Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Распределительный вал

Распределительный вал или попросту распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции – своевременного открытия и закрытия клапанов, за счет чего производится приток свежего воздуха и выпуск отработавших газов. В общем виде распределительный вал управляет процессом газообмена в двигателе.

Для уменьшения инерционных нагрузок, увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распределительный вал должен располагаться как можно ближе к клапанам. Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в головке блока цилиндров – т.н. верхнее расположение распределительного вала.

В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряд цилиндров. При одновальной схеме обслуживаются впускные и выпускные клапаны (два клапана на цилиндр). В двухвальном газораспределительном механизме один вал обсуживает впускные клапаны, другой – выпускные (два впускных и два выпускных клапана на цилиндр).

Основу конструкции распределительного вала составляют кулачки. На каждый клапан используется, как правило, один кулачок. Кулачок имеет сложную форму, которая обеспечивает открытие и закрытие клапана в установленное время, и его подъем на определенную высоту. В зависимости от конструкции газораспределительного механизма кулачок взаимодействует либо с толкателем, либо с коромыслом. Данная статья опубликована в паблике Типичный Автомеханик. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его.

При работе распределительного вала кулачки вынуждены преодолевать усилия возвратных пружин клапанов и силы трения от взаимодействия с толкателями. На все это расходуется полезная мощность двигателя. Указанных недостатков лишена беспружинная система, реализованная в десмодромном механизме. Для уменьшения силы трения между кулачком и толкателем плоская поверхность толкателя может заменяться роликом. В отдаленной перспективе использование магнитной системы для управления клапанами, обеспечивающей полный отказ от распределительного вала.

Распределительный вал изготавливается из чугуна (литьем) или стали (ковкой). Распредвал вращается в опорах, которые представляют собой подшипники скольжения. Число опор на одно превышает число цилиндров. Опоры, в основном, разъемные, реже – неразъемные (выполнены как одно целое с головкой блока). В опорах, выполненных в чугунной головке, используются тонкостенные вкладыши, которые при изнашивании заменяются.

От продольного перемещения распредвал удерживают упорные подшипники, располагающиеся около приводной шестерни (звездочки). Распределительный вал смазывается под давлением. Предпочтительным является индивидуальный подвод масла к каждому подшипнику. Значительно повышается эффективность газораспределительного механизма с использованием различных систем изменения фаз газораспределения, которые позволяют добиться повышения мощности, топливной экономичности, снижения токсичности отработавших газов.

Различают несколько подходов к изменению фаз газораспределения:
— поворот распределительного вала на различных режимах работы;
— использования нескольких кулачков с различным профилем на один клапан;
— изменение положения оси коромысла.

Привод распределительного вала

Распределительный вал приводится в действие от коленчатого вала двигателя. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания привод обеспечивает вращение коленчатого вала со скоростью в два раза медленнее коленчатого вала.

На двигателях легковых автомобилей привод распределительного вала осуществляется с помощью цепной или ременной передачи. Данные виды привода на равных используются как в бензиновых двигателях, так и дизелях. Ранее для привода использовалась шестеренная передача, но ввиду громоздкости и повышенного шума перестала применяться.

Цепной привод объединяет металлическую цепь, которая обегает звездочки на коленчатом и распределительном валу. Помимо этого в приводе используются натяжитель и успокоитель. Цепь состоит из звеньев, соединенных шарнирами. Одна цепь может обслуживать два распределительных вала.

Цепной привод распределительного вала достаточно надежный, компактный, может использоваться на больших межосевых расстояниях. Вместе с тем, износ шарниров при эксплуатации, приводит к растяжению цепи, последствия которого могут быть самые печальные для ГРМ. Не спасают даже натяжитель с успокоителем. Поэтому цепной привод требует регулярного контроля состояния.

В ременном приводе распределительного вала используется зубчатый ремень, который охватывает соответствующие зубчатые шкивы на валах. Приводной ремень оборудуется натяжным роликом. Ременный привод компактный, почти бесшумный, достаточно надежный, что делает его популярным у производителей. Современные зубчатые ремни имеют значительный ресурс — до 100 тыс. км пробега и более.

Привод распределительного вала может использоваться для привода и других устройств – масляного насоса, топливного насоса высокого давления, распределителя зажигания.

Обpаботка колесных аpок и днища

Антикорозийная обработка днища и арок является очень важной процедурой, которая сможет существенно продлить срок службы кузова. В отличие от других частей кузова, именно днище и колесные арки больше всего подвержены коррозии, это связано с тем, что они постоянно находятся в тесном контакте с грязью, водой, песком, пылью и прочими веществами негативно воздействующими на металл. Сейчас услуги по обработке кузова автомобиля предлагает множество автосервисов и автомастерских, однако это довольно простая процедура и с ней сможет справиться любой водитель.

Для начала необходимо найти нужные инструменты и материалы. Из инструментов возьмем жесткую малярную кисть, щетку по металлу и дрель с проволочной щеткой на конце. Из материалов нам понадобится растворитель 646, ацетон, ортофосфорная кислота, ее можно заменить преобразователем ржавчины, специальная грунтовка для днища (цинконаполненная или ГФ-021) и мастика. Хорошо подойдут мастики Барьер, Щит-М и Кордон, так как они являются резинонаполненными, то есть содержат в себе кусочки резины.

Перед началом обработки тщательно вымойте арки и днище, лучше всего это делается при помощи мощного напора воды. Затем оставьте машину на сутки в хорошо вентилируемом гараже, чтобы днище хорошо просохло. Обработку лучше всего проводить на улице, при температуре воздуха не менее 20 градусов тепла. Для удобства лучше будет поднять машину на бок.Снимаем колеса, на тормозные механизмы и ступицы надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы их не запачкать. Также необходимо снять передние крылья и бампера. Теперь можно приступить к работе. Внимательно осматриваем заводское покрытие, удаляем все его отслаивающиеся части, здесь поможет электродрель. Места подверженные коррозии зачищаем до метала, обрабатываем ортофосфорной кислотой, промываем водой и сушим теплой струей воздуха из пылесоса. Обратите внимание на концы порогов, там чаще всего обдирается краска. Все зачищенные места грунтуем и оставляем сушиться на сутки. Далее при помощи кисти кладем первый слой мастики, толщиной примерно на половину миллиметра, оставляем просохнуть на 4 часа, и наносим второй слой, еще через 4 часа – тритий. Чтобы мастика была жидкой ее необходимо нагреть или развести с керосином или бензином. Кроме днища и арок, можно обработать места кузова под бамперами.

Дополнительно на днище и на внутреннюю сторону крыльев можете нанести Мовиль. Также рекомендуется установить подкрыльники и обработать нижнюю часть порогов антигравийным покрытием, которое продается в специальных баллонах. Если проделать все описанные выше процедуры качественно, то на ближайшие годы о коррозии можно не вспоминать.

