Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Тонировка Автомобиля своими руками
(полезные статьи)

1.Шпатель-Ластик (обычно идёт в комплекте с дешевыми плёнками)
2.Шампунь (Любой Хорошо Пенящейся)
3.Нож (Советую использовать канцелярский выдвижной нож)
4.Линейка (Не менее 1м.)
5.Лезвие
6.Ёмкость с пшиколкой
7.Собственно плёнка (Я тонировал дешёвой за 60р. за рулон, езжу уже 1,5 года проблем ноль!)

В комплекте с моей плёнкой был Нож-мне не очень понравился,и шпателёк, тоже мало пригодился слишком твёрдый, будет сильно царапать стекло, лучше брать полу резиновый.

Идеальный вариант это снять все стёкла кроме заднего, заднее тонируется на месте при помощи вытягивания и фена!(самое сложное) но можно и не снимая как я и делал!. Единственное это нужно будет снять резиночки возле стекла или даже обшивку (у кого как), чтобы края плёнки загнать под резинку.

Самое главное нужно очень хорошо вымыть стёкла с от жира и прочей пыли,волос и грязи!.(В последствии попадание под плёнку волосинки или песчинки ведёт нехорошим результатам).
Теперь измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки.Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло)Посмотрите на плёнку и сами поймёте где там чё!…)

Опять же, Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Опять же всё вымойте!!! Далее берём обрезанную плёнку Обильно опрыскиваем её Водой с шампунем (не бойтесь лейте много чтоб текло!)Желательно помощь друга!. И разделяете плёнку до конца, лучше если вы будете разделять а друг беспрерывно пшикать, главное чтобы плёнка не слиплась между собой,прозрачную пленку можно выкинуть.

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной).

Приложили плёнку,берёте резиновый ластик и от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов. Потом потом обрезаете плёнку примерно на 2-3мм. от края стекла, чтобы не задиралась!.

Будет неплохо посушить ещё феном, лишнюю воду испарить!, только не сильно и подальше от плёнки дабы не сплавить её (всё таки китайская!!!))))).

Тонировка заднего стекла автомобиля. Крепление плёнки на заднее стекло.

5.1 Внимательно осмотрите заднее стекло автомобиля (при неровностях стекла,
вызванных проводкой тепловых линий, невозможна эффективная работа с плёнкой).
5.2 Предварительно почистить стекло. Распылить моющую жидкость и удалить с
помощью резиновой лопатки, перемещая в горизонтальном направлении. Процедуру повторить.
5.3 Начать прикрепление с верхней части стекла. Обильно распределить жидкость по верхней части поверхности очищенного стекла.
5.4 Отделить плёнку от защитного слоя на 1/3, обильно распылить жидкость на поверхность прикрепляемой плёнки и стекла.
5.6 Отделить ещё 1/3 плёнки, так же распылить жидкостью поверхности и прикрепить.
5.7 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, и так же прикрепить к стеклу.
5.8 Пока плёнка во влажном состоянии, не происходит полной фиксации,
соответственно расположение плёнки можно корректировать. В случае необходимости
корректировки и неподвижности плёнки, распылить дополнительно жидкость.
5.9 Если вас устраивает расположение плёнки на стекле, начать утюжку резиновой
лопаткой с нижней части плёнки (направление утюжки из центра в сторону).
5.11 В случае образования пузырей и складок не пытайтесь устранить их грубыми действиями, подождите 10 мин. и повторите утюжку лопаткой, либо устраните их с помощью бытового фена, путем нагрева (не более чем на 200″С) и разглаживания резиновой лопаткой.

Система улавливания паров бензина

Система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу. Пары образуются при нагреве бензина в топливном баке, а также при пониженном атмосферном давлении. Пары бензина аккумулируются в системе, при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Система применяется на всех современных моделях бензиновых двигателей.

Система улавливания паров бензина объединяет угольный адсорбер, электромагнитный клапан его продувки и соединительные трубопроводы.

Основу конструкции системы составляет адсорбер, который собирает пары бензина из топливного бака. Адсорбер заполнен гранулами активированного угля, которые непосредственно поглощают и сохраняют пары бензина.

☑ Адсорбер имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через него пары топлива поступают в адсорбер);
с впускным коллектором (через него происходит продувка адсорбера);
с атмосферой через воздушный фильтр или отдельный клапан на входе (через него создается перепад давления, необходимый для продувки).

