такой двигатель конечно короче, но насколько он шире, в два, а то и в три раза. Как мне кажется сэкономить место под капотом или получить дополнительную мощность от такого двигателя можно по минимуму.Что касается дополнительной мощности, то она достигается установкой турбонаддува, твин-турбо, би-турбо, благодаря которому снимается еще 30-40% дополнительной мощности. Также дополнительную мощность придают кованые поршни и Н-образные шатуны, считающиеся деталями для спорт моторов, и довольно часто используемые в современных двигателях Subaru. Расход топлива у Форестера с двухлитровым турбированным оппозитником на коробке автомат около 15-17 литров на 100км, что никак его не красит. Притом такая же Audi A4 все того же 2002 г.в, с рядным турбодвигателем 1.8литра не уступит Форестеру на трассе, но жрет гораздо меньше, 9-12литров на 100км.

Еще один недостаток субаровских оппозитных двигателей, это их страсть к пожиранию моторного масла, просто необходимая потребность, им по ТО положен незначительный расход масла, при этом другие двигателя с таким расходом отправляются прямиком на ремонт. Турбины этих двигателей как и у всех нормальных производителей с годами начинают гнать масло во впускной коллектор, но умные мозги двгателя не дадут ему пойти в разнос, поршневые кольца изнашиваются так же как у всех моторов. Появляется выработка на стенках цилиндров, благо гильзы съёмные, и их можно заменить. Но чтобы провести кап ремонт такого двигателя нужно его разобрать, что в общем то совсем не проблема. Другая проблема найти запчасти, которые стоят далеко не дёшево, и собрать обратно двигатель, причем собрать правильно. А этот процесс обычно доставляет нехилый высер кирпичей даже опытным мотористам, к слову пиздец как неудобно. Неудобно конечно и срать вверх ногами, но ко всему можно привыкнуть, вот и к субаровским двигателям рано или поздно привыкаешь, но геморой во время сборки они доставят в любом случае.

Как установить видеорегистратор правильно

Установка видеорегистратора: как выбрать место

Чаще всего видеорегистраторы закрепляют на лобовом стекле и на торпедо. В любом случае нужно чтобы прибор не ухудшал обзор и не отвлекал водителя. Если формат устройства небольшой, можно попытаться спрятать его за зеркалом заднего вида. Этот вариант установки видеорегистратора один из лучших: и обзор для камеры отличный (нужно только правильно ее сориентировать) и водителю не мешает. Правда есть один минус: тяжело или вовсе невозможно в этом случае развернуть камеру так, чтобы записать происходящее со стороны водителя (например, при «разборках» с патрульной службой). Установка видеорегистратора на торпедо часто не обеспечивает должного обзора, но если устройство тяжелое, то особого выбора нет: придется его «приземлять».

Неправильное расположение видеорегистратора сводит к нулю всю пользу от его наличия в автомобиле. Если камера направлена в небо или на капот, нужные детали в поле зрения гаджета попросту не попадут – все самое интересное произойдет за кадром. Поэтому, располагая регистратор, убедитесь в трех вещах:

1. Регистратор расположен по центру стекла (по осевой автомобиля).
2. Камера направлена прямо на дорогу, с прицелом чуть ниже видимого горизонта.
3. Крепление зафиксировано достаточно надежно, чтобы во время движения даже по плохой дороге регистратор не изменил положение.

Кстати, о креплениях — еще при выборе регистратора следует убедиться, что у всех подвижных узлов держателя оси металлические, а не пластиковые. В противном случае через какое-то время крепление может разболтаться. Вибрации и дребезжание сказываются на качестве видео, а в перспективе — грозят поломкой в самый ненужный момент.

Крепления на вакуумной присоске могут плохо срабатывать при минусовой температуре. Поэтому желательно, чтобы в комплекте был запасной вариант крепления на основе скотча двухстороннего. Естественно, перед размещением любого типа держателя стекло следует очистить и обезжирить.

При установке видеорегистратора есть еще один момент, который нужно учесть: если в вашем авто есть подушки безопасности, устройство не должно попадать в зону их действия. Если это не учесть, при срабатывании возможны травмы от видеорегистратора. Не самая приятная перспектива.

Как подключить установить видеорегистратор?