Как угоняют автомобили …. Полезно и интересно!

Мы решили выяснить, какие приемы используют современные «Деточкины», а прокомментировать наиболее распространенные из них попросили человека, не понаслышке знакомого с этим криминальным бизнесом. Назовем его, к примеру, Андрей.

• ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

— Штатные сигнализация и иммобилайзер

Большинство современных автомобилей в базовой комплектации или за доплату оборудованы сигнализацией и иммобилайзером. Многие считают, что этого достаточно для того, чтобы защитить свой автомобиль от угона. Но для автоугонщиков штатные системы защиты автомобиля являются легкой добычей – на самых популярных моделях они изучены досконально.

Андрей: «На вскрытие и угон автомобиля со штатной сигналкой уходит от 5 до 35 секунд в зависимости от модели и мастерства угонщиков. Причем, зачастую, на дорогих автомобилях это занимает меньше времени, чем на бюджетных. Например, на первых Audi Q7 мультиплекс (проводка, связующая все электронные системы – прим. ред.) был проложен в водительской двери. Угонщики «пробивали» дверь сверлом, подключались к проводке и выводили из строя сигнализацию и иммобилайзер за несколько секунд».

Вывод: Ограничиваться лишь заводскими системами безопасности можно при условии, что автомобиль не значится в группе риска и постоянно находится на охраняемых территориях, где исключено появление угонщиков.

— Механические блокираторы

Многие автосалоны при покупке автомобилей предлагают будущим автовладельцам различные замки – капота, рулевой колонки, рычага коробки передач. Причем, на рынке существуют устройства как отечественного производства, так и зарубежного. Самые известные и популярные – израильской Mul-T-Lock. Принцип их работы достаточно прост – необходим специальный ключ, чтобы штырь, блокирующий работу руля или рычага коробки, вышел из паза. В качестве доводов в пользу эффективности такого оборудования, продавцы приводят сложность конструкции замка и высокую защищенность от стандартных способов вскрытия.

Андрей: «Любой механический замок – продукт массовый, а значит прекрасно изученный угонщиками. Для того, чтобы с ним справиться, требуется максимум одна минута. Российские изделия вообще вскрываются чуть ли не скрепкой. Не стоит вестись и на громкие имена – алгоритм защиты у всех одинаковый, красивые сложные на вид ключи не остановят угонщика. Исключение – различные «секретки», установленные народными умельцами. Лично на моей памяти, знаменитая банда, специализировавшаяся на угонах Honda CR-V, четыре раза возвращалась к одному и тому же автомобилю. Но так и не смогла раскусить нестандартный замок рулевой колонки. Правда, в итоге, насколько я знаю, владелец продал свой кроссовер – ему просто надоело менять личинки замка водительской двери, оформляя все это в страховой. Но и «дяди Васи» бывают разные, некоторые работают в одной команде с угонщиками. Человек, который ставит вам нестандартную блокировку, должен быть проверенным».

Вывод: Механические блокираторы, без дополнительных систем безопасности (сигнализация, иммобилайзер), не остановят угонщиков. Вместе с сигнализацией они могут просто отпугнуть автоугонщиков, так как для угона потребуется больше времени, чем обычно – сначала обойти сигнализацию, а затем справиться с механическими блокираторами.

— Нештатная сигнализация

Автоугонщики и производители сигнализацией ведут друг с другом технологическую войну уже пару десятилетий. Производители электронных систем защиты автомобилей усложняют алгоритмы работы, шифруют код, передаваемый с брелока на основной модель по высшему классу. Их криминальные оппоненты отвечают разработкой новых сканнеров, причем простейшие из них можно купить в открытую, в китайских интернет-магазинах, всего за несколько десятков долларов. Тем не менее, нештатная сигнализация – один из самых надежных рубежей охраны автомобиля от угона. Правда, если речь идет о достаточно дорогих системах и их правильной установке.

Андрей: «Нештатная сигнализация может стать реальной головной болью угонщика, заставив его отказаться от идеи и искать такой же автомобиль. Даже массовые модели могут защитить машину от угона. Главное здесь – правильная, профессиональная установка. Ни в коем случае не ставьте сигнализацию там, где купили автомобиль или в крупных специализированных центрах. И там, и там действуют нормочасы, в которые должны уложиться электрики при установке сигнализации. Так что не удивляйтесь, обнаружив после установки сигнализации основной блок под водительским сиденьем. Как и висящим пучкам проводов, по которым сразу понятно, какие предохранители надо выдернуть, чтобы вывести сигнализацию из строя. Обязательным дополнением должна стать «метка» — дополнительный иммобилайзер, работающий по принципу «свой-чужой». Он тоже усложнит жизнь угонщикам, по крайней мере угнать автомобиль не удастся так быстро, как хотелось бы».

Вывод: Нештатная сигнализация с дополнительным иммобилайзером может серьезно усложнить работу автоугонщиков, заставив их отказаться от попытки угона. Однако панацеей она не является – современные инструменты автоугонщиков позволяют завести автомобиль в обход сигнализации, например, подключив в обход штатной проводки свой блок управления двигателем. Но на это потребуется дополнительное время, которого у автоугонщиков зачастую нет.

— Спутниковая сигнализация

Это вид сигнализаций считается самым совершенным из всех существующих. Автомобиль постоянно находится под контролем диспетчера компании-оператора, который дистанционно может заглушить двигатель или указать группе немедленного реагирования местоположение с точностью до 10-15 метров. Владелец может узнать, где его машина, просто позвонив в диспетчерскую. Точно так же двигатель можно принудительно заглушить. Обычное время приезда группы немедленного реагирования компании (которая работает совместно с полицией) даже с учетом московских пробок не превышает 30 минут.

Андрей: «Если в машине стоит «спутник», то вы в 90% случаев обладатель автомобиля премиум-сегмента, и в 99% из указанных – владелец Lexus. Купить каско без установки спутниковой сигнализации в случае с Lexus просто невозможно. Конечно, постоянный контроль за машиной делает охранную систему более надежной. Но давайте не будем забывать о том, что спутниковой данный вид сигнализации называется лишь потому, что данные о местонахождении автомобиля диспетчер получает с приемника GPS. Но получает он их по каналу GSM. Похищением дорогих автомобилей занимаются профессионалы с соответствующей аппаратурой. Заблокировать GSM-канал у них займет секунд десять, вскрыть весь салон охотничими ножами для поиска передатчика – еще около минуты. Диспетчер даже не успеет среагировать. Порезанный салон? Цена выкупа угнанного Porsche Cayenne первого поколения зачастую составляет 15 тысяч долларов. Еще за десять салон перешивается заново и с новыми документами отправляется на Кавказ».

Вывод: Спутниковая сигнализация на сегодня является самым надежным способом охраны дорогого автомобиля. Но и она не дает стопроцентной гарантии от угона, особенно, если работают профессиональные угонщики.