☑ Схема системы улавливания паров бензина

Освобождение адсорбера от накопленных паров бензина осуществляется с помощью продувки (регенерации). Для управления процессом регенерации в систему EVAP включен электромагнитный клапан продувки адсорбера. Клапан является исполнительным механизмом системы управления двигателем и располагается в трубопроводе, соединяющем адсорбер с впускным коллектором.

Продувка адсорбера производится при определенных режимах работы двигателя (частота вращения коленчатого вала, нагрузка). На холостом ходу и при холодном двигателе продувка не производится.

☑ К фото номер 1: Схема системы улавливания паров бензина.

1: адсорбер
2: топливный бак
3: патрубок подачи в турбонагнетатель
4: турбонагнетатель
5: впускной коллектор
6: патрубок подачи в впускной коллектор
7: обратный клапан
8: запорный электромагнитный клапан
9: интеркулер.

☑ Система улавливания паров бензина

По команде электронного блока управления электромагнитный клапан открывается. Пары бензина, находящиеся в адсорбере, продуваются за счет разряжения во впускном коллекторе. Они направляются в коллектор и далее сжигаются в камерах сгорания двигателя.

Количество поступающих паров бензина регулируется временем открытия клапана. При этом в двигателе поддерживается оптимальное соотношение воздуха и топлива.

В двигателях с турбонаддувом при работе турбокомпрессора разряжение во впускном коллекторе не создается. Поэтому в систему EVAP включен дополнительный двухходовой клапан, который срабатывает и направляет пары топлива при продувке адсорбера во впускной коллектор (при отсутствии давления наддува) или на впуск компрессора (при наличии давления наддува).

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП

Допустима ли буксировка автомобиля с АКПП

Казалось бы, в чем разница буксировки автомобиля с АКПП или с механической коробкой переключения передач — двигатель не заведен, коробка переведена на режим «нейтраль». Однако, буксировка автомобиля с АКПП не такое уж и простое занятие, а все дело в автоматической трансмиссии. Как же правильно буксировать такое авто?

Многие специалисты утверждают, что буксировать такие автомобили нельзя – это приведет к выходу АКПП из строя, однако, они правы лишь от части – буксировать автомобиль с АКПП можно, соблюдая при этом некоторые правила.

Самая главная особенность «автомата», что, в отличие от МКПП, где при буксировке на нейтрале вращается всего лишь одна-две шестеренки, в автоматической коробке переключения передач будет вращаться весь механизм! Такое принудительное вращение приведет к быстрому перегреву агрегата, а значит, и выводу его из строя.

Избежать подобного неудобства можно – необходимо тщательно следить за температурой трансмиссии.

Опытные специалисты утверждают, что буксировать такой автомобиль можно на скорости не более 40 км/ч, на дистанции до 25 км. После чего необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться!

Иногда водители снимают карданный вал, чтобы отсоединить ведущий мост от коробки передач, сберегая таким образом последнюю.

А вот буксировать автомобили с полным приводом нельзя, для них следует вызывать эвакуатор. Вообще говоря, автомобиль с приводом на один мост тоже можно погрузить на эвакуатор, главное условие – на земле остаются колеса, не являющиеся ведущими.

Полноприводные машины же необходимо полностью грузить на эвакуатор, либо снимать кардан на какой-нибудь из мостов, чтобы в движении оставались не ведущие колеса. Конечно, услуги эвакуатора стоят немалых денег, однако, эта сумма — ничто по сравнению с ремонтом АКПП, которая выйдет из строя при неправильной буксировке.

Установка турбокомпрессора своими руками

? Один из самых серьёзных видов тюнинга направлен на улучшение скоростных и динамических характеристик автомобиля. Сюда относится установка турбокомрессора, который также называют турбонаддувом. Благодаря этому можно получить значительный прирост мощности, что сразу позволит почувствовать изменения в поведении машины. Нет такого автомобилиста, который не хотел бы, чтобы его железный друг стал быстрее и надёжнее.
Всё это становится причиной для установки нагнетателя на свой автомобиль. Однако, стоимость подобной процедуры достаточно высока, поэтому нередко возникает идея сэкономить. А так как на качестве деталей экономить мы не рекомендуем, остаётся только отказаться от работы автомехаников и проделать всё самостоятельно.

? Подготовка к установке

Данная операция требует особой подготовки, поэтому заранее следует всё продумать. Установка турбокомпрессора своими руками не вызывает больших сложностей, но у новичков, наверняка, возникнут некоторые трудности.
Не стоит напоминать, что предварительно необходимо выбрать сам турбокомпрессор, чтобы он подходил для конкретной модели автомобиля. От типа нагнетателя, его размеров и характеристик будут зависеть различные особенности монтажа.