Место для установки выбрано, держатель установлен. Теперь нужно завести провода питания. Чаще всего видеорегистраторы запитывают от прикуривателя и большинство шнуров питания идет со штекером под этот разъем. Все неплохо, но висящие посреди лобового стекла провода могут мешать обзору и отвлекать водителя. Потому желательно провод вывести под потолок (оставьте немного свободного провода, чтобы была возможность изменять положение камеры при необходимости), заправьте провод под потолочную панель, немного отодвинув ее, затем обнажив боковую стойку, прикрепите провод к уже проложенным там жгутам при помощи пластиковых хомутов. Как конкретно отодвигать потолочную панель и боковую стойку сказать трудно: у разных автомобилей по-разному.

Есть способ проложить провод не столь скрытный, но тоже неплохой: использовать специальные пластиковые крепежи, которые устанавливаются под самым потолком (на стекло или панель), а затем в них заправляется провод.

Для подключения «изнутри» нужно к контактам штекера (выбрасывать «коробочку» нельзя, т.к. там находится преобразователь 12В от прикуривателя в 5В для видеорегистратора) припаять два провода. Центральный контакт – это вход +12В, а один из боковых – «земля».

Чтобы узнать, который из них подключен, можно «прозвонить» тестером/омметром каждый боковой контакт относительно центрального. К тому, где будут какие-то показатели, припаиваем второй провод. Есть другие конструкции штекеров для прикуривателя, но принцип определения «земли» такой же: нужно проверять тестером. Если с «прозвонкой» туго, можно снять крышку и посмотреть, к которому припаян провод. Но лучше внутрь не лезть, особенно, если навыков недостаточно. Припаяв провода (если пайка не держится, используйте флюсы – их можно найти на авторынке или там, где продают всякое «железо») тщательно обмотайте все изолентой.

Они обычно самые большие по диаметру. Можно также найти питание при помощи омметра/мультиметра/тестера. Напряжение на прикуривателе в современных автомобилях подается при ключе выведенном в положение «зажигание» или «АСС». Тут должно быть 15В или около того. Второй провод при заземлении на корпус машины должен выдавать 0 сопротивление (0 Ом).

Не перепутайте с подсветкой! Этот провод звонится при выключенных лампах также, а вот при включении освещения салона на нем появляется +12В, чего достаточно, чтобы спалить видеорегистратор. Потому найдя провод с нужными параметрами, включите освещение. Ничего не поменялось? Это то, что нужно.
Теперь провода от видеорегистратора соединяем с найденным питанием от прикуривателя, тщательно изолируем (или используем специальные коннекторы). Панель прикуривателя ставим на место. Все. У вас теперь регистратор скрытой установки и вы знаете, как правильно установить видеорегистратор, спрятав при этом провода. Достаточно хлопотно, но оно того стоит

Что следует помнить пользователю регистратора?

Ну и напоследок, несколько вещей, которые следует помнить каждому пользователю видеорегистраторов. По сути, эти простые правила не менее важны, чем грамотное размещение регистратора.

1. Оставляя автомобиль в неохраняемом месте, забирайте с собой и регистратор, и крепление

Нередки случаи, когда наличие на стекле держателя наводит злоумышленников на мысль, что дорогой гаджет остался в машине и просто спрятан в бардачке. Как результат – разбитое стекло.

2. Устанавливайте регистратор и начинайте съемку сразу же, как только начнете движение

Даже на парковке или в вашем собственном дворе может произойти аварийная ситуация или наезд на пешехода, иными словами, ситуация, когда регистратор пригодится.

3. Наличие в регистраторе аккумулятора для автономной работы не принципиально

В ряде случаев со съемкой вне авто справится смартфон или обычный сотовый телефон. А вот резервная батарея – вещь необходимая, т.к. именно она гарантирует то, что запись корректно сохранится в случае, если кабель питания случайно выдернут из прикуривателя или что-то случится с АКБ автомобиля. Именно на наличие резервной батареи следует обращать внимание при выборе регистратора.

Корзина сцепления автомобиля

? Разбираемся в том, из чего состоит и зачем нужна корзина сцепления

? Назначение

Один из узлов этого механизма сцепления — корзина – несколько деталей, в одном корпусе. Корзина сцепления отвечает за соединение и разъединение диска и маховика, соответственно за включение и выключение сцепления. Корзина – незаменимый узел в устройстве сцепления, и при ее неисправности механизм не может работать.

? Устройство и принцип работы

Итак, корзина сцепления – это единый конструктивный блок. Он состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина взаимодействует с другими деталями механизма. С одной стороны при помощи болтов кожух корзины соединяется с маховиком. С другой стороны возвратная пружина, закрепленная в корзине, контактирует с выжимным подшипником.