• УСЛОВИЯ РИСКА

— Час глубокого сна

С парковок и дворовых территорий чаще всего автомобили угоняют в так называемый час глубокого сна, который наступает под утро. Организм человека устроен таким образом, что именно в предрассветный час погружается в небытие, реакции притупляются, окружающие звуки мозг блокирует. Именно этим и пользуются угонщики, которым на вскрытие автомобиля требуется пара минут. Кстати, в это же время минимален шанс встречи с автомобилями полиции – во-первых, они тоже люди, во-вторых, с 4 до 6 утра начинается пересменка экипажей — как в ГИБДД, так и в полиции общественной безопасности.

— Гипермаркеты и моллы

Неохраняемые стоянки огромных торговых центров — настоящий клондайк для автоугонщиков. Здесь огромное число автомобилей, которые оснащены либо штатными противоугонными системами, либо дешевыми сигнализациями. Учитывая доступность электронных средств для угона (сканнеры и код-грабберы), даже для начинающего угонщика не является проблемой найти «жертву». Именно со стоянок торговых центров осуществляется наибольшее число угонов недорогих автомобилей.

— Разбой

Владельцев первого поколения кроссоверов BMW X5 (в свое время одного из самых угоняемых автомобилей) называли «десантниками». Это прозвище прикрепилось к ним из-за того, что баварские кроссоверы чаще всего угоняли, выкидывая владельца из-за руля. Большинство водителей пренебрегают блокировкой дверей, а уж о том, чтобы посмотреть по сторонам, прежде чем садиться за руль и речи даже не идет. «Силовым» методом угоняют исключительно дорогие автомобили, которые невозможно похитить во время стоянки – владельцы оставляют их на охраняемых паркингах.

— Договоримся?

Этот метод был опробован в начале 90-х, когда из Европы в Россию активно пригоняли различные автомобили. Зачем угонять автомобиль, если можно договориться с владельцем? Машина застрахована, и он гарантированно получит выплату. Это не угон, а скорее мошенничество. Только если из Европы так «угоняли» подержанные Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и пр., то в России таким способом меняют владельца эксклюзивные автомобили стоимостью около одного миллиона долларов. Автомобиль оставляется на стоянке, с которой заключается договор ответственного хранения, владелец уезжает на три-пять дней в командировку, передавая ключи и документы мошенникам. За это время автомобиль может покинуть пределы Российской Федерации. Затем владельцу возвращаются документы и ключи и он обращается в полицию по факту угона автомобиля. Юрлицо, арендовавшее стоянку, внезапно исчезает и страховой компании приходится выплачивать компенсацию.

• МИФЫ и ЛЕГЕНДЫ

— У меня неугоняемый автомобиль

Старая иномарка, автомобиль непопулярной модели, ржавеющие «Жигули». Их владельцы уверены, что машину не угонят – кому она такая нужна. Однако, неугоняемых автомобилей нет. Старая, но хорошо сохранившаяся иномарка может послужить донором запчастей для любого нелегального сервиса. Непопулярные модели автомобилей тоже пользуются спросом на черном рынке – ведь к ним и внимания меньше. Ну а «Жигули» могут послужить в качестве автомобиля для «бомбил» — благо их так много, что на перебитый номер и левые номера никто не будет обращать внимания.

— Бесключевой доступ

Многие считают, что keyless-go, т.е. бесключевой допуск в салон и возможность завести двигатель кнопкой – панацея от автоугона. Эту легенду запустили сами автопроизводители, дилеры которых утверждают, что ключ-брелок – дополнительный иммобилайзер. На самом деле, на вскрытие автомобиля и запуск его двигателя требуется ровно столько же времени, как и в случае с автомобилями с обычными ключами.

— Охраняемая стоянка

Вы спокойно спите по ночам, потому что ставите автомобиль на стоянку, где присутствует охрана, порой даже вооруженная? Зря. Если у стоянки с вами нет договора об ответственном хранении автомобиля, она ни за что не отвечает. В случае с дорогими автомобилями возможен и налет. А охрана никогда не будет играть в «рыцарей без страха и упрека» — в случае угрозы жизни она даст угнать практически любой автомобиль.

• КСТАТИ

Автоворы в России чувствуют себя абсолютно безнаказанными. В случае поимки за рулем угнанного автомобиля всегда есть возможность сказать: «Да я просто хотел покататься, честное слово!» и далее «пройти» по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В скором времени не надо будет ничего доказывать. И у всех без исключения угонщиков появится возможность задуматься о выборе другой профессии – времени на это будет достаточно, от 4 до 8 лет за решеткой. Это станет возможным после исключения из Уголовного кодекса упомянутой выше статьи. Такое предложение прозвучало в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения при комитете Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству.

Вместо 166-й угонщиков предлагается судить по другим статьям: 161-й (грабеж) и 162-й (разбой). Первая из них (если грабеж не был осуществлен «группой лиц по предварительному сговору», и если это не грабеж в «крупных размерах») предусматривает наказание в виде тюремного заключения до 4 лет, а вторая – до 8 лет.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Как понять что засыпаешь за рулем

Пять объективных признаков того, что вот-вот заснешь:
(Они проверены сотнями бессонных ночей что на машине, что на яхте. И правило очень простое: лучше до такого состояния вообще себя не доводить. Но если вдруг наступает хоть один из этих признаков, я тут же сменяюсь без раздумий. Либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.)

1) Замечаешь момент моргания. Это — самый явный и однозначный критерий. Попробуйте вспомнить момент, когда вы последний раз моргнули? То-то же! Дело в том, что в обычном состоянии человек совсем не замечает момент, когда моргает. Это происходит насколько быстро, что просто не обращаешь внимания. Зато когда это становится явным, то речь уже идет не об обычном моргании, а о начале отключения — немедленно на обочину!

2) Обман зрения: фигуры на обочине кажутся издалека чем-то одним, а при приближении либо оказываются чем-то совсем другим, либо исчезают вообще. Это пограничная стадия: глаза еще открыты, но мозг уже не успевает обработать всю поступающую информацию — он уже спит! Еще пара минут, и сознание совсем отключится.

3) Зрение не успевает фокусироваться. Я пробую перевести взгляд с дороги на приборы, и тут же вернуть его обратно на дорогу. Какой там был километраж? Еще раз: мгновение на приборы, и снова на дорогу. В нормальном состоянии, зрение успевает перестроиться, и все прекрасно видно. Но если засыпаешь, то взгляд становится стеклянным, глаза не успевает адаптироваться к условиям, становится невозможным окинуть приборы одним беглым взором, и тут же считать нужные показания.