❗ Обратите внимание! Тут необходимо найти компромисс между мощностью, тепловыделением, порогом наддува и другими свойствами. Впоследствии они станут рабочими характеристиками автомобиля ❗

При монтаже нагнетателя на сам двигатель следует позаботиться о том, чтобы пыль и частицы грязи не попадали в маслосливную и маслоподающую магистрали турбины. Более того, перед началом работы рекомендуется заменить масло полностью, а также проверить масляной и воздушный фильтры.

В процессе работы необходимо выполнить следующие действия:

✔ Если имеется катализатор, следует проверить его работоспособность, так как излишки выхлопных газов в системе мешают работе компрессора;
✔ Провести проверку корпуса воздушного фильтра на целостность и герметичность.
✔ Стоит промыть с помощью бензина или растворителя вентиляцию картера и воздухоподающие патрубки;
✔ Важно убедиться, что нигде в воздухоподающих каналах нет грязи и песка, которые могут повредить турбокомпрессор на высоких оборотах.

Чистота и целостность выхлопной системы и воздушных магистралей имеет первостепенное значение, в противном случае нагнетатель и даже сам двигатель могут выйти из строя.

? Процесс установки

Установка турбокомпрессора своими руками делится на несколько основных этапов. Нужно следовать предписаниям, тогда результат будет соответствовать ожиданиям.
Для начала необходимо вручную привести в движение вал турбины и запомнить, с какой скоростью вращается ротор. Перед началом монтирования маслопровода в турбину с помощью шприца заливается масло, при этом нужно продолжать подкручивать ротор. Изначально не стоит туго затягивать маслопровод, так как сначала нужно убедиться в том, что подача осуществляется без каких-либо проблем, в том числе при прокрутке двигателя (стартер запускать не надо).

❗ Обратите внимание! Только если по предварительному осмотру видно, что всё в порядке, можно запустить двигатель секунд на 15-20, после чего вновь провести осмотр и сравнить усилия, необходимые для вращения ротора с теми, что были до этого ❗

Если всё нормально, тогда необходимо надеть воздухоподающий патрубок, затянуть маслопровод. Далее двигатель вновь запускается на 1-1,5 минуты. В этот момент следует следить за работой турбины, в том числе на разных режимах работы.
В том случае, если появляется непонятный свист или шум, следует вновь всё внимательно проверить, так как что-то было установлено неправильно, либо не затянуто.

Датчики на наших авто , назначение и принцип работы

? ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ): назначение датчика. Принцип действия.

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.
Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть\треснуть».
3. Растворяют «маску» на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:
— лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей остаКарбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.

В общем, что остаётся?
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил — ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

? ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали «газа». Основной враг датчика положения дроссельной заслонки — мойщики двигателей. Срок службы
датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.

? ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в «тупости» мотора и повышенному расходу топлива.
Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал.
Таким образом, с помощью ДД блок EFI «слышит», что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют «смолой») не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым «звоном пальцев»), худшей тягой, повышенным расходом топлива.

? ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

? ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.

? ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

? ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)

Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 — 5000 об/ми.

? ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ)

Устанавливается только на 16 — ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.
Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.

? РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ)

является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для
его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в
соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).

На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE». К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Компьютерная диагностика авто: для чего это нужно

? Практически все современные автомобили насыщенны разнообразными электронными системами. Это и предопределило появление, а равно востребованность такого вида диагностики как компьютерная, способной эффективно и быстро определить все основные неполадки авто. В данной статье мы обсудим, что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна?

? Что такое компьютерная диагностика?

Компьютерная диагностика автомобиля – это процесс, при котором происходит чтение кодов возможных неисправностей на основных узлах, стирание этих кодов и последующая их коррекция. Для этого могут применяться как дилерские сканеры, так и прочие системы. К ним относятся OEM, мультифункциональные стенды, портативные ридеры. Современное диагностирующее оборудование и программное обеспечение позволяют считывать и засекать малейшие изменения в работе систем управления двигателем, трансмиссией, панели приборов и прочих.

Все текущие данные демонстрируются на одноканальном мультиметре, причем в режиме реального времени. Одновременно можно прослеживать до 4-х графиков техпараметров, выбрав наиболее удобный вид их отображения. Современные системы диагностики, которые может предоставить только лишь сертифицированный автосервис, позволяют также перекодирование параметров. Делается это с целью повышения мощностных характеристик авто — чип-тюнинга.