Нажимной диск обеспечивает соединение ведомого диска и маховика. В случае выключенного сцепления нажимной диск давит на диск ведомый, который в свою очередь вступает в контакт с маховиком. Включение сцепления происходит за счет прекращения давления нажимного диска, и в этом случае ведомый диск крутится отдельно от маховика. Нажимной диск соединяется с кожухом корзины при помощи пластинчатых пружин, которые называются тангенциальными. При выключении сцепления они играют роль возвратной пружины.

Еще один элемент корзины – диафрагменная пружина. Благодаря ее свойствам обеспечивается необходимое усилие для соединения диска и маховика, и как следствие передача крутящего момента. Пружина опирается на край кожуха и внешне похожа на лепестки. Внутри кожуха пружина крепится к нему при помощи болтов или опорных колец. Выжимной подшипник давит на концы лепестков снаружи корзины. Это приводит к тому, что внутри корзины эта пружина перестает давить на нажимной диск.

? Виды корзин

Принцип работы выжимных корзин может различаться. Существуют корзины вытяжного и нажимного действия. Корзина с нажимным принципом работы встречается чаще. Особенность этой конструкции в том, что при включенном сцеплении лепестки смещаются в сторону маховика. В корзинах с вытяжным принципом работы – все наоборот – лепестки смещаются в сторону от маховика. Деталь с такой конструкцией меньше по толщине, и используется в целях экономии места под капотом.

Существуют и специальные корзины, устанавливающиеся как правило в замен штатных. Они отличаются особенной диафрагмой, благодаря которой прижимная сила может увеличиваться в полтора раза. Такой эффект обусловлен использование более прочной стали и более сложной геометрии пружины. Такие корзины часто устанавливаются на автомобили, мощность которых была увеличена.

? Вопросы эксплуатации

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, и как следствие, переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечет за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

как правильно эксплуатировать двигатель

? Что происходит с человеком, когда у него начинает барахлит сердце? Ровным счетом ничего хорошего. И если проблемы серьезные, то самое время задуматься о том, чтобы примерить «деревянный макинтош». Не стоит забывать, что у каждого автомобиля тоже есть сердце, и забота о нем всецело ложится на плечи автовладельца, от которого зависит, насколько долго его машина будет в форме и не отправится на свалку в результате преждевременного «автоинфаркта».

• Работоспособность силового агрегата вашего любимого авто зависит от многих факторов: от условий, в которых он эксплуатируется, от теплового режима и тех нагрузок, которым вы его подвергаете, от качества топлива и смазочных материалов, от того, насколько эффективно работает система очистки воздуха, и от многого другого.

• Какого-то четкого свода правил эксплуатации двигателя не существует. Главное, быть внимательным. Однако мы все же попробуем собрать все основное воедино, дабы научиться бережливо относиться к мотору. И в будущем он однозначно ответит вам главным – безотказностью. Итак, давайте повернем ключ в замке зажигания.
Маслом кашу не испортишь?

• Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация – это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.

• Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.

• Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают – в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись «diesel».

Чистота помыслов и… топливной системы

• Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.

• А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что «выйдет» из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.

— Всыпьте автомобилю ремня:

• Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень «пробегает» все «сто тыщ» без каких-либо спотыканий.

• И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.
Уважайте двигатель своего автомобиля

• Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то «неадекватно-китайское», то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.

• Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи «тухнут» за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.

• Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Но в конечном результате, гаражные работы у «дяди Коли» могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом – а где же экономия?
Двигателю нужны тепло и ласка. 🙂

• На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.

• Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту – это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго «гуляет» за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.

— Смотрите «глубже» – объезжайте лужи:

• Если у вас внедорожник, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого «рамника» есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.

• Однако гидроудар – это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет – ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче «шагом». То есть крутите двигатель так, чтобы этого было достаточно, дабы не заглохнуть.

— Будьте внимательны к двигателю:

• Прежде чем провернуть ключ в замке зажигания, в обязательном порядке проверьте уровень масла. Возможно, вам вообще придется задуматься о его наличии в масляном картере. Простой, пусть немного и вульгарный пример: в этом деле смазка не менее важна, чем в сексе.

• Не забывайте и об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Отсутствие ОЖ вредно так же, как и попытка залить холодную жидкость в горячую систему. И наоборот, холодный двигатель неадекватно отреагирует на горячую охладительную жидкость. Но если у вас нет выбора, то запомните, что перепад температур не должен превышать порог в 15 градусов.