4) Лень напрягать мозг. Попробуйте умножить 18 на 3. В нормальном состоянии это не проблема. А вот засыпающему человеку это не то что бы сложно … ему это нафиг не нужно. Впадлу даже начинать. По той же причине лень разговаривать. Потому что для этого надо напрягаться, держать в уме нить разговора, подбирать слова. Кстати говоря, любое словесное общение, неплохо нагружает мозг, поэтому во-первых: кто болтает — тот не уснет; а во-вторых: если в салоне повисла тишина, значит скоро всех срубит. В этот момент тоже пора останавливаться, хотя кажется, что можно еще ехать. Вот у ребят именно так и произошло (по регистратору): сперва повисла тишина в салоне, а через некоторое время — авария. Кстати, сильнее всего бодрит не просто пустая болтовня, а беседы на какие-то волнующие темы, будь то секс, политика или какой-нибудь холивар. Так что запасаемся на дорожку больными темами.

5) Мелкие нарушения. Два-три раза подряд забыл переключиться на ближний? Пора спать. Не можешь вспомнить последний дорожный знак? А предпоследний? Никак? Спать! Остановился на мигающий желтый? На зеленый? Ну, вы поняли…

И бонусом экспресс-тест для пассажира, как ненавязчиво проверить водителя на предмет сонливости. Фишка в том, что бесполезно его спрашивать: «Слыш, ты в порядке?». Ответ всегда будет один и тот же: «В порядке.». Вместо этого, надо задать ему какие-то вопросы, которые требуют обдумывания, либо внимательности. Например: «А где мы сейчас? Что за населенный пункт проехали?», или «Сколько нам еще осталось до …», а лучше даже что-то более сложное, вроде: «Как ты думаешь, что лучше подарить <имя общего друга> на день рождения?». И если ответы покажутся слишком простыми, либо неадекватными — пора меняться. А если пациент скорее жив, то чтобы стало лучше, желательно начать с ним о чем-то спорить. Хоть о высоких материях, хоть тупо троллить его — пофиг. Главное, что во время жарких дебатов, уснуть невозможно чисто физически, проверено.

В общем, главное правило: мозг не выключается сразу, он выключается постепенно. Как зависающий компьютер, сперва работает на 100%, потом на 50%, потом на 25% а потом бац — уже висит. Вполне реально отловить этот переход со 100% на 50%, если знать что искать, и как проверять. А искать надо любую лень и проверять себя на заторможенность сознания.

И все же остается вопрос: если я могу контролировать себя сам, достаточно ли этого для безопасной езды на дальние расстояния в одиночку? Честно говоря, не уверен. Подвох еще в том, что вместе с притуплением сознания, притупляется и чувство страха. То есть, ты понимаешь что засыпаешь, по всем критериям здравого человека, ты уже, фактически, на волосок от смерти, причем осознаешь это, но тебе в этот момент вообще не страшно! Потому что мозг-то уже почти спит. И кажется: «Подумаешь, проеду еще XX км до ближайшей XXX, а там и посплю/поменяюсь».

Так что все эти признаки, конечно, хороши, особенно когда едешь один. И надо стараться до них не доводить, а если хоть один из них наступит — сразу же останавливаться. Но это скорее необходимое, чем достаточное условие безопасности. Единственным вариантом, в котором я уверен на все 100%, я вижу плюс ко всему этому, езду с напарником и постоянными беседами. Не столько для того, чтобы оставаться бодрыми, сколько для того, чтобы постоянно контролировать друг друга (см. пункт 4): разговор затих — оба спать. Да, это очень жесткое правило. Но, например, когда мы ехали в кругосветку, нас было четверо, и мы его легко придерживались. В последнее время я стал все чаще и чаще забивать на него, порой из-за отсутствия собеседников, а иногда уже просто так. Но, видимо, зря. Жизнь, блин, умеет показать как делать не надо. Глупо не учиться.

Берегите себя.

Как бороться с жарой

Все хорошо в меру. Вот и сильная жара вовсе не в радость для водителя и пассажиров. Особенно в дальней дороге. Особенно если кондиционера нет или он не работает… Сегодня поговорим о том, как обеспечить комфортный микроклимат в салоне, даже если за бортом настоящее пекло.

Разумеется, при возможности автомобиль следует ставить в тень, ведь под прямыми солнечными лучами салон нагревается очень быстро. Но поскольку тень «движется вслед за солнцем», стоит учитывать данное обстоятельство и выбирать такое место, в котором машина будет оставаться под прикрытием как можно дольше.

Паркуетесь на открытой площадке? Тогда ставьте машину таким образом, чтобы прямые лучи не падали на переднюю панель, не нагревали ее и рулевое колесо. Если есть отражающий экран, тогда автомобиль, наоборот, стоит поставить «в лоб» к солнцу — в этом случае салон будет нагреваться меньше.

Если есть возможность, накройте руль (панель) полотенцем или пледом (лучше все-таки светлым). Если и это невозможно, по возвращении можно охладить горячие детали салона (руль, рычаг КП), протерев их мокрой салфеткой или тряпкой.

Заметно препятствуют нагреву тонированные стекла и шторки, но по поводу тех и других в ПДД имеются известные ограничения…

Чтобы хоть как-то замедлить процесс превращения автомобиля в теплицу, на время стоянки (если позволяет ситуация) оставьте слегка приоткрытыми все окна — пусть будет хотя бы такая минимальная циркуляция воздуха. Однако учтите, что даже немного приопущенные стекла значительно упрощают задачу автомобильным воришкам. Так что такой вариант годится для охраняемых стоянок или в тех ситуациях, когда о сохранности имущества можно не беспокоиться.

Как бы вы не ухищрялись, но если автомобиль какое-то время простоял на солнце, его салон все равно сильно нагревается. Поэтому, прежде чем садиться в машину, стоит устроить его проветривание. Для этого открываем все двери и опускаем стекла. Даже в штиль нескольких минут будет достаточно, чтобы температура в салоне значительно упала.

Во время поездки важно не переусердствовать с охлаждением салона, а это возможно и при наличии кондиционера (климат-контроля), и без него — из-за сквозняка, который вы устраиваете с целью получить побольше прохлады. Главное правило: температура внутри автомобиля не должна серьезно отличаться от окружающей, поскольку важно избегать ее резких перепадов. Именно поэтому важно «проветривание» перед поездкой и в первые ее минуты с целью выровнять температуру. Ну а затем закрываем окна, одновременно включаем кондиционер — и в дальнейшем остается лишь поддерживать необходимый микроклимат.

Если используется кондиционер, следует избегать прямых потоков холодного воздуха и не открывать окна. Выберите режим работы климатической системы и отрегулируйте дефлекторы таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно рассеивался по салону. Интенсивный обдув, установка кондиционера на самый «холодный» режим (Lo) допустимы на короткое время, когда требуется решить проблему перегретого салона. Окна при включенной климатической установке держим закрытыми.