К примеру, часто производится перенастройка блока управления, чтобы оптимизировать его под данную комплектацию авто. Она включает в себя корректировку оборотов холостого хода или регулировки топливной системы. А, загрузив дополнительные плагины, можно перепрограммировать электронику авто под интерфейс более новых моделей данной линейки, причем тех, которые только вот-вот сойдут с конвейера. Система автоматически идентифицирует различия, не требуя выставления вручную изначальных и конечных параметров.

Как правило, компьютерная диагностика авто проводится, либо когда на панели приборов сама система диагностирует о неисправностях (загораются пиктограммы ошибок), либо когда сам автолюбитель отмечает некорректность в работе тех или иных узлов/систем, требуется удостовериться (например перед покупкой авто с пробегом) в каком действительно техническом состоянии находится транспорт. Или же, можно проводить компьютерную диагностику, как советуют специалисты, минимум один раз в год (зависит от технического состояния вашего авто).

По сути, компьютерная диагностика — это очень эффективный и современный способ самой тщательной проверки электронных систем авто с целью выявления и предупреждения неисправностей. Благодаря ей удается получить правдивую информацию о текущем состоянии блоков управления, деталей и узлов автомобиля.

? Как проводится компьютерная диагностика авто?

К бортовым системам, через диагностические специальные разъемы, подключают довольно сложный, с серьезным программным обеспечением сканер, который и считывает все транслируемые автомобилем коды.

Полученные коды расшифровываются специалистами, опять же с помощью специальных программ, и на основе полученной информации выносится заключение о наличие тех или иных сбоев или неполадок. Саму же компьютерную диагностику можно подразделить на целый ряд операций, среди которых:

✔ Диагностика подвески. Требуется при обнаружении автолюбителем неравномерного износа резины, стука/гула во время резких поворотов или при движении на постоянной скорости, на неровной дороге. Так же, если отмечен снос задней или передней оси при резких поворотах, преждевременно срабатывает АВС или отмечено увеличение свободного хода рулевого колеса.

✔ Компьютерная диагностика двигателя. Проводится, если автолюбитель стал замечать, что двигатель долго разогревается, возрос расход топлива, двигатель работает неустойчиво или плохо заводится, потерял мощность, отмечен белый или черный дым при выхлопе, присутствуют посторонние шумы, холостые обороты понижены/повышены. Во время диагностики проверяется: система впрыска; электроснабжение; измеряется компрессия.

✔ Компьютерная диагностика АКПП. Следует проводить, если не включается одна из передач, есть заметные рывки, шумы или пробуксовка при переключении передач, увеличен расход топлива, отмечена утечка масла. При диагностике считываются коды ошибок блока управления АКПП, проводится оценка показаний датчиков температуры рабочей жидкости и положения дроссельной заслонки, а так же положение селектора АКП.

Если сравнивать компьютерную диагностику автомобиля с более традиционной, то первая скорее может рассматриваться как вершина диагностической технологии, поскольку довольно быстро и качественно позволяет обнаружить практически все неисправности.

Мы осуществляем компьютерную диагностику как для легковых автомобилей так и компьютерную диагностику для грузовых автомобилей

+375(29)2000959 (mts)

Перетяжка руля кожей своими руками

Полезная статья с отличными иллюстрациями, забирай к себе на стену ?

? Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.
Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля.
Стоит заметить, что сервисная отделка руля – удовольствие дорогое. Поэтому наилучший способ в данном случае, перетяжка руля кожей своими руками, которая и деньги сэкономит и индивидуальности добавит. Все, что выполнено вручную – эксклюзив в единственном экземпляре.

? Процесс перетяжки

Перед тем, как приступать непосредственно к перетяжке, нужно определиться, каким материалом будет обтянут руль, и выбрать его цвет.

? Обратите внимание! Самая удобная в использовании кожа – перфорированная, она более мягкая и эластичная, работать с ней удобнее и комфортнее, чем с гладкой. Хотя и у гладкой кожи есть свои достоинства, она более износоустойчива, чем перфорированная. Оптимальная толщина кожи должна варьироваться в пределах 1,2 – 1,4 мм.

Далее нужно действовать по пунктам.

⃣ Прежде всего, нужно снять руль с основания. Все, что потребуется – это открутить сам руль от корпуса, если он закреплен именно на нем, а потом уже с рулевого вала. К корпусу руль крепится при помощи шурупов, их нужно открутить, а для того, чтобы снять его с вала, потребуется открутить гайку-крепление.

⃣ Теперь можно приступить и к изготовлению макета руля, который должен совпадать со снятым точь в точь. Чтобы выполнить лекало, нужно обернуть руль любой полиэтиленовой пленкой, подойдут даже простые магазинные пакеты. после этого нужно обмотать его строительным скотчем, на бумажной основе, и отметить карандашом или маркером то место, по которому будет разрезаться макет.