• Кроме всего прочего, перед запуском двигателя следует проверить герметичность всех соединений во впускном тракте системы питания мотора воздухом, а также состояние всех элементов, которые отвечают за фильтрацию.

• Если двигатель отказывается заводиться, подумайте о стартере. Лучше не мучить его больше 10 секунд. Перед следующей попыткой подождите секунд 30, чтобы стартер остыл.

? Элементарные правила порядочности в отношении своего автомобиля. Следите за двигателем и вам воздастся.

Трансмиссия автомобиля ? ?

☑ Все, что связывает двигатель с ведущими колесами, составляет трансмиссию автомобиля. Трансмиссия в автомобиле выполняет следующие функции:

• передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам;
• изменяет величину и направление крутящего момента;
• перераспределяет крутящий момент между ведущими колесами.

☑ В зависимости от вида преобразуемой энергии различают следующие виды трансмиссии:

• механическая (передает и преобразует механическую энергию);
• электрическая (преобразует механическую энергию в электрическую и после передачи к ведущим колесам – электрическую в механическую • энергию);
• гидрообъемная (преобразует механическую энергию в энергию потока жидкости и после передачи к ведущим колесам – энергию потока жидкости в механическую энергию);
•комбинированная (электромеханическая, гидромеханическая – т.н. «гибриды»).

Наибольшее применение на современных автомобилях нашла механическая трансмиссия. Механическая (гидромеханическая) трансмиссия, изменение крутящего момента в которой происходит автоматически, называется автоматической трансмиссией.

В конструкции трансмиссии в качестве ведущих колес могут использоваться передние, задние, а также и передние, и задние колеса. Если в качестве ведущих колес используются задние колеса, автомобиль имеет задний привод, а если передние – передний привод. Привод на передние и задние колеса имеют полноприводные автомобили.

У автомобилей с разными типами привода конструкция трансмиссии имеет существенные различия, как по составу элементов, так и по их устройству.

Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает последовательно располложенные сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу, дифференциал и полуоси.

☑ Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок.

☑ Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии.

☑ Карданная передача обеспечивает передачу крутящего момента от вторичного вала коробки передач на вал главной передачи, расположенных под углом друг к другу.

☑ Главная передача служит для увеличения крутящего момента и передаче его на полуоси ведущих колес. На заднеприводных автомобилях применяется гипоидная главная передача (оси шестерен не пересекаются).

☑ Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между ведущими колесами. Он позволяет полуосям вращаться с разными угловыми скоростями, что необходимо при повороте автомобиля.

Трансмиссия переднеприводного автомобиля в отличие от заднеприводного имеет шарниры равных угловых скоростей и приводные валы (полуоси). На переднеприводных автомобилях главная передача и дифференциал размещаются в картере коробки передач.

☑ Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) служат для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам. В конструкции трансмиссии используется, как правило, два шарнира для соединения с дифференциалом (внутренние шарниры) и два шарнира для соединения с колесами (внешние шарниры). Между шарнирами располагаются приводные валы.

Трансмиссия полноприводных автомобилей может иметь различные конструкции. В совокупности они образуют системы полного привода.

Система полного привода 4Motion

Система полного привода 4Motion относится к т.н. системам полного привода подключаемым автоматически. В данной системе крутящий момент двигателя распределяется по осям в зависимости от дорожной ситуации. Система 4Motion устанавливается на автомобили концерна Volkswagen с 1998 года. Название 4Motion является зарегистрированным товарным знаком.

Система полного привода 4Motion включает дифференциал передней оси в коробке передач, раздаточную коробку, карданную передачу привода задней оси, многодисковую фрикционную муфту, главную передачу и дифференциал задней оси.

Дифференциал передней оси обеспечивает передачу крутящего момента от коробки передач к передним ведущим колесам. Корпус дифференциала передней оси соединен с раздаточной коробкой полым валом.

Раздаточная коробка представляет собой коническую передачу, с помощью которой крутящий момент передается под углом 90 град. Карданная передача привода задней оси соединяет раздаточную коробку и фрикционную муфту.

Карданная передача состоит из двух валов, соединенных шарниром равных угловых скоростей. К раздаточной коробке и фрикционной муфте валы присоединяются с помощью упругих муфт. Задний карданный вал имеет промежуточную опору.

В системе полного привода 4Motion применяется многодисковая фрикционная муфта Haldex. Муфта обеспечивает управляемую передачу крутящего момента (величина передаваемого крутящего момента определяется степенью замыкания муфты) от передней к задней оси автомобиля. Муфта Haldex встроена в картер дифференциала задней оси.