В автомобиле без кондиционера вы рискуете подхватить простуду из-за сквозняка. Если при движении на малой скорости со всеми открытыми окнами можно «продуть» салон, то на больших скоростях это уже чревато переохлаждением. Рекомендуется ограничиться открытым люком или частично опущенными стеклами в двух дверях. Но какие стекла опускать — по одному борту или по диагонали? Более эффективным считается второй вариант, более безопасным с точки зрения риска получить простуду — первый. Но в любом случае важно знать меру и создавать вентиляцию таким образом, чтобы избегать прямых воздушных потоков на водителя и пассажиров.

И еще одно соображение, касающееся использования кондиционера в различных режимах движения. На трассе или во время длительных поездок лучше пользоваться кондиционером: «выровнял» температуру — и все замечательно. Но во время коротких поездок с поддержанием нужной температуры настоящая проблема. Ведь после каждой стоянки нужно проветривать салон, но даже с этим климатической системе требуется некоторое время, чтобы обеспечить прохладу. Все это — постоянные перепады температуры, которые являются угрозой для здоровья. Поэтому в данной ситуации отказ от кондиционера в пользу открытых окон вполне оправдан.

Есть еще один нюанс, который может проявиться в рваном городском режиме движения, тем более на старом автомобиле. Мало кто над этим задумывается, но работающий кондиционер создает дополнительные предпосылки для перегрева! Ведь компрессор увеличивает нагрузку на двигатель, а его радиатор, установленный рядом с радиатором системы охлаждения, снижает эффективность работы последнего. Поэтому в сильную жару не забывайте поглядывать на указатель температуры, особенно в условиях движения, далеких от оптимальных.

Гидромеханический автомат

С появлением роботизированных коробок передач с двумя сцеплениями начало казаться, что дни гидромеханической АКПП сочтены — более простые, дешевые и эффективные «роботы» должны были вытеснить классический автомат. Но время шло, а автоматы никуда не исчезали – напротив, за последние годы они стали гораздо совершеннее.

Основа гидромеханического автомата (впрочем, слегка пошатнувшаяся в последнее время, о чем чуть ниже) – это гидротрансформатор. Аналогично сцеплению в механической трансмиссии роль гидротрансформатора – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач с возможностью проскальзывания, дабы автомобиль мог плавно тронуться с места. Однако на этом сходство с фрикционным сцеплением заканчивается – внутри гидротрансформатор устроен совсем иначе.

Принцип его работы легко проиллюстрировать на следующем примере. Представим два вентилятора, установленные друг напротив друга. Если мы включаем один из них, то создаваемый им воздушный поток приводит в движения и второй вентилятор. Эта же идея реализована в гидротрансформаторе. В нем есть насосное колесо, вращаемое двигателем и создающее поток масла, и турбинное, связанное с валом коробки и воспринимающее давление потока. Разница с вентиляторами лишь в том, что насосное колесо осуществляет забор масла не с обратной стороны, а с передней центральной части, то есть является центробежным насосом. Отброшенное им вперед по внешнему контуру масло попадает на лопатки турбинного колеса, перенаправляется к центру и возвращается обратно. То есть циркуляция жидкости происходит фактически в замкнутом объеме между двух колес, что позволяет максимально их сблизить, уменьшив рассеяние потока и увеличив эффективность передачи крутящего момента.

Но самые интересные свойства гидротрансформатора связаны с наличием третьего колеса – реактора. Служит оно для воздействия на возвращающийся к насосному колесу поток и, соответственно, располагается в середине гидротрансформатора. Закреплено оно неподвижно, а потому попадающий на его лопатки поток создает направленную в обратную сторону силу реакции, которая дополнительно подкручивает турбинное колесо. Получается, что гидротрансформатор увеличивает крутящий момент на выходе! И чем больше разница в скорости вращения турбинного и насосного колеса, тем больше эта сила реакции потока, и тем значительнее увеличивается момент – в пределе он может умножаться в три раза. То, что нужно для уверенного старта с места, когда двигатель работает на оборотах холостого хода, а вал трансмиссии неподвижен.

Эти свойства гидротрансформатора – увеличивать крутящий момент и допускать долгое проскальзывание – вообще говоря, позволяют и вовсе обойтись без коробки передач. Например, BMW 750i 1986-го модельного года спокойно трогался с третьей передачи и на ней же достигал 250 км/ч! Но, конечно, такое под силу лишь избранным, да и то ценой ухудшения динамики и расхода топлива. Всем же остальным обойтись без механизма переключения трудновато.

В гидромеханическом автомате для изменения передаточного числа используются планетарные передачи. Это принципиально отличает его от механической трансмиссии с параллельными валами. В чем же преимущества такой конструкции? С планетарной передачей проще организовать автоматическую смену скоростей – для этого нужно лишь замыкать между собой отдельные её шестерни. Гораздо компактнее и сама передача – теоретически эта сборка из всего лишь пяти шестерен позволяет реализовать пять скоростей: 4 передних и 1 заднюю. И хотя на практике, вследствие конструктивных ограничений, приходится применять большее количество планетарный рядов, тем не менее, этот узел все равно остается очень небольшим.

Как он работает? В планетарной передаче есть три элемента: первый – центральная солнечная шестерня; второй — вращающиеся вокруг неё сателлиты – шестерни, чьи оси жестко связаны друг с другом; и третий — большое эпициклическое зубчатое колесо, обхватывающее сателлиты. Соответственно, процесс переключения здесь осуществляется установлением жесткой связи между двумя элементами из этой тройки или их блокировкой на корпус. Например, жесткое соединение солнечной шестерни и осей сателлитов дает прямую передачу – эпицикл уже не может проворовываться относительно них, и вся планетарная передача вращается как единое целое. Если же затормозить на корпус коробки оси сателлитов, то солнечная и эпициклическая шестерни начнут вращаться в разные сторону – получаем заднюю передач. И так далее.

Все эти торможения и блокировки осуществляются с помощью фрикционов и тормозных лент, а управляет ими сложная гидросистема, включающая в себя множество каналов, клапанов, гидроаккумуляторов и, конечно, насос, создающий давление масла. Эта гидравлика первоначально и реализовывала всю управляющую логику, причем опираясь всего на два параметра: нагрузку на двигатель и скорость автомобиля.

С распространением электроники в конце 80-ых годов автомат стал точнее оценивать условия движения. Например, он уже не будет нагружать слишком ранними переключениями еще непрогретый двигатель, а при смене передач учтет температуру собственного масла, то есть сделает поправку на его вязкость. Это особенно важно для обеспечения плавности переключения. Дело в том, что избежать провалов тяги позволяет так называемое перекрытие передач: включение следующей скорости, еще до выключения текущей передачи. Такой процесс требует точности: слишком малое перекрытие ведет к провалу тяги, а слишком большое – и вовсе резко затормозит автомобиль. Разумеется, электроника тут позволяет гораздо аккуратнее выдерживать необходимые моменты переключений. Увеличивает она и ресурс трансмиссии, корректируя работу в зависимости от степени износа. Но главное – она помогает улучшить экономичность.