⃣ Теперь можно приступить к разрезанию макета по отмеченным линиям. Делать это нужно аккуратно. После этого все сектора разрезанного макета переносятся на бумагу. Стоит учесть один немаловажный момент, чтобы не пришлось все переделывать заново и портить дорогую кожу. При перенесении каждого сектора макета руля непосредственно на кожу, из которой будет сделана оплетка, нужно учитывать запас. То есть, на самой коже стоит прибавить от края 1,5 – 1,7 см на шов.

⃣ После всех манипуляций, кожаные детали следует приложить к рулю и убедиться, что все подходит и совпадает по размеру. Излишки кожи перед обметкой нужно отрезать.

⃣ Теперь нужно аккуратно сложить все детали в том порядке, в котором они должны быть, и после этого сшить. Обязательно нужно обметать и края чехла, так как за петли обметки будет стягиваться чехол на руле. Для сшивки чехла из кожи следует использовать капроновые нитки, так как самое главное их качество – это прочность.

⃣ После того как сшивка кожаного чехла полностью завершена, нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не порвать, натянуть его непосредственно на руль. После этого обшивку нужно разгладить, чтобы не возникло морщин, провисаний и тому подобных досадных недочетов.

⃣ Остался последний этап – стягивание краев чехла. Придется проявить фантазию и найти приспособление, с помощью которого можно закрепить руль так, чтобы он держался и не елозил при сшивке краев. Это нужно потому, что в процессе сшивки чехла на руле будут нужны обе руки: одна – держит, другая – сшивает. Стоит предупредить сразу – дело это очень хлопотное, кропотливое и долговременное, так как стягивать нужно предельно аккуратно. Самое главное в начале – это надежно закрепить нитку в самом начале сшивки, потом дело пойдет легче. Красота, как говориться, требует жертв.

⃣ Из самых ходовых швов при стяжке можно назвать три вида – это макраме, спортивный и косичка, все они очень органично смотрятся на оплетке. При стягивании краев под крышкой сигнала для пущей надежности можно промазать их резиновым клеем.

⃣ Теперь можно устанавливать обновленный руль на место.

Обтянуть руль кожей идеально сможет не каждый человек. Работа с кожей требует определенных знаний и навыков, поэтому такое дорогое удовольствие, как обтяжка руля кожей, должен выполнять мастер своего дела. Иначе можно испортить дорогой материал, вследствие чего, просто пустить деньги на ветер. Кроме всего прочего, самая популярная перетяжка руля именно кожаная — это удобно, приятно на ощупь и долговечно.

БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Исторически сложилось так, что отечественное автомобилестроение развивалось в попытках догнать западных коллег. По-настоящему оригинальные модели (к ним относится, скажем, “Победа”) можно пересчитать по пальцам. И все же интересные разработки, внедрение которых позволило бы нашим автомобилестроителям успешно конкурировать с зарубежными, появляются. Предлагаем вниманию читателей рассказ о необычном механизме, предложенном доцентом кафедры “Электротехника и электрооборудование” Московского автомобильно-дорожного института (Государственного технического университета) Д. А. Сосниным. Устройство позволяет отказаться от применения в двигателе привычного распределительного вала и в то же время гибко управлять фазами газораспределения и величиной хода клапанов.

ТАМ, ГДЕ ЭЛЕКТРОНИКА ПАСУЕТ

Любой автомобилестроитель стремится к тому, чтобы двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на его машинах работали в оптимальном режиме: обеспечивали максимальную мощность, равномерность крутящего момента, минимальный расход топлива, наименьшую токсичность выхлопных газов. Однако пока этого никому не удалось добиться в полной мере, поскольку улучшение одних характеристик приводит к ухудшению других. вк.ком/v_korche В последнее время, правда, достигнут существенный прогресс благодаря применению автоматизированного управления работой двигателя с широким использованием электроники.

При составлении программы для системы управления двигатель на специальном испытательном стенде вводят в устойчивый режим работы и последовательно корректируют все параметры так, чтобы для данного режима они обеспечивали наилучшие выходные характеристики. То же проделывают при других режимах. Результаты записывают в постоянную память электронного блока в виде многомерной диаграммы, с помощью которой в дальнейшем формируются управляющие сигналы по каждому из параметров.