В настоящее время в системе полного привода 4Motion используется муфта Haldex четвертого поколения (автомобили Volkswagen Tiguan), которая имеет более простую конструкцию в сравнении с предшественниками. До этого устанавливались муфты первого и второго поколений (автомобили Volkswagen Golf IV, V – опционально, Volkswagen Transporter).

Конструктивно муфта Haldex включает пакет фрикционных дисков, насос, аккумулятор давления и систему управления.

Пакет фрикционных дисков представляет собой набор из фрикционных и стальных дисков. Фрикционные диски имеют внутреннее зацепление со ступицей. Стальные диски имеют внешнее зацепление с барабаном. Количество дисков определяет величину передаваемого крутящего момента (больше дисков – больше момент). Диски сжимаются поршнями.

Муфта Haldex имеет электронное управление, включающее входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. Входным датчиком системы управления является датчик температуры масла.

Блок управления преобразует входящую информацию в управляющие воздействия на исполнительное устройство. Помимо датчика температуры масла электронный блок управления использует информацию от блока управления двигателем, блока управления системы ABS, получаемую по CAN-шине.

Исполнительным устройством системы управления является клапан управления, регулирующий давление сжатия фрикционных дисков от 0 до 100% максимальной величины. Величина давления определяется положением клапана.

Насос и аккумулятор давления обеспечивают поддержание давления масла в системе на уровне 3 МПа.

☑ Принцип работы системы

Работа системы 4Motion определяется алгоритмом работы муфты Haldex, в котором можно выделить следующие характерные режимы:

• начало движения;
• начало движения с пробуксовкой;
• движение с постоянной скоростью;
• движение с пробуксовкой;
• торможение.

При трогании с места и разгоне автомобиля клапан управления закрыт, диски муфты максимально сжаты. На задние колеса передается максимальный крутящий момент.

Если движение начинается с пробуксовкой обоих передних колес, клапан управления закрывается, фрикционные диски муфты сжимаются. Крутящий момент полностью передается на заднюю ось. При пробуксовке одного из передних колес в работу системы вначале включается электронная блокировка дифференциала.

При движении с постоянной скоростью клапан открывается, а диски сжимаются в зависимости от условий движения. На заднюю ось крутящий момент передается в определенных (незначительных) пределах.

Пробуксовка в движении автомобиля определяется на основании сигналов от блока управления системы ABS. При этом клапан открывается в зависимости от условий движения (какая ось и какие колеса буксуют).

При торможении клапан управления открыт, фрикционные диски муфты полностью разжаты. Крутящий момент на заднюю ось не передается.

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

? Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.

Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека.
К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.

Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:

☑ Шумоизоляция потолка.
☑ Шумоизоляция пола.
☑ Шумоизоляция дверей.

‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼

? Шумоизоляция пола — с чего начать?

Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.

⃣ Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.

⃣ Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.

⃣Кроме шумоизоляции, идеальным и дополнительным вариантом будет покрытие дна машины антикором. С выбором антикора не возникнет никаких проблем, поскольку авторынок представлен большим количеством таких веществ.

? Процесс шумоизоляция пола автомобиля

☑ Первым и важнейшим шагом технологического процесса является не шумоизоляция, а подготовка салона к ней. Одним словом — салон должен быть полностью пустым.
☑ Нужно демонтировать все, что находится внутри салона: коврики, сиденья, обшивку.
☑ Затем следует подготовка пола к непосредственному нанесению шумоизоляционных материалов. В эту подготовку входит не только очистка поверхности от мусора и пыли, но и полное обезжиривание для того, чтобы основа шумоизоляционных материалов плотно и качественно прилегала к полу.
☑ Сначала нужно изготовить лекала на фигурные элементы пола автомобиля (лучше делать это из картона), а затем по шаблону выкроить их из шумоизоляционных материалов.
☑ Приложить выкройки к полу и проверить все ли сходится.
☑ Покрыть дно автомобиля антикором.
☑ Приступить к наклеиванию материалов:
☑ Вибродемпфирующий материал — первый слой.
☑ Шумоизоляционный материал — второй слой.
☑ Важно помнить о том, что нельзя заклеивать технологические отверстия и проводку, если таковая проложена по полу.
☑ Завершающим шагом будет установка салона, только в обратном порядке.
Терпение и пошаговое выполнение вышеуказанных действий позволят сделать шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, причем качество работы будет ничем не хуже, чем на специализированных СТО.