Изначально гидромеханический автомат – далеко не самый эффективный способ передачи крутящего момента. Основные потери в нем связаны с гидротрансформатором – даже в установившемся режиме движения насосное и турбинное колесо проскальзывают относительно друг друга. вк.ком/v_korche Тратится энергия и на удерживание фрикционов и тормозных лент – масленый насос поддерживает давление в десятки атмосфер. В результате КПД автомата не превышает 85%, в то время как КПД механической коробки близок к 98%!

Чтобы улучшить этот показатель стали применять блокировку гидротрансформатора – на повышенной передаче, при достижении определенной скорости, встроенный фрикцион, похожий на обычное сцепление, жестко связывает турбинное и насосное колесо. Кстати, этот момент легко отследить по тахометру – обороты мотора слегка падают, будто включилась еще одна передача. В таком режиме КПД уже поднимается до 94%.

С развитием электронного управления блокировка гидротрансформатора стала производиться на всех передачах – фрикцион разжат лишь в момент старта и переключения скорости. При этом, правда, иногда страдает плавность переключений. Как показывает опыт наших замеров, многие современные автоматы уступают в этом плане старым моделям. Особенно это заметно на 6-ступенчатых моделях ZF – на их графике продольного ускорения отчетливо видно, как за одним провалом тяги в момент переключения следует второй рывок, вызванный уже блокировкой гидротрансформатора.

Некоторые пошли еще дальше. Инженеры Mercedes и вовсе отказались от гидротрансформатора – вместо него они стали применять сцепление. Правда, не сухое, как в механических трансмиссиях, а мокрое, выдерживающее более длительную пробуксовку. Замыкается оно в момент старта, и, соответственно, все переключения передач происходят при наличии жесткой связи коробки с двигателем. Это существенно поднимает требования к синхронизации процессов включения-выключения скоростей, но КПД возрастает до 97%, то есть сравнивается с показателями роботизированных механических коробок. Постоянное жесткое соединение с валом мотора означает и более линейные отклики на педаль газа, что востребовано в мощных спортивных моделях AMG.

Последняя же тенденция, которую уже нельзя не заметить – это рост числа передач. В середине прошлого десятилетия, когда появились 7-скоростные «роботы» с двумя сцеплениями, гидромеханический автомат явно отставал – 6-ступенчатые модели только начинали появляться. Но затем быстро последовали семи-, восьми скоростные, на подходе уже и 10-скоростные коробки. Разумеется, столь сложные агрегаты уже не отличаются надежностью и ресурсом – детали приходится сильно уменьшать в размерах, но зато по экономичности и разгонной динамике они обыгрывают механическую трансмиссию. Уступая последним в КПД, многоскоростные автоматы позволяют точнее удерживать мотор в оптимальном диапазоне оборотов, что и определяет, в конечном счете, динамические свойства автомобиля.

Многоступенчатость позволяет без ущерба для плавности ускорить и процесс смены передач, ведь перепад оборотов двигателя становится меньше. Впрочем, и раньше у автоматов не было проблем с быстродействием: например, 4-скоростная коробка ZF, устанавливаемая на BMW конца 80-ых годов, перещелкивала передачи за 0,3 с – среди протестированных нами автомобилей подобным быстродействием обладал только «робот» Porsche 911! Обычные же преселективные трансмиссии работают примерно в два раза медленнее.

Таким образом, у современного автомата практически нет слабых мест. Сохранив свои главные качества – плавность переключений и способность долгое время работать в режиме пробуксовки при движении на малых скоростях, он стал гораздо эффективнее и интеллектуальнее. Правда, пока все эти достижения доступны лишь на дорогих автомобилях – сложные, многоступенчатые автоматы, разумеется, и стоят немало, а потому сегмент недорогих моделей все-таки постепенно переходит на роботизированные коробки – в условиях борьбы за экономичность старые 4-, 5-скоростные автоматы уступают позиции. Но это лишь локальное поражение – в будущем гидромеханических коробок сомневаться не приходится.

В чем отличие biturbo от twinturbo ? ? ?

По сути, твин-турбо и биТурбо-это лишь разные коммерческие названия системы наддува, состоящей из 2-х турбин.

Би-турбо (biturbo) — система турбонаддува, состоящая из двух последовательно включаемых в работу турбин. В такой системе применяют 2 турбины, одну маленького размера другую большого, сделано это потому, что маленькая турбина раскручивается значительно быстрее, и вступает в работу первой, затем, при достижении более высоких оборотов мотора, раскручивается вторая, большая турбина, и добавляет значительно больший воздушный заряд. Таким образом прежде всего минимизируется лаг, образуется достаточно ровная разгонная характеристика автомобиля без рывка, свойственного большим турбинам, и достигается возможность использовать большие турбины на двигателях устанавлеваемых в автомобилях предназначенных не только для езды по гоночным трассам, но и по городским дорогам, где возможность крутить мотор постоянно есть не всегда, а получить больше мощности с мотора небольшого объема имеет смысл, по каким либо причинам, например связанным с законодательством по налогам данной страны на литраж мотора. Системы би-турбо весьма дороги, и по этому их установка, как правило в серийном производстве, производится на автомобили высокого класса, типа MASERATI или ASTON MARTIN (там компрессоры).

Такая система может быть установлена как на двигатель V6, каждая турбина будет висеть на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядном моторе например рядная 4-ка, в этом случае турбины можно включить по выхлопу как парралельно, 2 цилиндра на одну, 2 на другую, так и последовательно — сначала большая турбина, потом маленькая. Встречаются так же варианты, когда к маленькой турбине подходит выхлоп только с 2-х цилиндров, а к большой соответственно с 2-х оставшихся, и с выхода малой турбины.

Твин-турбо (twinturbo) — в данной системе в отличии от системы би-турбо, основной задачей является не снизить лаг, а добиться большей производительности по прокачиваемому воздуху, либо большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху необходима, в случаях когда мотор работая на высоких оборотах, потребляет воздух больше, чем турбина способна обеспечить, таким образом возможно падение давления наддува. В системах Twinturbo применяются две одинаковые турбины. Соответственно производительность такой системы в 2 раза больше чем системы состоящей из одной турбины, при этом если применить 2 небольших турбины которые по производительности будут равны одной большой, то можно достигнуть эффекта снижения лага, при идентичной производительности. Существуют так же ситуации, когда производительности имеющихся в наличии больших турбин, оказывается недостаточно, например при построении мотора дрэгстера, тогда так же используется комбинация из 2-х турбин. Данная схема как и вариант biturbo может работать как на двигателях с V образным развалом головок, так и на рядных двигателях. Варианты включения турбин такие же как и в битурбо.