Например, в комплексной электронной системе “Motronic” (ФРГ), которая управляет впрыском топлива и зажиганием, пять таких диаграмм: для корректировки угла опережения зажигания, времени впрыска топлива, положения клапана рециркуляции (устройства, возвращающего часть выхлопных газов в цилиндр для лучшего дожигания топлива), времени накопления энергии в катушке зажигания и положения дроссельной заслонки. В качестве входных параметров в этой системе используются частота вращения коленчатого вала, крутящий момент и температура двигателя, а также напряжение аккумуляторной батареи. На выходе контролируют соответствие оборотов двигателя крутящему моменту и содержание окиси углерода в выхлопных газах.

К сожалению, в автомобиле есть система, которая не поддается регулированию даже самой изощренной автомобильной электроникой. Это газораспределительный механизм с жесткой кинематической связью между коленчатым и распределительным валами.

Специалисты считают, что классический двигатель достаточно совершенен и если иногда плохо работает, то лишь потому, что “задыхается от собственного выхлопа”; стоит дать двигателю побольше кислорода, позволить “дышать полной грудью”, и ему не будет альтернативы.

Помочь двигателю можно, если бы удалось сдвигать моменты открытия и закрытия клапанов, в первую очередь впускных. Вспоминается, как еще в начале 70-х годов прошлого века автогонщики прибалтийских

республик выигрывали состязания, добиваясь частоты вращения коленчатого вала до 3000 об/мин на холостом ходу и до 8000 об/мин на полном газу. Впоследствии выяснилось, что они раздобыли шаблон распределительного вала, наплавляли кулачки и затем вручную доводили их форму. С такими распредвалами двигатели выдавали высокие характеристики (мощность и крутящий момент), но только на больших оборотах. Для спортивных машин это хорошо, но для “частных” — неприемлемо. Тем не менее такой факт говорит о заметной роли запаздывания или опережения фазы клапанов.

Как же заставить клапан открываться и закрываться в тот момент, который соответствует оптимальной работе двигателя? Ясно, что нужно управлять фазами газораспределения в зависимости от частоты вращения, положения и нагрузки коленчатого вала. Традиционный кулачковый распредвал не позволяет решить эту задачу.

В небольших пределах соотношение фаз газораспределения можно регулировать с помощью механических, электромеханических, гидравлических, пневматических приводов клапанов. Но наиболее перспективным считается электромагнитный привод, управляемый электроникой. С его помощью можно не только оптимизировать работу двигателя, но и расширить его функциональные возможности. Так, четырехцилиндровый двигатель при изменении порядка срабатывания клапанов можно заставить действовать как двух- или трехцилиндровый; он более равномерно работает при переменных нагрузках, потребляет меньше топлива на максимальных оборотах при заданной мощности. Не будет у такого двигателя проблем с изменением направления вращения коленчатого вала.

На первый взгляд все выглядит очень просто, но почему-то на автомобилях электромагнитные клапана пока встречаются только в экспериментальных разработках.

КЛАПАН АРХАНГЕЛЬСКОГО

Попытку реализовать идею электромагнитного клапана с гибким управлением предпринял в середине XX века профессор МАДИ В. М. Архангельский. Включение и выключение электромагнитов происходило при замыкании и размыкании контактов, связанных с кулачками распределительного вала. На место клапан возвращался пружиной.

В схеме Архангельского был предусмотрен центробежный регулятор на распределительном валу. При изменении частоты вращения он смещал положение кулачков и вызывал опережение открывания и закрывания клапанов. Таким образом, регулятор играл роль обратной связи. Это позволяло обходиться без программного управления, которого, кстати, тогда и не могло быть.

К сожалению, несмотря на изящество схемы, работоспособную конструкцию создать не удалось. Дело в том, что клапан должен быстро срабатывать и надежно закрываться, а поэтому требуется возвратная пружина с большой жесткостью. Соответственно нужен мощный электромагнит, который потребляет значительный ток из бортовой сети автомобиля. В те времена не было мощных полупроводниковых вентилей и металлические контакты при коммутации больших токов быстро выгорали. Наконец, при закрытии клапана возвратной пружиной происходил сильный удар головки клапана о гнездо, что вызывало шум при работе газораспределительного механизма и вело к частым поломкам клапанов.

ОДИН ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ

Избавиться от многих недостатков, присущих клапану Архангельского, можно, если вместо одного электромагнита поставить два — открывающий и закрывающий. Подобная схема была разработана одним из студентов Тольяттинского государственного университета в дипломном проекте под руководством доктора технических наук профессора В. В. Ивашина.

В данном варианте конструкции пружины не нужны, и поэтому электромагниты могут быть меньших размеров и мощности — ведь большой ток потребляется лишь при закрывании и открывании клапанов, а для их удержания достаточна сила тока в десять раз меньше.

Но главное, теперь можно обойтись совсем без распределительного вала, поскольку задавать время срабатывания и силу тока через обмотку электромагнита может программируемый контроллер — электронное устройство, обычно на микропроцессоре, управляющее работой двигателя и других систем автомобиля.

В НАМИ под руководством кандидата технических наук А. Н. Терехина начали проводить исследовательские и конструкторские разработки газораспределительного механизма с электромагнитным приводом клапанов на базе двигателя М-412. В результате был создан действующий макет газораспределительного механизма с двухсторонними электромагнитами на восьми клапанах. Но с начала 1990-х годов финансирование прекратилось, и перспективная разработка затерялась в архивах.

Несколько лет назад работы над новым газораспределительным механизмом были возобновлены на Волжском автозаводе под руководством главного конструктора АвтоВАЗа П. М. Прусова. Так, среди тем Всероссийского конкурса “Русский автомобиль” (см. “Наука и жизнь” № 12, 2002 г.) была объявлена “Разработка системы электромагнитного привода газораспределительных клапанов для 16-клапанного двигателя ВАЗ”. На конкурс были представлены два проекта, но оба совсем “не по делу”, и их даже не стали рассматривать.

Тем временем над усовершенствованием электромагнитного привода клапанов начали работать японские, американские и (с наибольшим успехом) немецкие автомобилестроители. Уже в 2002 году компания БМВ приступила к испытаниям на реальном 16-клапанном двигателе газораспределительного механизма с электромагнитным приводом всех клапанов.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тогда же к разработке электромагнитных газораспределительных клапанов приступили на кафедре “Электротехника и электрооборудование” МАДИ (ГТУ).

Хотя на Западе нас не признавали конкурентами: мол, “отстали на 10 миль” (на жаргоне автогонщиков так говорят об отставших на два круга, что означает — слабаки), однако автором запатентована конструкция, которая решает большинство проблем, присущих электромагнитным приводам.

В ней вместо громоздких электромагнитов, установленных над клапанами, применены длинные соленоиды. Торможение сердечника в длинном соленоиде реализуется не жесткими упорами, а краевыми магнитными полями, и работа привода становится бесшумной. Кроме того, ход клапана может быть сколь угодно большим и регулируемым. Возвратно-поступательное движение от электромагнита к клапану передается через штангу и качающееся коромысло. Благодаря этому привод можно устанавливать не над блоком цилиндров, а на его боковой поверхности. В результате значительно уменьшается высота двигателя, а для охлаждения и смазки деталей привода используются штатные системы автомобиля.

Теперь дело за моторостроителями. Если удастся воплотить идею в металле, в России появится приемистый и экономичный автомобиль, который к тому же будет удовлетворять самым жестким требованиям по чистоте выхлопа.

Что такое rat-look

Первоначально направление в тюнинге автомобиля rat-look появилось в США. В первой половине прошлого века многие американские автовладельцы стремились выделиться в потоке одинаковых машин.
В то время набирали популярность хот-роды. Заядлые автолюбители все свое свободное время просиживали в гаражах, колдуя над внешностью своего автомобиля. Причем дело не ограничивалось только увеличением производительности двигателя и занижением подвески.
Любители всеобщего внимания перекрашивали свои автомобили, меняли элементы кузова. И все это было ради того, чтобы прокатиться по улицам города в выходной день. Однако часто случалось так, что желание проехать на своем авто брало верх даже не смотря на то, что автомобиль мог быть не до конца покрашен, или иметь видимые участки ржавчины.
На дорогах все чаще можно было встретить машины без бамперов или со следами неоконченного ремонта. Так постепенно формировались истоки rat-look. Число сторонников данного направления многократно возросло после выхода в прокат таких фильмов, как «Безумный Макс», в которых автомобили были созданы из всего, что попадалось под руку на ближайшей свалке.

Распространение по всему миру.
Сегодня rat-look получил широкую популярность далеко за пределами США. Например, в Европе многие автовладельцы сознательно состаривают свои автомобили. Как правило, в первую очередь под горячую руку попадают старые ржавые машины.
Впрочем, этот необычный вид тюнинга используется и для преображения стандартных авто среднего ценового диапазона. Как, например, этот Volkswagen Passat, который можно часто встретить и на наших дорогах.