Существуют так же системы состоящие из 3-х и более одинаковых турбин, результат преследуется тот же что и в twinturbo. Такие системы в гражданском применении как правило не имеют распостранения, и применяются как правило, для построения мощных спортивных моторова, для автомобилей участвующих в драгрэйсинге.

В современных турбированных двигателях (в частности RRS V8 дизель) турбины имеют изменяемую геометрию крыльчаток. Это минимизирует проблему турбоямы и даёт высокий потенциал турбонадувва уже на самых низких оборотах коленвала двигателя. Кроме того это добавляет экономию топлива.

Турбированные двигатели . Правильная эксплуатация турбины

? О турбинах в целом.

Турбины устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Некоторые производители используют турбины низкого наддува. Давление, которое создает такая турбина, невысокое, ее основная цель заключается в создании турбулентных потоков воздуха, которые способствуют более качественному смешиванию бензина с топливом. Турбины высокого давления гораздо эффективнее. У моторов с турбиной высокого давления литровая мощность может быть в полтора раза выше, чем у атмосферного аналога.
Но ее конструкция немного сложнее.Для того чтобы излишнее давление на высоких оборотах не повредило двигателю, инженеры придумали специальный клапан для устранения избыточного давления. Для многих турбомоторов обязательным атрибутом является интеркулер. Его задача – охлаждать воздух, нагретый турбиной. В холодном воздухе содержится больше кислорода при равном объеме. Современные системы впрыска позволяют практически полностью избавиться от такого явления, как «турбояма» (провал мощности при резком нажатии газа), характерного для двигателей более старой конструкции. В процессе эволюции турбин фактически все недостатки турбомоторов были исключены.
Многие как за счет использование двух турбин для низких и высоких оборотов, так и за счет применения турбин с переменной производительностью – такие турбины имеют возможность менять наклон нагнетающих (компрессионных) лопастей. В итоге получили моторы высокой литровой мощности при компактных размерах самих агрегатов.

? О работе турбины

Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью — более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает «кушать» масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах.
При сильном увеличении зазора турбина начинает выть. К тому же турбина не может долго держать высокие обороты без поступления соответствующего количества отработанных газов. Поэтому износ от масленного «голодания» в подшипнике качения сопровождается и другими побочными факторами. Например: после продолжительной работы двигателя с приличной отдачей мощности корпус турбины сильно разогревается от большого количества проходящих через неё раскаленных отработанных газов. Чаще всего турбина охлаждается протоком того же моторного масла. Если прекратить поступление этого потока, при остановке двигателя, обязательно происходит пригорание остатков смазки к деталям турбины, что приведет, со временем к накоплению нагара и неизбежному износу деталей. В этом случае справедливо принять решение к применению более качественного масла, будет больше шансов выжить. Хорошим решением для сохранения работоспособности турбины будет применение так называемого турбо-таймера.
Устройство обеспечивает автоматическую задержку выключения двигателя после выключения зажигания на время, достаточное для того чтобы детали турбонадува успели остыть.
Многие модели турбо-таймеров имеют даже индикацию температуры турбины и времени необходимого на остывание турбины. Турбо-таймер можно использовать как отдельно, так и совместно с автосигнализацией. Недостатком использования служит то, что при возможности перегрева турбины таймер может ее отключить в самый неподходящий момент. И приходится контролировать помимо скорости еще и работу турбины.

? О поломках.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ
Повреждения, появившиеся в результате попадания инородных предметов через корпус турбины или компрессора.
Такие повреждения явно видны на крыльчатке турбины и крыльчатке компрессора.
Запрещено использовать турбокомпрессор с поврежденными крыльчатками, т.к. Повреждения вызывают дисбаланс ротора, что может привести к полному разрушению турбокомпрессора и привести к серьезной поломке двигателя.

Повреждения крыльчаток.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА МАСЛА
Недостаток подачи масла может иметь следующие причины:
• неквалифицированная установка турбокомпрессора;
• длительный простой мотора;
• повреждена или засорена маслоподающая трубка;
• низкое давление масла в следствии неисправностей в системе смазки;
• низкий уровень масла или его отсутствие в картере;
• использование герметиков, которые могут попадать в маслоподающие каналы и блокировать или ограничивать поступление масла;
• незаполненный маслом масляный фильтр при смене масла (желательно «прокрутить» мотор, чтобы создать давление масла);
• старт мотора при еще неполностью заполненных масляных каналах.

Использование герметиков Недостаточная подача масла.

ЗАГРЯЗНЕННОЕ МАСЛО
Повреждения из-за загрязненного масла
Обычно выглядят как глубокие царапины на подшипниках и валу. Для предупреждения таких повреждений используйте качественное масло и фильтры, рекомендованные ОЕ производителем.
Помимо регламентных ТО согласно спецификации автомобиля, масло и фильтры обязательно нужно менять при смене турбокомпрессора.
Причины повреждения из-за грязного масла могут быть такие:
• поврежденный, забитый или низкого качества масляный фильтр;
• грязь, попавшая во время сервисных работ;
• износ двигателя или частицы износа;
• не работающий перепускной клапан масляного фильтра;
• масло с пониженными смазочными свойствами.

Загрязненное масло.

КАРБОНОВЫЙ НАЛЁТ
Неисправности, вызванные образование карбонового налета
Налет возникает вследствии повышенной температуры выхлопа или остановки мотора сразу после прекращения движения.
Рекомендуется перед выключением мотора дать ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу, чтобы система подшипников турбокомпрессора успела остыть.
Жар со стороны турбины проникает в корпус подшипника, что вызывает карбонизацию масла и отложения в системе подшипников. Основные повреждения получают вал в районе маслоупорного кольца, ближний к турбине подшипник, блокируются масляные каналы в корпусе подшипника.

Возможные причины карбонизации масла:
• остановка мотора сразу после прекращения движения;
• низкое качество масла;
• нерегулярная смена масла приводит к его порче;
• утечки воздуха и выхлопа;
• неполадки в топливной системе (форсунки, насосы и т.д.)

? Выключение горячего двигателя.

О техническом обслуживании

Но особенности эксплуатации все-таки остались. Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина – достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование ее может дорого обойтись. Правильный подбор масла под определенный тип двигателя позволит увеличить моторесурс двигателя в 2 раза, а правильная эксплуатация автомобиля и его периодическое техническое обслуживание – еще в 2 раза. Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя, а в некоторых условиях (пыльные дороги) даже чаще.