Дьявол в мелочах.
На сегодняшний день нет жестких критериев, согласно которым возможно определить, что же такое тюнинг в стиле rat-look. Можно с уверенностью сказать, что каждый автовладелец сам определяет свои каноны создания rat-машины.
Как правило, rat-look проявляется во внешнем виде автомобиля. Для этого искусственно состаривают отдельные элементы кузова, покрывая их составом, похожим на ржавчину. Также в ход могут идти кузовные детали, которые отличаются от основного цвета машины. Это придает вид недавнего ремонта «на скорую руку».
Однако недостаточно просто испортить все, до чего дотянутся руки. Внешний облик rat-автомобиля необходимо продумывать до мелочей. В противном случае получится безвкусная помойка на колесах.

Поршень двигателя

В кривошипно-шатунном механизме поршень выполняет несколько функций, среди которых восприятие давления газов и передача усилий на шатун, герметизация камеры сгорания и отвод от нее тепла. Поршень является наиболее характерной деталью двигателя внутреннего сгорания, т.к. именно с его помощью реализуется термодинамический процесс двигателя.

Условия, в которых работает поршень, экстремальны и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и термостойкого материала – алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливаются двумя способами – литьем под давлением или штамповкой, т.н. кованые поршни.

Схема поршня двигателя на примере поршня, устанавливаемого в двигатель TSI (фото №1)

1. головка поршня;
2. поршневой палец;
3.стопорное кольцо;
4. бобышка;
5. поршневая головка шатуна;
6. юбка поршня;
7. стальная вставка;
8. первое компрессионное кольцо (трапециевидное);
9. второе компрессионное кольцо (коническое с подрезом);
10. маслосъемное кольцо (с пружинным расширителем и дренажными отверстиями)

Поршень цельный конструктивный элемент, который условно разделяют на головку (в некоторых источниках ее называют днище) и юбку. Форма и конструкция поршня в значительной степени определяются типом двигателя, формой камеры сгорания и процессом сгорания, протекающим в ней. Поршень бензинового двигателя имеет плоскую или близкую к плоской поверхность головки. В ней могут быть выполнены канавки для полного открытия клапанов. Поршни двигателей с непосредственным впрыском топлива имеют более сложную форму. В головке поршня дизельного двигателя выполняется камера сгорания определенной формы, которая обеспечивает хорошее завихрение и улучшает смесеобразование.
Ниже головки поршня выполняются канавки для установки поршневых колец. Юбка поршня имеет конусообразную или криволинейную (бочкообразную) форму. Такая форма юбки компенсирует температурное расширение поршня при нагреве. При достижении рабочей температуры двигателя поршень принимает цилиндрическую форму. Для снижения потерь на трение на боковую поверхность поршня наносится слой антифрикционного материала (дисульфид молибдена, графит). В юбке поршня выполнены отверстия с приливами (бобышки) для крепления поршневого пальца.

— Охлаждение поршня осуществляется со стороны внутренней поверхности различными способами:
1. масляный туман в цилиндре;
2. разбрызгивание масла через отверстие в шатуне;
3. разбрызгивание масла специальной форсункой;
4. впрыскивание масла в специальный кольцевой канал в зоне колец;
5. циркуляция масла по трубчатому змеевику в головке поршня.

— Поршневые кольца образуют плотное соединение поршня со стенками цилиндра. Они изготавливаются из модифицированного чугуна. Поршневые кольца основной источник трения в двигателе внутреннего сгорания. Потери на трение в кольцах достигают до 25% всех механических потерь в двигателе.

Число и расположение колец зависит от типа и назначения двигателя. Самая распространенная схема – два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из камеры сгорания в картер двигателя. Первое компрессионное кольцо работает в наиболее тяжелых условиях. Поэтому на поршнях дизельных и ряда форсированных бензиновых двигателей в канавке кольца устанавливается стальная вставка, повышающая прочность и позволяющая реализовать максимальную степень сжатия. Компрессионные кольца могут иметь трапециевидную, бочкообразную, коническую форму, некоторые выполняются с порезом (вырезом).

Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла с поверхности цилиндра и препятствует попаданию масла в камеру сгорания. Кольцо имеет множество дренажных отверстий. Некоторые конструкции колец имеют пружинный расширитель.

Соединение поршня с шатуном осуществляется с помощью поршневого пальца, который имеет трубчатую форму и изготавливается из стали. Имеется несколько способ установки поршневого пальца. Самый популярный т.н. плавающий палец, который имеет возможность проворачиваться в бобышках и поршневой головке шатуна во время работы. Для предотвращения смещения пальца он фиксируется стопорными кольцами. Значительно реже применяется жесткое закрепление концов пальца в поршне или жесткое закрепление пальца в поршневой головке шатуна.

Поршень, поршневые кольца и поршневой палец носят устоявшееся название поршневая группа.