Итог:
1. После пуска двигателя, дать ему поработать около 1 минуты. Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся – значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.
2. Не перегазовывать сразу после пуска двигателя, ехать на низких оборотах.
3. После активной езды на высоких оборотах дать остыть двигателю после остановки около 3-5 минут, после чего можно глушить мотор. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах от 100 тысяч до 250 тысяч и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или «горячее выключение» создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает тем самых жизнь турбокомпрессора.
4. Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины. Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлору двигателя.
5. Менять масло по регламенту, через заданный интервал, следить за его качеством. Следить за состоянием воздушного и масляного фильтра и так же не забывать о их своевременной замене.
6. В промежутки между ТО следить за уровнем масла, и при необходимости доливать его.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Что такое сайлентблок Зачем его надо менять? Забирай, чтобы не потерять!

? Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы узнаете: как правильно менять сайлентблоки и как они изготавливаются ?

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

? Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

? Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. вк.ком/v_korche Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

? Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

? Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Удачи на дорогах ?

Неисправности карбюратора

? Признаки сбоев в топливной системе

О наличии возможных сбоев в работе системы питания автомобиля можно судить по характерным признакам поведения транспортного средства на дороге:

• Провал – в процессе нажатия педали «газ» автомобиль небольшой интервал времени (от 1 до 30 секунд) продолжает движение с набранной скоростью (или же с замедлением), и лишь спустя время начинает набирать скорость;
• Рывок – напоминает провал, однако он более кратковременный;
• Раскачивание – периодичные провалы;
• Подергивание – это несколько рывков, которые следуют друг за другом;
• Вялый разгон – это сниженная интенсивность увеличения скорости транспортного средства.

Кроме того, о наличии неисправностей системы питания двигателя вы можете судить по следующим признакам:

• Увеличенный расход топлива;
• Пуск двигателя не срабатывает;
• Понижены или повышены обороты холостого хода;
• Затруднение в процессе пуска горячего/холодного двигателя;
• Затруднительная работа двигателя автомобиля в режиме холодного хода.

❗ Основную роль играет техническое состояние автомобильного двигателя.

Смещение фаз газового распределения, износ кулачков распределительного вала, неправильная регулировка зазоров тепла, пониженная или же неравномерная компрессия в цилиндрах, а также прогар клапанов существенно снижают мощность автомобиля, вызывают вибрацию и повышают расход топлива.

Так же немаловажную роль играет карбюратор и его неисправности. Рассмотрим наиболее часто встречаемые неисправности карбюратора на примере Солекс. О том как правильно чистить, проверять и регулировать карбюратор, на примере ВАЗ 2109, показано в видео. И так.

Если цилиндропоршневая группа изношена, то картерные газы, пары масла и смолистые вещества могут попасть в область карбюратора, засорить фильтрующий элемент фильтра, а также осесть на жиклерах и иных элементах карбюратора, тем самым нарушая работу двигателя.

? Характерные неисправности карбюратора

Если двигатель не запускается или же глохнет сразу же после запуска. Возможно, это вызвано тем, что в поплавковой камере отсутствует топливо или же нарушен состав смеси (допустим, смесь слишком обогащенная или наоборот).

Двигатель на холостом ходу работает нестабильно или регулярно глохнет.

При исправной деятельности других систем карбюратора подробнее неисправности возможны из-за следующих факторов:

• Засорение каналов или жиклеров холостого хода;
• Сбои в работе электромагнитного клапана;
• Сбои в работе элементов ЭПХХ и блока управления;
• Сбои в работе и деформирование резинового уплотнительного кольца – винта «качества».

Так как переходная система первой камеры взаимодействует с системой холодного хода, при неполных оборотах возможен провал, а порой и полная остановка двигателя в процессе плавного пуска автомобиля. При помощи промывки или же продувки каналов можно устранить засорение, однако необходимо будет частично его разобрать. Также необходимо сменить неисправные детали.

? Высокие обороты холостого хода

Пониженные/повышенные обороты холостого хода может вызывать:

• Неисправная регулировка холостого хода:
• Пониженным/повышенным уровнем топлива в камере;
• Засорением воздушного или топливного жиклеров;
• Подсоса кислорода во впускной трубопровод или карбюратор через соединительные шланги или в местах соединений;
• Частичное открытие воздушной заслонки.
• Неустойчивая деятельность двигателя может быть вызвана достаточно бедной регулировкой составляющей смеси.
• Затруднённый запуск двигателя и расход топлива

Затрудненный запуск холодного двигателя может спровоцировать неправильная регулировка пускового механизма. Частичное закрытие воздушной заслонки может вызвать обеднение смеси, что в свою очередь вызовет отсутствие вспышек в цилиндрах, а неправильно ее открытие после запуска двигателя достаточно сильно обогащает смесь, поэтому двигатель «захлебывается».

Затрудненный пуск автомобиля при прогретом двигателе может быть вызван тем, что в цилиндры поступает богатая смесь из-за большого уровня топлива, которое находиться в поплавковой камере. Причиной тому может быть нарушение регулировки топливной камеры или же топливный клапан недостаточно хорошо герметичен.

Чрезмерный расход топлива. Устранить данный «дефект» сложнее всего, так как он может быть вызван различными причинами. Первоначально стоит убедиться, что повышенное сопротивление движению транспортного средства отсутствует, чему способствует торможение колодок об барабаны или диски, нарушение углов монтажа колес, ухудшение аэродинамических данных при перевозке габаритного груза на крыше или же загрузка автомобиля. Не малую роль играет и стиль вождения автомобиля.

К большому расходу топлива могут привести нарушения функциональности карбюратора:

• Неисправность системы ЭПХХ;
• Засорение воздушных жиклеров;
• Неплотное закрытие электромагнитного клапана (просачивание топлива между стенами канала и жиклером);
• Неполное открытие воздушной заслонки;
• Дефекты экономайзера.

❗ Если расход топлива увеличился на фоне ремонтных работ карбюратора, возможно на ТО перепутали или установили жиклеры с достаточно большим диаметром отверстий. ❗

Глубокий провал до полной остановки двигателя при открытой дроссельной заслонке одной камеры может быть спровоцировано засорением основного топливного жиклера. Если двигатель автомобиля работает на холостом ходу или же в режиме несущественных нагрузок, то потребление топлива двигателем достаточно мало. Пытаясь выйти в режим полноценной нагрузки, расход топливной массы резко возрастает, не хватает проходимости топливным жиклерам, которые засорились, в работе двигателя возникают провалы.

Автомобиль дергает в процессе движения, а также вялый разгон при «плавном» нажатие «газа» зачастую провоцирует низкий уровень топлива при неправильной регулировке поплавковой системы. Раскачивание, провалы и рывки автомобиля – это распространенные явления при повышенных нагрузках, которые исчезают при переходе на холодный ход. Как правило, они связаны с перебоями в системе подачи топлива, а также следующими факторами:

Клапаны топливного насоса не герметичны;

• Сетчатые фильтры топливного заборника и карбюратора засорены;
• Провалы при резком нажатие «газа», которые исчезают при работе двигателя автомобиля в течение пяти секунд, в таком же режиме могут быть вызваны неисправностью ускорительного насоса.